Как заменить розетку

Порой замена розетки требуется по причине поломки, в нашем случае замена производится с целью добавления дополнительного места для подключения электроприборов.

Содержание статьи

Цель или причина замены розетки

Как поменять розетку имея две отвертки?

Сколько сэкономили на замене розетки самостоятельно

В комнате где закончен ремонт порой необходимо добавить дополнительные розетки, можно сделать это с помощью таких способов:

• Подключить двойник или тройник
• Подключить электрический удлинитель
• Подключить наружную розетку
• Подключить внутреннюю  розетку с дополнительной коробкой
• Подключить двойную розетку внутреннюю без дополнительных коробок

Можно легко купить электрический двойник и поставить, но есть недостатки – может ненадежно служить особенно в проходных местах.

Удлинитель тоже незаменимая вещь – но лишние провода бывают не совсем практично.

Есть еще выход поставить наружную розетку(варианты без штробления стены под дополнительную коробку), но если розетка одна стоит внутренняя, наружная розетка рядом не красиво

Дополнительная внутренняя розетка путем монтажа коробки, пыльно хлопотно, дорого!

Как добавить дополнительную розетку имея две отвертки?

Замена одинарной розетки на двойную, вот оптимальное решение! Без штробления, без сверления, без пыли, без лишних проводов, и без вызова мастера. Установка розеток и выключателей с пылью и штроблением моожно прочесть по ссылке.

Порядок подключения розетки

Порядок подключения розетки самостоятельно, требует особого внимания и осторожности, если не уверены в своих силах лучше такого не делать!

1. Нужно отключить электропитание. Находим главный щиток и выключаем два входных тумблера

Положение вверх – включено!

Положение вниз выключено!

2. Подготовка места, обеспечить доступ к месту замены розетки!

3. Снимаем пластиковую панель с помощью отвертки

4. Видим два винта вкрученные в корпус монтажной коробки, выкручиваем и переходим к следующему этапу

5. На следующем фото видны регулировочные винты, они же и зажимные, можно крепить розетку и только на них не используя дополнительных винтов, они расклинивают розетку внутри монтажной коробки и не дают ей вылезть наружу.

Отпускаем винты до состояния свободного хода розетки в подрозетнике (монтажной коробке), и переходим к следующему действию

6. Вытаскиваем розетку и подрозетника

Видим два провода подходят к розетке,  расположенные на одной стороне и подходят к зажимным клемам, это силовые а один с противоположной стороны подходит к клемам заземления.

Откручиваем  их с помощью отвертки и высовываем провода из соединения

7. Переходим непосредственно к монтажу новой розетки.

Распаковываем и монтируем силовые провода к клемам новой розетки и заземление к соответствующим клемам новой розетки.

8. Готово! Осталось вставить  в подрозетник и закрепить розетку.

Не будем изменять правила крепления и закрепим розетку как и прошлую на дополнительные винты в корпус

Ставим пластиковую панель и незабываем вернуть в верхнее положение входные тумблеры на вводном щитке!

Розетка готова!  Все работы по замене розетки для новичка занимают приблизительно 20-30 минут.

Считаем сколько сэкономили  на замене розетки самостоятельно!

Если учесть что вам нужна была полноценная розетка качественно выполнена и закреплена надежно, подводим итог:

Также стоит знать какое сечение провода должно быть для монтажа розетки.

nash-domik.com

Подготовка к замене

Независимо от причин возникшей потребности, перед тем как заменить розетку с одновременным её переносом – вам следует ознакомиться с целым рядом ограничений по выбору нового места размещения (см. статью «Размещение розеток в жилой квартире»). После ознакомления с указанным материалом можно будет перейти к следующим подготовительным операциям:

• прежде чем поменять розетку в квартире вам в первую очередь необходимо составить схему переноса с указанием трассы прокладки дополнительной проводки;
• далее, на основании составленной схемы намечается участок прокладки, в пределах которого не должно быть никаких помех предстоящему монтажу;

Важно: В том случае если перенос розетки предполагает скрытый способ прокладки удлинительного кабеля, вам следует заранее побеспокоиться о том, чтобы в намеченном месте в толще стен не оказалось уже проложенной ранее проводки. Избавиться от необходимости её выявления вы сможете при условии, если при переносе воспользуетесь открытым способом прокладки (в специальном пластиковом канале, например). Кроме того, перед тем как поменять розетку с одновременным её переносом вам следует твёрдо усвоить правило, согласно которому трассы для кабеля должны прокладываться по стенам только строго горизонтально или вертикально.

• после подготовки участка прокладки трассы (непосредственно перед тем, как поменять розетку) следует произвести оценку объёма предстоящих работ, включая подготовку специального инструмента и всех необходимых материалов.

Инструменты и материалы

Перед тем как заменить розетку в панельном доме (с переносом её на новое место) вам необходимо будет подготовить следующий рабочий инструмент:

• шуруповёрт;
• набор отвёрток различного типа;
• бокорезы или плоскогубцы;
• электрический пробник (индикаторная отвёртка).

Перечень расходуемых на перенос розетки материалов включает в себя следующие позиции:

• отрезок монтажного кабеля ВВГ подходящей длины;
• несколько заготовок пластикового кабель канала;
• набор дюбелей или саморезов;
• само устанавливаемое изделие (розетка для открытого монтажа).

При выборе розеточного изделия следует исходить из тех целей, для которых данная модель предназначается. В зависимости от этого оно может быть одинарным или двойным, простым или с заземляющим контактом.

Порядок переноса

В этой главе статьи вы сможете более подробно ознакомиться с тем, как правильно перенести розетку на новое место. Поскольку нами выбран открытый способ прокладки удлинительного кабеля, то переносимое изделие должно устанавливаться на специальном круглом основании соответствующего диаметра (на так называемом «подрозетнике»). Последовательность операций по переносу розеток в наружном исполнении приводится ниже:

1. Сначала производится разметка места монтажа, на котором затем посредством дюбелей крепится пластиковый или деревянный подрозетник.
2. После этого на хорошо закреплённом основании с помощью шурупов надёжно фиксируется само розеточное изделие.


3. Сразу вслед за этим необходимо будет отключить защитный автомат, к которому подсоединена данная питающая линия (после этого рабочая цепь окажется обесточенной).
4. Обесточив линию, можно будет вскрыть ближайшую к точке переноса распределительную коробку и отсоединить в ней отвод питающего кабеля, идущий на демонтируемое установочное изделие.
5. Затем по стене (на участке от коробки до точки переноса) строго по правилам прокладывается пластиковый канал без крышки, в который затем укладывается кусок кабеля ВВГ с подготовленными для подключения концами.
6. На завершающем этапе работ производится подключение кабеля с одной стороны – к распределительной коробке, а с другой – к установленному на новом месте розеточному изделию.
7. По окончании всех монтажных операций не забудьте вновь включить ранее отключённый линейный автомат.

Для контрольной проверки работоспособности смонтированного на новом месте изделия достаточно будет проверить индикатором наличие на одной из его клемм фазного напряжения. Окончательно убедиться в том, что перенос и подключение выполнены без ошибок, вы сможете путём включения в сеть любого из имеющихся под рукой потребителей (утюга или электрочайника, например).

amperof.ru

Виды поломок розеток

Самый распространенный дефект, из-за которого приходится поменять розетку – ослабление силовых контактов.
и выполняются подпружиненными, вилка должна входить в контакты с небольшим усилием. При частой коммутации металл понемногу деформируется и перестает обжимать контакты вилки так, как это необходимо для обеспечения надежного соединения. На стыке появляется переходное сопротивление, следовательно, он начинает нагреваться. Нагреваясь, место контакта окисляется, что еще более его ухудшает. Так продолжается до полной потери соединения, сопровождаемой порою запахом горелой пластмассы, изоляции, а иногда – тлеющим разрядом внутри и появлением искр.
Помимо естественного старения оборудования, причиной такого дефекта может стать низкое качество установленного изделия.

Второй дефект – нарушение контакта в месте подсоединения проводов. Встречается он реже, а проявляется таким же образом.
Дополнительной проблемой является ненадежное крепление розетки к монтажной коробке, а также ее отсутствие. При изъятии вилки из розетки последнюю необходимо придерживать другой рукой. Но некоторые люди забывают об этом, постепенно расшатывая монтажную коробку и узел, соединяющий розетку с ней. Результат – после очередного такого отключения розетка, остается в руке с оборванными проводами, иногда — вместе с монтажной коробкой.

Как правильно выбрать новую розетку

Прежде, чем самостоятельно поменять розетку, нужно приобрести новую. Выясним, какие они бывают.
Все они делятся на два вида: наружные и внутренние. Внутренние заглубляются в стену, к ним подходит скрытая в стене электропроводка. Наружные устанавливаются на поверхность, проводка к ним подходит в пластиковых кабель-каналах или гофре. Для использования в трех-проводных сетях выпускаются розетки с заземляющим контактом.

Выпускаются блочные изделия, включающие две и более розетки в одном корпусе. Если вам часто приходится вынимать вилку одного бытового прибора, чтобы подключить в этом месте другой, подумайте, не поменять ли вам в этом месте обычную розетку на двойную.
При выборе производителя не ищите самый дешевый вариант. Качество таких изделий не всегда соответствует желаемому. И не забудьте о дизайне.

Как своими силами поменять розетку в квартире

Демонтируйте декоративную накладку внутренней установки или корпус розетки наружной установки. Для этого нужно открутить один или два винта, обычно их хорошо видно.

С розетки нужно снять напряжение. Для этого отключите автоматический выключатель в подъезде или квартире.

Проверьте, точно ли напряжение пропало.
я этого вам понадобится однополюсный указатель (индикатор). Применение двухполюсных указателей, контрольных ламп или подключения электроприбора тоже являются вариантами проверки, но они хуже. Током бьется фаза. Если автоматический выключатель, с помощью которого вы отключили питание, установлен на фазном проводе, и вы в этом уверены, то годится любой вариант. Но если его ошибочно установили в нулевом или проводники нуля и фазы поменяны местами, вы рискуете попасть под напряжение.
Не забудьте перед проверкой отсутствия напряжения проверить исправность индикатора.

Теперь отключите провода питания. При наружной установке – открутите крепежи и снимите розетку, если внутренней – нужно, в зависимости от способа крепления, либо ослабить до предела винта распорного соединения по бокам, либо выкрутить или ослабить винты крепления к монтажной коробке, а затем, повернув розетку, извлечь ее оттуда.

Установка нового изделия производится в обратном порядке. При креплении в монтажную коробку с помощью распорных лапок затягивайте их винты по очереди, следя за центровкой розетки и глубиной ее установки. Попробуйте установить декоративную накладку и выяснить, насколько плотно она прилегает к стене, нет ли зазоров. Для их устранения ослабьте крепежи, подвиньте розетку в нужном направлении и затяните снова.

Как можно поменять розетку под напряжением

Такая необходимость возникает, если напряжение отключить невозможно. Приходится работать под напряжением, если автоматический выключатель не удается найти, либо от него питаются другие потребители, отключать которых нежелательно. В квартире такое случается редко.
Поменять розетку под напряжением можно самому, но при этом нужно соблюдать особую осторожность и быть предельно собранным. Для начала необходимо определить, на каком контакте находится «фаза». Прикасаться к ней нельзя. Для работы лучше использовать отвертку с изолированным стержнем. Если такой отвертки под рукой нет, то можно на стержень обычной отвертки натянуть изоляционную или термоусаживаемую трубку так, чтобы неизолированным оказался самый кончик длиной около 5 мм. Можно обмотать ее изоляционной лентой.

При работе нужно следить, чтобы после отключения провода не соприкоснулись, это приведет к короткому замыканию. Аккуратно отключите фазный проводник, отведите его в сторону и заизолируйте, надев на него трубку. Можно воспользоваться кусочком изоленты, сложив его пополам. Для манипуляций с фазным проводом удобно пользоваться пассатижами или круглогубцами с изолированными рукоятками.
Отключив нулевой провод, отведите его в другую сторону. Изолировать его не обязательно. Поменяв розетку, подключите провода в обратном порядке.

Как поменять монтажную коробку

Монтажные металлические коробки старого образца со временем перестают удерживать розетку, она из них выскальзывает. Встречались ситуации, когда выяснялось, что коробки нет вообще, и розетка держится за штукатурку или просто вмазана.
Сейчас используются не металлические, а пластиковые коробки, но при покупке обязательно уточните их назначение. Если коробки для установки в гипсокартонную стену, для обычной стены они не подойдут.

Перед самостоятельной установкой монтажной коробки нужно выломать в ней отверстие под ввод кабеля. Для этого присмотритесь, как в коробке будет установлена розетка, приложите ее к стене и посмотрите, через какое из намеченных отверстий войдут провода.
Примерьте коробку к проему – она должна входить свободно, без затираний и усилий. При необходимости расширьте проем.
Для крепления монтажной коробки используется алебастр. Продается он сухим, для приготовления в него нужно добавить воды до получения густого раствора. Но есть одна особенность: застывает алебастр очень быстро. Поэтому перед его приготовлением наденьте монтажную коробку на провода, отрепетируйте, как будете ее устанавливать. Затем приготовьте раствор и быстро небольшим шпателем или подручными средствами нанесите его равномерно по краям отверстия. Затем, не теряя времени, установите коробку так, чтобы она встала заподлицо с поверхностью стены. Если коробка имеет отверстия для крепления розетки, они оба должны расположиться строго в вертикальной или горизонтальной плоскости, в зависимости от того, как будет расположена розетка.
Через 5 – 10 минут после затвердевания раствора удалите его излишки шпателем и установите розетку.

Ремонт соединительных проводов

При нагреве изоляция проводов высыхает, трескается и осыпается. Иногда она оплавляется и при попытке изогнуть проводник дает трещины. Такую изоляцию также нужно поменять. Для этого можно использовать изоляционные трубки (кембрики), изоляционную ленту в несколько слоев. Неплохие результаты получаются, если поверх изоленты установить термоусаживаемые трубки.
Другая проблема, которая может случиться с проводами – нехватка их длины. После неоднократных замен розеток и выключателей проводники часто переразделывают, отрезая участки с поврежденной изоляцией.
При необходимости нарастить медные провода можно соединить их скруткой и пропаять. Можно использовать соединительные клеммы типа Wago или ЗВИ, при условии, что для них найдется достаточно места в монтажной коробке.
При наращивании алюминиевых проводов рекомендуется пользоваться только клеммами. При этом нельзя сильно их затягивать, так как алюминий очень мягкий и в месте контакта его легко перерубить винтом.
Теперь вы знаете, как можно самому поменять розетку. Это вполне по силам сделать каждому в собственной квартире.

voltland.ru

Способы замены сгоревшей электрической розетки

Замену розетки своими руками осуществляют, используя различные способы, среди которых самые популярные:

1. Обращение за помощью к соседу, у которого есть опыт работы с электрикой. Однако, не всегда с вами по соседству живет электрик.
2. Вызов электрика. Можно найти телефон электрика, предлагающего свои услуги по интернету или в газете. Однако, навряд-ли вам удастся найти электрика, который согласиться приехать к вам для замены одной-единственной розетки.
3. Замета вышедшей из строя розетки своими руками.

Замена сгоревшей электрической розетки

Если в вашем доме есть электрическая розетка, которая не вышла из строя, но давно уже ее не меняли, она сидит на своем месте неплотно, а когда из нее вытаскивается вилка любых электрических приборов, она «старается» выпасть из своего гнезда. Значит, вам необходимо сделать полную замену розетки и реконструкцию подрозетника.

Когда снимается крышка такой электрической розетки, то можно увидеть расшатанные распорные лапки, которые уже не способны удерживать розетку в отведенном для нее месте. Для фиксации самого механизма в стене потребуется совсем немного времени, однако, это будет временным решением проблемы, а особенно, если при установке этой старой розетки не использовалась подрозеточная коробка. В этом случае не избежать полной модернизации по замене розетки и установки нового подрозетника.

Для того, чтобы своими руками заменить розетку, вначале обратите внимание на то, как она укреплена в стенке. Нередко бывает так, что она не держится в своем посадочном месте, в результате чего не исключено возникновение короткого замыкания в электропроводке, которое может закончиться возгоранием.

Как заменить электрическую розетку

Неаккуратное обращение с электрической энергией крайне опасно, поэтому замену розетки необходимо производить поэтапно.

Вначале обязательно выполняется обесточивание электрической сети, от которой запитывается эта розетка. Многоэтажные дома отличаются тем, что в подъездах на каждой лестничной площадке установлен электрический щит, в который вмонтированы пакетные выключатели (так называемые пакетники), которыми при необходимости можно прервать подачу электрической энергии в определенную квартиру. Остается только найти среди них пакетник, который соответствует квартире, в которой производится замена розетки, и перевести его в положение «выключено».

Если вам захотелось не обесточивать всю квартиру, а довольствоваться только обесточиванием комнаты, в которой будете заменять розетку, это возможно. Однако, вы должны знать точно, где находится автомат, который отключит только необходимую линию. И все-таки наиболее надежный вариант – это обесточить всю квартиру.

Вы, конечно, понимаете, что если отключите полностью электричество в квартире, то уже невозможно будет в ней включить свет. А иногда розетка меняется в условиях сумерек или темноты (если это нужно сделать срочно), поэтому перед выполнением работ подготовьте альтернативный источник света, которым может быть обычный фонарик.

Перед выполнением работ по замене электрической розетки необходимо вначале подумать о том, как вы это будете делать. Потому что для работы вы должны будете подготовить следующие инструменты:

1. Новую электрическую розетку;
2. При необходимости новый подрозеткин;
3. Прямую и крестовую отвертки;
4. Кусачки или пассатижи;
5. Индикатор фаз.

Индикатор фазы является недорогим электроизмерительным прибором (отверткой-пробником), который необходимо иметь каждому мужчине, поскольку он часто используется.

Вначале необходимо старую розетку снять с панели. Это делается очень просто: используя крестовую или прямую отвертку (это зависит от того, какая головка у болта), производят выкручивание центрального болта.

Для того, чтобы полностью быть уверенным об обесточивании электрической линии, необходимо, используя индикатор, проверить контакты розетки. Каждый электрик или человек, хоть немного знакомый с электричеством знает, что один контакт розетки соединен с фазным проводом, а другой – с нулевым. Когда в розетке есть напряжение, прикасаясь индикатором к фазному проводу, вы увидите, что лампочка на индикаторе загорелась.

Когда вы проверите оба контакта розетки, и лампочка не загорится, значит, вы действительно полностью обесточили линию, и можете спокойно заменять розетку, не применяя никаких защитных мер.

Ослабляете болты в зажимах контактов розетки, и отсоединяете от них провода. Затем необходимо отвинтить болты, удерживающие внутренние распоры розетки, которые удерживают ее в коробке, и вытащить розетку из коробки. Если розетка сидит прочно, нужно аккуратно проворачивать ее в разные стороны, пока не удастся достать.

После того, как розетка удалена из своего места установки, проверяете наличие подрозетника (коробки для розетки). Если его нет, значит, розетку устанавливали, сделав в стене отверстие. Так устанавливать розетки не рекомендуется, поскольку она в этом случае укреплена ненадежно. Но раньше чаще всего использовался именно такой способ установки электрических розеток – прямо в углубление в стене, без подрозетника.

Можно встретить и металлический подрозетник, который устанавливается без использования крепежных болтов. Крепление розеток в таких подрозетниках осуществляется при помощи распорных механизмов розетки. Это тоже считается ненадежным креплением.

Затем нужно примерка нового стандартного подрозетника. Хорошо, если отверстие подходит для него. Когда подрозетник не помещается в отверстие, его укорачивают – отрезают его заднюю часть. Если это нежелательно, расширяют отверстие, чтобы в него мог поместиться подрозетник, не деформируясь при монтаже.

Возможно, старая розетка была установлена с металлическим подрозетником. Тогда его осторожно вынимают из отверстия, стараясь существенно не повредить стену, во избежание дальнейшего ремонта стены. Если без мелких повреждений вынуть подрозетник не удалось, не расстраивайтесь – они будут скрыты под панелью новой розетки.

Устанавливаем подрозетник под новую электрическую розетку

После того, как подрозетник вставлен в подготовленное для него отверстие в стене, он фиксируется. Для этого необходимо приготовление раствора: смешиваются гипсовая и цементно-песочная смеси и разводятся в воде. Лучшим вариантом является использование для этой цели гипсового раствора.

Чтобы его приготовить, подготовьте емкость, налейте в нее небольшое количество воды и добавьте в нее сухую гипсовую смесь (рекомендуется добавление строительного гипса – алебастра, который обладает способностью быстро подсыхать). Затем все необходимо хорошо размешать. Консистенция гипсового раствора должна иметь такую густоту, чтобы подрозетник удерживался даже тогда, когда раствор только нанесен и не застыл.

Затем приготовленный раствор с большом количестве берется на шпатель и переносится в отверстие в стенке, равномерно разравнивается. После этого часть этого же раствора нужно нанести на торец подрозетника. Перед этим торцевая часть подготавливается – в ней выламывается окошко, в которое потом будут введены электрические провода.

Затем в окошко вставляют провода и подрозетник устанавливается в отверстие в стене. Заполняете щели, которые, возможно, остались в отверстии той же смесью и заделываете ею обнаруженные вами трещины или другие повреждения в стене. На этом установка нового подрозетника заканчивается. Остается только дождаться полного высыхания раствора, чтобы приняться за работу по установке новой розетки.

Для подготовки проводов, которые будут подключать электропитание к розетке, нужно кусачками подготовить их края: снимается изоляция и «откушивается» лишняя часть жил. Если электрическая проводка проложена с использованием алюминиевого провода, проложенного в туннеле, проделанном в стене, лишнюю длину провода не стоит убирать, лучше спрятать ее в стенной туннель.

Может случиться так, что длина провода недостаточная. В этом случае его удлиняют – присоединяют небольшие отрезки нового провода.

Эту работу выполняют только соблюдая следующие правила:

1. Если удлиняют алюминиевый провод, используют для этого клеммную колодку.
2. При удлинении медного провода необходимо скрутить провода, после чего они запаиваются и соединение изолируется.

Подключаем и устанавливаем новую электрическую розетку

Выполнив все выше описанные работы вы можете расслабиться, поскольку приблизились к завершению замены вышедшей из строя электрической розетки на новую. Осталось только выполнить подключение новой розетки и ее надежная фиксация.

Для этого необходимо снять с розетки панель – откручивается центральный болт. В контакты розетки вставляются подготовленные провода и закрепляются в них путем затягивания соответствующих болтов контактов, используя для этого отвертку.

Подключение фазного провода производится к правому контакту, а нулевого – к левому. Проверка фазы питающего провода производится до того, как он будет подключен к розетке. Для этого используется пробник. Желательно сделать пометку фазного провода, используя обычный маркер.

После этого вставьте розетку в подрозетник, выровняйте его по горизонтальной плоскости и зафиксируйте с помощью нижнего и верхнего винта. Чтобы исключить перекос розетки, завинчивайте каждый винт по очереди, пока надежно не зафиксируете каждый из них.

Заключительным этапом замены старой электрической розетки на новую является монтаж панели (устанавливается крышка), которую фиксируют с помощью центрального болта. Для этого не стоит прикладывать чрезмерные усилия, которыми можно повредить панель.

Затем проверяете, надежно ли зафиксирована розетка. Для этого в нее вставляется вилка любого электрического прибора, а затем вытаскивается. При недостаточной фиксации розетки в коробке необходимо лучше закрутить болты. Затем снова установите панель розетки и подключайте электрическое питание, которое вы отключили на щитке перед началом работ.

remontnik.org

Демонтаж старой розетки

Предварительно выключите электричество

Перед тем как приступать к демонтажу старой розетки, обязательно нужно обесточить провода, которые подводятся к ней. Это можно сделать достаточно просто – в электрическом щитке, если работа проводится в многоквартирном доме, нужно в своем отделении переключить тумблер в положение «выкл.» или выкрутить пробки, принадлежащие к сети именно собственной квартиры. Работать желательно в дневное время суток, так как в квартире не будет функционировать освещение. Если же приходится делать замену розетки в темноте, то нужно иметь фонарик или, в крайнем случае, свечу.

Перед заменой электрического прибора нужно подготовиться – приобрести новую розетку и, при необходимости, подрозетник. Кроме того, для работы будут нужны пассатижи и отвертка, размер которой должен подходить к болтам, используемым для крепления элементов розетки. Не будет лишним и индикатор фазы – с его помощью можно проверять наличие тока в сети. Если вооружиться необходимыми инструментами, то работа по замене розетки будет происходить быстро и легко.

Снимаем переднюю панель

• Для снятия старой розетки сначала необходимо демонтировать переднюю панель. По ее центру находится отверстие, с помощью которого панель винтом крепится к основе. Этот винт нужно выкрутить имеющейся отверткой и снять крышку.
• Чтобы убедиться, что через провода не идет ток, необходимо использовать индикатор. Провода разведены на фазную нить и нулевую. Если лампочка загорается при соприкосновении провода и индикатора, это означает, что сеть обесточить не удалось, и в розетке присутствует напряжение. Если при соприкосновении пробника с оголенными концами проводов индикатор не реагирует, значит, ток в сети отключен и можно без опасения за свою жизнь заниматься работой.

Индикатор не покажет фазу, если не коснуться металлической части в ручке отвертки. Для индикаторной отвертки на батарейках такие действия не нужны.

Правила использования индикатора

• Ослабляем винты и вынимаем провода Убедившись, что сеть обесточена, можно продолжать демонтировать розетку. Сначала нужно отсоединить провода сети от розетки, которые скреплены зажимами с помощью винтов. Винты нужно ослабить, концы проводов вынуть. Затем наступает очередь распорок, которые крепят розетку к стене с внутренней стороны. Чтобы ослабить распорки также нужно открутить соответствующие винты, после чего вытащить розетку из ячейки.
• Демонтировав розетку часто можно заметить, что в нише отсутствует подрозетник. Это означает, что розетка была закреплена просто к стенкам отверстия. Так устанавливать розетку нельзя, потому что в таком случае крепление прибора не будет надежным. В домах старой постройки это встречается часто.
• Также бывают случаи, когда установлен подрозетник из металла, при этом болты крепежа отсутствуют. Конструкция таких подрозетников предусматривает фиксирование посредством собственных распорок, но они не обеспечивают надежности крепления.

Установка новой розетки

Установка подрозетника

• Монтаж новой розетки начинается с установки подрозетника. По размерам он должен свободно входить в отверстие. Если же при установке подрозетника он не полностью зашел в отверстие, нужно увеличить отверстие до размера, который бы позволил детали уместиться в углублении. Деформация подрозетника в данном случае недопустима.
• Новая деталь под розетку должна крепко и надежно закреплена в отведенной нише. Чтобы это сделать, нужно применить смесь на цементно-песчаной или гипсовой основе. Гипс в данном случае использовать предпочтительнее.
• Чтобы приготовить такой раствор в сухую смесь добавляют немного воды и перемешивают раствор. Он должен быть такой консистенции, чтобы мог зафиксировать подрозетник в ячейке.
• В подрозетнике с той стороны, с которой в него будут входить провода, проделывается окошко. Затем приготовленная смесь в определенном количестве наносится узким шпателем в подготовленное отверстие, после чего подрозетник вставляется в приготовленную нишу. Далее раствором выравнивается место стыка подрозетника с поверхностью стены. После этого нужно выждать некоторое время пока смесь затвердеет.

По наружному краю подрозетника имеется 2 отверстия – их нужно выставить строго горизонтально.

Подключение проводов

• Обычно к розетке подводятся провода из алюминия, которые часто бывают немного длиннее, чем нужно. Отрезать лишнее не нужно – провода можно согнуть в пространстве подрозетника. Если нужно снять изоляцию с провода, то делать это следует очень аккуратно, так как старый алюминиевый провод даже при легком надрезании жилы становится очень хрупким. Лучше всего изоляцию разогреть огнем зажигалки, и потом снять.
• Следующий шаг – с розетки снимается крышка. Для этого можно открутить винт, размещенный посередине панели. В зажимы розетки заводятся оголенные провода и отверткой закручиваются фиксирующие винты.

Провод с фазой соединяется с контактом, расположенным справа, а с нулем, – находящимся слева. Правильность подключения проверяется индикатором.

• После этого розетку можно устанавливать на свое место. Следя за горизонтальностью монтажа, болты, которые отвечают за крепление распорок к подрозетнику, закручиваются отверткой.
• Крышка накладывается на розетку и крепится центральным винтом.

После установки розетки включается автомат и проверяется ее работоспособность.

Видео

Ниже вы увидите подробную инструкцию по демонтажу и установке розетки, узнаете как заменить розетку, не отключая электричества:

kakpravilnosdelat.ru

Необходимые инструменты и материалы

Перед началом работ необходимо запастись таким комплектом:

1. Новая розетка. Она может быть одиночная или двойная, накладная или внутренняя. Также, стоит обратить внимание на допустимое количество ампер. Если предполагается подключение мощных электроприборов, то обычный бытовой вариант не подойдет.
2. Подрозетник (народное название коробок). Бывает, что старое изделие очень крепко сидит в стене, но чаще всего из соображений безопасности, коробку также лучше заменить.
3. Малое количество стартовой сухой смеси (шпаклевка или алебастр), шпатель. Подрозетник может быть для гипсокартона или пластика, тогда используется специальное изделие с ушками. Если имеем дело со стеной, то крепление осуществляется только смесями без использования гвоздей и саморезов.
4. Отвертка. Желательно иметь крестообразную плюс индикаторную. Вторая служит для проверки оголенных проводов на наличие фазы и закручивания мелких шурупов.
5. Пассатижи. Универсальный инструмент, который, несомненно, пригодится.
6. Кусачки. Откусывать провода можно пассатижами, а снимать изоляцию ножом. Но гораздо эффективнее использовать для этих целей кусачки.

Демонтаж старого изделия

Порядок действий:

1. Обесточиваем провода, подходящие к прибору. Простейший способ – это выкрутить пробки на своем щитке или для современных условий – выключить автомат.
2. Демонтируем переднюю панель старой розетки. Обычно, нужно выкрутить один длинный болт под отвертку посредине.
3. Для собственной безопасности проверяем наличие тока индикатором. Если лампочка при соприкосновении провода и отвертки не загорается, значит, обесточивание прошло успешно.
4. Проводка к изделию закреплена зажимами, которые необходимо ослабить отверткой. После чего, пассатижами или рукой вынуть провода, развести их отдельно друг от друга.
5. Ослабляем распорки, удерживающие прибор внутри коробки или стены (в старых постройках подрозетники практически не использовались, что неправильно). Для этого необходимо выкручивать болты до тех пор, пока изделие не выйдет без усилий;
6. Вынимаем розетку, удаляем коробку. Вычищаем отверстие от мусора.

В результате, должна получиться следующая картинка: два провода, выходящих со стены.

Подготовка розетки к установке

Подготовительные мероприятия включают несколько простых действий:

1. Необходимо открутить лицевую панель и снять ее.
2. Нужно ослабить зажимы для крепления проводов.
3. Снять фиксирующую резинку с распорок для крепления к коробке и выкрутить болты для их ослабления при необходимости.
4. Внимательно осмотреть места для входа проводов и определиться с зажимом для фазы и ноля, а также заземлением.

Монтаж нового изделия

Подрозетник:

Подготовка подрозетника:

1. Если остается старая коробка, то внутреннее пространство необходимо тщательно очистить.

Монтаж новой:

1. Вырезается предусмотренное производителем отверстие на одной из сторон коробки.
2. Подрозетник вставляется в отверстие на поверхности стены для примерки. Он должен свободно входить в свою нишу, если это не так, то края выемки необходимо расширить.
3. На внутреннюю поверхность стены наносится слой гипсовой штукатурки или алебастра.
4. В коробку через подготовленное отверстие заводятся провода, изделие вставляется в нишу.
5. Шпателем поверхность стены с коробкой выравнивается, добавляя или снимая лишнюю штукатурку.
6. Ждем, пока состав полностью затвердеет.

Подготовка проводов:

1. Аккуратно снимаем изоляцию (2 сантиметра вполне достаточно). Нельзя допускать закуса. Именно на этом месте способна образовываться коррозия, что влечет за собой дополнительный нагрев.
2. При необходимости удлиняем провод. Производится это с помощью обычной скрутки. Идеальным вариантом считается нанесение на место соединения припоя с дальнейшей изоляцией колпачком, не дожидаясь остывания олова. Однако, чаще всего используется просто изолента.

Установка основной части розетки:

1. Провода вставляются в зажимы и закрепляются закручиванием болтов.
2. Конструкция аккуратно вставляется в подрозетник. Остаток провода должен свободно лечь у основания коробки. Правильно выполненная операция позволит железному каркасу плотно прилегать к подрозетнику.

Закрепляем розетку:

1. Распирающие лапки раздвигаются вкручиванием специальных болтов. Хорошо затянутые болтики позволяют розетке монолитно держаться в коробке.
2. Подрозетник предусматривает два места для закрепления розетки болтами, а в железном каркасе распределителя существуют отверстия напротив. Часто, таким способом пользуются при наличии металлических коробок.
3. Аккуратно крепим наличник.

В случае с навесной розеткой, все гораздо проще:

1. Основание розетки крепится к стене анкерными болтами или иным способом.
2. Провода заводятся в зажимы основной части.
3. Происходит крепление к основанию с помощью болтиков (предусмотрены комплектом).
4. Крепится лицевая сторона.

Монтаж двойной розетки

Тут можно выделить два случая:

1. Стандартная двойная розетка, монтируется полностью аналогично одинарной. Коробка также подойдет стандартная. Единственный нюанс – подключить фазу и ноль к разным токопроводящим пластинам;
2. Сборная двойная розетка. Здесь потребуются дополнительные электрические провода. В каждую клемму первого изделия вставляется 2 кабеля – основной и дополнительный. Дополнительный провод выводится из первой коробки во второй подрозетник. Затем монтируется вторая розетка. Клеммы можно выбирать любые, главное, земля должна быть на своем месте (если проводкой такой провод предусмотрен).

Техника безопасности

Главное правило гласит – перед началом работ нужно обесточить провода, а затем проверить наличие фазы с помощью индикатора. Включать ток можно только после окончания монтажа.

Если случается форс-мажор и отключить электричество не получается, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. Работы проводятся в специальных диэлектрических перчатках.
2. Пассатижи, отвертка и другой инструмент должен быть хорошо изолирован (изоляция китайских дешевых пассатижей прекрасно проводит ток 220 вольт).
3. Необходимо зорко следить за фазой и нолем. Случайное их соединение приведет к короткому замыканию, при этом выбьет пробки или сработает автомат, или хуже – возможно возгорание или поломка других приборов, подключенных к сети.

Стоимость работ по замене розетки

Работу можно выполнить самостоятельно, если желания или возможности нет, то монтаж с удовольствием выполнит приглашенный мастер.

Пример расценок по Москве (в остальных городах будет несколько дешевле):

1. Замена старой розетки без работ с коробкой обойдется в 190 рублей.
2. Выполнение отверстия, установка подрозетника и монтаж будет стоить от 400 рублей.
3. То же самое, но без сверления ниши – 290 рублей.

Здесь приведена стоимость работ, теперь ориентировочные цены на изделия:

1. Одинарная фирмы Легранд – от 65 рублей.
2. Двойная того же производителя – от 160 рублей.
3. Подрозетник пластмассовый – от 5 рублей.

househill.ru

Другие статьи по теме:

Схема подключения лампочки и розетки Схема включения с трех мест Проходные выключатели схема подключения из 2 мест Как соединить выключатель Розетки на кухне Расключение переключателя