Монтаж электропроводки своими руками
В связи с большим количеством электроприборов возросло потребление электроэнергии. Электропроводка в частном доме, служившая лет 10 назад, не подходит для современного жилья. Она не способна выдержать нагрузку, что приводит к оплавлению изоляции, короткому замыканию, возгоранию. Требуется прокладка нового провода. От качества монтажа зависит его надежность долговечность. Обязательно наличие утвержденного проектирования. К работе желательно приступать на стадии ремонта до отделки стен, потолка. Если проблема произошла после ремонта, ее следует немедленно устранить.
Последовательность прокладки проводки в доме
Начинать монтаж следует с подготовки проектной документации. Ее готовят в специализированной организации, имеющей разрешение на данный вид работы. В ней предусматривается обновление устаревший электросистемы. Соответственно настоящим требованиям нагрузки и количества электроприборов.
Этапы работы:
- Подготовка проекта электроснабжения (схемы).
- Разметка установки электрооборудования, разводка проводов.
- Штробление канавки (штробы) под электролинии.
- Подготовка поверхности стены под установку распределительных коробок, вводного электрощитка.
- Просверливание отверстий для подрозетников.
- Для проводки, прокладываемой по дереву, используют крепеж линий для гофры.
- Прокладывание кабеля.
- Монтаж подрозетников.
- Начальная замазка канавок.
- Выполнение соединений на электролинии.
- Прокладка заземляющей шины контура заземления.
- Измерение сопротивления изоляции электролиний и заземляющего устройства.
- Установка и подключение вводного электрощитка.
- Диагностика исправности электрооборудования.
- Установка светильников, выключателей, их подключение.
Правильно монтированная электропроводка в частном доме – гарантия исправного состояния, надежности электробезопасности. Максимальный срок службы неограничен.
Проектирование электроснабжения – схема электропроводки в частном доме
Лучшим вариантом составления проекта электроснабжения является обращение в специализированную организацию. Она должна иметь разрешение на выполнение данного типа работ. Проектирование определяет место расположения вводного электрического щитка, сопутствующих электроприборов (розетки, люстры, печи, камины, бытовая техника, осветительные приборы и пр.). От этого будет зависеть удобство эксплуатации приборов и техники.
Правила создания проекта электроподключения:
- Все канавки проделываются только в горизонтальном и вертикальном положении.
- Повороты штробы осуществляются исключительно под прямым углом.
- В схеме предусматриваются отступы от оконных, дверных проемов, панелей перекрытий, колонн – не менее 100 мм.
- Согласно европейским нормативам отступ от выключателей до поверхности пола – 900 мм.
- Большинство розеток располагается на высоте – 300 мм. Розеточные группы, установленные на рабочих зонах столов, тумб, в кухне, ванной, монтируются согласна удобству, требованиям эксплуатации.
- Розеточные группы размещаются в зависимости от планировки, расстановки мебели. Главные требования – комфорт, удобство, безопасность.
- Количество розеток в блоке определяется изначально с учетом подключаемого числа электрических приборов.
- Розетки на кухне для рабочей зоны около стола – не менее 5 штук.
- Зона подключения холодильника, возможной установки стиральной машины – от 3-х штук розеток.
- Розеточная группа в зале: место подключения теле- и аудиотехники – 2 блока с интервалом 2 метра, по 5 штук.
- Для места установки мягкой мебели в комнате: интервал между розетками – 3 м, по 2 розетки в блоке. Кабинет, зона оргтехники: интервал между блоками – 2 м, по 6 штук на стене.
- Прихожая: розеточные блоки по 2 розетки на противоположных стенах.
- С целью рационального использования электроматериалов и времени проведения монтажных работ в больших помещениях (комнаты, прихожие) применяют проходные выключатели.
- Энергоемкие электроприборы подключаются по-отдельности, с обязательным наличием защитного устройства от перегрузки, короткого замыкания. Данные подключения нормируются проектной документацией.
- Вводной электрощиток устанавливается на высоте – 1500-1700мм (от уровня пола).
- Электропровод следует прокладывать не ближе, чем на 200 мм от труб газопровода, водопровода, канализации.
- Вспомогательная электрофурнитура розеточных блоков, выключателей, разветвительных коробок, вводного электрощитка подлежит обязательному подключению заземления.
Электропроводка в частном доме: особенности схемы электроснабжения
Электропроводка в частном доме зависит от планировки, количества комнат, вспомогательных помещений. Схемы бывают нескольких видов, составляются индивидуально под определенный проект:
- Схема электропроводки разделена на линии розеточного подключения и электроосвещения.
- Электросхема предусматривает цельное подключение отдельных комнат или вспомогательных помещений.
- Смешанное подключение подразумевает присутствие как отдельных электролиний для определенных типов электроприборов, так и полного подключения отдельных комнат, помещений.
Основные методы монтажа электропроводки:
- Если планировкой помещения предусмотрена установка электросчетчика, то подключение ведется сначала от счетчика к потребителям. После этого электросчетчик подключается к источнику электроснабжения специализирующей электротехнической организацией.
- От счетчика медным кабелем с сечением от 10 до 35 мм² прокладывается линия к вводному электрощитку с элементами защиты. Он может располагаться в прихожей, других подсобных помещениях.
- Для бесперебойного электроснабжения многие проекты предусматривают резервные источники подключения электрической энергии. Это могут быть дизельные генераторы или станции резервного питания.
- От вводного электрощитка посредством защитного устройства расходятся линии электропроводки по отдельным помещениям или группам помещений. Предусматривается медный кабель сечением от 4 до 6 мм².
- В комнатах, иных помещениях устанавливаются разветвлительные коробки, в которых подводящие линии от вводного электрощитка коммутируются с внутрикомнатной разводкой. Как правило, они разделены по определенному типу электроприборов. Электролинии розеточной группы выполняются медным кабелем сечением 2,5-4 мм², линии электроосвещения – кабелем сечением 1-1,5 мм².
- Линии низковольтного напряжения (кабельное ТВ, интернет, телефон, сигнализация) подводятся в отдельные распределительные коробки. Они не связаны с электросетью, имеют отдельные цепи, собственную схему разветвлений. Конечной точкой коммутации являются адапторы штекерной пары.
Внимание!
Тип электросети имеет важное значение при проектировании электроснабжения помещений. Электросеть напряжением 220 В подключается медным кабелем трехжильного типа, где две жилы токопроводные, а третья – защитное заземление. Электросеть напряжение 380 В подключается медным кабелем пятижильного типа, где 3 жилы токопроводные, одна – нулевая рабочая и еще одна – защитное заземление.
Электропроводка в частном доме: как проводится разметка помещения?
Чтобы электропроводка в частном доме служила исправно, требуется качественно выполнить разметку помещения под штробу электроповодки, розеток, выключателей. Прочерчиваются горизонтальные, вертикальные линии с допустимым отступом:
- до проемов, перекрытий, каналов вентиляции, не менее 100 мм;
- до водопровада, систем теплоснабжения, канализации, газопровода – от 200 мм.
Для разметки помещений необходимы:
- лазерный (водный) уровень;
- карандаш (мелок);
- рулетка (линейка);
- нить отбивочная;
- уровень строительный.
Пользуясь рулеткой и лазером, определяют зоны расположения электрофурнитуры. Карандашом или мелом проводят горизонтальные, вертикальные линии, периодически контролируя уровнем расстояния отступа. Для экономии времени, точности измерений используют лазерную рулетку.
Лазерная рулетка выставляется на плоскости с учетом допустимого отступа (в зависимости от зон комнаты). После ее включения на стене проявляется луч, который и является разметочной чертой. Для распределительной коробки выбирают место в зависимости от удобства проведения подключений, рационального использования электрического материала.
Внимание!
Для определения необходимого объема электроматериалов следует до начала проводимых работ замерить расстояние прохождения кабельных линий, количество розеток, выключателей, разветвительных коробок. Последние необходимо снабдить клеммными колодками, концевыми наконечниками.
Штробление поверхностей стен
К выполнению штробления приступают после готовой разметки. Процедура выполняется при внутренней разводке. Если она не предусмотрена, разводку выполняют в гофре-рукаве или в короб-каналах.
Требуемые ручные электроинструменты:
- штроборез (снабженный пылесосом);
- болгарка (шлифовальная машина);
Вместо вышеуказанных инструментов можно применить перфоратор с ударным зубилом. Сначала вычисляют глубину штробы. Предварительно выполняют разметку. При установке кабеля диаметром 20 мм используют гофру 25 мм.
Элементы защиты устанавливаются в электрощитках с обязательной подписью их назначения. Они служат для предотвращения:
- аварийных ситуаций, защиты электросети;
- неправильной работы электроприборов;
- переключений, отключений.
Отверстия под розетки, выключатели, разветвительные коробки, вводной электрощиток выполняются согласно разметке. Размер определяется габаритами устанавливаемых электроматериалов. Каждая отдельная линия электросети снабжается элементами защиты от короткого замыкания, перегрузки.
Для сверления отверстий необходимы:
- коронка круглая (диаметром 68 мм) для бетонных поверхностей;
- перфоратор;
- коронка под разветвительные коробки (диаметром 100 мм).
Коронка вставляется в перфоратор с режимом ударного вращения. Засверливание производится умеренными врезаниями в размеченную поверхность на низких оборотах, до момента полного углубления в отверстие.
Внимание!
Согласно строительным нормативам, запрещается проводить штробление несущих бетонных конструкций во избежание снижения поперечной жесткости. Чтобы исключить надколы, трещины при штроблении, не рекомендуется выполнять такую работу под углом ниже или выше 90 градусов.
Прокладка кабеля и проводов
Электропроводка в частном доме прослужит много лет, если соблюдать правила монтажа. С целью удобства прокладывания проводов, кабеля часто применяют гибкие изоляционные трубки в виде шланга (гофра). Они обладают защитными свойствами, позволяют заменить на выходе неисправный кабель без демонтажа стен. Кабель-каналы используются реже. Все электроприборы подключаются только через элементы автоматической защиты. К таким приборам относятся: хлебопечь, компьютер, микроволновка, стиральная машина, бойлер, кондиционер и т.д..
По завершении выполнения работ по черновой подготовке штробы и отверстий для электрофурнитуры приступают к непосредственному прокладыванию электропроводки. Контролируют четкую фиксацию провода в штробе. Не допускается натяжение проводов и кабеля. Обеспечивается надежное соединение их концов в разветвительных коробках, в конечных точках подключения. Соблюдается тип, сечение проводных линий соответственно их применению.
Крепление распределительных коробок производят на глубину выполненных отверстий с надежной фиксацией, герметичностью. Следует плотно закрыть съемную часть распределительной коробки. Подключение проводов может выполняться несколькими методами:
- пайка (устаревший способ);
- сварка (для алюминиевых проводов);
- скрутка;
- соединение клеммное.
Рекомендуется отдавать предпочтение клеммному соединению. Расключение кабельных концов производят с помощью клеммных колодок. Концы проводов подготавливаются для затяжки в них. Для надежного соединения часто используют одноименные наконечники, которые подбираются согласно поперечному сечению провода.
Клеммные колодки выбирают в зависимости от подключаемого к нему провода или кабеля. Для надежного, плотного соединения проводников нужно использовать только соответствующие типы и размеры электропроводниковых материалов. Большое значение имеет затяжка винтов колодки. Цветовая маркировка проводов позволяет контролировать правильность соединений проводов на разветвительных колодках.
Как собирать и монтировать распределительный щит?
Отходящие линии от разветвительных коробок подводят к вводному электрошкафу. Он монтируется на высоту 1500-1700 мм от уровня пола. Четко фиксируется на поверхности. В вводной электрощиток устанавливают автоматические коммутирующие устройства с соответствующими номинальными электротехническими характеристиками, относительно электрической нагрузки подключаемых к ним линий.
Особое внимание следует уделить коммутационной шине для подключения заземления. Она не имеет электрического соединения с токоведущими элементами. Располагается в нижней части электрощитка. Имеет особую цветовую маркировку, специальное обозначение.
Одним из передовых методов автоматической защиты от короткого замыкания является использование Устройства Защитного Отключения. Его преимущество – скорость срабатывания при аварийных ситуациях. Оно предупреждает неправильную работу электроприборов на начальном этапе выхода из строя. Оберегает электросеть, обеспечивает противопожарную безопасность.
Последний этап работы – проверка сопротивления изоляции, электрических линий, заземляющего устройства. С помощью мегаомметра проводят замеры отдельных линий. Прибор показывает значение, которое определяет степень износа или качества изоляционного материала. Исходя из полученных данных, определяется допустимость использования электроматериалов в работе. Показатели нормы: не менее 5 МОм.
Заключение
Если следовать вышеуказанным советам электропроводка в частном доме будет бесперебойно функционировать несколько десятков лет. Качественное выполнение работ, правильный подбор электроматериалов, кабельно-проводниковой продукции предупредит возникновение пожароопасной ситуации. Защитит от дорогостоящего ущерба имуществу, выхода из строя составных элементов электрической проводки.
Читайте так же: УЗО, Электропроводка в стене своими руками.
[tab:Видео]
Источник: stroitelinfo.ru
Последовательность работ
Проводку электрической сети в собственном доме производят до начала работ по отделке помещений. Коробка здания уже стоит, стены возведены и кровля на месте – подошло время подумать об электроэнергии.
Последовательность выполняемых работ такая:
Но на каждом объекте есть свои особенности, начинать необходимо с изучения технических условий и проекта. Сначала нужно решить, какой нужен тип ввода, и определить какое количество электроэнергии будет расходоваться.
вернуться к меню ↑
Количество фаз
Собственный дом может быть подключен к однофазному или трехфазному напряжению. На частные дома, предусмотрены однофазные сети, с допустимым расходом до15 кВт, и трехфазные более 15 кВт. Потребуется трехфазное напряжение, если необходимо использовать мощное оборудование, которое подключается к сети 380 В.
К трехфазной сети подключают такие электроприборы как производительные духовки, отопительные котлы или электроплиты. Требования к сети 380 В намного выше – при более мощном напряжении, повышается риск тяжелой травмы. По этой причине, если дом по площади не превышает 100 м2, и вы не планируете обогревать его с помощью электроэнергии, то лучше подключать сеть напряжением 220 В.
вернуться к меню ↑
Составление плана и получение проекта
Теперь можно создавать план электропроводки и установки электроточек в доме. Для этого используют план здания в масштабе, на нем отмечают, где должна находиться техника, продумываете места, где будут установлены выключатели и розетки. Необходимо не забывать о местах установки массивной мебели, чтобы она не закрывала выключатели и розетки.
На плане необходимо отметить все необходимые осветительные приборы. Некоторые потребуют установки выключателей, для других потребуются собственные розетки. После этого необходимо подумать, что возможно еще придется включать в каждом помещении.
К примеру: на кухне есть множество разной техники, подключенной постоянно, им необходимы свои розетки. Но возможно вам потребуется иногда использовать другие электрические приспособления. Все эти данные указываются на плане, и рассчитывается самое удобное размещение точек включения.
вернуться к меню ↑
Какая мощность вам потребуется?
После распределения электрической техники по помещениям, нужно сложить ее мощность. Сколько потребует каждое устройство можно посмотреть в таблице, но нужно помнить, что есть пусковые токи, которые превышают средние значения. К полученной сумме плюсуют примерно 20% для создания небольшого запаса.
Полученный результат и указываете в документах, необходимых для получения разрешения. Если заявленную мощность вам предоставят, то очень хорошо, но скорее всего, вам дадут только 5 кВт – стандартный лимит для частного домостроения.
вернуться к меню ↑
Группы потребителей
Все потребители – розетки, выключатели, различные электрические приборы делят на группы. Отдельно проводятся осветительный приборы, часто для них достаточно одной, но иногда целесообразно провести 2 ветки – на каждый этаж или крыло дома. Так же в отдельную группу переносят освещение на улице, подсобные помещения и подвал.
После этого розетки выделяются в группы, количество их на одном кабеле, зависит от его сечения, но не более 3-5 штук. Для мощных электроприборов желательно предусмотреть отдельную линию, так провод дольше прослужит и будет безопасней. В результате у вас получится на кухне от 3 до 7 линий, здесь установлено много техники.
Для котла, мощного водонагревателя и электроплиты, обязательно нужно собственные линии. Стиральную машину, электродуховку, микроволновую печь и холодильник, желательно подключать отдельно. Более слабые устройства, кухонный комбайн и блендер, можно так же подключить отдельно.
В жилые комнаты проводят по 3-4 линии, в каждом помещении всегда найдется то, что нужно подключить к розетке. Один провод используется для освещения, еще на одном будут «сидеть» розетки, для телевизора, роутера и компьютера. У них небольшая мощность и их можно объединять в одну группу.
Электрообогреватель и кондиционер – требуют собственную линию.
Если у вас небольшой домик, к примеру, дача, то будет достаточно 2-3 групп – одна предназначена для всего освещения, вторая запитать все вне дома и еще одна на все розетки в доме. Проще говоря, необходимое количество групп в частном доме – рассчитывается индивидуально и прямо зависит от размеров и потребностей людей, живущих в доме.
Количество групп, определяется, сколько нужно автоматов установить в распределительном щитке, к числу групп нужно прибавить 2-3 автомата на развитие (если вам потребуется установить еще что-то мощное или вы забыли о чем, то или потребуется разделить одну из групп). Распределительный щиток выбирают такой, чтобы в нем было удобно разместить все необходимые автоматы. Если у вас большой дом – то удобней установить по одному мощному автомату на каждый этаж, и к нему подключать автоматы групп этого этажа.
вернуться к меню ↑
Где установить электрический щиток?
Конкретное место для монтажа щитка не указано, в каких либо нормативах. Только нельзя его устанавливать ближе 1 метра от любого трубопровода – газовой линии, водосточные трубы, канализация, отопительной системы, водовод, даже нельзя размещать рядом счетчики газа.
По предназначению помещений не существует запретов, часто располагают щитки в котельных – здесь удобно собрать все коммуникации, приемная комиссия не выскажет претензий. Если у щитка высокий класс защиты, то можно поместить распределительный щиток поблизости от входной двери.
вернуться к меню ↑
Как выбрать подходящий кабель
При подключении здания к электросети, в наше время требуют размещать общий автомат и электросчетчик на улице. В законе это требование не указано, но электрослужбе в этом случае проще контролировать потребление энергии. Если согласитесь на это, то подбирайте автомат и счетчик с высокой защитой от влаги и пыли – не ниже класса защиты IP-55. При размещении в помещении допустима защита не менее IP-44, поэтому вы потратите меньше денег.
Для создания в частном доме электрической сети, желательно использовать не провод, а именно кабель. У них намного лучше и надежней изоляция, и по этой причине мягче требования по прокладке в помещении. Внутреннюю разводку нужно делать с заземлением, это новые требования и раньше не существовало электроприборов с трех контактными вилками.
Жилы в электрических кабелях изготавливают из алюминия или из меди. Конечно, алюминий стоит намного дешевле, но и используют его редко – этот металл нередко ломается, с ним работать сложно. Кроме того внутри деревянных домов его применять нельзя.
вернуться к меню ↑
Сечение жил кабеля
Когда вы выберите материал для кабеля, можно рассчитать нужный диаметр его жил. Делают это с учетом будущей нагрузки, которую просчитывают по специальной таблице.
Выбирают сечение жил по мощности, или потребляемому всеми приборами току, подключенными к одному автомату. Тут еще раз понадобится план электрификации здания, в котором показаны все группы потребителей. Рассчитывается сумма мощности установленных приборов, и по данным указанным в таблице выбирается подходящее сечение жил провода.
вернуться к меню ↑
Оболочка кабелей
Требования к виду оболочки кабеля, существуют только при создании электрической сети для деревянных построек, в них необходимо использовать двойную (ВВГ) или тройную (NYM). В зданиях из материалов безопасных в пожарном отношении, можно укладывать кабеля с любой изоляцией.
Основное в этом вопросе, чтобы на ней не было повреждений, наплывов, трещин. Для страховки, можно использовать провод с усиленной защитой. Это может быть к месту во влажных помещениях (баня, ванные комнаты, бассейны).
вернуться к меню ↑
Какие лучше использовать выключатели и розетки
Под любые мощные устройства устанавливают розетки с максимально допустимым пусковым током. Для маломощных приборов можно использовать стандартные.
Они могут быть:
Чаще всего сейчас используют внутренние выключатели и розетки. В основном их подбирают с учетом внутренней отделки помещения, или просто устанавливают белые приборы.
вернуться к меню ↑
Самостоятельная укладка проводки
В наше время в основном используют скрытую проводку, для ее устройства в стенах делают специальные каналы – штробы. Когда кабель будет уложен и закреплен, штробы заделывают шпаклевкой до уровня поверхности всей стены. Если впоследствии на стены будут крепиться ГВЛ, гипсокартон и т.п., то нет необходимости пробивать штробы. В этом случае кабель просто размещают в пустоте между отделочным материалом и стеной, но их защищают гофрированными рукавами.
При укладке проводки не забывайте, что электропроводка разводится внутри здания по определенным правилам:
Нужно составить план укладки электрической трассы, и сохранить его на будущее. Он обязательно потребуется при ремонте проводки или во время перепланировки помещения. К нему необходимо будет обращаться, при необходимости вбить длинный гвоздь или проделать отверстие.
вернуться к меню ↑
Источник: krrot.net
В чём необходимость схемы?
Схема электропроводки в частном доме представляет собой чертёж, на который наносятся все основные узлы электроснабжения:
- Вводная линия, которая выполняется отводком от магистральной линии электропередачи до самого дома.
- Место установки распределительного щитка.
- Защитные устройства и счётчик электрической энергии.
- Места установки распределительных коробок, выключателей и розеток в комнатах и помещениях.
- Пути разводки электропроводки от распределительных коробок до коммутационных аппаратов.
- Места установки элементов осветительной сети (люстры, бра, светильники).
К тому времени как делать электропроводку в доме, желательно уже чётко определиться, где будет расположена основная бытовая техника – холодильник, кондиционер, стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина. Это нужно для того, чтобы сразу монтировать розетки рядом с техникой, а не протягивать потом через всю комнату переноски.
Если ваше строение относится к типовому, которое возводилось строительной компанией (так сейчас строят целые коттеджные посёлки), то вам должны быть предоставлены проект здания и схема разводки. В случае, когда строительство выполняется самостоятельно, для каждого дома разрабатывают свою персональную схему. Но в обоих вариантах основные назначения схемы одни и те же:
- Если имеется готовый схематический чертёж, можно составить перечень материалов, которые понадобятся, чтобы выполнить монтаж электропроводки в доме. Это поможет сэкономить денежные средства. То есть, имея на руках перечень, можно пройти по разным торговым точкам, спокойно определиться, выбрать наиболее качественные и подходящие по цене электротовары. Вы не купите ничего лишнего и в то же время избавите себя от ситуации, когда уже делается монтаж, а каких-то материалов не хватает, и вы срочно бегите в первый попавшийся магазин покупать их по любой цене.
- Схема разводки даст возможность определить максимальную нагрузку каждого электрического узла, что позволит правильно подобрать сечение проводов, посчитать общую мощность, выбрать нужные защитные устройства и вводной кабель.
- Также схема поможет вам грамотно и рационально распланировать очерёдность выполнения работ.
Оформление документации
Будьте готовы к тому, что электропроводка в частном доме потребует ещё и ваших нервов, потому что для получения разрешения на выполнение работ нужно будет:
- Обратиться в организацию, у кого на балансе находится линия электропередачи, от которой планируется подключать ввод. Они должны выдать технические условия (ТУ) на это подключение.
- Следующей будет организация или коммерческая фирма, которая согласно выданным техническим условиям составит проект.
- Снова в энергоснабжающей организации нужно будет согласовать проект, и написать заявление на подключение (на магистральной линии это должны выполнять их электрики).
- Сделанная вводная линия должна быть испытана специальной электрической лабораторией, после чего выдаётся протокол о том, что ввод испытание прошёл и пригоден к эксплуатации.
- Теперь вводной кабель заводится в распределительный щит и подключается на вход счётчика электроэнергии, который должны опломбировать представители энергосбыта. После счётчика выполняется электропроводка в доме своими руками либо можете пригласить специалистов, никакие другие организации вам больше не понадобятся.
- Последнее, что вам останется – заключить договор с энергоснабжающей организацией на поставку электроэнергии с их стороны, и на своевременную оплату потребляемых киловатт-часов с вашей.
Планирование ввода
Самое главное, чем отличается электрика в квартире и в частном доме, это выполнение ввода. В многоэтажных зданиях ввод приходит в щитовую, а оттуда уже идёт разводка по квартирам. А для частного дома необходимо выполнить отводок от проходящей поблизости магистральной линии. От того, насколько грамотно и правильно вы это сделаете, зависит надёжность, качество и безопасность электроснабжения. Существует два способа:
- Монтаж воздушного ввода кабелем либо изолированным проводом.
- Прокладка подземного ввода кабелем.
Перед тем, как провести вводную линию для частного дома, очень важно продумать и спланировать её так, чтобы она была устойчива к сильным ветрам, а также не несла опасности поражения человека электрическим током в дождливую, снежную или сырую погоду.
Воздушный ввод
Такой ввод по воздуху подразумевает натягивание провода или кабеля от ближайшей опоры магистральной линии электропередачи к домостроению.
Сразу хочется предупредить, воздушный ввод будет рациональным, если расстояние от опоры до дома менее 20 м. В случае, когда пролёт получается больше 20 м, потребуется установка ещё одной дополнительной опоры, которая может оказаться на территории вашего участка. Такая мера необходима для того, чтобы уменьшить механическую нагрузку на провод. Когда пролёт получается сильно большим, есть вероятность того, что провод может порваться под воздействием сильного ветра или под собственным весом.
Как правильно сделать воздушный ввод?
- В стене домостроения необходимо просверлить отверстие и вставить в него кусок металлической трубы либо специальную пластиковую гофру (диаметр отверстия и трубы будет зависеть от сечения вводного провода).
- На стене снаружи дома закрепляется кронштейн с установленным на нём изолятором.
- Теперь необходимо натянуть стальной трос между двумя изоляторами (один – на кронштейне, второй – на траверсе опоры, от которой делается отводок).
- Вводной провод или кабель на опоре подсоединяется к проводам линии. Затем прокладывается вдоль троса к дому, где протягивается через проделанное отверстие внутрь здания. Через каждые 0,5-0,6 м желательно закреплять провод к натянутому стальному тросу пластиковыми или металлическими хомутами.
Вот и всё, вводной кабель зашёл в здание, где будет заводиться уже в распределительный щиток. Как видите ничего сложного, но некоторые нюансы следует здесь учесть:
- Очень важно обеспечить достаточное натяжение стального троса.
- К тросу провод следует крепить свободно, без натяжки.
- От земли до провода расстояние не должно быть меньше 3,5 м.
- Трос и закреплённый на нём вводной провод по всей своей длине не должны касаться никаких подсобных строений, деревьев или высоких кустарников.
- Место, где провод входит непосредственно в дом, необходимо герметизировать. После того, как он будет протянут в трубу, всё оставшееся пространство надо заполнить монтажной пеной. Можно применить и другой вариант – плотно утрамбовать минеральной ватой из негорючего материала.
Наилучшим вариантом для воздушного ввода на дом является провод марки СИП (самонесущий изолированный провод). Во-первых, его изоляция выполняется из материалов, которые пригодны к эксплуатации в условиях солнечных лучей и атмосферных осадков, а также выдерживают значительные температурные колебания. Во-вторых, под изоляционным слоем помимо алюминиевых токопроводящих жил имеется стальной трос. То есть при монтаже такого провода отпадает необходимость в натяжке отдельного несущего троса.
Если для частного домостроения необходимо однофазное напряжение (220 В), то понадобится двухжильный провод. В случае, когда надо трёхфазное напряжение (380 В), провод потребуется четырёхжильный. Минимальное сечение проводов СИП – 16 мм2.
Как производится монтаж воздушного ввода электричества, можно посмотреть в этом видео:
Подземный ввод
Прокладка вводного кабеля в земле имеет ряд преимуществ по сравнению с воздушным способом:
- Увеличивается надёжность за счёт того, что кабель не подвергается воздействию резких температурных перепадов, атмосферных осадков, сильных ветров.
- Стиль и архитектурный дизайн участка имеет завершённый вид, то есть их не портит натянутый трос с закреплённым проводом или дополнительная опора. Как правило, именно по этой причине все фешенебельные коттеджи и загородные дома имеют подземный ввод.
- Если это дачный загородный дом, в котором проживают только в летний период, а в зимний домостроение пустует, есть вероятность того, что хулиганы или вандалы вырежут и украдут воздушный ввод. При подземной прокладке такая ситуация маловероятна.
- В случае короткого замыкания и возникновения электрической дуги при подземном вводе практически отсутствует вероятность того, что могут пострадать имущество и люди. А при воздушном вводе произошедшее возгорание может перекинуться на постройки. Так что высокая пожарная безопасность при прокладке кабеля в земле – это очень важное преимущество, особенно касается домов, сделанных из дерева.
Но не всё так идеально, грунт тоже среда достаточно агрессивная. Химический состав почвы через время может вызвать коррозийные процессы, что приведёт в негодность кабельную оболочку. При этом сама почва может проседать и вспучиваться, сдвигаться и промерзать. Своё влияние окажут ещё грунтовые воды, грызуны и микроорганизмы, а также давление от корней больших деревьев. Поэтому если решили подвести электричество к дому подземным способом, позаботьтесь о защите кабеля, проложите его в пластиковой либо металлической трубе.
Ну а самым главным недостатком подземного ввода являются земляные работы. Во-первых, их надо согласовать с кучей всевозможных организаций, у которых в этой земле может быть что-то проложено – водопроводные, газовые или канализационные трубы; теплотрассы; магистральные кабельные линии электропередач; телефонные линии связи. Во-вторых, для прокладки кабеля в земле потребуется вырыть траншею, а это уже дополнительные (причём приличные) затраты. Если будете делать это сами, потратите много времени и сил. В случае если будете кого-то нанимать для выполнения земляных работ, потратитесь в денежном плане.
Для того чтобы лучше представлять объем работ, рекомендуем посмотреть следующее видео:
Так что перед тем, как сделать электропроводку в доме, сначала взвесьте все «за» и «против», учтите преимущества и недостатки, выберите для себя подходящий вариант выполнения ввода. А когда с внешним электроснабжением вы покончите, можно спокойно приступать к монтажу внутреннего.
Подсчёт нагрузки
Монтаж электропроводки в частном доме своими руками требует предварительной работы головой, то есть умственной, а именно – надо посчитать, какая у вашей домашней электросети будет нагрузка. Чтобы вам было легче, разбейте всех потребителей электроэнергии на группы:
- Элементы освещения.
- Кухонная техника (холодильник, вытяжка, хлебопечка, электрическая плита и духовка, электрочайник и кофеварка, мультиварка и микроволновая печь и т. д).
- Маломощная бытовая техника и электроприборы (компьютер, телевизор, музыкальный центр и т.п.).
- Кондиционеры.
- Электрическое отопление.
- Техника для ванной комнаты (водонагреватель, фен и стиральная машина).
- Электроинструмент, который используется в подсобных помещениях (перфоратор, электродрель, электрическая газонокосилка, насос и т.д.).
Суммируйте мощности всех приборов. Полученную цифру откорректируйте умножением на 0,7 (это общепринятый коэффициент одновременности включения приборов). При этом учтите, что мощность каждой группы не должна превышать 4,5 кВт. Исходя из посчитанной нагрузки, определитесь с сечением и маркой проводов. Разводка электропроводки в частном доме выполняется проводами медными. Для скрытой прокладки выбирайте марки ВВГнг, ПУНП, ВВГ, для открытой прокладки – ПУГВП, ПУГНП. Проводка, выполненная в частном доме такими проводами, будет отличаться приличным сроком службы (около 10 лет), минимальными потерями и безопасной эксплуатацией.
Распределительный щиток
Нормативно место, где можно устанавливать щиток, никак не нормируется. Единственное условие, он должен быть расположен не ближе 1 м от трубопроводов (имеются в виду любые трубы – газовые, водные, канализационные).
В каком помещении лучше монтировать щиток, тоже нигде не оговаривается. Многие предпочитают устанавливать его в каких-то подсобных помещениях, где будет удобно выполнять коммутацию, либо располагают у входа в дом. В любом случае постарайтесь придерживаться простых правил:
- Это помещение не должно быть пожароопасным (типа, котельной). Рядом с распределительным щитком запрещается хранить баллоны с газом и легковоспламеняющиеся вещества.
- Необходимо чтобы помещение, где расположен щиток было сухим, то есть нежелательно устанавливать его рядом с ванной комнатой.
- К щитку обязательно должен быть свободный доступ, не устраивайте склад из помещения, где он расположен.
В самом щитке монтируются:
- счётчик электроэнергии;
- вводной автомат, он отвечает за электроснабжение всего дома;
- несколько автоматов для подключения отходящих токоприёмников согласно их разбивки по группам;
- устройство защитного отключения (УЗО), которое работает в паре с вводным автоматом.
Щиток может устанавливаться в специально проделанную под него нишу либо просто навешиваться на стенную поверхность.
Если дом огромный на несколько этажей с банями, саунами, гаражами, то одним щитком тут не обойтись. В таких случаях монтируется один вводной щиток и дополнительные на каждом этаже.
Планировка внутреннего электроснабжения
Провести электропроводку в частном доме можно двумя способами – открытым и скрытым. Рассмотрим вкратце каждый из них по отдельности.
Открытая проводка
Открытый способ прокладывания проводов по-другому ещё называют наружным, чаще всего используется в деревянных домах.
Провода могут быть проложены:
- в специальных пластиковых коробах;
- на фарфоровых изоляторах с использованием специального кабеля (так называемый ретро-стиль).
На схеме следует отобразить, по какому маршруту вы собираетесь развести кабели и отметить места, где будут устанавливаться фиксирующие элементы (изоляторы).
Для открытой проводки применяют специальные коммутационные аппараты наружного исполнения (розетки, выключатели).
Скрытая проводка
Если строение бетонное, с множеством технологических пустот, применяют скрытый способ прокладывания проводов. Он сложнее, так как сначала требуется проделать в стенах специальные бороздки, называемые штробами, в которые будет укладываться провод или кабель. А после этого уложенные проводники надо будет ещё зафиксировать при помощи алебастра или гипсового раствора.
Также понадобятся выключатели и розетки внутреннего исполнения. Прежде чем их устанавливать, в стенах проделываются отверстия, в них также при помощи раствора фиксируются подрозетники и только потом монтируются коммутационные аппараты.
Скрытая проводка своими руками выполняется несложно, единственное, что может вызвать затруднения, отнять много времени и сил – это проделывание штроб и отверстий.
Правила и полезные советы
Всё, что касается электромонтажных работ, регламентируется сводом Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Тем, кто серьёзно занимается монтажом электропроводки, полезно познакомиться на досуге с этой книгой. Здесь мы приведём самые основные и важные моменты, которые обязательно следует учесть перед тем, как сделать проводку в доме своими руками:
- Все распределительные коробки, розетки и выключатели должны находиться в лёгкой доступности (не заклеены обоями, не спрятаны под гипсокартонные листы, не заставлены громоздкой мебелью, которую нельзя сдвинуть).
- Заземляющая жила должна крепиться к бытовым приборам при помощи болтового соединения.
- Выключатели монтируют на высоте 60-150 см от уровня пола, провода к ним подводят сверху вниз.
- Все соединения проводов следует выполнять в распределительных коробках. Соединительные узлы необходимо надёжно изолировать, запрещено соединять медные проводники с алюминиевыми.
- Розетки монтируют на высоте 50-80 см от уровня пола. Расстояние между розетками и газовыми плитами, трубами, радиаторами отопления не должно быть менее 50 см.
- Провода электрической проводки не должны касаться металлических строительных конструкций здания (особенно это касается скрытой проводки, обязательно учитывайте этот пункт, когда будете прокладывать провода в штробах).
- Количество розеток на одно помещение учитывают из расчёта 1 коммутационный аппарат на 6 м2 площади. Исключение составляет кухня, на ней можно монтировать столько розеток, сколько нужно для подключения всех бытовых приборов.
- Горизонтальная прокладка проводов производится не ближе чем 15 см к потолку и полу. Вертикально провода располагают на расстоянии 10 см от дверных и оконных проёмов. К газовым трубам нельзя приближать провода электрической сети ближе, чем на 40 см.
Надеемся, что весь этот разговор мы вели не зря. Монтаж внешнего и внутреннего электроснабжения своего жилища вы обязательно начнёте с составления схемы. Подумайте всей семьёй, где и какую технику вы хотите расположить, нанесите всё на бумагу, нарисуйте все коммутационные аппараты и пути прокладки проводов. Так вам будет гораздо легче посчитать количество необходимых материалов. Потом останется лишь перенести вашу схему с бумаги на реальные стены и заняться монтажными работами.
Источник: YaElectrik.ru
