Автоматический выключатель (автомат) – это установочное электротехническое изделие, предназначенное для защиты электропроводки от превышающего допустимую величину электрического тока путем размыкания цепи нагрузки.

Автомата защиты от короткого замыкания

На фотографии показан модульный однополюсный автоматический выключатель типа ВА101 с характеристикой отключения С, предназначенный для работы в сети переменного напряжения 220 В и рассчитанный на ток защиты 10 А. Эти данные обычно указываются на лицевой панели автомата.

Автоматические выключатели выпускаются в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 9098-78 «Выключатели автоматические низковольтные».

Автомат одновременно выполняет два вида защиты электропроводки – от мгновенных бросков тока, например, в случае короткого замыкания в электропроводке, превышающих в несколько раз номинальный, и медленной тепловой защиты, срабатывающей при небольшом превышении номинального тока нагрузки в течение 15-60 минут.


Тепловая защита сделана специально медленной, для исключения ложных срабатываний автомата. Например, автомат номиналом 25 А нагружен током 15 А. Вы включили пылесос, который добавит еще 10 А. Но в момент пуска любой двигатель потребляет ток на много превышающий номинальный и при включении пылесоса ток потребления его мог на мгновение увеличиться до 15 А. В результате на короткое время текущий через автомат ток составит 30 А. Но благодаря инерционности тепловой защиты, автомат не срабатывает.

Как выбрать автоматический выключатель

Автоматические выключатели согласно ГОСТ 9098-78 выпускаются на следующие токи защиты: 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 A. Выбрать из этого ряда необходимый по току защиты автомат можно воспользовавшись ниже представленной таблицей только после определения сечения провода электропроводки.

Помимо тока защиты автомат должен быть рассчитан для работы в электросети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц, с характеристикой отключения типа С (величина тока при котором сработает автомат, равная номинальному току автомата, умноженному на 5-10) и класса 3 (время срабатывания менее 1/3 полупериода синусоиды).

При выборе автомата нужно учитывать, что реальный ток его защиты больше указанного в паспорте. Поэтому при выборе по таблице, в случае если ток нагрузки не попадает в стандартный ряд автоматов, то необходимо выбрать автомат на меньший ток защиты. Например, расчетное сечение провода электропроводки получилось 3,0 мм2, номинальный ток нагрузки 20 А. В этом случае нужно выбирать автомат на ток защиты 16 А.


Важно заметить, что при выборе автомата следует учитывать не только сечение электропроводки в квартире, а и сечение проводов, приходящих к счетчику. Вполне может оказаться, что новая электропроводка в квартире проложена проводом сечением 4,0 мм2, а от щитка подъезда приходит провод сечением 3,0 мм2. В таком случае нужно выбрать автомат, исходя из меньшего сечения провода, или заменять подходящие к счетчику провода на провода большего сечения жил.

Автоматический выключатель предназначен исключительно для защиты электропроводки от разрушения. Для защиты электроприборов в них устанавливается своя защита, обычно в виде плавкого предохранителя.

Типы автоматических выключателей

Для всех видов бытовых электроприборов и оборудования в домах и квартирах обычно устанавливают автоматические выключатели типа С.

Примечание. In – номинальный ток защиты автомата, указанный на его лицевой панели.

Маркировка автоматических выключателей

На лицевой стороне автоматического выключателя всегда наносится маркировка с основными техническими характеристиками. Расшифровка буквенно-цифрового обозначения приведена на чертеже.

Маркировка нанесенная на лицевой стороне автомата

При выборе автомата главное обратить внимание на номинальный ток защиты, рабочее напряжение и характеристику отключения. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

Электрическая схема подключения
автоматических выключателей


На чертеже показана структурная схема современной квартирной электропроводки. Автоматические выключатели обычно устанавливаются в щитке рядом с электрическим счетчиком и подключаются в разрыв фазного провода, идущего от него в случае, если нет УЗО.

Фазный провод со счетчика принято подключать к верхней клемме автомата. К нижней клемме подключаются провода электропроводки, идущие к электроприборам.

Схема подключения автомата к электропроводке в щитке

Для системы освещения и розеток рекомендуется прокладывать отдельные линии электропроводки и на каждую устанавливать свой автоматический выключатель. Для электроприборов с большим током потребления, например, стиральной машины, электрической печи, рекомендуется тоже монтировать индивидуальную электропроводку с автоматическим выключателем, как показано на схеме.

Крепление автомата в щитке на DIN-рейке

В настенном щитке или коробках автоматические выключатели, как и другие установочные электроприборы, крепятся на DIN-рейке, еще ее часто называют монтажная рейка.
а представляет собой металлическую пластину шириной 35 мм выгнутую таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Аппаратура распределения и управления низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в низковольтных комплектных устройствах распределения и управления» обозначается Т35.

Крепление автомата в электрическом щитке на DIN рейке

Такой способ крепления не требует дополнительных крепежных элементов и позволяет быстро, как устанавливать автоматы, так и снимать для профилактики, проверки или замены. На фотографии изображена DIN-рейка старого образца, когда они представляли собой профиль из алюминиевого сплава.

Крепление автомата в электрическом щитке, фиксация DIN рейки

DIN-рейки устанавливаются в щитке горизонтально. На тыльной стороне автомата защиты имеется два фиксатора – стационарный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить на рейку автомат нужно верхний неподвижный фиксатор завести за край DIN-рейки, а затем прижать нижнюю часть к ней. Подвижный фиксатор утопится в корпус автомата и выйдет из него, когда автомат будет прижат всей плоскостью к DIN-рейке.


Снятие автомата с DIN рейки

Для снятия автомата с DIN-рейки достаточно ввести в ушко подвижного фиксатора конец лезвия плоской отвертки, расположенного ниже выходящего проводника и отодвинуть его вниз. Фиксатор выйдет из зацепления, и нижняя часть автомата свободно отведется от DIN-рейки.

Подключенный автоматический выключатель находится под напряжением фазы и перед демонтажем его необходимо обесточить.

Как правильно подключить провода к автомату

Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения между собой. Несмотря на простоту этой операции, часто совершаются ошибки, что впоследствии приводит к обгоранию контактов и выходу из строя автоматических выключателей.

Подготовка провода к подключению к автоматическому выключателю

Если изоляцию снять на недостаточную длину, то она может попасть под зажимную планку клеммы и в дальнейшем приведет к плохому контакту и обугливанию соединения.

При снятии изоляции ножом нужно его лезвие располагать параллельно проводу, тогда на медной жиле не появятся надсечки, приводящие к перелому в этом месте провода при изгибах.

Для увеличения площади контакта клеммы с проводом рекомендую, в случае если позволяет окно клеммы, его конец загнуть, как показано на фотографии.


Винтовые клеммы автоматического выключателя

На снимке показан вид автомата со стороны винтовых клемм. Для подключения проводов достаточно отвинтить винт, завести конец освобожденного провода от изоляции на длину около 10-15 мм до упора в клемму и завинтить винт с достаточным усилием обратно.

Подключение провода к автоматическому выключателю

После зажатия провода нужно со значительным усилием подергать за него, чтобы убедиться в надежности его крепления. При вставлении в отверстие клеммы провод может попасть мимо, винт будет затянут, не зажав его между контактами.

Почему на нулевой провод
недопустимо устанавливать автоматический выключатель

По электронной почте вел переписку с Volodymirom о недопустимости установки автоматического выключателя на нулевой провод электропроводки. Для желающих разобраться в тонкостях этого вопроса, думаю, будет полезен ее результат.

Volodymyr: Сейчас делаю в квартире электрический щиток и возник вопрос. Почему на ноль и фазу нельзя ставить отдельные автоматы, а только спаренные? Почему «На нулевой провод одиночный автоматический выключатель устанавливать категорически запрещено.»?


Ответ: При установке отдельных автоматов на нулевой и фазный провода, рассчитанные на одинаковый ток защиты, при возникновении перегрузки электропроводки, с большой вероятностью сработает только один из них. Это обусловлено тем, что автоматические выключатели имеют разброс по величине тока срабатывания. Если сработает автомат, установленный на нулевом проводе, то вся электропроводка, включая и нулевой провод, окажется под напряжением фазы. На нулевой провод фаза попадет через включенные в это время электроприборы, например, телевизор в дежурном режима, холодильник. И если человек подумает, что раз автомат сработал, значит, провода обесточены, и, следовательно, безопасны, то может заняться ремонтом электропроводки и случайно попасть под опасное напряжение.

Поэтому и нельзя. Спаренные автоматы в бытовой электропроводке ставить можно, но в этом нет смысла, только лишние затраты, так как спаренный автомат стоит на много дороже. Поэтому нулевой провод прокладывают напрямую, а на фазный обязательно устанавливают автомат.

Volodymyr: Если при КЗ быстрее выбьет ноль-автомат, а КЗ фаза-человек-земля будет продолжаться, то дальше все равно выбьет фазный автомат. Также оба могут сработать примерно одновременно. То есть автомат на ноль надо ставить более мощный, чем фазный. Но нарушений в работе сети здесь не будет, только дополнительные затраты.

Ответ: Если “КЗ фаза-человек-земля будет продолжаться», то человек успеет раньше погибнуть, чем сработает автомат на фазном проводе. Смертельный ток через тело человека составляет всего 0,1 А, а автомат на 10 А сработает только тогда, когда через него потечет ток более 10 А. Поэтому ПУЭ и категорически запрещает установку отдельного автомата на нулевой провод.


Можно конечно на нулевой провод установить автомат, рассчитанный на больший ток, но где гарантия, что автомат не откажет? Ведь главная ценность для любого человека его здоровье и жизнь! Поэтому даже при гипотетической возможности нанесения вреда человеку, делают все, чтобы ее исключить.

Volodymyr: Я только начинаю на практике осваивать электромонтаж, в том числе на ваших рекомендациях. И хочу разобраться в технической стороне, чтобы лучше понимать рекомендации ПУЭ. Поэтому простите, если где ошибаюсь.

Есть две распространенные ситуации:
1. КЗ фаза-человек-земля или фаза-земля. Здесь сработает фазный автомат. Ноль-автомат здесь не причем.
2. КЗ фаза-человек-ноль или фаза-ноль. Здесь сработает фазный автомат и / или ноль-автомат. То есть если фазный автомат не сработает, тогда нулевой разорвет цепь.
     Соответственно автомат на ноль не будет помехой, а лишь дополнительной защитой, когда нет возможности поставить более дорогой двухполюсный автомат, отсекающий линию полностью. Единственное неудобство, как Вы писали, если при КЗ выбьет только ноль, то мы не будем знать, выбила ли фаза.


Ответ: Ваши рассуждения базируются исходя из предположения, что автомат служит для защиты человека от поражения электрическим током. Но автомат предназначен исключительно для защиты электропроводки от разрушения в случае превышения протекающего через нее тока, выше допустимого. Для защиты человека устанавливают УЗО. Описанные Вами ситуации с участием человека не приведут к отключению автомата, так как человек погибнет мгновенно при величине тока, протекающего через его тело более 0,1 А.

По закону Ома ток может течь только по замкнутой цепи и в случае КЗ, все равно, какой провод разорвать, фазный или нулевой. С этой точки зрения можно поставить одни автомат на фазный или нулевой провод или, если деньги девать некуда, последовательно, хоть по 10 автоматов как на нулевой, так и на фазный провод. Провода будут защищены. На фазный провод автомат ставят только потому, чтобы при сработке автомата полностью исключить вероятность попадания человека под опасное для жизни напряжение.

Приведу пример, человек решил заменить лампочку в люстре и выключил только выключатель, а не автомат, обычно так и делают. Проводка в люстре была старая, и нулевой провод касался металлического корпуса люстры. Человек стоял на земле и, вкручивая лампочку, придерживал одной рукой люстру за металлический корпус. В это время другой член семьи решил включить электроприбор, у которого в месте выхода из вилки перетерлась изоляция, и провода замкнулись. Произошло КЗ, и сработал только автомат, установленный на нулевом проводе и, на нулевом проводе всей квартирной электропроводке появилась фаза. В результате человека, меняющего лампочку, может ударить током даже со смертельным исходом. Автомат может сработать также при включении освещения, если в этот момент перегорит лампочка.


ПУЭ написаны на основе несчастных случаев поражения электрическим током людей и, описать все ситуации, при которых пострадали или погибли люди невозможно. Нужно просто соблюдать ПУЭ и тогда электропроводка никогда не подведет.

Источник: YDoma.info

Как выбрать дифференциальный электрический выключатель?

Дифференциальный автоматический выключатель совмещает в себе функции двух отдельных устройств: автоматический выключатель и УЗО (устройство защитного выключения). Прибор создан для защиты от удара электрическим током во время контакта человека с поверхностью оборудования или его частями, проводящими ток. На какие характеристики нужно обращать внимание при выборе дифавтомата?

Главные характеристики:

Автоматический выключатель выбирают, исходя из значений суммарного тока утечки и расчетного тока. Лучшими электрическими автоматами являются те, у которых максимальная коммутационная способность для устройств в группе составляет от 6 кА. Этот же показатель для оконечных приборов должен быть не менее 3 кА.

Среди автоматических выключателей стоит обратить внимание на модели, в которых предусмотрена защита от обрыва нулевого провода. В случае его обрыва, автомат теряет напряжение питания. При этом дифавтомат утрачивает работоспособность.

Чувствительность электрических автоматов

Обеспечить отличную защиту от тока, который вышел из-под контроля, можно путем монтажа отдельных дифавтоматов на каждую из ветвей, потребляющих электрическую энергию и имеющих отличные нагрузки. Чтобы не допустить возгорания на кухне, где находится скопление электрических приборов с высокой мощностью, нужны электрические выключатели с малой чувствительностью. В противном случае электрический ток будет отключаться при каждом включении холодильника. Для защиты детской комнаты и ванной потребуются устройства с максимальной чувствительностью. Это те автоматические выключатели, которые реагируют на утечку тока значением 10 мА.

Леруа Мерлен предлагает широкий выбор товаров по низким ценам для жителей Москвы, а также городов Московской области: Балашиха, Подольск, Химки, Королёв, Мытищи, Люберцы, Красногорск, Электросталь, Коломна, Одинцово, Домодедово, Серпухов, Щёлково, Орехово-Зуево, Раменское, Долгопрудный, Жуковский, Пушкино, Реутов, Сергиев Посад, Воскресенск, Лобня, Клин, Ивантеевка, Дубна, Егорьевск, Чехов, Дмитров, Видное, Ступино, Павловский Посад, Наро-Фоминск, Фрязино, Лыткарино, Дзержинский и Солнечногорск. Вы можете заказать необходимые товары онлайн с доставкой во все эти города или посетить один из наших розничных магазинов в Москве и МО.

Источник: LeroyMerlin.ru

Модульные автоматические выключатели (далее автоматы) нашли широкое применение в различных электроустановках, от промышленных до бытовых, благодаря своей компактности, простоте конструкции (следовательно надёжности) и невысокой стоимости. Производители выпускают достаточно широкую линейку модульных автоматов с различным числом полюсов (от 1-го до 4-х) на различные номинальные токи, до 125А включительно. Модульными их называют потому, что производятся они в виде одинаковых, по габаритным размерам и принципу устройства, однополюсных модулей, из которых собираются 2-х, 3-х и 4-х полюсные автоматы (т.е. многополюсные автоматы не имеют цельного корпуса, а состоят из соответствующего количества однополюсных модулей). Ширина модуля стандартизирована и равна 17,5 мм. Некоторые модели автоматов имеют ширину корпуса большую, чем ширина стандартного модуля, но, как правило, производители стремятся соблюдать кратность стандартной ширины, что облегчает проектирование внутренней компоновки щитов и шкафов. Кратность при этом может быть дробной с шагом 0,5, например, 1,5, что означает ширину корпуса равную 26,25 мм (на практике 26,5 мм, что несущественно):

Увеличенная ширина корпуса обусловлена, в первую очередь, повышенной отключающей способностью таких автоматов.
Независимо от номинального тока, на который рассчитан автомат, от его отключающей способности, время-токовой характеристики, а так же рода тока (переменный или постоянный), принцип его работы и принцип устройства его узлов одинаков. Все вышеперечисленные параметры определяются конструктивными особенностями отдельных функциональных узлов автомата, которые не оказывают никакого влияния на сам принцип их работы. Фото ниже демонстрирует сказанное:

У представленных автоматов конструктивно отличаются лишь электромагниты (разное число витков и сечение провода), тепловая защита (биметаллическая пластина), устройство гашения дуги (форма дугогасительной камеры, дугогасительная решётка, взаимное расположение проводящих элементов). Остальные элементы конструкции автомата идентичны друг другу, что позволяет существенно упростить (удешевить) их производство за счёт унификации отдельных узлов и деталей.

В модульных автоматах одновременно реализовано два вида защиты: тепловая и электромагнитная.

Тепловая защита (её принято называть тепловым расцепителем) выполнена на биметаллической пластине:

Её свойства таковы, что при нагреве, за счёт разного коэффициента линейного расширения входящих в неё металлов, одна сторона пластины удлиняется больше чем другая. Как следствие, это приводит к её изгибу. Изгиб тем больше, чем выше степень нагрева пластины. Поскольку один конец пластины жёстко зафиксирован, то благодаря тому, что другой конец пластины свободен, при достаточной степени изгиба, она способна воздействовать посредством подвижной скобы на механизм расцепителя:

Нагрев биметаллической пластины обусловлен током, который протекает либо непосредственно через неё, либо, как в случае на фото выше, через опоясывающий её змеевидный проводник. Тем самым подчеркнём, что, несмотря на то, что именно электрический ток вызывает нагрев пластины, степень её нагрева определяется не только величиной тока, но и теплообменом с окружающей средой, и временем, в течение которого протекает этот ток. Очевидно, что часть тепла пластина успевает отдавать в окружающее пространство и скорость теплообмена тем выше, чем больше разница температур окружающей среды и самой пластины. Т.е., при одной и той же величине тока, но при различной температуре окружающей среды, за один и тот же промежуток времени, пластина получит неодинаковую степень нагрева, а следовательно, и степень изгиба. Или, для того чтобы пластина одним и тем же током, но при различной температуре окружающей среды получила одинаковую степень изгиба (например, такую, при которой сможет оказать воздействие на механизм расцепителя), потребуется разное время, однако, при определённых величинах тока и температуры, этого может вовсе не случиться. В качестве аналогии можно представить процесс кипячения воды на морозе, если мощность, скажем кипятильника, недостаточна, вода не закипит никогда, хотя и будет продолжать греться. В связи с этими обстоятельствами, производители оговаривают, что тепловой расцепитель рассчитан на определённый номинальный ток при том условии, что температура окружающей среды равна 30С (иногда эта цифра может быть иной и поэтому всегда будет не лишним посмотреть техническую документации на конкретную модель). Кроме того, из-за разброса различных параметров элементов теплового расцепителя при их производстве, невозможно получить тепловые расцепители с абсолютно одинаковыми характеристиками их работы и, для более точной подстройки, на производстве используют винт юстировки, с помощью которого возможно в некоторой степени сузить разброс, но не свести его к нулю.

На основании изложенного можно сделать вывод:

работа теплового расцепителя зависит от температуры окружающей среды и может иметь достаточно продолжительное время реакции с момента возникновения тока, превышающего номинальный, до момента срабатывания механизма расцепления, от секунд до десятков минут, в зависимости от величины этого тока.

Электромагнитная защита (её принято называть электромагнитным расцепителем или мгновенным расцепителем) реализована с помощью катушки с подпружиненным сердечником:

Известно, что вокруг катушки с током возникает магнитное поле. Под действием сил этого поля сердечник, преодолевая усилие сжатия пружины, втягивается внутрь катушки. Величина смещения сердечника внутрь катушки зависит от упругости пружины и сил магнитного поля, которые, в свою очередь, зависят от количества витков катушки, наличия или отсутствия магнитопровода, усиливающего магнитное поле, и силы тока, протекающего через катушку. Т.е., при определённой величине сил магнитного поля (когда протекающий через катушку ток достиг расчётного значения срабатывания), сердечник втянется настолько, что сможет оказать воздействие на механизм расцепления и он сработает. Скорость втягивания сердечника также зависит от силы тока, но всегда достаточно высока настолько, что в большинстве случаев недоступна для наблюдения человеческим глазом.
Из сказанного можно сделать следующий вывод:

работа электромагнитного расцепителя не зависит от температуры окружающей среды, зависит только от величины, протекающего через него, тока и имеет незначительное время реакции (доли секунд) с момента возникновения тока отключения до момента срабатывания механизма расцепления, именно поэтому его также называют мгновенным расцепителем.

Механизм расцепителя сконструирован таким образом, что при переводе ручки автомата в положение ВКЛ, подвижные части механизма сцепляют подвижный контакт с неподвижным, замыкая электрическую цепь, и одновременно взводят пружину расцепителя. В таком взведенном состоянии расцепитель находится до тех пор, пока не получит спускового воздействия от любого из следующих источников: сердечник электромагнита (мгновенный расцепитель), биметаллическая пластина (тепловой расцепитель), ручка автомата (при переводе её в положение ВЫКЛ), внешнее, по отношению к корпусу автомата, воздействие. Под внешним воздействием подразумевается, в первую очередь, случай многополюсных автоматов. При сборке многополюсных автоматов, не только фиксируют между собой корпуса однополюсных модулей, но и соединяют общей скобой или штифтом ручки автоматов, а также, через отверстия в корпусе, устанавливают специальные штифты, планки или скобы, для передачи спускового воздействия от любого из сработавших модулей остальным:

Т.е. при срабатывании расцепителя одного из однополюсных модулей, входящих в состав многополюсного автомата, посредством такой скобы, спусковое воздействие передаётся на другие модули многополюсного автомата, что гарантирует его надёжное срабатывание, как единого целого.

Здесь можно сделать ещё один важный вывод:

самостоятельно собрать из однополюсных автоматов надёжно работающий многополюсный, не имея соответствующих комплектующих и понимания тонкостей устройства конкретной модели автомата, невозможно! Заклеивание, заматывание и любые другие способы фиксации ручки автомата в положении ВКЛ ничего не дают – механизм расцепителя, при возникновении аварийной ситуации, сработает в любом случае!

Для тех, кому любопытно, фото деталей механизма расцепителя:

Обобщая сказанное, работу автомата можно представить следующим образом (см. все фото выше). При переводе ручки автомата в положение ВКЛ взводится пружина расцепителя и сцепляются подвижный и неподвижный контакты, образуя замкнутую цепь (если, конечно, автомат подключен к сети, а к автомату подключены потребители). Через автомат, по цепи: винтовой зажим, соединённый с тепловым расцепителем – тепловой расцепитель – гибкий проводник – подвижный контакт – неподвижный контакт – электромагнитный расцепитель – винтовой зажим, соединённый с электромагнитным расцепителем (или в обратном направлении, безразлично), начинает протекать электрический ток. При возникновении любого, из перечисленных выше, спускового воздействия, энергия, запасённая взведённой пружиной расцепителя, высвобождается, возвращая весь механизм в исходное состояние и расцепляет подвижный и неподвижный контакты, разрывая, тем самым, электрическую цепь. Но на этом работа автомата не закончена!

Дело в том, что при разрыве электрической цепи с током, между подвижным и неподвижным контактами, ещё в момент начала их расцепления, возникает электрическая дуга. И несмотря на то, что, когда подвижный контакт полностью отойдёт в исходное положение и между подвижным и неподвижным контактами будет полностью отсутствовать металлическая связь (а будет всего лишь воздушный зазор), дуга продолжит горение. И задача автомата, как можно скорее погасить дугу, порождающую своим существованием два вредных фактора.

Первый. Ток, в защищаемой автоматом цепи (а значит, и через нагрузку или место повреждения, например, при КЗ), продолжает протекать до тех пор, пока горит дуга.
Второй. Температура горения дуги достаточно высока, что негативным образом сказывается на целостности автомата и возможности его дальнейшего применения.

Устройство гашения дуги состоит из дугогасительной камеры, дугогасительной решётки, проводящих частей, показанных на предыдущих фото и имеющих красиво изогнутую форму (форма этих элементов подобрана вовсе не ради красоты), а также специальных вкладышей, размещённых на боковых стенках камеры и защищающих эти стенки от прогорания в результате термического действия дуги. Так же, в корпусе автомата предусмотрены отверстия для отвода газов, образующихся во время горения дуги.
Дугу, в некотором приближении, можно представить в виде очень лёгкого нитиевидного проводника с током, который очень легко деформируется и перемещается (приводится в движение в пространстве) под воздействием магнитных сил. Поскольку вокруг любого проводника с током образуется магнитное поле, то, очевидно, эти поля взаимодействуют друг с другом. При этом, направление результирующей силы такого взаимодействия определяется векторным сложением направлений магнитных сил от каждого проводника в отдельности и, разумеется, зависит от взаимной ориентации (геометрии) проводников. Т.е., ток в красиво изогнутых проводящих частях устройства гашения дуги, создаёт, при взаимодействии с магнитным полем тока дуги, такое результирующее направление магнитных сил, которое заставляет дугу двигаться в направлении дугогасительной решётки. Под действием этой результирующей магнитной силы, дуга, с большим ускорением, как бы сдувается в сторону дугогасительной решётки (т.н. метод «магнитного дутья»). Во время ускоренного движения частично охлаждается, теряя энергию. Вблизи решётки также возникают дополнительные магнитные силы (обусловленные специальной формой пластин решётки), которые втягивают дугу внутрь, где она разбивается пластинами решётки на множество маленьких дуг, очень быстро теряющих свою энергию и, в следствие чего, угасающих:

На этом, можно считать, что автомат полностью разорвал электрическую цепь и выполнил свою функцию.
Стоит отметить, что конструкция дугогасительных решёток автоматов, предназначенных для разных родов тока (постоянный или переменный), различна:

Также различны конструкции проводников устройства гашения дуги (см. второе фото в начале статьи) и в конструкцию автомата для постоянного тока добавлен магнит. Связано это, конечно же, с тем, что постоянный ток не изменяет своего направления. Поэтому формирование направления сил «магнитного дутья» иное. В связи с чем, можно сделать вывод:

максимальная эффективность гашения дуги постоянного или переменного тока достигается только при использовании соответствующего автомата, рассчитанного для работы именно с определённым родом тока.

В заключение, можно добавить, что на наш взгляд, визуальная оценка качества автоматов, заключающаяся только лишь в прочтении названия бренда, определении «на зуб» материалов, из которых он изготовлен, или по принципу «аккуратно не аккуратно собран» – это совершенная профанация. Понастоящему оценить качество, с некоторой долей ответственности, не вызывающей сомнений, возможно лишь с помощью специальных приборов. Или на основе долгосрочной статистики, которая, впрочем, мало что даёт, так как даже самые дешёвые производители постоянно вносят изменения в свою продукцию. Для разнообразия фото всеми нелюбимого ИЭК, как говорится, найдите десять отличий😉 :

Источник: www.drive2.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector