Замена дросселя

Зачем устанавливают увеличенную заслонку?

Размер стандартного дросселя — 46 мм и считается самым узким местом в воздушном тракте автомобиля. Если установить дроссель большего диаметра, то возрастет проходное отверстие, и соответственно будет больше поступления воздуха, а значит, увеличится мощность двигателя.

На рынке тюнинг запчастей существует множество вариантов дроссельной заслонки увеличенного размера, от «52» до «58» размера. Все зависит от цели ее установки. Например, на стандартный мотор без доработок есть смысл устанавливать дроссель на «52 мм» или «54 мм». А более производительный «56» или «58» используется для моторов с увеличенным объемом двигателя.

Увеличенная заслонка пришла из автоспорта, когда ее устанавливали на спортивные машины не методом тыка, а исходя из производительности. Сначала делается мотор, снимаются мощностные показатели, и в случае нехватки поступающего воздуха в двигатель устанавливается дроссельная заслонка увеличенного размера. Если ставить ее на стандартный мотор, то это выброшенные деньги на ветер. Ведь поступление воздуха при стандартном размере «дросселя» вполне хватает.

Есть ли смысл в промывке дросселя?

Если говорим об увеличенном дросселе, то не стоит забывать и про такую операцию как промывка дроссельной заслонки. За время эксплуатации на ней скапливается грязь, что со временем ведет к худшей реакции на педаль газа. Даже после операции промывки дросселя, машина начинает лучше ехать, что было проверено на практике.

Может тогда эффект от увеличенной дроссельной заслонки объясняется тем, что мы ставим вместо грязной заслонки новую и чистую? Тогда, прежде чем покупать новую большую заслонку в тюнинг магазине, лучше сначала промыть стандартный дроссель от грязи. Эта операция не займет много времени, нужно только купить баллончик «очистителя карбюратора», снять дроссель и тщательно его промыть. Ни в коем случае не используйте средство WD-40 для промывки дросселя!

Про нулевик и увеличенную заслонку

Про фильтр нулевого сопротивления можно сказать, что вещь полезная, если правильно его установить. Для полноценной работы нужно делать холодный впуск, а то он будет брать горячий воздух из под капота. В этом случае, стандартный воздушный фильтр, который берет воздух из нижней точки под капотом — более предпочтителен.

Если хотите ставить нулевик, то делайте холодный впуск. Это сделать просто, как самый доступный вариант — взять алюминиевую гофру для воздуховодов на 80-100 мм, присоединить один конец к корпусу воздушного фильтра, а другой — в точке, где воздух будет прохладнее. Как правило, это вдалеке от радиатора автомобиля, ближе к колесу.

amastercar.ru

Правила выбора

Чтобы правильно выбрать пусковую индуктивность, необходимо обратить внимание на корпус устройства. На нем указывается мощность нагрузки, которую он может запитать. Мощность балласта зависит от сечения обмоточного провода: чем оно больше, тем более значительный ток устройство может выдать.

Мощные катушки имеют значительные габариты и более высокую стоимость, поэтому необходимо оптимально подбирать пусковую индуктивность. Можно использовать одну катушку для питания нескольких ламп – так часто делается в сдвоенных светильниках, которые нередко можно встретить в офисных помещениях.

Подключение ламп

Каждый светильник имеет посадочное место, снабженное двумя разъемами для подключения штырей цоколя. Всего для питания люминесцентного источника света необходимо четыре контакта, расположенных на обоих концах колбы.

Они выполняют следующие функции:

• Каждая пара контактов служит для питания спиралей, служащих для запуска люминесцентного источника света. Когда к ним подключается напряжение, они разогреваются, продуцируя свободные электроны;
• Облако электронов служит для облечения начала процесса ионизации насыщенного парами ртути инертного газа, которым наполнена колба. Также высокая температура катодов позволяет испарить ту часть ртути, которая конденсировалась;
• После поступления высоковольтного импульса из дросселя возникает тлеющий разряд, который потом поддерживается сетевым напряжением. В результате тлеющего разряда образуется ультрафиолетовое излучение, которое потом превращается в свет видимого спектра с помощью люминофора, нанесенного на стенки колбы.

Поскольку дроссель – это индуктивность, его подключение приводит к тому, что возникает сдвиг фаз между напряжением и током. Чтобы нивелировать негативное влияние катушки на питающую сеть, параллельно пускающему устройству включается конденсатор соответствующей емкости.

Как запустить лампу с использованием дросселя

Традиционная схема с катушкой широко используется уже более 40 лет. Она проста, но менее надежна, чем другие альтернативы (электронные пускатели).

Чтобы запустить люминесцентный источник с помощью дросселя необходимо собрать схему из стартера, лампы и корректирующего конденсатора:

1. Параллельно лампе включается стартер: его подсоединяют к верхней или нижней паре отводов по обе стороны колбы;
2. К одному из оставшихся отводов подключают дроссель питания;
3. Одна клемма сетевого источника питания присоединяется ко второй клемме катушки, а вторая – подает напряжение на оставшийся свободный отвод лампы.

Как запустить лампу без использования дросселя

Для возникновения тлеющего разряда необходимо кратковременно подать на контакты люминесцентного источника света импульс высокого напряжения. Если нет возможности использовать дроссель, то собирают умножитель напряжения на диодах или стабилитронах.

Схема собирается так:

1. Сама лампа питается от мостового выпрямителя;
2. Для ограничения рабочего тока применяют вольфрамовую спираль. Для этих целей можно использовать лампочку накаливания;
3. Для создания пускающего напряжения используется умножитель на диодах или стабилитронах;
4. После возникновения тлеющего заряда умножитель отключается. Люминесцентный источник света продолжает светиться, получая питание из сети.

Проверка дросселей

В случае если лампа вдруг перестала работать. Сначала необходимо убедиться в исправности балласта. Для этого дроссель извлекается из корпуса устройства для проведения диагностики.

Неисправности дросселей

Наиболее часто возникают такие поломки:

• Обрыв обмотки. Нередко такое случается с низкокачественными катушками, выполненными из недостаточно очищенной меди или алюминия;
• Замыкание витков. Данная поломка возможна, если изоляция проводников выполнена с использованием некачественного лака;
• Повреждение контактных клемм. Если контакты неплотно прикручены к площадкам, на них может появиться нагар, который будет препятствовать прохождению тока.

Проверка дросселей

Обрыв легко определяется с помощью тестера. Для этого щупами измерительного прибора, включенного в режим теста целостности цепи, касаются клемм балласта в режиме. Звуковой сигнал сигнализирует о том, что катушка исправна.

Также следует проверить, не пробивает ли обмотка на корпус, что также будет сигнализировать о неисправности катушки. Для этого одним щупом тестера в режиме теста целостности цепи прикасаются к корпусу катушки, а другим – последовательно к обоим контактам катушки. Звуковая индикация должна отсутствовать.

Замена

Чтобы заменить вышедший из строя балласт, его демонтируют из светильника. Для демонтажа необходимо снять декоративную панель и отражатель. Для того чтобы не повредить лампы, их рекомендуется тоже извлечь. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить хрупкие колбы.

Сам балласт закреплен с помощью винтов в корпусе светильника. Работать под потолком не всегда удобно. Если позволяет конструкция светильника, его рекомендуется демонтировать целиком для последующей диагностики, а не извлекать отдельные неисправные элементы.

Блиц-советы

• Схема подключения без дросселя позволяет использовать неисправные лампы с выгоревшими цепями накала. Но такое подключение требует использования активного балласта, что негативно сказывается на экономичности работы светильника;
• Современные люминесцентные лампы используют электронную систему питания. Она позволяет значительно увеличить ресурс источника света;
• Люминесцентные источники света, питающиеся от сети с частотой 50 Гц, могут негативно влиять на зрение (мерцание). Все современные компактные модели используют работающие на высоких частотах электронные источники питания, что позволяет полностью избавиться от мерцания;
• В случае использования схемы без дросселя колбу люминесцентного источника света рекомендуется переворачивать 1-2 раза в месяц, чтобы избежать появления черного налета на внутренней поверхности стекла;
• В продаже можно найти люминесцентные лампы любого типа свечения: холодного, белого, теплого. Длина волны видимого излучения зависит от состава люминофора, нанесенного на внутреннюю поверхность колбы.

housetronic.ru

Конструктивные особенности

Любые лампы дневного света, содержащие во внутренней части люминесцентные частицы, очень хорошо подходят для освещения в жилых помещениях.

Мягкость свечения светового потока обуславливается специально подобранным газовым составом, поэтому осветительный прибор может генерировать источник света:

• в желтоватых тонах;
• в холодных белых тонах;
• в теплых белых тонах.

Полностью безопасная эксплуатация люминесцентной лампы обеспечивается наличием в конструкции осветительного прибора специального элемента, называемого дросселем. По своим внешним характеристикам такое устройство имеет схожесть с катушкой индуктивности, дополненной сердечником на основе ферримагнитных сплавов.

В процессе работы источника света, наличие дросселя эффективно стабилизирует генерируемое осветительным прибором свечение, что исключает негативное воздействие мерцания. Таким образом, неисправность дроссельного элемента становится основной причиной пульсации светового потока.

Особенности дросселя

Вне зависимости от конструкции, назначение дросселя люминесцентных источников света представлено:

• защитой от перепадов в показателях напряжения;
• разогревом катода;
• созданием напряжения достаточного уровня для запуска светильника;
• ограничением силовых показателей электрического тока непосредственно после запуска;
• стабилизацией процессов работы осветительного прибора.

Экономически обоснованным является подключение одного дроссельного устройства сразу на пару осветительных приборов. Стандартное электромагнитное пускорегулирующее устройство, помимо дросселя, представлено стартером и парой конденсаторов.

Характеристики ЭмПРА

Дроссели электромагнитного типа характеризуются доступной стоимостью, простой конструкцией и высокими показателями надежности, а основные недостатки таких устройств представлены:

• пульсирующим световым потоком, вызывающим усталость органов зрения;
• порядка 10-15% потери электрической энергии;
• шумностью работы в пусковой момент;
• недостаточно устойчивым запуском в низкотемпературных условиях;
• большими размерами и ощутимым весом;
• продолжительным запуском источника света.

Как правило, комплект бывает представлен лампами и дросселями, а самостоятельная замена баланса предполагает приобретение элемента с аналогичными параметрами.

Характеристики электронного балласта

Электронные балласты относятся к категории современных устройств, в которых практически полностью нивелированы недостатки электромагнитного дросселя. Схематично, такой элемент является единым блоком, производящим запуск осветительного прибора и поддерживающим процесс горения посредством образования определенной последовательности в изменении уровня напряжения.

Преимущества электронного балласта представлены:

• любой скоростью запуска;
• отсутствием необходимости устанавливать стартер;
• исключено проявление мерцания;
• максимальными показателями световой отдачи;
• компактными размерами и небольшим весом устройства;
• оптимальными условиями функционирования.

Электронные балласты стоят на порядок выше электромагнитных устройств, что обуславливается сложностью схемы с наличием фильтров, корректирующих коэффициент мощности моментов, инвертора и балласта. Некоторые модели электронного устройства дополняются системой защиты от включения осветительного прибора без лампы.

Удобство эксплуатации электронных балластов в лампах дневного света энергосберегающего типа, обусловлено установкой источников света непосредственно в цокольную часть стандартных патронов.

Самые часты неисправности

Как правило, источники неисправности, которые связаны с эксплуатацией люминесцентных ламп, представлены сбоями в работе электрической схемы ПРА и стартера. Посредством оценивания характерных визуальных эффектов, можно достоверно определить причины неисправности:

• наличие «огненной змейки», вьющейся внутри колбы, является результатом превышения допустимых токовых значений и нестабильности электрического разряда;
• темная колба на участке расположения выходных цокольных контактов, свидетельствует о несоответствии показателей тока на пуск и работу с вольт-амперными характеристиками;
• перегорание спиралей в лампах дневного света, может стать результатом изоляционной изношенности обмотки пускорегулирующего устройства.

Достаточно часто встречаются проблемы, сопровождающиеся появлением запаха гари или сторонних звуков. В этом случае можно предположить появление межвиткового замыкания на индукционной катушке.

Как проверить дроссель лампы дневного света мультиметром

Самым износостойким элементом в конструкции светильников с лампами дневного света является дроссель, поломка которого встречается достаточно редко. Неисправность такого элемента может быть представлена обрывом или обмоточным перегоранием, нарушениями межвитковой изоляции в электропроводах.

Обе неисправности могут быть выявлены при подключении тестера в виде мультиметра к дроссельным выводам на замеры сопротивления. Об обрыве и перегорании свидетельствует наличие бесконечного сопротивления.

Как правило, перегорание сопровождается появлением неприятного запаха, исходящего от пришедшей в негодность детали.

Любые описанные выше процессы проверки являются справедливыми исключительно в случае применения электромагнитных пускорегулирующих устройств, так как электронные балласты исключают наличия в схеме стартера.

Как проверить стартер люминесцентной лампы

Процесс проверки осветительных приборов люминесцентного типа предполагает не только контроль спиральной целостности внутри колбы, но также работоспособности дроссельной и стартерной системы.

После того, как будет вскрыт корпус светильника, источники света проверяются на отсутствие почернений в колбе и сохранение функциональной активности стартера, работающего в неблагоприятных условиях температурных колебаний. Осмотру подлежат:

• конденсаторы, которые не должны быть вздутыми, деформированными или лопнувшими под воздействием избыточного напряжения в электрической сети;
• колба источника света, которая не должна быть почерневшей.

Конденсаторная целостность проверяется посредством мультиметра в режиме омметра с максимально возможными пределами измерения сопротивления.

Если показатели на тестере составляют меньше 2,0 МОм, то, можно предположить наличие в конденсаторе недопустимой токовой утечки. Как показывает практика, оптимальным вариантом при проведении самостоятельных ремонтных работ, станет полноценная замена всех пришедших в негодность элементов (стартера и дросселя), новыми устройствами аналогичного типа.

proprovoda.ru

Назначение стартеров и дросселей

• Стартеры. Как и на автомобиле, на люминесцентной лампе стартер играет роль пускового механизма. Стартер нужен для зажигания лампы. Обычно напряжение зажигания в стартере выше рабочего напряжения в сети. Стартер смыкает и размыкает электрическую цепь во время работы лампы, на короткое время, прогревая рабочий электрод.
• Дроссели. Они играю роль трансформатора и стабилизатора для правильной работы лампы. Дроссель предохраняет лампу от перегрева и перепадов напряжения и берет всю нагрузку на себя.

Устройство стартеров и дросселей и принцип их работы

Стартер состоит из небольшой стеклянной колбы, заполненной газом. Колба размещается внутри металлического или пластикового корпуса. На нижней стороне стартера имеются два электрода, которые непосредственно вступают в контакт с проводами лампы во время работы. Сверху стартера иногда бывает окошко. Стартеры часто выходят из строя, но их очень легко заменить, потому что они съемные.

Дроссель представляет собой катушку в металлической оболочке. По мощности устанавливается такой же, как и сама лампа. Без дросселя лампа не будет работать. Дроссель поджигает находящиеся в лампе пары ртути и ограничивает подачу тока. Дроссель стабилизирует напряжение в сети, если оно выше номинального.

Принцип работы стартера и дросселя заключается в том, что один элемент (стартер) запускает в работу электроды, а дроссель поддерживает эту работу. При включении тока в цепи первым включается стартер. Он прогревает электроды, увеличивается подача тока на прибор, нагревается биметаллическая пластина стартера. После того, как электроды прогрелись, контакт размыкается, и ток передается на дроссель. Некоторое время дроссель накапливает напряжение, газ в колбе пробивается, и лампа загорается.

При работе ток равномерно распределяется между дросселем и лампой, что обеспечивается стабильную работу даже при условии повышенного напряжения. Дроссель не расходует энергию на себя, он всего лишь накапливает ее и преобразовывает.

Без стартера, в основном, невозможно включение лампы, использующей определенные дроссели. Она просто не загорится. Тогда как при дальнейшей работе лампы стартер не нужен. Можно даже вытащить его, если необходимо, и проверить его или заменить во время работы лампы. Но последующее включение потребует наличия стартера. Также возможна работа лампы без стартера, напрямую. В таком случае лампа зажигается путем холодного старта, что значительно снижает срок ее службы. Дроссель обеспечивает работу лампы. Без него лампа работать не будет.

Разновидности стартеров

• Стартеры тлеющего ряда – лампа с биметаллическими электродами. Такие стартеры чаще используются, так как у них упрощенная конструкция и сравнительно небольшое время зажигания.
• Тепловые стартеры – характеризуются увеличенным временем зажигания, за счет чего электроды нагреваются дольше, что положительно сказывается на работе лампы. Однако такие стартеры имеют более сложное строение, дополнительно потребляют энергию на себя, схема их подключения имеет сложное строение.
• Полупроводниковые стартеры. Их работа построена по принципу ключа. После нагревания электродов напряжение размыкается, и в колбе происходит возникновение импульса.

Разновидности дросселей для люминесцентных ламп

• Электромагнитные дроссели – подключаются последовательно с лампой. Для работы электромагнитного дросселя необходим стартер, то есть, холодный запуск уже будет невозможен. У них очень большой недостаток – во время работы лампа мерцает.
• Электронные дроссели – сравнительно недавнее изобретение. Его несравненное преимущество – упрощенная схема подключения, так как для его работы не нужен стартер. Благодаря таким дросселям снижается мерцание лампы, при запуске лампа не пульсирует. Снижается шум при работе лампы.

Какой производитель лучше?

Здесь нельзя дать однозначного ответа. Каждый производитель элементов для работы люминесцентных ламп старается выпускать хорошую продукцию. Поэтому, выбор будет основан на результатах личного опыта или опыта знакомых. Наиболее известные производители дросселей – Chilisin, Luxe, Vossloh schwabe, Navigator, стартеров: пожалуй, наиболее востребованный производитель, — Philips. В основном, дроссели и стартеры идут в комплекте с лампой. Если же потребуется купить запасные элементы, или заменить перегоревшие, можно выбрать что-нибудь из этих производителей.

Сроки службы стартеров и дросселей

Как заявляют производители, стартер должен выдержать не менее 6 тысяч включений лампы. При этом рабочий диапазон должен быть от + 5° С до + 55 ° С. Дроссели при нормальных условиях эксплуатации должны проработать около 3-х лет. Опять же, все зависит от производителя и вероятность попадания брака.

Как выбрать стартер и дроссель

Для начала нужно решить, какой тип запуска у вас будет. Если вы воспользуетесь электронными дросселями, то стартер будет не нужен. При выборе электромагнитных дросселей нужно задуматься о покупке стартера, ведь без него лампа гореть не будет.

• Выбирайте проверенного производителя, не гонитесь за дешевизной.
• Берите сразу с запасом – вдруг попадется бракованная или плохо работающая деталь.
• Если вы ничего не понимаете в электричестве, доверьте это дело профессионалам. Или посоветуйтесь с людьми, которые имели опыт работы с люминесцентными лампами.

Как заменить стартер

Пожалуй, с этой работой легко сможет справиться даже новичок. Иногда случается так, что лампа горит некоторое время и гаснет. Значит, нужно проверить стартер. Чтобы заменить стартер, нужно выключить лампу и снять плафон. Испорченный стартер вытаскивается из лампы поворотом против часовой стрелки. Чтобы подключить новый стартер, достаточно вставить его в пазы и повернуть по часовой стрелке. Вот и все – стартер прочно стоит на своем месте.

Как заменить дроссель

Большинство умельцев предпочитают отремонтировать дроссель, но для этого потребуются технические навыки. Поэтому проще дроссель заменить. Перед заменой дросселя нужно отключить электричество во всем доме, так как простое выключение светильника не избавит от напряжения на лампе. После этого можно демонтировать вышедший из строя дроссель. Снимаем крепеж и отсоединяем провода, по которым ток идет к лампе. Теперь остается подсоединить провода в том порядке, каком они были подсоединены изначально, и поставить дроссель на свое место.

www.komfortek.com

Дросселей у меня накопилось уже три штуки, и о них пойдет рассказ.
Известно, что дроссель производства Magneti Marelli на машинах 99-01 годов — слабое место. Ходит всего несколько лет, после чего принимается дурить. Сначала по обыкновению плавают холостые обороты, потом дроссель начинает валиться в аварийный режим. Тогда машина позволяет развивать всего 2500 оборотов, жутко троит и не тянет.

Связано это с уродской конструкцией датчиков положения заслонки. На этом дросселе их два, слева и справа. На первых дросселях (с белой наклейкой) токосъемник был выполнен в виде острых граблей, плотно прижатых к графитовой полоске. Полоска протиралась и теряла контакт. Итальянцы почерепили и выпустили замену — дроссель с желтой наклейкой. Проблемы с ним прямо противоположны, прижим ослабили до такой степени, что контакт стал теряться сам по себе.

Отдельно замечу, что этот дроссель имеет свои "мозги", в VIDA значится как модуль ЕТМ и продается в виде пустой болванки за 18-20 тысяч рублей, которую еще надо прошивать у дилера за 2,5 тысячи. Но на наше счастье характеристика этого датчика аналогична ДПДЗ от таза. Да-да, тазовский датчик можно приколхозить на итальянский дроссель шведской машины. Как это сделать расскажу потом, а сейчас речь об обычной замене дросселя.

Дело в том, что мне отдали сломанный дроссель с аналогичной машины (в этом случае прошивки должны совпадать, а вот например дроссель с S80 2.4 уже на V70XC 2.4Т не подойдет). Я вкрутил на него новый датчик и поставил на машину для обкатки. Обкатка оказалась не очень удачной, т.к. новый датчик был с брачком, и после длительной поездки по жаре начинали плавать холостые. Есть подозрение, кстати, что подглюкивает электроника, т.к. графитовый датчик на температуру чихать хотел. Но дроссель все равно в переборку, а пока поставим старый, ни разу не глючивший.

Сначала подключим DICE+VIDA и глянем на ошибки.

— Датчик качества воздуха. Покойник еще до покупки машины был. Стоит 17 тыр, ценник конский, а ценность девайса сомнительна.
— Датчик педали сцепления. Самая комичная ошибка. После покупки машины (а до нее была 850 о 300 лошадях) был возмущен ее тупизной и поехал делать чип-тюнинг. Прошивку залили от идентичной машины, но несовместимость все равно случилась (о чем меня, дурака, предупреждали). Теперь машина с АКПП думает что у нее должен быть датчик сцепления, а поскольку отклика от него нет, отказывается включать круиз. Надо, в общем, к дилеру ехать и возвращать штатную прошивку. Кстати и быстрее машина после чипа не поехала.
— Тип ответчика. Для автозапуска мне вклеили метку в замок зажигания, и как начинается теплое время года, так начинаются глюки — не сразу определяется ключ. Надо переклеивать, третье лето уже ленюсь.
— Текстовое сообщение. Указывает что на бортовом компе случался некий алерт.
— Положение дроссельной заслонки. Вот это уже наш клиент. Явный глюк дросселя (хоть и самоустранившийся)

Начнем снимать дроссель. Под капотом все выглядит примерно так.

Дроссель стоит под коллектором и существуют на планете Земля люди, которые исхитряются его демонтировать ничего не разбирая. У меня кол-во суставов на руках идентично нормальному гомосапиенсу, поэтому чтобы ничего не переломать я подразбираю передок у машины, тем более что XC70 сделана на базе S60 (не S80!) и места под капотом не очень много.

1. Вынимаем щуп. Иначе обязательно сломаем его кольцо, когда вентилятор будем вытаскивать.
2. Снимаем трубу вентиляции короба с мозгами и патрубок от воздухозаборника до корпуса воздушного фильтра.
3. Для машин с турбонаддувом (мой случай) нужно открутить два крепления трубы, что над мотором, и расстыковать ее с резиновой частью, которая идет от трубы до интеркулера. Хомуты удобно ослаблять конструкцией из трещотки + удлинитель + головка на 7. Далее трубу можно отстыковать от турбины и снять целиком, но я ее просто затаскиваю концом на насос ГУР, там она не мешает.
4. Резиновый патрубок от трубы до интеркулера затаскиваем за шланг с антифризом (который от термостата идет), чтобы не мешал. Можно открутить его от интеркулера и снять совсем, но не нужно.
5. Снимаем верхнюю пластиковую крышку с бутерброда радиаторов (у меня уже пройопана была).
6. Разъединяем силовую фишку вентилятора и управляющую фишку с тонким проводом. Вытаскиваем из креплений трубку с антифризом (она уложена сверху на кожухе) и сдвигаем ее в сторону радиаторов, чтобы не мешала. Откручиваем от корпуса крепление с мелкими патрубками. Откручиваем два болта крепления кожуха вентилятора и аккуратно вытаскиваем его вверх. Внизу он не прикручен, а просто вставлен в крепления.
7. Нащупываем хомут крепления патрубка к дросселю, ослабляем его и сдергиваем патрубок с дросселя. Снимать его полностью не нужно, да и муторно это. Пространства для работы нет никакого, я откручивал отверткой, запустив руку под коллектор с правой стороны от дросселя. Постарайтесь при этом не обломить локтем клапан, который от коллектора к вакуумнику идет.
8. Нащупываем четыре болта крепления дросселя. Чтобы их отвернуть, потребуется малый ключ-трещотка, удлинитель и головка на 10. Иным набором инструментов к болтам просто не подлезть, пространство там очень ограничено. Болты обычно крепко прикипают, здесь придется приложить силу, но осторожно, чтобы не слизать грани болтов.
9. Часто жгут дросселя пропущен за кронштейном стартера, и фишку дросселя не вытащить через этот маленький зазор. Кронштейн придется отвернуть, вынуть жгут и тут же привернуть кронштейн обратно.

Вот наш мелкий пакостник. Очень хорошо видно, как на нем установлен датчик. Этот дроссель мы будет перебирать еще раз, а пока поставим старый. Ставим в обратном порядке. По идее рекомендуется каждый раз ставить дроссель на новую прокладку, но и со старой по моему опыту никаких проблем не обнаруживается.

Поставив дроссель, немного поколхозим с петлей крышки бензобака. Там отвалились упоры для пружины, поставим временно пружину на шплинты. В следующий раз когда буду что-нибудь покупать, закажу петлю в сборе. 30649879 — 150р за GParts.

Вот такие выдались сегодня два часа неспешной возни. 🙂

www.drive2.ru

Освещение – необходимый элемент комфорта в помещении. Разнообразие светильников ведет к еще большему разнообразию элементов, из которых они состоят. Дроссель – один из необходимых составляющих для обеспечения работы люминесцентных ламп. Читайте про устройство и принцип работы электродвигателя.

Для чего нужен?

Дроссель в лампах такого типа служит для формирования электроимпульса для поджига газоразрядной лампы. Суть в том, что в отличии от обыкновенной лампы накаливания, люминесцентную лампу просто так в сеть не включишь, ей нужны специфические условия.

Принцип работы

Главный принцип работы дросселя – производить сдвиг фазы переменного тока на 90 градусов, в момент перехода через 0. Это обеспечивает поддержание необходимого тока для горения паров металла в лампе.

Технические характеристики

Самая главная характеристика дросселя – коэффициент потерь мощности на поддержания нужных параметров  электропитания лампы.  Обозначаются параметры тока, мощности, и емкости конденсатора. Для всех дросселей в зависимости от мощности параметры разные.

• назначение дросселя в люминесцентной лампе — сформировать необходимый импульс для пробоя газонаполненной среды и поддерживать необходимую мощность во время работы.
• маркировка дросселей для люминесцентных ламп — по поглощению мощности и делятся на группы B C D.
• Под индуктивностью дросселя для люминесцентных ламп подразумевается индуктивное сопротивление самого дросселя, которое позволяет регулировать мощность электричества, поступающего на контакты лампы.

Виды

Дроссели для ламп подразделяются по точно таким же характеристикам, что и лампы, которые будут подключаться к этому дросселю. Подключение дросселя, не соответствующего характеристикам лампы приведут либо к поломке, либо к поломке. Дроссели имеют следующие разграничения по мощности:

• дроссель для люминесцентных ламп 9вт – энергосберегающие лампы
• 11w — миниатюрные светильники, энергосберегающие лампы
• 15w — настольные и миниатюрные светильники
• Дроссель мощностью 18w — настольные лампы и офисные настольные лампы
• 36вт маломощные люминесцентные лампы
• 58вт — потолочные светильники
• дроссель 65вт — потолочные многоламповые светильники
• 80вт — мощные люминесцентные лампы
• электронный дроссель для двух люминесцентных ламп может быть либо рассчитанный по мощности двух ламп, либо дроссель, специально предназначенный для двух ламп
• дроссель стартер для люминесцентных ламп обозначается маркировкой ПРА и ЭПРА. Так как дроссель и стартер являются ключевыми элементами при работе люминесцентной лампы, то и объединение их в один элемент являлось закономерным явлением
• трансформатор для люминесцентных ламп без дросселя предназначен для холодного розжига люминесцентных ламп. При использовании трансформатора обеспечивается горение без мерцания, но и количество включений должно быть сведено к минимуму.
• из дросселя можно сделать размагничиватель. Для этого дроссель разбирают, оставляют только сердечник с витками провода. К ним припаивают силовой провод для сети 220 вольт. Используют для размагничивания кинескопов, отверток, пинцетов.
• можно доработать дроссель люминесцентной лампы как блок питания, намотав некоторое количество витков на уже имеющиеся витки самого дросселя. Предварительно необходимо снять кожух.

Смотрите на видео принцип работы люминесцентной лампы:

Устройство

Дроссель состоит из наборного сердечника из электротехнической стали, на которую намотан медный провод. Все это заключено в кожух.
Разборка дросселя для люминесцентных ламп сводится к:

1. удалению кожуха с дросселя,
2. размотке провода,
3. после чего остается один сердечник
4. Сердечник состоит из  пластин, набранных в виде параллелепипеда.

Читайте что такое гофра для кабеля и проводов и как выбрать на этой странице.

Расчёт дросселя необходим, когда выполняется подключение нескольких ламп или дроссель изготавливается исходя из заданных параметров.

Подключение

Подключение к сети люминесцентной лампы с дросселем выполняется квалифицированным электриком. Само подключение не представляет из себя ничего сложного, если лампа с дросселем уже в сборе.
Схема подключения люминесцентной лампы через дроссель проста:

1. Напряжение поступает последовательно ко всем точкам сборки, начиная с конденсатора,
2. Затем поступает на катушку дросселя,
3. После выхода из которой, последовательно соединяет все клеммы дампы и через стартер,
4. После чего соединяется со вторым сетевым контактом.

Запуск дросселем от энергосберегающих ламп возможен лишь в том случае, если мощность дросселя и мощность лампы соответствуют. Эффект от этого взаимодействия позволяет получить ровное свечение без мерцания.

Как зажечь без дросселя?

Если дроссель вышел из строя, то зажечь лампу можно с помощью постоянного тока, более высокого номинала. Подробная схема ниже. В этом варианте есть и недостатки, но в критических ситуациях это один из выходов. Для понимания механизма работы такого метода нужно понимать механизм розжига люминесцентной лампы.
Подключение люминесцентных ламп без дросселя проводится с предварительно замкнутыми попарно контактами лампы с двух сторон, вне зависимости от того – целая спираль или нет.
На одну сторону лампы подается плюс, на другой – минус. Срок службы лампы от этого ниже, но и используется этот способ на уже сгоревших лампах, так что этот метод более похож на реинкарнацию лампы. Смотрите руководство как правильно паять паяльником здесь: http://howelektrik.ru/elektrooborudovanie/instrumenty/payalniki/rukovodstvo-kak-pravilno-payat-payalnikom.html.

Схемы включения люминесцентных ламп без дросселя не отличаются разнообразием. Все сводится к подаче повышенного напряжения в момент пуска, и это напряжение зависит от характеристик лампы и питающей сети.

Как проверить исправность?

Для проверки дросселя его нужно:

• извлечь из светильника,
• тестером или мультиметром проверить его сопротивление.

Как заменить?

У люминесцентных ламп дроссель обычно компактный и его легко демонтировать. Подводящие провода подключены через клеммную колодку, поэтому замена дросселя сводится к простой операции по откручиванию и закручиванию четырех винтиков.

Стоимость дросселя для люминесцентных ламп

Стоимость дросселя варьируется от мощности лампы, на которую он рассчитан и от раскрученности бренда. Обычно стоимость варьируется от ста рублей за маломощный экземпляр для настольной лампы до 1000 за аналог для мощных ламп.

Где купить дроссель для люминесцентных ламп?

Купить дроссели можно в любой торговой точке, занимающейся продажей электротехнических товаров.

Где купить в Москве:

1. ул. Верейская, д.29 стр.154 тел. +7(495) 269-03-90;
2. ул. Молодогвардейская, д.54 строение 2  тел. +7(495) 509-26-54;
3. ул. Дубненская, 75 Тел. +7 (495) 517-45-38

Где купить в Санкт-Петербурге :

1. г. Санкт-Петербург, ш. Революции 69А (812) 318-47-57;
2. Санкт-Петербург, ул. Восстания, 8А +7 812 719-61-46  +7 812 719-63-56;
3. Санкт-Петербург, Кронверкский проспект, 73 +7 812 405-88-71.

Видео

Смотрите видео ролик о правильном подключении двух люминесцентых ламп через один дроссель:

Люминесентные лампы, несмотря на наличие ряда альтернативных вариантов, довольно популярны. Зная, как правильно подключать их через дроссель, можно организовать эффективное энергосберегающее освещение. Обзор регуляторов паяльников читайте на этой странице.

howelektrik.ru

Другие статьи по теме:

Выбор светодиодных ламп для дома Установка датчика движения для включения света Светодиодные точечные лампы Замена лампочки Переделка люминесцентного светильника в светодиодный Лампы ультрафиолетового излучения