Выгребной колодец

Для того чтобы спроектировать и построить любой тип канализационной системы, необходимо собрать необходимый набор материалов. Для наблюдения за работоспособностью системы канализации используют специальные системы — колодцы. Их роль очень велика в системе канализации, так именно через них проводится чистка системы.

В данной статье будут рассмотрены несколько видов колодцев, ведь большинство из них изготовлены из разных материалов и бывают любых размеров.

Конструкция и структура канализационных колодцев

Как правило, структура колодца под канализацию имеет типичное строение:

• Крышка-люк (верхняя часть колодца);
• Горловина;
• Камера;
• Шахта;
• Дно.

В зависимости от материала, и которого изготовлен колодец, могут быть разные размеры изделий. От типа подземных коммуникаций определяется форма подземной камеры.

Размеры и тип колодца определяются исходя из требований, которые представляются для коммуникаций, которые будут подсоединены к колодцу. Как правило, высота рабочей камеры колодца составляет 180 сантиметров.

Шахта колодца выполнена в форме круглого сечения. Большинство колодцев имеют лестницу для того, чтобы в них можно было удобно спускаться. Обязательно каждый колодец накрывается крышкой. Она нужна для того, чтобы внутрь колодца не падал мусор, грязь, а также, чтобы кто-то в него не упал.

Часто по новостям можно слышать разговоры о том, что в незакрытый колодец упало животное или человек. Именно потому категорически запрещается использовать канализационный колодец без крышки.

Как правильно рассчитать размер канализационного колодца?

Для труб, которые имеют диаметр до 300 миллиметров, используются круглые колодцы диаметром до 1 метра. При этом рабочая камера колодца должна иметь диаметр не менее 700 миллиметров.

Если диаметр труб больше чем 300 миллиметров, то рекомендуется устанавливать колодцы из бетона, которые имеют диаметр днища до одного метра. В таком случае выбирают прямоугольную форму дна. С такой конструкцией будет удобно выполнить отверстия для трубопровода.

Совет! При установке колодца необходимо следить, чтобы угол между ним и трубами был не более 90 градусов. Если выполняется монтаж колодцев с перепадами, то эту цифру можно изменять. Если к колодцу присоединяются разные по диаметру трубы, то их соединяют по шелыгам труб.

Основные виды канализационных колодцев

На сегодняшний день выделяют такие разновидности колодцев:

1. Угловой колодец
2. Смотровой колодец
3. Проходной колодец
4. Поворотный канализационный колодец
5. Контрольный колодец
6. Станционный колодец

Основные задачи, которые предстоит выполнять сооружению в дальнейшей работе, определяются на основе установки колодца.

Главная и первостепенная задача для любого канализационного люка — наблюдение за всей работой канализационной системы.

С помощью канализационных колодцев можно выполнять и такие задачи, как:

• Сокращение расстояния в смежной системе;
• Устранение разницы в подводящей и отводящей трубе;
• Очистка системы;
• Сборка грязи и отходов, которые собираются в колодцах.

Канализационные смотровые колодцы

В настоящее время смотровые канализационные колодцы делятся на такие типы:

• Линейный колодец — устанавливается в трех участках всей канализационной системы. Главное, чтобы система имела прямое направление.
• Поворотный колодец — устанавливается в местах, где меняется направление системы.
• Узловой колодец — выполняется для соединения нескольких систем канализации.
• Контрольный колодец — предназначен для соединения дворовой, квартальной и уличной канализационных сетей.

Для того чтобы установить линейный колодец не нужно иметь определенных навыков. Монтаж проводится быстро и легко. Длина колодца зависит от диаметра трубы.

Полезная информация! Минимальная длина — 35 метров. В данном случае используются трубы с диаметром не более 150 миллиметров. Максимальная длина системы бывает до 300 метров. В таком случае используются трубы диаметром более 2000 миллиметров.

Поворотный колодец — это своего роды пункт, где выполняется техобслуживание колодца, с учетом прочистки системы высоким давлением воды.

Поворотные колодцы устанавливаются на каждом изгибе поворотной трубы. Зачем же так нужно делать? Дело в том, что поворотные колодцы обеспечивают лучший доступ и дают возможность обслуживать подводящую трубу.

Отдельным пунктом стоят перепадные колодцы. Главное их назначение — выравнивание уровня трубы подвода.

Перепадные колодцы выполняются выполняются для того, чтобы уменьшить глубину трубопровода, который закладывается в землю. Перепадный колодец ограничивает максимально допустимую скорость протекания.

Основные типы перепадных колодцев

В зависимости от того, какая конструкция имеется у перепадного колодца, выделяются такие разновидности:

• Перепады, в которых имеется слив воды практического профиля. В нижнем бьефе есть водобойный колодец;
• Трубчатые перепады. Такие колодцы имеют разные конструкции, однако они все объединены единым элементом — вертикальной трубой;
• Перепады, которые имеют отбойно-водосливную стенку;
• Шахматные многоступенчатые перепады. Они имеют разную конструкцию. Ин конструктивная особенность — каждая ступень гасит энергию потока;
• Быстроточные колодцы. Имеют небольшие каналы, имеющие большой уклон.

Основные санитарные требования обустройства перепадных канализационных колодцев

По условиям санитарных требований при установке канализационной системы с использованием труб, диаметр которых не более 600 миллиметров, не обязательно устанавливать перепадный колодец.

Когда выполняется канализационная система, высота перепадов которой составляет до 3 метров, необходимо устанавливать трубчатые перепады.

Отмечается! В начале сети устанавливается колодец для промывания. Он будет служить для промывания сети в тех местах, где поток самый слабый.

Можно установить обычный смотровой колодец, который будет играть роль промывного колодца. Иногда используют специальные конструкции, которые обустроены подводом воды.

В самотечных системах камеры и колодцы рекомендуется выполнять по типовым проектам.

Необходимо знать все конструктивные особенности колодца, а также его элементов, которые входят в состав колодца. На колодце должна быть нанесена маркировка. Не стоит пренебрегать маркировкой.

Чаще всего используются сборные железобетонные конструкции, которые выполняют по ГОСТ 8020-56. Круглые бетонные колодцы имеют диаметры: 700, 1000,1250 и 1500 миллиметров. Соответственно подбираются люки по ГОСТ 3634-91.

На частном приусадебном участке рекомендуется монтировать кирпичные колодцы. Важно учесть тот момент, что диаметр колодца должен соответствовать самой толстой трубе канализационной системы.

Материалы для канализационных колодцев

От современных производителей сегодня можно получить колодцы для канализации, которые изготовлены из разных материалов.

Используется железобетон, поливинилхлорид, полиэтилен, а также стекловолокно.

Выпускают прямоугольные и круглые колодцы. Чаще всего используют для канализации круглые колодцы.

Для чего нужна гидроизоляция колодцев?

Несмотря на то, что в колодце постоянно есть влага, он должен иметь надежную гидроизоляцию. Прежде всего, нужно максимально защитить колодец от попадания в него сточных внешних вод.

На сегодняшний день можно выбрать один из нескольких десятков гидроизоляции колодцев. Если выполняется железобетонный колодец, то в качестве гидроизоляции можно купить любой материал на рынке. Это специальные составы. Важно изучить инструкцию по применению гидроизоляции перед началом работ.

Маленький совет! Для того чтобы изолировать швы бетонного колодца необходимо использовать специальную смесь для данной цели.

Прежде чем нанести слой гидроизоляции, необходимо подготовить бетонную конструкцию. Рыхлая поверхность удаляется, с помощью щетки она очищается и высушивается. Используется щетка по металлу. Если есть места, где протекает вода, выполняется углубление в виде «хвоста ласточки». На 5 сантиметров вглубь он закладывается смесью для гидроизоляции.

Отдельное внимание уделяется гидроизоляции на стыках. Профессионалы советуют дополнительно увлажнить стыки. Потом через некоторое время надо заполнить их специальным раствором.

Только потом приступают к нанесению гидроизоляции на всю поверхность колодца. Рекомендуется выполнять сразу несколько слоев гидроизоляции. Как минимум используется три слоя. Первый слой должен сохнуть около суток. Каждые сутки наносится по одному слою.

Совет! Когда выполняется гидроизоляция колодца в течение трех суток, необходимо исключить нагрузки на колодец, а также не допускать влияния на колодец низких температур. Важно помнить, что все трое суток поверхность необходимо слегка увлажнять. Обычно используется распылитель. Можно просто накрыть колодец полиэтиленом. Влага не будет выходить с колодца и увеличится ее концентрация.

Как минимум две недели уходит на то, чтобы выполнить внутреннюю гидроизоляцию колодца.

В итоге можно сказать, что, несмотря на разнообразие перепадных колодцев, их используют и в других целях. Например, колодец можно использовать для размывания отложений, которые собираются в системе, если скорость и мощность потока в трубах довольно мала.

С практической точки зрения, стоит отметить, что лучше всего использовать колодцы, которые выполнены из легких материалов. Дело в том, что колодец, выполненный из бетона, имеет большой вес. В свою очередь, для его монтажа потребуется единица подъемной техники, а также транспорт для доставки на место работ. Для того чтобы подсоединить трубы в бетонный колодец, необходимо дополнительно выполнять отверстия, которые после надо хорошо герметизировать.

Пластиковые и поливинилхлоридные колодцы не имеют таких недостатков. Их можно легко установить самостоятельно. На участок в загородный дом можно легко привести колодец на крыше легкового автомобиля. Не нужно выполнять отверстия для труб. Они уже там предусмотрены. Колодцы их пластика бывают абсолютно любых размеров и конструкций, что явно делает их привлекательнее на фоне бетонных конструкций. Срок эксплуатации пластикового колодца имеет большой срок, в то время, как бетонное изделие имеет ограниченный срок эксплуатации.

На сегодняшний день в строительном гипермаркете можно найти несколько разновидностей колодцев. Стоимость пластикового колодца будет на порядок выше, чем бетонного, однако преимущества первого очевидны. Если необходимо выполнить удобную и надежную систему канализации, тогда необходимо использовать самые лучшие строительные материалы.

Большинство работ по обустройству канализационных колодцев можно выполнить самостоятельно. Необходимо следовать четким инструкциям и предписаниям. Так можно сэкономить значительные средства на вызове мастера. Однако если нет уверенности в том, что все удастся выполнить самому, можно всегда обратиться за помощью к профессиональным сантехникам, которые помогут быстро и качественно выполнить все работы. У них имеется определенный опыт работ и необходимый набор инструментов и техники, которая будет участвовать при выполнении всех работ.

kanalizacyapro.ru

Правила монтажа

Чтобы соорудить канализационный колодец, который проще всего сделать из железобетонных колец, необходимо сначала распланировать систему, определить, как именно канализация будет проходить через участок. При устройстве канализации выполняют такие работы:

• основание для будущего колодца покрывают стяжкой из бетона, после чего монтируют железобетонную плиту;


• далее ставят два железобетонных кольца, диаметр которых должен составлять 1 м (это оптимальный вариант, даже при использовании нескольких лотков);
• в верхнее колодезное кольцо надо врезать трубы, выводящие стоки и входящие в колодец. Тут же монтируется вентиляционный выход, обязательный для канализации;
• сверху кольцо накрывается крышкой, имеющей специальный люк. Располагаться такой люк должен практически вровень с поверхностью почвы. Нельзя, чтобы колодец углублялся в почву, так как ухаживать за таким септиком будет трудно.

Верхняя часть такого колодца для канализации будет состоять из чугунного люка и специального воздухозаборника, после этого надо установить деревянную крышку (можно использовать для этого обыкновенный деревянный щит) или любую другую.

Нижнее железобетонное кольцо колодца должно иметь около ста отверстий с диаметром в 5-6 см каждое. Располагаться они будут по вертикали и горизонтали, шаг их — примерно 10 см. Изнутри такое кольцо заполняется гравием, снаружи идет слой гравийной подсыпки на 1 м в высоту. Рекомендуется утепление подобного колодца при помощи пенопласта. Чистка его должна проводиться не реже чем один раз в три года, но ее частота зависит от предполагаемой нагрузки и интенсивности заполняемости.

Особенности устройства канализационных колодцев на дачном участке

Канализационный колодец, состоящий из железобетонных колец, монтируют, когда есть возможность разделить стоки на две ветви:

• одна принимает стоки только из туалета;
• другая ветвь принимает сточные воды от раковин, ванных комнат, душевых кабин, стиральной и посудомоечной машины.

Стоки первой ветви обычно сразу идут в канализационный септик. Для изготовления колодца можно применять уже готовые заводские кольца из железобетона. Это является самым оптимальным вариантом. Можно сделать их и своими руками, но такой способ более трудный и длительный. При сооружении такого варианта необходимо предусмотреть, чтобы бетон после заливки полностью высох, только после этого можно продолжать работы. При самостоятельной заливке бетона для канализационных колодцев надо соблюдать следующие правила:

• бетонный раствор не выливается в опалубку сразу, его надо заливать в несколько раз, каждый слой должен успеть просохнуть;
• чтобы бетон для колодца набрал прочности, необходимо выждать три недели.

Поэтому многие рекомендуют устройство канализационного колодца осуществлять при помощи уже готовых колец и блоков, что не только сократит время, но и гарантирует качество. При работе надо предусмотреть наличие крана-манипулятора, так как вес каждого кольца может составить до 400 кг.

При устройстве канализации на участке с ограниченной площадью лучше всего делать единую канализационную сеть, для которой должно быть предусмотрено минимум три отстойника и смотрового колодца.

Вместо гидроизоляции дна тут можно устроить специальную дренажную систему. Устройство канализационного колодца отличается такими особенностями:

• при сооружении канализации из одной емкости в местности с холодным климатом необходимо использовать для очистки активный ил с бактериями, которые быстро разрушают в стоках биологические вещества. Такое устройство подходит только для фекальных канализационных колодцев;
• если нет возможности сделать разделенную систему для сточных вод, необходимо установить минимум три отдельных емкости;
• количество лотков, или секций, соответствует условиям очистки. Первая секция служит для осадка всех тяжелых веществ, из нее сток находится на глубине от 60 см ниже уровня почвы. Должна наблюдаться отличная гидроизоляция для колодца канализации. Второй колодец предназначен для откачки, третий имеет на дне сложный дренажный слой, чей состав зависит от типа и состава грунта.

Глубина колодцев канализации зависит от того, какой уклон необходимо обеспечить, насколько далеко находится жилой дом, другие объекты на участке.

Плюсы и минусы септиков из железобетона

При установке канализационной системы чаще всего применяют железобетон, который считается оптимальным вариантом. Но такая система имеет не только плюсы, но и минусы, так как сделать септик большого объема в данном случае не получается, а значит, придется его часто опорожнять. Рассмотрим основные преимущества и недостатки такой канализационной системы. Из плюсов внешняя канализация из железобетона отличается простотой монтажа. Колодцы из этого материала являются отличной альтернативой более дорогим системам, на которые не всегда имеются средства. Такую систему проще чистить, она не требует особого ухода. Хорошо подходит канализационный колодец из железобетонных колец для дачного участка, где стоит небольшой домик сезонного проживания. Несмотря на то что стоимость канализационного колодца из такого материала относительно невелика, в данном случае придется часто вызывать ассенизационную машину для откачки стоков, так как емкость не очень большая. Если семья в доме большая, то машину придется вызывать примерно каждую неделю, что потребует значительных финансовых средств.

Вторым минусом является неприятный сильный запах, источником которого является канализационный колодец из железобетона. Верхний люк такого устройства нельзя делать полностью герметичным, так как надо выводить вентиляционную трубу наружу. Устройство канализационной системы рекомендуется проводить в полном соответствии технологии монтажа подобных систем, так как в противном случае возможны многочисленные неприятности, связанные с загрязнением почвенного слоя, протечками, неприятным запахом на участке и в доме. При некачественном монтаже канализационный колодец может быстро разрушиться, что приведет не только к финансовым затратам, но и прочим неприятностям, включающим необходимость очистки почвы от стоков.

1pokanalizacii.ru

Выгребная яма — санитарные нормы расстояния от дома, колодца и скважины

Обычно в частных домовладениях проблема отведения стоков и нечистот решается путем строительства на приусадебных участках выгребных ям. Существуют определенные нормативы, четко прописывающие, как должен осуществляться процесс обустройства септиков и других очистных конструкций, обслуживающих индивидуальные жилые постройки. Их не рекомендуется нарушать.

Когда создается выгребная яма — санитарные нормы регламентируются Законом РФ N52-ФЗ от 1999 года ««О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Требования, указанные в нем, являются обязательными для исполнения гражданами страны.

Санитарные нормы относительно выгребных ям

Согласно тексту нормативного документа, выгребные ямы (см. фото) нужно строить с обязательным устройством специальной фильтрацией, а обычного дна у них не должно быть ни при каких обстоятельствах, особенно, если в течение суток количество стоков превышает один кубометр.

Одновременно следует отметить, что при строительстве выгребной ямы для обслуживания отапливаемого дома, в котором будет проживать не менее 4 человек, отстойник следует делать со специальным дном.
Не существует однозначного ответа, каким должно быть расстояние от дома до выгребной ямы. Требования относительно данного параметра неоднозначны. Минимальная дистанция между этими двумя объектами – 15 метров (прочитайте также: «Расстояние от дома до септика по нормам санитарии и требованиям «).

Требуется такое расстояние от дома до сливной ямы, чтобы ядовитые газы, выделяемыми отходами, не причинили вред окружающей среде на местности и людям, проживающим на данном участке.

Если возникает необходимость сделать расстояние от ямы до водопровода ближе, тогда следует обращаться в соответствующие инстанции (Санэпидемнадзор) и коммунальные обслуживающие предприятия (например, управление водоканала и т.д.).

Правила обустройства выгребных ям

Если строится выгребная яма — санитарные нормы обязательно необходимо соблюдать. Отстойники, имеющие рабочий объем не более одного кубометра стоков и нечистот в сутки, относятся к классическому варианту обустройства выгребных ям для обслуживания дачных строений и загородных домов, в которых проживание людей непостоянное и не используется водонагревательное оборудование и бытовая техника.

Согласно санитарным требованиям, расстояние от септика до летней кухни не может составлять менее 5 метров. В том случае, когда суточный объем стоков достигает 8 кубометров, дистанцию следует увеличить до 8 метров.

Правила обустройства выгребных ям предусматривают соблюдение ряда требований:

• когда водосток в сутки равен 3 кубам – трубы необходимо располагать как можно ближе к грунтовым водам (расстояние 40-50 метров);
• трубы следует монтировать вверх относительно течения подземных вод;
• если в непосредственной близости от дома есть артезианский источник, расстояние от скважины до выгребной ямы должно быть не менее 20 метров.

В том случае, когда у домовладельцев нет возможности соблюдать расстояние сливной ямы от дома и источников питьевой воды специалисты рекомендуют делать колодцы или каптажи одновременно для нескольких домов. При этом необходимо соблюдать 2,5-5 метра отступа от «красной линии».

СанПиН 42-128-4690-88: требования и нормы, расстояние установки

На территории РФ вне зависимости от региона проживания действуют требования СанПиН для выгребных ям.

Когда в частном доме отсутствует централизованная канализационная система, его владельцам разрешается расположение выгребной ямы на участке. Основное требование к ней – это обязательная водонепроницаемость. Над отстойником должна быть крышка для его закрытия и специальная решетка. Можно обустроить общую сливную яму с соседями.

Когда частный дом располагается недалеко от школы или детского дошкольного учреждения, тогда расстояние должно составлять не менее 20 метров. При возникновении вопросов относительно обустройства выгребной ямы владельцу загородной недвижимости следует обращаться в местные административные органы власти.
Но существует общее правило для всех частных домовладений – отстойник должен располагаться так, чтобы расстояние от колодца до выгребной ямы составляло 50 метров.

Очистные постройки необходимо чистить не менее одного раза в течение полугода.

При проведении дезинфекции сливных ям используют средство, компонентами которого являются:

• 5% гипохлорита натрия;
• 5% — креолина;
• 10% извести хлорной;
• 10% — нафтализол;
• 10% — метасиликата натрия.

Ни в коем случае нельзя для проведения дезинфекции применять сухую хлорную известь.

Дополнительные требования, предъявляемые к обустройству

1. Помимо требования, каким должно быть расстояние между скважиной и выгребной ямой, имеется и другой важный момент – это герметичность очистного сооружения, чтобы нечистоты не отравляли грунт и водоносные пласты, поскольку в таком случае окружающей среде будет нанесен вред.
2. Применяемые при обустройстве отстойников стройматериалы (кирпичи, доски, блоки) должны отличаться плотностью
3. Нельзя допускать, чтобы стоки находились выше отметки в 35 сантиметров от поверхности грунта, поскольку тогда с негативными последствиями сам владелец недвижимости вряд ли сможет справиться.

К расстоянию от выгребных ям до инженерных коммуникаций также имеются требования:

• от водопровода из асбестоцементных труб до септиков и сливных ям дистанция не должна быть меньше 5 метров;
• при использовании чугунных труб диаметром не более 200 миллиметров — 1,5 метра;
• при наличии труб из чугуна диаметром более 200 миллиметров — 3 метра;
• до газовых труб – более 5 метров.

Чтобы неприятный запах не беспокоил жильцов, нужно соблюдать 5-метровое расстояние от здания до выгребной ямы. Отстойник не следует располагать ближе 1,5 метра до границы участка.

Каким должно быть расстояние от выгребной ямы до скважины?

Для загородных домов и дач очень важно обеспечение благами цивилизации. Особенно этот вопрос актуален для сооружений, находящихся вдали от централизованных инженерных сетей. В большинстве случаев для решения подобных проблем на территории загородного дома или дачи сооружается колодец, бурится скважина и обустраивается выгребная яма либо септик. Эти инженерные сооружения позволят решить проблему обеспечения водой жилого дома, а также отведения сточных вод. Однако при размещении гидротехнического сооружения и выгребной ямы на участке очень важно соблюдать нормативные расстояния. Соблюдение санитарных норм позволит сохранить качество питьевой воды из источника на надлежащем уровне.

Нормы и их значение

Санитарные зоны для водяного источника

Иногда даже сооружение водозаборной конструкции с соблюдением технологии и правил не застрахует вас от загрязнения источника. Всё дело в том, что потенциальные загрязнители могут появляться уже в ходе эксплуатации скважины. Одним из таких загрязнителей может быть выгребная яма. При этом такое сооружение можете соорудить не вы, а ваши соседи, которые не придерживаются норм по санитарно-защитным разрывам.

При этом минимальное расстояние от скважины стоит соблюдать до следующих источников:

• сливная канализация;
• очистное сооружение для сточных вод, объём которых не превышает 25 м³ в день, – септик;
• выгребная яма.

Существенное значение имеет расстояние между скважиной и сточной ямой, поскольку это сооружение может вызвать опасное загрязнение окружающей среды и источников питьевой воды из-за значительного скопления нечистот.

Несмотря на то, что современные материалы гарантируют высокую степень герметичности и долговечности выгребной ямы, полностью быть уверенным в безопасности нельзя, ведь не исключён риск протечки. Именно поэтому между такой ямой и колодцем либо скважиной должно соблюдаться нормативное расстояние. Только так можно полностью быть уверенным в безопасности питьевой воды.

Обычно все санитарно-защитные зоны оговариваются в нормативных документах СНиПах и СанПиНах. Причём разрыв между источником питьевой воды и выгребной ямой зависит от производительности последнего сооружение. Обычно это расстояние равно не менее 50 м. При этом разрыв между ними может быть увеличен в зависимости от объёма фильтрации выгребной ямы:

• если расход воды в сутки составляет 1-2 м³, то зона равна 8-10 м;
• при расходе 4-8 м³ зона увеличивается до 15-20 м;
• если расход равен 15 м³ и более, то разрыв увеличивается до 25 м и более.

Внимание: в санитарно-защитной зоне не должно быть открытых источников питьевой воды (колодцев, водоёмов) и закрытых источников – скважин.

Требования к размещению скважин

Схема местоположения септика на участке

Расстояние от скважины до сточной ямы зависит от разных факторов. При определении этого разрыва стоит учесть и такие показатели как:

• гидравлическая связь между породой и водоносным горизонтом, ведь именно грунт выполняется фильтрационные функции для воды, попадающей в водный слой;
• состав и качество грунта, поскольку через него нечистоты могут просочиться в источник (сквозь песчаную породу легче всего просачиваются воды);
• глубина прохождения грунтовых вод (выгребную конструкцию без дна нельзя заглублять ниже водоносного горизонта);
• направление течения жидкости в подземном водном горизонте (для скважин, расположенных ниже по течению от сточной ямы, велик риск загрязнения).

В зависимости от показателей породы разрыв между этими сооружениями может быть таким:

• непроницаемая порода (самой непроницаемой считается водоупорная глина, в этом случае разрыв от ямы до источника можно сократить до 30 м);
• проницаемая порода (песок) – в этом случае лучше сделать максимальный разрыв 50 м.

Выбор места под яму

Дистанции для расположения выгребной ямы на участке

Как правило, выгребная яма сооружается на территории земельного участка частного дома. При размещении этого объекта важно соблюдать не только расстояние до скважины, но и до других строений на участке:

• от водопроводных сетей необходимо отступать не меньше 100 см;
• до шахтных колодцев стоит соблюдать разрыв в 20 м;
• от скважины до ямы стоит делать разрыв не меньше 30-50 м;
• между домами и другими постройками и ямой стоит выполнить разрыв не меньше 10-12 м (при этом важно учитывать и сооружения на соседних участках), иначе воды могут подмыть фундамент, нарушить целостность постройки и вызвать её подтопление;
• от заборов стоит отступить не менее 1 м;
• к яме должен быть обеспечен свободный подъезд специальных машин.

Внимание: запрещено делать сточные ямы глубиной более 3 м. Всё дело в том, что более глубокие конструкции даже ассенизаторской машине будет очень сложно очистить. Насосное оборудование не сможет поднять все нечистоты со дна сооружения.

При выборе места под выгребную яму важно учитывать взаимное размещение водопроводных и газовых труб. В этом случае стоит придерживаться следующих требований:

1. Сточная яма должна быть расположена от трубопроводов из асбестоцемента или железобетона на расстоянии не меньше 500 см.
2. При прокладке трубопровода из чугунных труб диаметром не более 20 см расстояние должно быть равно 1,5 м или больше.
3. Если будут использоваться чугунные трубы значительного диаметра (более 20 см), то разрыв увеличивается до 3 м.
4. Сточная яма должна располагаться от газопровода не ближе 5 м.

Скважины и небольшие выгребные ямы

Выгребная яма должна быть расположена ниже уровня колодца

При возведении небольшой выгребной ямы производительностью 1-8 м³ в сутки требования по нормируемым санитарно-защитным разрывам несколько смягчаются. Так, от дома такого сооружения можно отступить не менее 5-8 м.

Небольшая сточная яма может находиться на таком расстоянии от водозабора и его конструкций:

1. Если сточная конструкция имеет объём фильтрации не больше 3 м³ в сутки, то прокладку трубопровода, по которому поставляется питьевая и хозяйственно-бытовая вода от водозабора к дому, можно выполнить вниз по течению жидкости в подземном водном горизонте. При этом расстояние между сооружениями должно быть не менее 40-50 м.
2. Если при таких же объёмах выгребной ямы источник будет располагаться выше по течению воды в водоносном слое, то между ними можно соблюдать разрыв в 25 м.
3. При размещении септика перпендикулярно движению жидкости в водном горизонте соблюдают расстоянием между источником и выгребной ямой в 25-30 м.
4. От артезианских источников и колодцев сточные ямы и другие источники потенциального загрязнения стоит размещать на расстоянии, не превышающем 20 м.

Важно знать: оптимальное размещение герметичного септика – вниз по течению воды в водоносном слое, а водозаборного сооружения – вверху по течению.

Как видите, при сооружении выгребных ям и источников питьевой воды должно соблюдаться множество различных требований. Зачастую соблюдать их все на одном объекте просто невозможно, особенно с учётом построек на соседних участках. В этом случае профессиональные мастера используют одно универсальное решение:

• сначала на нескольких соседних участках организовываются водозаборные конструкции (колодцы, скважины, колонки и т.п.);
• далее выполняется бетонная или асфальтовая площадка (при этом уклон поверхности должен составлять 5 % от стен сооружения);
• размеры этой площади должны быть не менее 3х2,5 м;
• отступ от красных линий улицы должен быть не менее 250-500 см.

Каким должно быть расстояние от выгребной ямы до скважины

Скважина будет дарить вам чистую воду в том случае, если не только обустроена по всем правилам, но и в том, когда рядом с ней нет никаких загрязняющих объектов. Они могут появиться уже после того, как источник воды эксплуатируется.

Потому рекомендуем с особой ответственностью подходить к новым постройкам, а также внимательно следить за тем, что сооружают в непосредственной близости к вашему дому вообще и скважине в частности соседи.

Фото выгребной ямы во дворе

К явным источникам потенциального, опаснейшего загрязнения скважины относятся следующие объекты:

• канализация;
• септик – это специальное строение, посредством которого выполняется очистка стоков, если их объем не превышает 25 кубометров в сутки;
• выгребная яма.

В данной статье мы рассмотрим такой вопрос, как расстояние между скважиной и выгребной ямой. Эта тема волнует многих владельцев частных домов, которые пробили скважины своими руками .

Основные требования к размещению скважины

Наша инструкция поможет вам определить, каким же должно быть расстояние между санитарными объектами на вашем участке.

В частности, если вас интересует, насколько же должна быть удалена выгребная яма от подземного источника воды, то обратите внимание на следующее:

• гидравлическая связь между водоносным слоем и грунтом;
• поскольку именно на грунт возложены очищающие функции;
• а также именно через грунт все загрязнители могут попасть в воду.

Примерная схема возможного размещения ямы

В частности, речь идет о таких показателях, как:

• непроницаемость грунта, что выражается в наличии слоя водоупорной глины – при таком строение почвы минимальная дистанция между потенциальным загрязнителем и подземным источником воды будет составлять не меньше тридцати метров;
• если грунт проницаем, нет водоупорных слоев, то в таком случае минимальный промежуток между потенциальным загрязнителем и источником воды будет составлять не менее пятидесяти метров.

Два источника воды

Хотя мы и говорим о потенциальных загрязнителях, все же отдельно хотелось бы рассмотреть, каким должно быть расстояние между скважинами воды. В данном случае все зависит от нескольких составляющих .

Даже если вы пробиваете источник своими руками, из-за чего цена работы существенно снижается, обратите внимание на такие показатели, как:

• конструкционные особенности скважины;
• уровень залегания водоносного слоя;
• количество жидкости в этом слое;
• качество воды.

Если водоносный слой достаточно наполнен, то опыт показывает, что промежуток бывает около десяти-пятнадцати метров. Если же воды в нем мало, то дистанцию следует существенно увеличивать, иначе ваши соседи или вы останетесь без живительной влаги.

Если есть колодец

Колодец, расположенный неподалеку также может стать потенциальным источником загрязнения, а потому следует придерживаться следующих норм:

• промежуток между колодцем и скважиной — не менее пятидесяти метров, если они расположены на одном водоносном горизонте;
• если водоносный горизонт разные, то в таком случае дистанция между двумя источниками — около тридцати метров.

Как правильно обустроить выгребную яму

Теперь давайте вернемся к основной теме данной статьи и рассмотрим, как же правильно обустраивать выгребную яму, чтобы она не стала причиной загрязнения водоносного слоя, питающего ваш дом и участок.

Особенности обустройства ям без дна

Одним из наиболее простых вариантов создания сточной ямы согласно Строительным Нормам и Правилам является строительство подземного сооружения без дна.

Как соорудить яму без дна

Совет. Если у вас ежесуточно отводится не более одного кубометра стоков, то вам будет достаточно такой ямы.
Однако нижний уровень ее должен быть обязательно ниже уровня водозабора, что позволит избежать загрязнения влаги.

При этом важно учитывать определенный ряд параметров, в зависимости от особенностей грунта в данном месте:

• если почва в основном глинистая, то в таком случае расстояние до источника воды — не менее двадцати метров;
• если грунт суглинистый – то не менее тридцати метров;
• если речь идет о супесчаном или песчаном грунте — не менее пятидесяти метров.

Тип грунта при обустройстве ямы

Сама яма строится довольно просто – вырывается котлован, к которому и подводится сточная труба. Котлован сверху оборудуется надежным накрытием с люком для возможной откачки жидкости.

Когда необходимо дно

Если же ежедневные стоки превышают один кубометр, то в таком случае необходимо предусмотреть обустройство ямы любым из нижеперечисленных материалов:

Совет. Важно предусмотреть правильный наклон дна, что позволит более качественно производить очистку ямы и выкачку из нее стоков.

Схема выкачки стоков ассенизатором

При выборе места обустройства следует учитывать следующие показатели:

• расстояние от здания должно составлять около десяти метров;
• расстояние от ограждения не менее одного метра;
• расстояние до артезианской скважины должно равняться двадцати метров;
• расстояние до неглубокой скважины или колодца – не менее пятидесяти метров;
• возможность свободного подъезда ассенизаторской машины.

Совет. Не рекомендуется сооружать ямы, глубина которых превышает три метра, иначе выполнить качественную очистку даже специальному автомобилю будет крайне сложно.
Насос не сможет поднять ил со дна, он там будет постоянно накапливаться.

Фото небольшой ямы, обложенной кирпичом

Прочие коммуникации

Отдельного упоминания заслуживает расстояние от ямы до прочих коммуникаций, которые могут проходить на вашем участке:

• до труб из железобетона и асбоцемента должно быть не менее пяти метров;
• до чугунных труб диаметром в двадцать сантиметров и менее – не менее трех метров;
• до чугунных труб диаметром более двадцати сантиметров – не менее полутора метров;
• до газопровода – не менее пяти метров.

Яма, обложенная блоками

В завершение

Вот и все требования, которые предъявляются к обустройству выгребной ямы. Если вы будете придерживаться вышеуказанных параметров, то никаких проблем у вас не возникнет.

Обратите внимание на то, что в ней необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, которое будет препятствовать накоплению метана (взрывоопасного газа).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

septikman.ru

Другие статьи по теме:

Смотровые колодцы Смотровые колодцы на водопроводе Конструкция канализационного колодца Откачка канализационных колодцев Канализация на дачном участке Размеры люка канализационного