Высокий уровень грунтовых вод приносит массу неудобств владельцам загородных участков. В таких условиях очень сложно выращивать корнеплоды и осуществлять их хранение в погребах, которые периодически подвергаются затоплению. Кроме того, повышенный уровень влажности негативно воздействует на строительные объекты, разрушая фундаменты. В этой ситуации настоящим спасением является дренажная скважина, которая способствует быстрому удалению верховодки и нормализует влагосодержание на участке.
Зачем на загородном участке нужен дренаж ↑
Для начала следует различать такие понятия, как постоянный водоносный горизонт и верховодка. Первое явление необходимо воспринимать как данность, поскольку сделать с ним что-то вряд ли получится. А вот бороться с верховодкой, образовавшейся в результате обильных осадков или таяния снега, вполне реально. Чтобы выработать наиболее оптимальный способ устранения данной проблемы, нужно иметь достаточные знания о структуре почвы в конкретной местности и причине большого объема поверхностных вод.
Структура грунта ↑
Как известно, грунт обладает неоднородной структурой, где каждый слой имеет разную водопроницаемость. К более проницаемым слоям относятся песчаные грунты, к менее проницаемым – глина и суглинок.
Попадая в грунт в результате атмосферных осадков, вода устремляется вниз до первого водоупорного слоя, образуя так называемые линзы недалеко от поверхности. Постепенно влага просачивается сквозь слабопроницаемые грунтовые слои и насыщает нижние водоносные горизонты. Именно для ускорения данного процесса и применяются дренажные скважины, разрезающие водоупорный слой и способствующие быстрому уходу поверхностных вод.
Чего стоит опасаться ↑
Если на участке находится преимущественно песчаный слой, тогда верховодка будет приносить вред не более 2-х месяцев в году – вовремя ливневых дождей и паводков. Тем не менеедаже за такой промежуток времени высокая вода доставит хозяевам территории немало хлопот, подмывая фундамент и затапливая подвальные помещения.
В случае преобладания глинистого грунта поверхностные воды будут создавать неприятности на протяжении круглого года. В такой ситуациивлагазначительно пропитывает почву, затрудняя не только выращивание различных культур, но и строительные работы.
Обратите внимание. В процессе замерзания вода расширятся на 10%.Поэтому зимой пропитанная влагой почва может нарушить целостность фундамента.
Чтобы существенно облегчить жизнь на загородном участке, необходимо как можно раньше заняться дренажем, разместив по периметру несколько дренажных скважин.Во время выполнения таких работ следует придерживаться определенных правил, которые позволят создать эффективную дренажную систему, не нарушая при этом общую структуру грунта и не влияя на качество грунтовых вод.
Как соорудить дренажную скважину своими руками ↑
Существует распространенное заблуждение, что дренажную скважину нужно бурить на глубину постоянного водоносного горизонта, чтобы вода как можно быстрее уходила вниз. Не стоит забывать, что грунтовые слои выступают в роли естественного фильтра, очищая поверхностные воды от различных загрязнителей перед их попаданием в подземные водоносные слои. Для того чтобы сделать качественный дренаж, достаточно разрезать первый водоупорный слой, не нарушая общую фильтрационную структуру. Таким образом, влага будет быстрее впитываться в грунт, а грунтовые воды не пострадают от поверхностных стоков.
Размещение дренажных точек на участке ↑
По мнению специалистов, скважина создаетгидроконус, обладающий 45-градусным углом раскрытия относительно вертикали. И хотя такие данные являются достаточно условными, с их помощью можно определить приблизительную территорию захвата и, соответственно, оптимальные точки расположения дренажа. Зная, на какую глубину будет буриться дренажная скважина, можно рассчитать площадь основания условного гидроконуса.
Пример расчета. При углах раскрытия 45° высота конуса (в нашем случае – глубина отверстия) равна радиусу осушаемой территории. Если взять глубину отверстия равной 2 м, тогдарадиус основания будет также равен 2 м. Исходя из этого, можно рассчитать площадьтерритории (S=πR²), которая будет равняться 12,56 м².
Обычно дренаж размещают по периметру земельного участка, который требует осушения.Для защиты строительных объектов отверстия бурятся под фундаментом или в непосредственной близости от него.
Буровые работы ↑
Для бурения дренажной скважины используют малогабаритные буровые установки, работающие по ударному или вращательному (роторному) принципу.
Ударно-канатное оборудование имеет достаточно простую конструкцию, состоящую из опорной рамы (треноги) и рабочего инструмента (патрона). Тяжелый патрон подвешивается на канате и бросается вниз, забирая часть грунта. Однако учитывая создаваемую вибрационную нагрузку во время рабочего процесса, данный метод не подходит для бурения скважины вблизи готового фундамента.
Для буровых работ, безопасных для построенных объектов, применяются буры вращательного типа. Подобное бурение можно осуществлять вручную или использовать МГБУ. Второй вариант, конечно, более затратный в финансовом плане, но зато позволяет обустроить дренаж на участке за минимально короткие сроки.
Как уже отмечалось, бурить нужно не до водоносного горизонта, а на минимально требуемую глубину. Чтобы определить точную глубину, предварительно делается разведочное бурение, которое позволяет изучить разрез грунта и узнать расположение водоупорного слоя. При этом диаметр скважины не имеет большого значения. Даже 100-миллиметровое отверстие способно обеспечить достаточный отвод воды.
Обустройство скважины ↑
Чтобы обустроитьдренажную скважину своими руками, понадобятся следующие материалы:
- керамзит или щебень;
- стеклоткань или полипропиленовая ткань;
- деревянная рейка;
- ПВХ-пленка.
Работы выполняются следующим образом:
- Пробуренную скважину нужно защитить от ила и песка. Для этого на всю глубину изготавливается чулок из полипропиленовой ткани, который для придания ему формы крепится к деревянной рейке с помощью скоб.
- Чулок заполняется промытым щебнем или керамзитом. Это идеальный материал для таких целей, учитывая его абсолютную водопроницаемость.
- Сверху скважина закрывается куском водонепроницаемой пленки ПВХ и засыпается землей.
Совет. Вместо чулка со щебнем можно использовать специальную дренажную трубу. В этом случае стоимость работ будет несколько выше, однако они пройдут гораздо быстрее.
Дренажные работы: когда следует привлечь профессионалов ↑
Обустройство дренажной системы – серьезное мероприятие, которое не всегда можно выполнить самостоятельно. Если на небольшом участке пробурить несколько дренажных скважин своими руками вполне возможно, то защитить от верховодки большую территорию таким способом достаточно сложно.
Для крупных усадьб, как правило, оборудуют целые системы, состоящие из траншей с дренажными трубами, смотровых колодцев и коллекторов для сбора и удаления воды. Кроме того, глубина дренажной скважины в некоторых местностях может достигать 12 м, что затрудняет осуществление буровых работ подручными средствами и требует применения специализированной техники.
Перед осуществлением подобных работ специалисты делают геодезический план участка, где отмечается рельеф и структура грунта. В соответствии с данным планом создается дренаж территории – от наиболее высокой точки до самой низкой.
Осушить небольшуютерриторию, которая периодически испытывает проблемы с верховодкой, можно без посторонней помощи, пробурив в нескольких местахдренажные скважины. Однако для организации качественного дренажа на большомучастке лучше пригласить специалистов.
strmnt.com
Для чего делается дренажная система и что учесть
Все знают, что весной на поверхности почвы скапливается вода. Если грунт песчаные, тогда отвод воды делается быстро. Но если почва глинистая, тогда могут возникать с этим и проблемы, вода отходит крайне долго.
Именно для отвода воды и нужна данная система на участке. Особенно это будет полезно, если строение находится в низине.
При составлении схемы следует учесть и следующие параметры:
- Учитывается весь ландшафт участка;
- Потребуется учесть и среднее выпадение осадков у вас на участке;
- Определите состав почвы и ее особенности;
- Определите уровень нахождения грунтовых вод;
Внимание: Надо принять во внимание и отдаленность от водоемов участка. Близкое нахождение озера по близости буде свидетельствовать, что вода в данной местности отводится не так и просто.
Цена изготовления такой конструкции будет не высокой, по сравнению с отдачей. И ее конечно стоит сделать. Вы все можете посмотреть на фото и приступать к работе.
Составляем схему
Перед началом выполнения работ надо продумать схему дренажа. Начинать нужно с установки водоприемника.
Далее оборудуют траншеи, которые нужны для установки коллектора, функции которого состоят в сборе воды из дренажных скважин, а также для всех труб. Теперь давайте разберемся, что в себя схема должна включать.
Итак:
- Изображаем укладку труб в схематическом порядке. Здесь следует указать глубину залегания, так же разметить и установку систем, которые находятся на поверхности грунта;
- Правильно рассчитываем все параметры нахождения дрен. Здесь следует указать направление и уклон. Так же надо указать и расстояние между ними;
- Надо проставить и все размеры дренажных колодцев и дрен. Составить перечень всех соединительных элементов и в том числе переходников;
- Составляем перечень всех необходимых материалов.
Правила установки дренажной скважины
Данная конструкция устанавливается полностью своими руками и без посторонней помощи. Только это делается согласно определенных правил, есть и свой принцип выполнения этой работы.
Давайте с этим познакомимся поближе:
- Каждая дрена в диаметре составляет 6-9 см, коллектор – 10 см. На участке площадью до 0,5 га они могут быть равных размеров;
- Траншея выкапывается для коллектора и труб на глубину 1-1,2 м, и в ширину, равную 35-40 см;
- Открытые дренажные траншеи на рельефном участке делаются на глубину в 1 м, на ровном участке или с маленьким наклоном – 1,5 м;
- Вся дренажная система может быть с уклоном в сторону коллектора на 2-3 мм на каждом метре трубы, диаметр которой 50-100 мм. Трубы большого диаметра имеет наклон немного меньше. Дренажные дрена на глинистом грунте устанавливают на расстоянии 7-10 метров друг от друга, на песчаном грунте – 15-20 метров;
- Вся система осушения должна находиться не меньше, чем на 1 м от основания дома и 0,5 метра от ограждения.
Если участок находится в низине или на склоне, то стоит подумать: как осуществить правильный дренаж, чтобы вода не накапливалась и не оставалась в самом низком участке.
Исходя из того, что водоприемник обычно устанавливается выше участка, который требует осушения, нужно соорудить дренажный колодец. В этот колодец помещается специально предназначенный дренажный насос, который автоматически выкачивает воду наверх, отправляя ее в приемник – овраг или канаву.
Процесс работы
Установка дренажного колодца производится следующим образом:
- Дренажный колодец делается на глубину 2-3 метра. Стенки колодца укрепляются бетонными кольцами, диаметр которых 1 метр.
- Чтобы дренажные трубы эксплуатировались долго и чтобы внутрь труб не попадали частицы глины, перед установкой нужно произвести обмотку труб особым материалом, который фильтрует грубодисперсные частицы. Но, как правило, подобные трубы поступают в продажу уже с покрытием геотекстиля, который выполняет роль фильтра.
- Часто применяются объемные фильтры, производимые из волокнистого торфа, ржаной соломы либо отходов швейного производства. Они прекрасно защищают используемые для дренажа пластмассовые трубы.
Внимание: Пропускаемость фильтров, изготовленных из соломы, долго не уменьшается благодаря авторегенерации – возможности восстанавливать свою пористость при разложении фильтрующего материала в процессе работы. Эти фильтры отлично подойдут для применения на суглинистом и глинистом грунте.
- Дренажные дрена устанавливают в приготовленные и покрытые на 5 см щебнем канавы.
- Затем их засыпают известковым щебнем либо гравием на 30-40 см и на 30 см покрывают крупным песком, который сверху засыпается уже грунтовым слоем.
Увеличение срока эксплуатации дренажа
Дренажная система, установленная при помощи дрен, вполне эффективна. Дренаж приусадебного участка, сделанный с применением только щебня и битого кирпича, спустя 5-7 лет после начала применения нуждается в ремонте или полной замене. Система дренажа, которая состоит из труб, может эксплуатироваться без ремонта до пятидесяти лет.
Приведем некоторые аспекты ухода за дренажем, соблюдая которые можно продлить срок эксплуатации системы осушения:
- Строгий запрет на проезд тяжелых машин по участку, где проложены дренажные трубы. Для передвижения техники, если есть такая необходимость, целесообразнее соорудить временную дорогу.
- Следует произвести рыхление земли, которая уплотнилась колесами машин, чтобы придать ей рыхлости и водонепроницаемости. Это позволит дренажной системе надежно работать.
- Нужно промывать дренаж, исключив возможность забивания их отверстий глиной либо ржавчиной, через каждые 2-3 года под сильным напором воды, которую пускают из шланга от коллектора в дренажные трубы.
Внимание: Все земляные работы на участке следует проводить в то время, когда земля еще влажная. Хотя влажная почва более тяжелая, чем сухая, но это позволит произвести работу качественнее и не сломать инструмент. Остальные работы не должны вызвать никаких затруднений.
Теперь вы знаете для чего нуден и как делается дренажная система. Здесь самое важное — это отвод воды.
Правильно все просчитайте и ничего не упускайте. Правильно составленная схема, это залог успеха выполнения работы.
moikolodets.ru
Виды дренажных систем
В зависимости от технологии исполнения, дренажные системы подразделяются на:
- Поверхностные, которые в свою очередь делятся на линейные и точечные.
Линейные, выполняемые в виде неглубоких канав, располагающихся по периметру участка.
Точечные, располагаемые в конкретных местах скопления воды (например, под водосточными трубами, при входе в здание) и соединённые между собой трубами.
- Глубинные, состоящие из сети перфорированных труб, с помощью которых собираются и отводятся грунтовые воды.
Подготовка перед монтажом дренажной системы:
- Перед началом монтажа дренажной системы необходимо исследовать участок для определения углов уклона местности.
- Желательно подготовить детализированный проект будущей системы дренажа, учитывая уклон труб в земле не менее 5 мм/м и наличие ревизионных (смотровых) колодцев для дальнейшей эксплуатации труб и их прочистки.
- Изготовление дренажа, в особенности глубинного, влечёт за собой значительное количество земляных работ. Следовательно, посадку садовых растений следует выполнять после устройства системы.
Для производства работ понадобятся следующий инструмент и материалы:
- Тачка.
- Лопаты: штыковая и совковая.
- Водяной уровень.
- Рулетка.
- Колышки с верёвкой для разметки места производства работ.
- Ножовка по металлу или болгарка.
- Ручная трамбовка.
- Дренажные трубы или лотки и их комплектующие (фитинги, муфты, решётки). Трубы бывают двух видов: жёсткие перфорированные или гибкие гофрированные.
- Пластиковые дренажные колодцы.
- Цемент или бетонный раствор.
- Мастерок.
- Гравий или щебень фракции 20-40 мм.
- Речной крупный песок.
- Геотекстиль.
При выборе качества используемых материалов следует учитывать, что дренажная система сооружается не на один год и должна быть надёжной.
Устройство поверхностного дренажа
Точечный дренаж
Имеет ряд преимуществ: он не вызывает сложностей в монтаже, не бросается в глаза на территории, благодаря наличию пескоуловителей и мусоросборников лёгок в эксплуатации и обладает высокой пропускной способностью.
Элементы точечного дренажа:
- Дождеприёмники на бетонных подушках.
- Поворотный дренажный колодец.
- Дренажная труба водоотведения.
Работы производятся в следующей последовательности:
- В месте установки приборов выкапывают приямки с небольшим запасом по габаритам конструкции. Глубина приямков определяется с учётом последующей заливки бетонной подушки.
- Заливаются бетонные подушки, толщиной не менее 100 мм.
- Устанавливают дождеприёмники и выполняют их присоединение к подземным трубам системы. Уклон труб не должен быть менее 5 мм. на метр длины.
- Перед окончательным замоноличиванием дождеприёмников необходимо установить на них декоративные решётки и убедиться в том, что уровень их расположения ниже уровня земли на 3 – 5 мм., для наиболее эффективного сбора поступающих вод. При необходимости глубину установки корректируют. Решётки обычно просто укладываются на дождеприёмник и не требуют дополнительного крепежа.
- Замоноличивают бетонным раствором всё пространство между стенками дождеприёмников и приямков.
Линейный дренаж
Система линейного дренажа, исходя из названия, отличается от точечного формой и протяжённостью дождеприёмников и используется в случаях отсутствия ярко выраженных очагов сброса дождевой воды. В этом случае вода собирается в желоба на всём протяжении линии дренажа и при помощи подземных магистралей отводится за пределы защищаемого участка.
Желоба линейного водоотвода изготавливаются из морозостойких пластиков, полимерного или фибробетона. Они отличаются сроком эксплуатации, устойчивостью к механическому воздействию и, соответственно, ценой. В зависимости от количества отводимых вод желоба различаются по ширине и глубине профиля.
Ввиду большой площади сбора воды перед канализационным колодцем или вводом в существующую систему канализации необходимо устанавливать пескоприёмник (называемый также пескоуловителем). Он защитит колодец и канализацию от засорения землёй, песком, мелкими камнями и прочим мусором.
Технология производства работ:
- На чертеж участка, с учётом его естественного уклона, наносится схема расположения конструкций дренажной системы. Лучше всего, когда схема в масштабе. Это помогает более точно определить протяжённость желобов. Так же по схеме расчитывается необходимое количество прочих элементов конструкции: поворотов, решёток и т.д.
- Размечаем место расположения водоотводов на месте работ с помощью колышков и верёвки.
- Выкапываем траншеи под водосточные желоба. Глубину траншеи определяем исходя из высоты профиля водоотвода + 100 мм. на устройство бетонной подушки; ширина траншеи должна быть на 50-100 мм. больше ширины жёлоба. При этом обращается внимание на обеспечение необходимого уклона водоотводов и глубину расположения декоративных решёток на 3-5 мм. ниже уровня земли. В случае прохождения желобов по асфальтированным или забетонированным участкам территории, границы траншеи аккуратно пробивают с помощью отбойного молотка или перфоратора.
- Дно траншеи тщательно трамбуется.
- Заливается бетонная подушка толщиной 100 мм.
- В нижней точке системы устанавливается пескоприёмник. Ровность его монтажа контролируют с помощью строительного уровня.
- Устанавливаются желоба дренажной системы. Этот процесс несложен, водоотводы снабжены пазами для соединения друг с другом, а на их боках выбиты стрелки, указывающие направление крепления. При необходимости стыки соединения заделывают герметиком.
- С помощью переходников соединяем желоба с пескоуловителем и канализационным колодцем. На корпусе пескоприёмника для этого имеются либо заглушенные отверстия, либо подготовленные для устройства отверстий места, в этом случае их пробивают с помощью зубила и молотка.
- После контроля качества укладки, замоноличиваем желоба по бокам бетонным раствором. При использовании пластиковых желобов, во избежание деформации от давления бетона, перед бетонированием необходимо заранее установить декоративные решётки.
- После схватывания бетона производят обратную засыпку траншеи и, по необходимости, планировку грунта.
- Финишный этап – укладка декоративных решёток, после этого система готова к эксплуатации.
Впоследствии весь процесс эксплуатации системы линейного дренажа заключается в периодической (в зависимости от частоты осадков, раз в одну – три недели) чистке пескоуловителя и решёток желобов.
Установка дренажной системы для отвода грунтовых вод
Систему глубинного дренажа, в отличие от поверхностного, используют для отведения высоко залегающих грунтовых вод от фундамента здания. Она представляет из себя систему перфорированных труб. Располагается непосредственно на глубине расположения почвенных вод и присоединяется либо к приёмному коллектору ливневой канализации. Ввиду своей специфики глубинный дренаж обычно совмещают с устройством фундамента здания. Но если проблема с грунтовыми водами вскрылась позже, то особых трудностей её решение тоже не составит.
Технология производства работ по монтажу глубинной дренажной системы:
- Как и в случае устройства системы поверхностного дренажа, работы начинаются с изучения территории участка для определения естественных уклонов местности и мест монтажа дренажных труб. По полученным данным составляют схему дренажной системы.
- Методом ручного бурения рядом с фундаментом здания определяют глубину заложения грунтовых вод. Лучше всего производить эти работы весной, когда вода расположена ближе всего к поверхности.
- По составленной схеме производят разметку траншей с помощью колышков и верёвки.
- Откапывают траншею на 25-35 см. ниже глубины залегания грунтовых вод, на крутых поворотах траншеи и в местах соединения нескольких труб предусматривают приямки для смотровых колодцев.
- Засыпают выравнивающий слой песка толщиной 10-15 см. Песок при засыпке послойно трамбуют.
- Укладывают в траншею слой геотекстильной ткани так, чтобы края ткани закрывали стены траншеи.
- Выполняют засыпку щебня слоем 7-10 см.
- Укладывают дренажные перфорированные трубы отверстиями вниз.
- Устанавливают смотровые колодцы в предназначенных для них местах и соединяют их с дренажными трубами. Верх смотрового колодца должен быть выше уровня земли. Трубы в дренажных колодцах должны иметь разрывы для возможности их промывки в случае засорения.
- Производят засыпку труб щебнем так, чтобы слой щебня над трубой составлял 10 – 15 см.
- Закрывают слой щебня геотекстилем со стенок траншеи, закрепляя его верёвками.
- Выполняют обратную засыпку траншеи.
Видео: устройство глубинного дренажа
Рекомендуемый уклон горизонтальных труб составляет 1-3 сантиметра на 1 метр длинны. Такой уклон оптимален для самотека воды и самоочистки труб от попадающих с водой частиц. Более сильный уклон заставляет воду стекать быстрее из-за этого снижается плавучесть твердых частиц и они задерживаются в трубе. Слишком маленький уклон замедляет течение воды и её поток теряет силу необходимую для смыва твердых частиц.
Чем меньше диаметр трубы тем больше оптимальный угол её наклона:
Отвод собранной воды осуществляется одним из трех вариантов:
- в дренажную трубу;
- на поверхность земли, с дальнейшим оттоком по естественному уклону;
- в канализационную систему
Отвод воды через дренажную трубу
В случае отвода воды в дренажную трубу для её монтажа выполняются следующие работы:
- На расстоянии 3-5 метров от здания выкапывают траншею длиной 4 – 6 м. и глубиной 50 — 60 см.
- Дно траншеи засыпают песком.
- На песок укладывают слой геотекстильной ткани.
- Поверх геотекстиля насыпают слой щебня толщиной 10-15 см.
- На щебень укладывают перфорированную гибкую или жёсткую дренажную трубу отверстиями вниз
- К трубе с помощью переходников присоединяют трубы водоотведения от дождеприёмников.
- Затем поверх дренажной трубы насыпают слой щебня так, чтобы он закрывал её слоем 10 см. и сверху закрывают его геотекстилем.
- Производится обратная засыпку траншеи исходным грунтом.
Осушение затопленного подвала здания
Иногда возникает ситуация, что в необходимости устройства глубинного дренажа владелец дома убеждается постфактум, увидев по весне, что подвал его дома затоплен. В таком случае, помимо устройства наружного глубинного дренажа, гидроизоляции стен подвала и выполнения качественной отмостки, необходимо провести осушение подвала здания.
Осушение выполняется следующим способом:
- Сначала необходимо откачать всю воду из помещения. В случае невозможности оперативного устройства приямка вполне сгодится какая-либо ёмкость, в которую можно установить насос и туда же собирать накопившуюся воду, всё зависит от количества воды и специфики каждого конкретного случая.
- После удаления воды подвалу необходимо обеспечить достаточную вентиляцию для просушки стен, на этот момент необходимо освободить помещение от всех складируемых там вещей.
- Для удаления грунтовых вод в нижней точке подвала выкапывается приямок размером 0,5х0,5х0,5 м. или более. Его стенки и пол бетонируются и гидроизолируются. По периметру стен устраивают линейную дренажную систему, имеющую сток в выкопанный приямок. Во избежание несчастных случаев необходимо оградить устроенную конструкцию. Другим, более экономным вариантом решения проблемы может быть установка в выкопанный приямок ёмкости объёмом от 50 литров, это позволит не производить гидроизоляцию стенок.
- Внутрь опускается дренажный или фекальный насос и с помощь него по шлангу из подвала удаляется накопившаяся вода. Выбор того или иного типа насоса зависит от степени загрязнённости воды, если в воде присутствует мусор, ил или волокнистые включения – целесообразнее использовать фекальный насос. В настоящее время имеется широкий выбор насосов, позволяющих откачивать воду как в принудительном, так и автоматическом режиме.
Когда дренажной системой необходимо покрыть большое пространство или строго ограничить уровень грунтовых вод, то можно применить ещё один передовой метод установки дренажа: дренажная система из геокомпозита.
stopdacha.ru
Назначение помещения – главный ориентир
Естественно, планировочное решение зависит от размеров этажа в плане. Ведь есть же разница: то ли это небольшой домик 7,5*9,0 м, то ли особняк с цоколем площадью 450 м2, который, кстати, тоже может быть типовым. Мы же со своей стороны не будем впадать в крайности, и возьмём для примера средний по размерам вариант 15,6*10,8 м, который и представлен на фото снизу.
Вариант планировки цокольного этажа
- Лестница, с которой и начинается любое заглубляемое помещение. Ведёт она из вестибюля 1 этажа в холл цокольного, с площадью 9,5м2.
- Техническое помещение 9,0м2, в котором установлено отопительное и водогрейное оборудование, сосредоточены вводы всех коммуникаций в дом. Из котельной есть отдельный выход на улицу, что очень удобно не только с для эксплуатации, но и с точки зрения пожарной безопасности.
- Самое большое помещение на этаже – это комната отдыха площадью 55,8м2. Из него есть выходы в холл, в бассейн и в подсобное помещение, в котором, например, можно расположить гостевую спальню.
- Есть довольно приличный по размеру спортзал (31,6м2), вход в который осуществляется через раздевалку.
- Раздевалка в 5м2 является проходной комнатой, соединяющей спортзал с душевой и банным комплексом.
- В зоне банного комплекса имеется бассейн 17м2, сауна 4,4м2, парная 3,5м2 и туалет 1,9м2.
- Со стороны холла есть вход в два помещения без окон. Одно из них ванная (4,5м2), а в другом, площадью 4,0м2 можно расположить, к примеру, прачечную.
На чертеже все помещения с повышенной влажностью, выделены штриховкой в клеточку на голубом фоне. В соответствии с режимом эксплуатации и должны выбираться материалы, и осуществляться дизайн и отделка цокольного этажа.
Особенности оформления комнат и подсобных помещений
Далее мы пойдём прямо по пунктам нашей экспликации, и рассмотрим возможные пути решения поставленных задач, касающихся оформления каждого конкретного помещения.
Холл
В отличие от холла первого этажа, который чаще всего выполняет функции прихожей, холл цокольного этажа является проходным и объединяет вокруг себя несколько помещений. Соответственно, в нём будет несколько дверей, внешний вид которых является основной составляющей интерьера этого помещения.
- Учитывая, что на нашем примере из холла осуществляется вход в прачечную, ванную, раздевалку и зону отдыха, в помещении будет как минимум три глухих одностворчатых двери. Четвёртая может быть остеклённой – и это даже предпочтительно, учитывая, что в холле окон нет, а в гостиной есть.
- Обратите внимание, что на всех представленных выше примерах, отделка холла, вкупе с лестничным пролётом, выполнена преимущественно в белых тонах. Это не случайность, а острая необходимость — и связана она с тем, что в помещение либо вообще не попадает естественный свет, либо его очень мало.
- Поэтому дизайн цокольного помещения с плохим освещением лучше делать по-скандинавски. А именно: белоснежный потолок и допустим, двери и перила лестницы, можно сочетать с другими оттенками белого в отделке стен: кокоса, пломбира, слоновой кости, жасмина.
- Чтобы визуально расширить пространство небольшого помещения, лучше отказаться от обоев с орнаментами, а покрасить стены заколерованной в соответствующий оттенок акриловой краской или декоративно оштукатурить.
- Как вариант, отделку можно сделать комбинированной, выполнив горизонтальное разделение стен по цвету: верх белый, низ более тёмный. В таком случае, внизу можно монтировать классические панели буазери, или просто выделить границы перехода цвета полиуретановым молдингом.
- В качестве декора для стен могут прекрасно послужить бра, которые не только разнообразят однотонные поверхности, но ещё и решат вопрос с дополнительным освещением.
- Основное освещение, конечно, должно быть на потолке, и наиболее эффективно его можно сделать, установив подвесную конструкцию.
- Для безопасного передвижения по лестнице можно предусмотреть подсветку ступеней или встроенных внизу стены светильников.
Вариант подсветки лестницы светодиодной лентой
Котельная
Комнату, в которой сосредоточено всё инженерное оборудование, называют котельной, бойлерной, или попросту техническим помещением. Говорить о его дизайне особого смысла нет, но тем не менее, поверхности конструкций всё же нуждаются в отделке.
- Её цель заключается не столько в придании декоративности интерьеру, сколько в практичности отделки. А что может быть практичнее кафельной или керамогранитной плитки? Так что никакая инструкция по отделке тут не требуется – используйте плитку и не ошибётесь. Во всяком случае, для пола точно.
- Для стен есть и альтернативный вариант, так как плитка всё-таки – это дорогое удовольствие. Стены можно просто покрасить, только не обычной интерьерной краской, а фасадной – силиконовой, силикатной, которая более устойчива и к механическим и к температурным воздействиям.
- Штукатурить стены при этом не обязательно, если они кирпичные или бетонные – краску можно наносить после грунтования прямо на базовое основание. Взяв полиуретановую краску, ею можно покрасить и бетонный пол, если стоимость плитки вам кажется «неподъёмной».
Потолок лучше сделать подвесным, так как в него можно встроить не только светильники. Возможно, придётся спрятать и трубы, которые будут проходить через перекрытие. Предпочтение нужно отдать варианту из стекловолоконных кассет. При необходимости доступа в потолочное пространство их легко сдвинуть, а потом поставить на место – да и цена такого потолка очень демократична.
Комната отдыха (гостиная)
В обсуждаемом нами варианте цокольного этажа, комната отдыха, которая вполне может быть совмещать и функции гостиной, имеет площадь целых 56м2. Чтобы компактизировать и красиво обставить такое большое помещение, не обойтись без зонирования – например, потребуется выделить зону отдыха с диваном и телевизором, определить место для бильярда или теннисного стола, бара. Так что зонирование — это первая задача, которую нужно решить, осуществляя дизайн цокольных этажей коттеджей или особняков, в которых присутствуют студийные помещения. Более подробно с данной темой вас познакомит видео в этой статье.
Совет: Ставить в большой комнате отдыха перегородки – пусть и декоративные, решение не лучшее, потому что ощущение простора очень важно для помещения, в котором если и есть окна, то очень маленькие. Лучше отдать предпочтение потолочному зонированию, которое выполняется с помощью многоуровневых конструкций.
- Кстати, об окнах: их размер зависит от величины заглубления стен в грунт. Максимально это половина высоты этажа, значит, при его высоте, допустим, 2,7м, над поверхностью будет выступать только 1,35м.
- Окошки при этом маленькие, и не обеспечивают помещение естественным светом, что может вызывать некоторый дискомфорт. Дизайнеры часто решают эту проблему с помощью устройства на стенах фальшь окон, используя стёкла с фотопечатью.
- Сюжет для них выбирается такой, который вызывает ассоциации с высотой и простором: горы, море, деревья, высотные здания. Чтобы создать полное впечатление настоящего окна, на него вешают шторы, жалюзи, и т.д. Именно такой вариант и представлен на фото снизу.
- Если маленькое помещение типа холла достаточно сделать светлым, использовав в качестве декора лишь двери и лестницу, то дизайн комнат цокольного этажа, да ещё таких больших по площади, должен придерживаться определённой стилистики.
- В принципе, из существующего многообразия стилей можно при желании выбрать любой. Но если рассматривать не одну комнату, а весь этаж в целом, то согласитесь, наличие на нём спортзала и сауны с бассейном как-то не вяжется, допустим, со стилями кантри или историческими типа ампир или ар-нуво.
- Наиболее гармонично будут смотреться в цокольном этаже стили более современные: хай-тек, контемпорари, минимализм, лофт. Если есть желание придать помещению этнический колорит, в упомянутые стили можно внести соответствующие нотки.
- Говорить о том, как конкретно осуществляется отделка и дизайн цокольных этажей, смысла не имеет, так как выбор вариантов во многом зависит от концепций того или иного стиля. Но если мы ведём речь о современных направлениях, то у них есть кое-какие общие черты.
- Например, в них не увидишь стен, оклеенных обоями. Чаще всего это либо краска, либо декоративная штукатурка – иногда гладкие ламинированные панели. Акценты выполняют путём облицовки стены в определённой зоне напольным материалом (паркетной или ламинатной доской, клинкерной плиткой в форме кирпича).
- Для отделки потолка, наряду с подвесными модулями, натяжной плёнкой или всё с той же штукатуркой, можно — и даже очень хорошо, использовать дерево. Только это должны быть не массивные балки, которые зрительно уменьшают высоту помещения, а сплошная подшивка красиво тонированной светлой доской.
- На полу может быть как ламинат, так и плитка, и паркет. Но учитывая необходимость разделения пространства на зоны, полы, как и потолки, могут быть выполнены в двух уровнях. Соответственно, и покрытия в них могут быть разными.
Спортзал
Домашний спортзал, который согласно нашему проекту так же располагается в цокольном этаже, имеет довольно приличную площадь — почти 32м2. Тренажеры его не займут полностью – останется ещё хоть какое-то пространство. Только как его оформить? Как и в случае с техническим помещением, здесь на первом месте практичность. Вот три основных требования, которым в первую очередь должен удовлетворять спортзал:
- Необходимо обеспечить достаточное освещение;
- Напольное покрытие должно выдерживать определённые механические нагрузки;
- Нужна хорошая звукоизоляция, чтобы лязг железа не раздавался по всему дому.
- Ни на какие настенные или напольные светильники, которые могут участвовать в освещении обычных комнат, здесь уповать не приходится. Значит, его будет обеспечивать только потолок.
- Если это просто оштукатуренное перекрытие, можно установить офисные светильники, которые будут работать либо самостоятельно, либо, как на фото сверху, дополняться спотами.
- Когда высота этажа позволяет установить подвесной потолок, освещение может быть встроенным как в плоскость самой конструкции, так и за карнизом по её периметру. Вариантов может быть масса – всё зависит от вида и конфигурации потолка.
На заметку: Кстати, для спортзала отлично подойдёт такой же вариант кассетного потолка, о котором мы упоминали, когда говорили о котельной.
На полу тренажёрного зала – пробковое покрытие
- По поводу механической прочности напольного покрытия можно сказать вот что. Плитка для спортзала не подходит, потому что при падении тяжёлого предмета она может треснуть — да и звукоизоляция в таком помещении будет плохая.
- Гораздо лучше для него использовать паркет из древесины твёрдых пород: бука, ясеня, дуба.
- Не намного дешевле, но намного долговечнее окажется покрытие из ламината класса 33. Он выдерживает самые высокие нагрузки на истирание, и предназначен для покрытий полов именно в спортзалах и общественных заведениях с высокой проходимостью.
На заметку: Неплохой вариант и пробковое покрытие или ковролин – в этом случае, сразу будет улучшена и звукоизоляция, которая является третьим необходимым требованием к помещению для занятий спортом.
Вспомогательные помещения
К вспомогательным помещениям, эксплуатирующимся в сухом режиме, можно отнести раздевалку, прачечную, гардеробную, туалет.
- Об их дизайне вряд ли кто-то будет задумываться – главное, чтобы было чисто, аккуратно и практично. Поэтому для отделки стен в них вряд ли можно придумать что-то лучше водно-дисперсионной краски.
- Потолки чаще делают гипсокартонные, со встроенными светильниками, что сразу решает и вопрос освещения.
- Полы лучше сделать плиточными, особенно в прачечной и туалете, так как там хоть и нет влажного пара, вода всё-таки присутствует и может где-то подтекать. Что уж говорить о душевых, саунах, и прочих помещения банной зоны!
- Кстати, в них, для создания атмосферы бани, в отделке стен и потолков можно использовать древесину, облицовывая плиткой только те зоны, куда непосредственно попадает вода. Важно только, чтобы материал был высушен термическим способом, и обработан биоцидной грунтовкой.
Сочетание классики и современности: комната отдыха в стиле контемпорари
Назначение помещения – главный ориентир
Естественно, планировочное решение зависит от размеров этажа в плане. Ведь есть же разница: то ли это небольшой домик 7,5*9,0 м, то ли особняк с цоколем площадью 450 м2, который, кстати, тоже может быть типовым. Мы же со своей стороны не будем впадать в крайности, и возьмём для примера средний по размерам вариант 15,6*10,8 м, который и представлен на фото снизу.
Вариант планировки цокольного этажа
- Лестница, с которой и начинается любое заглубляемое помещение. Ведёт она из вестибюля 1 этажа в холл цокольного, с площадью 9,5м2.
- Техническое помещение 9,0м2, в котором установлено отопительное и водогрейное оборудование, сосредоточены вводы всех коммуникаций в дом. Из котельной есть отдельный выход на улицу, что очень удобно не только с для эксплуатации, но и с точки зрения пожарной безопасности.
- Самое большое помещение на этаже – это комната отдыха площадью 55,8м2. Из него есть выходы в холл, в бассейн и в подсобное помещение, в котором, например, можно расположить гостевую спальню.
- Есть довольно приличный по размеру спортзал (31,6м2), вход в который осуществляется через раздевалку.
- Раздевалка в 5м2 является проходной комнатой, соединяющей спортзал с душевой и банным комплексом.
- В зоне банного комплекса имеется бассейн 17м2, сауна 4,4м2, парная 3,5м2 и туалет 1,9м2.
- Со стороны холла есть вход в два помещения без окон. Одно из них ванная (4,5м2), а в другом, площадью 4,0м2 можно расположить, к примеру, прачечную.
На чертеже все помещения с повышенной влажностью, выделены штриховкой в клеточку на голубом фоне. В соответствии с режимом эксплуатации и должны выбираться материалы, и осуществляться дизайн и отделка цокольного этажа.
Особенности оформления комнат и подсобных помещений
Далее мы пойдём прямо по пунктам нашей экспликации, и рассмотрим возможные пути решения поставленных задач, касающихся оформления каждого конкретного помещения.
Холл
В отличие от холла первого этажа, который чаще всего выполняет функции прихожей, холл цокольного этажа является проходным и объединяет вокруг себя несколько помещений. Соответственно, в нём будет несколько дверей, внешний вид которых является основной составляющей интерьера этого помещения.
- Учитывая, что на нашем примере из холла осуществляется вход в прачечную, ванную, раздевалку и зону отдыха, в помещении будет как минимум три глухих одностворчатых двери. Четвёртая может быть остеклённой – и это даже предпочтительно, учитывая, что в холле окон нет, а в гостиной есть.
- Обратите внимание, что на всех представленных выше примерах, отделка холла, вкупе с лестничным пролётом, выполнена преимущественно в белых тонах. Это не случайность, а острая необходимость — и связана она с тем, что в помещение либо вообще не попадает естественный свет, либо его очень мало.
- Поэтому дизайн цокольного помещения с плохим освещением лучше делать по-скандинавски. А именно: белоснежный потолок и допустим, двери и перила лестницы, можно сочетать с другими оттенками белого в отделке стен: кокоса, пломбира, слоновой кости, жасмина.
- Чтобы визуально расширить пространство небольшого помещения, лучше отказаться от обоев с орнаментами, а покрасить стены заколерованной в соответствующий оттенок акриловой краской или декоративно оштукатурить.
- Как вариант, отделку можно сделать комбинированной, выполнив горизонтальное разделение стен по цвету: верх белый, низ более тёмный. В таком случае, внизу можно монтировать классические панели буазери, или просто выделить границы перехода цвета полиуретановым молдингом.
- В качестве декора для стен могут прекрасно послужить бра, которые не только разнообразят однотонные поверхности, но ещё и решат вопрос с дополнительным освещением.
- Основное освещение, конечно, должно быть на потолке, и наиболее эффективно его можно сделать, установив подвесную конструкцию.
- Для безопасного передвижения по лестнице можно предусмотреть подсветку ступеней или встроенных внизу стены светильников.
Вариант подсветки лестницы светодиодной лентой
Котельная
Комнату, в которой сосредоточено всё инженерное оборудование, называют котельной, бойлерной, или попросту техническим помещением. Говорить о его дизайне особого смысла нет, но тем не менее, поверхности конструкций всё же нуждаются в отделке.
- Её цель заключается не столько в придании декоративности интерьеру, сколько в практичности отделки. А что может быть практичнее кафельной или керамогранитной плитки? Так что никакая инструкция по отделке тут не требуется – используйте плитку и не ошибётесь. Во всяком случае, для пола точно.
- Для стен есть и альтернативный вариант, так как плитка всё-таки – это дорогое удовольствие. Стены можно просто покрасить, только не обычной интерьерной краской, а фасадной – силиконовой, силикатной, которая более устойчива и к механическим и к температурным воздействиям.
- Штукатурить стены при этом не обязательно, если они кирпичные или бетонные – краску можно наносить после грунтования прямо на базовое основание. Взяв полиуретановую краску, ею можно покрасить и бетонный пол, если стоимость плитки вам кажется «неподъёмной».
Потолок лучше сделать подвесным, так как в него можно встроить не только светильники. Возможно, придётся спрятать и трубы, которые будут проходить через перекрытие. Предпочтение нужно отдать варианту из стекловолоконных кассет. При необходимости доступа в потолочное пространство их легко сдвинуть, а потом поставить на место – да и цена такого потолка очень демократична.
Комната отдыха (гостиная)
В обсуждаемом нами варианте цокольного этажа, комната отдыха, которая вполне может быть совмещать и функции гостиной, имеет площадь целых 56м2. Чтобы компактизировать и красиво обставить такое большое помещение, не обойтись без зонирования – например, потребуется выделить зону отдыха с диваном и телевизором, определить место для бильярда или теннисного стола, бара. Так что зонирование — это первая задача, которую нужно решить, осуществляя дизайн цокольных этажей коттеджей или особняков, в которых присутствуют студийные помещения. Более подробно с данной темой вас познакомит видео в этой статье.
Совет: Ставить в большой комнате отдыха перегородки – пусть и декоративные, решение не лучшее, потому что ощущение простора очень важно для помещения, в котором если и есть окна, то очень маленькие. Лучше отдать предпочтение потолочному зонированию, которое выполняется с помощью многоуровневых конструкций.
- Кстати, об окнах: их размер зависит от величины заглубления стен в грунт. Максимально это половина высоты этажа, значит, при его высоте, допустим, 2,7м, над поверхностью будет выступать только 1,35м.
- Окошки при этом маленькие, и не обеспечивают помещение естественным светом, что может вызывать некоторый дискомфорт. Дизайнеры часто решают эту проблему с помощью устройства на стенах фальшь окон, используя стёкла с фотопечатью.
- Сюжет для них выбирается такой, который вызывает ассоциации с высотой и простором: горы, море, деревья, высотные здания. Чтобы создать полное впечатление настоящего окна, на него вешают шторы, жалюзи, и т.д. Именно такой вариант и представлен на фото снизу.
- Если маленькое помещение типа холла достаточно сделать светлым, использовав в качестве декора лишь двери и лестницу, то дизайн комнат цокольного этажа, да ещё таких больших по площади, должен придерживаться определённой стилистики.
- В принципе, из существующего многообразия стилей можно при желании выбрать любой. Но если рассматривать не одну комнату, а весь этаж в целом, то согласитесь, наличие на нём спортзала и сауны с бассейном как-то не вяжется, допустим, со стилями кантри или историческими типа ампир или ар-нуво.
- Наиболее гармонично будут смотреться в цокольном этаже стили более современные: хай-тек, контемпорари, минимализм, лофт. Если есть желание придать помещению этнический колорит, в упомянутые стили можно внести соответствующие нотки.
- Говорить о том, как конкретно осуществляется отделка и дизайн цокольных этажей, смысла не имеет, так как выбор вариантов во многом зависит от концепций того или иного стиля. Но если мы ведём речь о современных направлениях, то у них есть кое-какие общие черты.
- Например, в них не увидишь стен, оклеенных обоями. Чаще всего это либо краска, либо декоративная штукатурка – иногда гладкие ламинированные панели. Акценты выполняют путём облицовки стены в определённой зоне напольным материалом (паркетной или ламинатной доской, клинкерной плиткой в форме кирпича).
- Для отделки потолка, наряду с подвесными модулями, натяжной плёнкой или всё с той же штукатуркой, можно — и даже очень хорошо, использовать дерево. Только это должны быть не массивные балки, которые зрительно уменьшают высоту помещения, а сплошная подшивка красиво тонированной светлой доской.
- На полу может быть как ламинат, так и плитка, и паркет. Но учитывая необходимость разделения пространства на зоны, полы, как и потолки, могут быть выполнены в двух уровнях. Соответственно, и покрытия в них могут быть разными.
Спортзал
Домашний спортзал, который согласно нашему проекту так же располагается в цокольном этаже, имеет довольно приличную площадь — почти 32м2. Тренажеры его не займут полностью – останется ещё хоть какое-то пространство. Только как его оформить? Как и в случае с техническим помещением, здесь на первом месте практичность. Вот три основных требования, которым в первую очередь должен удовлетворять спортзал:
- Необходимо обеспечить достаточное освещение;
- Напольное покрытие должно выдерживать определённые механические нагрузки;
- Нужна хорошая звукоизоляция, чтобы лязг железа не раздавался по всему дому.
- Ни на какие настенные или напольные светильники, которые могут участвовать в освещении обычных комнат, здесь уповать не приходится. Значит, его будет обеспечивать только потолок.
- Если это просто оштукатуренное перекрытие, можно установить офисные светильники, которые будут работать либо самостоятельно, либо, как на фото сверху, дополняться спотами.
- Когда высота этажа позволяет установить подвесной потолок, освещение может быть встроенным как в плоскость самой конструкции, так и за карнизом по её периметру. Вариантов может быть масса – всё зависит от вида и конфигурации потолка.
На заметку: Кстати, для спортзала отлично подойдёт такой же вариант кассетного потолка, о котором мы упоминали, когда говорили о котельной.
На полу тренажёрного зала – пробковое покрытие
- По поводу механической прочности напольного покрытия можно сказать вот что. Плитка для спортзала не подходит, потому что при падении тяжёлого предмета она может треснуть — да и звукоизоляция в таком помещении будет плохая.
- Гораздо лучше для него использовать паркет из древесины твёрдых пород: бука, ясеня, дуба.
- Не намного дешевле, но намного долговечнее окажется покрытие из ламината класса 33. Он выдерживает самые высокие нагрузки на истирание, и предназначен для покрытий полов именно в спортзалах и общественных заведениях с высокой проходимостью.
На заметку: Неплохой вариант и пробковое покрытие или ковролин – в этом случае, сразу будет улучшена и звукоизоляция, которая является третьим необходимым требованием к помещению для занятий спортом.
Вспомогательные помещения
К вспомогательным помещениям, эксплуатирующимся в сухом режиме, можно отнести раздевалку, прачечную, гардеробную, туалет.
- Об их дизайне вряд ли кто-то будет задумываться – главное, чтобы было чисто, аккуратно и практично. Поэтому для отделки стен в них вряд ли можно придумать что-то лучше водно-дисперсионной краски.
- Потолки чаще делают гипсокартонные, со встроенными светильниками, что сразу решает и вопрос освещения.
- Полы лучше сделать плиточными, особенно в прачечной и туалете, так как там хоть и нет влажного пара, вода всё-таки присутствует и может где-то подтекать. Что уж говорить о душевых, саунах, и прочих помещения банной зоны!
- Кстати, в них, для создания атмосферы бани, в отделке стен и потолков можно использовать древесину, облицовывая плиткой только те зоны, куда непосредственно попадает вода. Важно только, чтобы материал был высушен термическим способом, и обработан биоцидной грунтовкой.
pogreb-podval.ru