Бочка септик

  Перебираясь на дачный участок с первым весенним теплом, домашний комфорт хочется взять с собой. Обеспечить комфорт на даче поможет автономная система канализации, имитирующая центральную сточную систему. Если еще не задавались этим вопросом, самое время начать подготовку, собрать нужную информацию. Заводские септики, возможно, не устроят ценой, прибегнуть к созданию септика из других, более доступных материалов, не только по цене, не оплачивая наемный труд. Сделать из бочек септик собственными руками, без откачки стоков, вполне реально. Пластмассовый септик из бочки популярный вариант, стоят дешевле других пластиковых специальных ёмкостей. По объёму бочка не уступает заводским секциям септика, цена ниже. По порядку расскажем этапы предстоящих работ.

  Монтажные работы не начинаются с покупки материала. Строительные работы проделывают в таком порядке:

• создается проект;
• закупка нужных материалов;
• проводится разметка территории проведения монтажа;
• земельные работы;
• подготовка строительного материала;
• сборка септика и трубопроводной системы;
• подключение, проверка работоспособности;
• герметизация, утепление;
• засыпка.

  Проектирование предусматривает такие пункты:

• местоположение;
• смета;
• схема конструкции.

  Местоположение выбирают, соблюдая известные санитарные и строительные нормы. Удаленность от дома, водоносных сооружений, погреба, земельного участка с плодородной растительностью составляет в среднем 10 метров. Место не глинистое, грунт не должен быть слишком рыхлым, грунтовые воды не проходят близко к поверхности. Места иногда очень мало на дачном участке, особенно где ничего не растет, тогда рассмотрите вариант выведение септика за ограду. Этот вариант не обойдется дорого, но защиту обеспечить стоит. Вариант особенно хорошо тем, что выгодно сэкономит место для культурных растений, в случае аварии не пострадают важные элементы, присутствующие на огражденной земле.

  Схема детально отображает расположение труб, места соединения, конструкцию самого септика с комплектующими частями. Способы теплоизоляции системы, способы фиксации сборной конструкции септика, защитные механизмы, если нужно.

  Пункт покупки подразумевает выбор продукции по выгодной цене, но отходить от сметы, которая оговаривает, каким должен быть материал нельзя. Изменив хоть один элемент, придется менять все схему сборки, возможно, такие изменения станут стоить немного дороже просчитанных. Цена и качество должны находиться в идеальном равновесии.

  Первое с чего вы начнете работу на участке – разметка места, подготовка материалов, включает в себя нарезку труб нужной длины, маркировку по схеме. Такой подход не позволит перепутать части, работа пройдет без заминок, не будет понапрасну испорченных участков цепи. Когда все это подготовлено, берем лопаты и начинам рыть траншеи, котлован. Глубина, которая нужна, так же предусматривается проектом. Сделав земельные работы, днище осматриваем на предмет жёстких, режущих компонентов, удаляем при наличии таковых. Дно траншеи утрамбовываем, котлован утрамбовываем полностью. Напоминаем, размеры земельных ходов увеличиваем сантиметров на 20 по всем сторонам, монтирование будет скованным. Раскладываем изоляционный материал, делаем насыпь, существую разные варианты изоляции. Предварительно варианты рассматриваются при создании проекта. По бокам траншеи раскладывает трубы, части соединений, согласно нумерации, сверяем по схеме. Нарушений не обнаружили, приступайте к сборке. Стыкуемые края требуют очистки, уплотняют стык резиновыми прокладками с герметизирующим составом.

• пластиковые бочки 2-3 штуки, объём 200 литров каждая, другой объём если нужен;
• крышки для бочек 2-3 штуки, если ёмкости продавались без крышек;
• соединение;
• вентиляционная труба;
• гравий или щебень, песок;
• герметик;
• трубы пластиковые дренажные;
• мелкий щебень;
• песок;
• материалы утепления;
• пенопласт;
• фитинги (угол 90°).

  Операции по сборке проходят следующим образом:

• бочки устанавливаем в ряд, каждая следующая бочка на 10-15 сантиметров ниже;
• придерживаться расстояния между баками 20 см;
• в первой бочке, куда в первую очередь будут попадать отходы, делаем отверстие 110 мм, отверстие соединяем тройным соединительным узлом, уплотняем, герметизируем. К третьему отверстию соединения, таким же способом, присоединяем трубу проводящую стоки и трубу вентиляции;
• на противоположной стене делаем отверстие на 10 — 15 см ниже, соединяем с фитингом и трубой, соединение транспортирует стоки в следующую бочку;


• во второй бочке проделываем дыру, в верхней части стенки, аналогично соединяем угловым фитингом;
• противоположную стену оснащаем отверстием для вывода очищенных вод;
• над фильтрующим слоем ставят бочку, дно отсутствует;
• бак без дна соединяют с трубой предыдущей бочкой;
• первую и вторую бочку оборудуют крышками, вентиляционными трубами, вентиляцию защищают «зонтиками» от дождевой воды, или делают под углом;
• после сборки септика, тщательной герметизации, переходят к фиксации;
• фиксируют арматурой и бетоном, если проектом предусмотрено другие способы, следуйте проекту;
• подсоединяют выведенные трубы их дома к системе канализации, чистой водой проводят проверку качество герметизации стыков, если все сделано хорошо засыпают котлован цементной смесью (цемент составляет 20% от количества песка), такой вариант может быть нецелесообразен, если придется проводить демонтаж, хотя такой слой брать не очень сложно;
• перед засыпкой утеплить пенопластом и изоляционным материалом, особенно в верхней части, где слой земли минимальный;
• засыпается слоями 20-25 сантиметров, которые утрамбовывают, проделываем, пока котлован не засыплется полностью;
• остаётся не засыпанной только крышка люка;
• трубы утепляются, засыпаются слоем песка, затем слоем выкопанной земли.

Бочки могут быть горизонтальные и вертикальные, присмотреть лучше заранее, чтобы в проекте правильно расположить, рассчитать объём котлована.

  Работы завершены, использовать канализационную систему с септиком из бочек можно в полную силу, септик из бочек не требует специализированного ухода, наслаждайтесь домашним уютом.

www.uni-los.ru

Особенности

Септик из бочки можно выполнить своими руками из разных материалов. Бочка может быть пластиковой или металлической. Но последний вариант не лучший, поскольку металл быстро подвергается коррозии в условиях постоянной влажности, поэтому конструкция получится недолговечной. Лучше делать септик для небольшой дачи из полимерных ёмкостей объёмом 200-250 литров. Если же на вашей даче будет проживать много жильцов или сооружение может использоваться круглогодично, то объём ёмкостей должен быть ещё больше.

Вариантов самостоятельного сооружения на даче водопровода и канализации может быть множество. Так, водопровод можно обустроить от колодца или скважины, а выбор конструкции септика зависит от особенностей стоков, гидрогеологических условий на участке и требуемого качества очистки сточных вод. Септик из бочек может быть:

• Однокамерным. Этот самодельный септик, по сути, является обычной выгребной ямой. Он может быть с дном или без него в зависимости от типа грунта и уровня стояния грунтовых вод. Сточные воды из системы канализации попадают в ёмкость, где они либо откачиваются ассенизаторами по мере накопления, либо фильтруются в грунт через специальную прослойку из гравия и щебня на дне. Такой септик подойдёт для душа или бани без туалета. Всё дело в том, что этот септик-бочка не навредит окружающей среде, только если в него не будут попадать фекальные стоки.

Важно: конструкции без дна можно использовать только на песчаных грунтах, обладающих хорошей поглощающей способностью. На глинистых почвах стоки при помощи дренажного насоса после отстаивания перекачиваются в фильтрационный колодец.

• Двухкамерным. Септик из двух ёмкостей более совершенный. Для небольшой дачи достаточно двух бочек объёмом 200 литров. Стоки сразу из канализации попадают в первую камеру, где они отстаиваются, в результате чего тяжёлые составляющие оседают на дно. Во второй камере осветлённые воды проходят процесс доочистки. Септик из двух ёмкостей может делаться с дном в обеих камерах или только в первой из них. Тогда на дне второй камеры обустраивается фильтрующая прослойка, и воды отводятся в грунт.
• Трёхкамерным. Самый лучший вариант – канализация для дачи из трёх ёмкостей объёмом по 200-250 литров. В такой конструкции достигается необходимая степень очистки стоков, которая не противоречит санитарным нормам.
  кие стоки можно сбрасывать в грунт без риска ухудшения экологической ситуации. Стоки из канализации отстаиваются в первой камере. Потом предварительно очищенные воды перетекают во второй отсек, где их доочистка осуществляется биологическим методом. Здесь также выпадает небольшой осадок из мелких примесей. Только потом очищенные воды попадают в фильтрационную камеру, где они через прослойку на дне отводятся в грунт.

Требования к септику

Чтобы соорудить эффективный септик своими руками из бочек, необходимо придерживаться следующих правил:

• Для качественной очистки сточных вод септик-бочка должен быть многокамерный. Как вы поняли, однокамерные септики противоречат санитарным нормам. В многокамерной конструкции стоки в первом отсеке проходят механическую очистку под действием сил гравитации, во второй камере благодаря микроорганизмам расщепляются органические соединения. В последней фильтрационной камере происходит окончательная доочистка жидкости, и стоки отводятся в грунт.
• Септик из бочки должен быть полностью герметичным, за исключением дна последней камеры. Только так можно гарантировать безопасность всей конструкции.
• При выборе места для септика стоит придерживаться нормативных расстояний. Так, от источника, где берётся вода для водопровода, должно быть не менее 15 м. От фундамента дома стоит отступить не менее 5 м. Не стоит прокладывать трубы канализации вблизи от водопровода. Септик стоит располагать на расстоянии 1-2 метров от автомобильных проездов и стоянок.

Совет: не стоит располагать очистное сооружение слишком далеко от дома, поскольку возникнут проблемы с соблюдением уклона труб канализации. В итоге может получиться, что они входят в очистное сооружение на очень большой глубине, поэтому септик придётся сильно заглублять в землю.

• Необходимо правильно определить размеры всех ёмкостей очистного сооружения. Объём первой камеры отстойника должен быть равен объёму суточного сброса, который определяется из учёта, что один жилец расходует 200 л воды из водопровода в сутки. Это число нужно умножить на количество жильцов и на 3 (столько дней находятся стоки в септике). В итоге мы получим рабочий объём септика. Фактический объём обычно чуть больше, но не меньше.

Необходимые материалы

После выполнения предварительных расчётов – определения объёма септика, протяжённости канализационного трубопровода, гидрогеологического состояния почвы, глубины промерзания, габаритов котлована и требуемого уклона – можно начинать сооружать септик из пластиковых бочек.

Для работы вам понадобятся следующие материалы:

• Две или три бочки из полимерного материала объёмом 200 или более литров. В дополнение понадобится гофротруба из пластика или ещё одна бочка для колодца.
• Для закрывания бочек сверху стоит взять три канализационные крышки (тоже из пластика).


• Трубы для прокладки канализации диаметром 110 мм. Длину нужно определять из учёта расстояния от дома до септика плюс пара метров запаса.
• Вентиляционная труба с оголовком диаметром 110 мм. Длина трубы не более 1,5 м.
• Угловые фитинги и тройники под диаметр используемых труб.
• Фланцы и муфты.
• Мелкий щебень с фракцией элементов не более 40 мм.
• Песок.
• Клей для соединения элементов из ПВХ.
• Герметик на эпоксидной основе.
• Резиновые уплотнители для герметизации ввода труб в септик.
• Шнур и колышки.
• Лопата.
• Рулетка.
• Болгарка.
• Уровень.

Если на вашем участке грунтовые воды стоят очень высоко, то дно котлована придётся бетонировать. Для этого вам понадобится цементно-песчаная смесь, электромиксер, ёмкость для смешивания, арматура и стальные тросы для фиксации бочек на дне.

Если грунт сыпучий, то стенки котлована нужно будет укреплять деревянной опалубкой или стальной мелкоячеистой сеткой. Для утепления очистного сооружения и канализационного трубопровода понадобится минеральная вата для труб, пеноплекс или пенопласт для очистного сооружения.

Монтаж

Перед началом земляных работ из дома нужно вывести канализационную трубу. Именно от этого места вы будете копать траншею с уклоном к септику. Далее септик из бочки делаем в такой последовательности:

1. От места вывода канализации из дома роем траншею шириной 1 м к месту монтажа септика. При этом делаем уклон дна траншеи из учёта 2 см перепада на каждый метр длины. Под септик роем котлован. Его габариты на 20 см должны превышать размер бочек. На дне котлована делаем уступы высотой по 10 см для установки каждой сообщающейся ёмкости на разной глубине. Первая камера будет находиться выше всего.


2. Поскольку септик-бочка имеет внушительные габариты, но небольшой вес, грунтовые воды могут легко поднять ёмкость на поверхность. Чтобы этого не произошло, на дне котлована делается бетонная подушка. Для этого сначала замешивается цементно-песчаный раствор, потом на дне ямы выполняется песчаная подушка высотой 10 см. Она выравнивается и трамбуется. После этого на дне укладывается арматурная сетка с выпусками под крепление септика. Дно заливается слоем бетона высотой 150-200 мм.
3. После застывания бетонной подушки можно приступать к установке бочек. Каждая бочка монтируется на отдельной ступеньке так, чтобы последующая ёмкость стояла на 10 см ниже. Между камерами должно быть расстояние 100-150 мм. Бочки крепим к выпускам арматуры в дне при помощи стального троса.
4. В первой камере на нужной высоте прорезаем отверстие для подводящего трубопровода диаметром 110 мм. В отверстие вкладываем резиновый уплотнитель и дополнительно герметизируем его мастикой. Теперь в полученное отверстие вставляем тройник. Потом к нему подключим подающую канализационную трубу и вентиляцию.
5. На высоте ниже 100 мм от первого отверстия с другой стороны первой бочки выполняем ещё одно отверстие для перелива. Его также герметизируем резиновым уплотнителем и вставляем угловой фитинг.
6. Накрываем первую бочку крышкой и устанавливаем вентиляционную трубу.
7. Теперь с боковой стороны второй камеры прорезаем отверстие и вставляем в него угловой фитинг. Отверстие уплотняем резиновой прокладкой. Соединяем две дочки с фитингами трубой-переливом.
8. С обратной стороны второй ёмкости делаем отверстие на уровне середины бочки для установки перелива в третью камеру. Устанавливаем крышку.
9. Третья камера – это герметичный колодец с отверстием под перелив из второй камеры. Соединяем трубой вторую и третью камеру. Монтируем крышку. Если вместо третьей камеры будет использоваться дренажный колодец, то для его обустройства нужно взять гофрированную трубу диаметром 1 м. В её стенке прорезается отверстие для перелива, а на дне обустраивается гравийно-песчаная прослойка высотой 300 мм. Под прослойкой лучше уложить слой геотекстиля. Через него вода будет фильтроваться в грунт.
10. Обратная засыпка септика выполняется с чередованием слоёв песка и бетона. После выполнения прослойки толщиной 200-300 мм она смачивается водой и трамбуется.

Важно: по мере выполнения засыпки бочки нужно наполнять водой выше уровня засыпки на 20-30 см. Это позволит уберечь конструкцию септика от деформации под давлением грунта.

11. Верхняя часть очистного сооружения утепляется пенопластом и засыпается. Над поверхностью земли должны остаться только крышки люков и трубы вентиляции.

Видео руководство по сооружению септика из бочек:

vodakanazer.ru

Преимущества самодельного септика

Несмотря на то, что производители предлагают в достаточно широком ассортименте очистные системы, проектирование и постройка самодельных септиков (например, из бочек), достаточно актуальна.

Вариант собственноручного устройства востребован по следующим причинам:

• возможность свести расходы к минимуму, приобретая комплектующие, что называется, вразнобой – там, где дешевле, во-вторых, используя уже имеющиеся подручные средства;
• установку оборудования можно осуществлять по так называемой модульной схеме, заранее просчитав варианты дополнения и усложнения системы.

Допустим, сначала вы оборудуете туалет. В дальнейшем к системе очистки подключаете баню, мойку в кухне, даже мойку в гараже. Разумеется, это будет легко осуществимо лишь в том случае, когда будут заранее готовы точки «врезки» — выведенные на поверхность или вплотную к ней отводы труб, зарезервированные на время.

Никто лучше мастера, сооружавшего септик, не знает слабые места очистной системы и ее возможности. Хоть и не стоит допускать недочетов, но только он при эксплуатации будет учитывать их. Не секрет, что производители и продавцы любой техники, как правило, не информируют покупателей о недостатках, «выпячивая» лишь достоинства товара. Самостоятельный строитель будет знать, что может его подвести.

Зная приближенные нормы потребления воды семейством, учитывая периодичность проживания и особенности участка вокруг дома в целом (тип грунтов и УГВ), вы сможете избежать как излишних затрат усилий и денег, так и «аварий», вызванных плохой пропускной способностью системы очистки.

Разновидности конструкций и схемы

Сооружаемый из бочек самодельный септик представляет собой несколько установленных в заданном порядке емкостей (камер). Их последовательно соединяют друг с другом патрубками так, чтобы наполнение секций осуществлялось в строго определенном порядке. Это достигается установкой камер на разных уровнях по высоте.

Вход и выход труб в камеры делается с таким расчётом, чтобы вода начинала перетекать в следующую ёмкость, до того, как уровень воды поднимется до входной трубы. Постепенно накапливаясь в камере, вода отстаивается. Самые тяжёлые частицы загрязнений оседают на дне резервуара, более мелкие и лёгкие продолжают путь по системе.

Для того чтобы метан, образующийся в процессе переработки стоков, мог беспрепятственно удаляться из системы, необходимо устроить вентиляцию. Ее устанавливают вертикально на выходе из дома или на выходе их последней секции самодельного септика.

Кроме того, на стоке воды из сантехнических приборов, раковин, унитаза, душевой кабинки и др., нужно предусмотреть сифон – хотя бы выполненный в виде «колена» — чтобы неприятный запах не отравлял существование.

Принцип действия септика-отстойника основан на постепенном разделении твердых нерастворимых компонентов и жидкой составляющей стоков. Сем больше секций проходит канализационная масса, тем выше итоговая степень очистки.

Наиболее распространенной является трехсекционная схема септика, применяемая для переработки серых и коричневых сточных потоков. Однако если необходимо очистить загрязненную воду, поступающую из бани или кухни, использования одной или двух секций-бочек будет достаточно.

Из последней бочки устраивают выход на фильтрационное поле, которое завершает процесс очистки. Эта система доочистки представляет собой подземную конструкцию, собранную из перфорированных труб — дрен. Дренажный трубопровод укладывается в выбранные специально для них траншеи, застеленные геотексилем, поверх которого уложены трубы и засыпана песчано-гравийная смесь.

Функцию грунтовой доочистки серых стоков, поставляемых банями, стиральными машинами, кухонными сливами и т.д., можно без опасений доверить поглотительному колодцу, сооруженному в крайней бочке канализационной системы. В этом случае у емкости вырезается дно, а сама она заполняется гравием и песком так, чтобы слой этой засыпки был не менее 1 метра.

Как видите, схема достаточно проста, но реализация ее на практике потребует немало физических усилий. Особенно трудоемкие работы связаны с разработкой котлована под секции септика и траншей для канализационного трубопровода.

Сооружение септика из пластиковых бочек

Самодельный очистные конструкции можно разделить на группы по материалу, из которого сделаны камеры, это септики:

• из пластмассовых бочек;
• из металлических емкостей (сварных кубов, цилиндрических бочек);
• из бетонных колец;
• из автомобильных покрышек.

Резервуар из металла обладает большей жесткостью. Кроме того, его легче зафиксировать от всплывания. Но основной недостаток железных бочек – плохая способность противостоять коррозии.

Септик из бетонных колец требует использования спецтехники при сооружении канализационных колодцев. Резервуар из автопокрышек трудно обеспечить должной степенью герметичности, если нет опыта работы с подобными материалами.

Самодельный септик из пластмассовых бочек имеет больше преимуществ:

• малый вес, что облегчает транспортировку, установку в котлован и сборку;
• стойкость к коррозии. Этот момент важен не только с точки зрения уменьшения хлопот, связанных с заменой резервуаров, но и как дополнительная гарантия чистоты на участке;
• оптимальный способ сооружения, т.к. для монтажа системы не требуется электросварка;
• герметичность емкостей, благодаря которой нет необходимости проводить работы по гидроизоляции канализационного сооружения;
• технологичность исходного материала. Полимерная тара намного легче поддаётся обработке режущим инструментом.

При необходимости легкие огрехи резки легко поправить с применением средств холодной сварки.

Основные требования к размещению

В том случае, если Вам предстоит получение разрешения на установку септика в контролирующих органах (СЭС и др.), то внимательно изучите СНиП № 2.04.03- 85. СНиП – «Строительные Нормы и Правила» — документ, подобный стандарту (ГОСТу), и именно указанный устанавливает основные правила возведения наружных сетей канализации и очистных сооружений.

Санитарные требования регламентирует СанПиН – Санитарные Правила и Нормы.

В любом случае, придерживайтесь следующих требований к расстояниям от септика до следующих объектов:

• фундамент дома – 4-5 метра;
• колодец, скважина – 30-50 м;
• озеро, пруд – 30 м;
• кусты, деревья – 2-4 м;
• дорога – 5 м.

Перед устройством автономного септика из пластиковых бочек место его размещения необходимо обсудить с владельцами соседних участков. Хоть нормативами и предусмотрено расстояние от их забора до септика 2 м, но хозяев расположенной рядом усадьбы может не устроить близость расположения канализационной конструкции.

При углублении дна сооружения ниже 5 м потребуется получение разрешений на строительство от местной администрации.

Но даже если разрешения не потребуется, учитывайте особенности участка. Канализацию с системами грунтовой доочистки бессмысленно устраивать в глинистых грунтах, не обладающих необходимыми фильтрационными свойствами.

Об отсутствии способности пропускать воду «расскажет» застой паводковых вод во время таяния снега и в периоды обильного выпадения жидких осадков. Это значит, что в разрезе преобладают глинистые грунты, не пропускающие через себя и в себя воду.

На глинистых грунтах, супесях, глинах, суглинках, устанавливают накопительные емкости. Они только аккумулируют сточные массы для откачки ассенизаторами, а не перерабатывают их. Аналогичное решение следует принять, если уровень грунтовой воды близок к поверхности. Насыщенные водой грунты тоже будут препятствовать утилизации очищенной и осветленной жидкой составляющей стоков.

Вместо накопительной емкости может быть установлена станция биологической очистки. Она очищает стоки на 98 %, что позволяет сбрасывать их на рельеф.

Особенности и нормы проектирования

Имея солидный опыт в возведении подобных систем, все требуемые расчеты можно произвести «на глазок». Но составление подробного плана и разработка проекта, хотя бы в виде эскиза, может принести большую пользу.

Во-первых, определив места установки камер и прокладки магистрали, вы точно подсчитаете, сколько и каких материалов требуется приобрести. Если время терпит, то до того, как приступите к работам, часть необходимого, вполне возможно, удастся раздобыть бесплатно.

Причем легально – люди, как правило, легко расстаются с вещами, которые они считают хламом. Не раз уже проверено на практике, что собрать даже автомобиль можно, затратив средства, сопоставимые с ценой, скажем, нового велосипеда.

Во-вторых, тщательное выполнение эскиза способствует принятию новых решений, а также дисциплинирует. Вдобавок, качественно выполненный в масштабе рисунок может выявить недостатки первоначального замысла и уберечь от ненужных расходов. Вполне может оказаться, что схему можно упростить, отбросив лишнее.

При составлении плана ориентируйтесь на следующее:

• даже в том случае, если не потребуется официального разрешения на установку септика, постарайтесь не нарушить экологию участка;
• располагать секции септика следует так, чтобы между ними и фундаментом было минимум 5 м — расстояние, исключающее подмыв грунтов в случае аварийного затопления септика и возникновения протечек;
• трассу канализационных труб надо спроектировать так, чтобы она была по возможности без поворотов, которые способствуют засорению трубопровода;
• наружная линия автономной канализации должна быть обеспечена смотровым колодцем для проведения ревизии и прочистки.
• на каждые 25 м канализационной магистрали должен быть сооружен дополнительный смотровой колодец.

Если участок не радует габаритами, и выбор места – дело решенное, то, при необходимости, укрепите стены котлована.

Если на будущее планируется возведение построек, функционирование которых потребует использования воды (баня, мойка, какое-либо кустарное производство), предусмотрите места «врезки» стоков воды от них в систему очистки. Причем сброс воды из бани можно вывести сразу в последнюю камеру септика, так как в сточной воде не будет крупных частиц грязи.

Если не предполагаете пользоваться услугами ассенизатора, не делайте первую камеру слишком объемной – чтобы ее очистку было легко произвести вручную. Кроме того, предусмотрите или возможность лёгкого демонтажа камеры, или доступа к её содержимому для быстрой очистки.

Если в соответствии с глинистым типом грунта на участке возможна только установка накопителя, то проектирование производите с учетом обеспечения беспрепятственного проезда ассенизационной техники.

Глубину траншеи надо рассчитать таким образом, чтобы уклон труб был 2-3 см на 1 метр для того, чтобы стоки самопроизвольно двигались к месту переработки и утилизации.

Подготовка стройматериалов к работе

К основным материалам, необходимыми для изготовления своими руками септика из бочек, следует отнести:

• трубы для магистрали диаметром 110 мм;
• фитинги, уголки и пр., в количестве, соответствующем вашему проекту.
• сами бочки, предназначенные под камеры септика. Их размеры подбирайте с расчетом приблизительного расхода воды в доме, основанного на непосредственных наблюдениях.

Желательно использовать бочки с достаточно толстыми стенками, чтобы стыковка труб с ними была максимально жесткой – иначе шов может потерять герметичность от механического воздействия.

Заранее проработайте вопрос, связанный с замерзанием камер при отрицательных температурах. Можно воспользоваться старым деревенским способом – поместить в емкости деревянные палки. По крайней мере, расширяющийся при замерзании лед будет сдавливать дерево, «принявшее» на себя часть воздействия. Также помогут пластиковые бутылки, наполненные песком.

Но в любом случае теплоизоляция бочек не будет излишней – позаботьтесь о приобретении доступных материалов в необходимом количестве.

Также потребуются вспомогательные материалы. Нужно купить герметик для уплотнения швов. Для этой цели не используйте силиконовый, он продержится недолго, да и покрыть его каким-либо защитным слоем не удастся – на силиконе никакое покрытие не удержится.

Самым оптимальным вариантом будет применение кузовного автомобильного герметика – он обладает хорошей адгезией (способностью к прилипанию), механической прочностью, и его можно покрыть сверху краской, мастикой, и т.п. Лучшими характеристиками обладает полиуретановый герметик, но он достаточно дорог;

Надо приобрести цемент, песок, арматуру – для заливки оснований под бочки. К песку не следует предъявлять какие-то особые требования в плане качества. Пусть он будет с камушками, не страшно, главное, чтобы не включал комочки суглинка и органическое загрязнение. В качестве арматуры подойдут любые стальные прутки. Варить арматурную сетку ни к чему – достаточно скрепить прутки проволокой.

Потребуется щебенка, гравий, граншлак или им подобные материалы для засыпки дна котлована (ямы) перед заливкой цементом;

Пластмассовая бочка отличается легковесностью, и поэтому, когда емкость не заполнена, ее могут «вытолкнуть» на поверхность грунтовые воды. Во избежание этого подготовьте металлические крючья, резьбовые шпильки – что-нибудь, за что можно «заякорить» бочку.

Уместно использовать продающиеся резьбовые шпильки – из них удобно делать крючки, на прямых концах которых можно закрепить двумя гайками железные пластины, которые нужно «утопить» в цементе.

Устройство котлована с бетонной плитой

Как решите делать основной котлован – вручную или с помощью экскаватора – решите сами. Его площадь рассчитайте так, чтобы после установки бочки на место удобно было трамбовать землю, засыпаемую в зазор между ней и стенкой ямы. Можно также предусмотреть и термоизоляцию емкости – шлаковатой, пенопластом,- в общем, тем, что будет доступнее.

Перед заливкой бетонной плиты на дне котлована надо проверить, достаточна ли его глубина. Для этого можно в яму установить одну из бочек и посмотреть, достаточно ли глубины для устройства бетонного основания. Если все в порядке, можно приступать к заливке дна ямы цементом. Совершенно необязательно при этом делать опалубку, но желательно перед этим засыпать песком и утрамбовать дно.

Если есть сомнения в прочности стенок котлована, то перед заливкой их надо укрепить доской. Потом достаточно залить дно тонким слоем жидкого цемента. После его высыхания можно укладывать арматуру и делать заливку «начисто» — с выравниванием горизонта. Не забывайте про закладной закладные детали для якорения бочек!

Цемент перемешайте с песком – 3 части песка на 1 часть цемента. Очень удобно воспользоваться электрической бетономешалкой, но приобретение ее только для этой работы (если нет планов на строительство чего-нибудь еще) не представляется целесообразным. Достаточно подобрать подходящее корыто, удобное для работы лопатой.

Песок с цементом размешайте сначала без воды – наоборот, избегая ее преждевременного попадания, а потом постепенно доливая жидкость, доведите раствор до требуемой консистенции. Для приготовления небольших порций цемента можно работать и на листе железа или фанеры – если нет корыта. Перед непосредственным наполнением фундамента смочите водой засыпку для уплотнения.

Для разравнивания заливки воспользуйтесь инструментом, похожим на швабру с плоской подошвой. Прижимая подошву к поверхности, легкими поступательными движениями разровняйте раствор. Так, кстати, Вы добьетесь лучшего заполнения раствором будущей площадки.

Чтобы предотвратить растрескивание раствора при высыхании, особенно в жаркую погоду, накройте залитую площадку плотной тканью, после того, как цемент «схватится», и поливайте водой. Для такой цели лучше подойдет брезент или аналогичная синтетическая ткань – тут важно не смачивание поверхности площадки, а замедление процесса испарения.

К монтажу труб приступайте, когда бочки установлены, но окончательно не закреплены. Лишь тогда, когда вся конструкция будет собрана, можно фиксировать ее элементы. Бочки желательно заполнить водой – для устойчивости. Все эти моменты важно учитывать в связи с тем, что окончательным этапом сборки будет обработка стыков труб и бочек герметиком – пока он сохнет, необходимо обеспечить неподвижность конструкции.

Перед нанесением герметика места его контакта с пластмассой обработайте крупной наждачкой (№№ 80 -100) – для лучшей сцепки и долговечности шва. Кстати, на этот же герметик можно установить и треугольные косынки для жесткости, по 3-4 штуки на стык, между стенкой бочки и трубой. На время сушки герметика примотайте косынки проволокой, малярным скотчем и т.п. – чтобы они не «сползли».

Испытав систему на проходимость воды, приступайте к окончательной засыпке траншей и ям. Трамбовку грунта делайте постепенно, засыпая землю послойно. Можете для жесткости подбрасывать в зазор камни, кирпичи и т.д.

В тех местах, где на засыпанные трубы и ямы, возможно, будут совершаться наезды техники, перед засыпкой поверхностного слоя грунта сделайте защитный настил хотя бы из досок.

Сборка и подключение конструкции

Итак, все материалы готовы. Следующий шаг – прорезание отверстий в бочках для труб. Описывать эту процедуру не имеет смысла. Единственно, что можно посоветовать – не делайте сразу отверстия в размер – пусть трубы вставляются с усилием, при необходимости излишки подрежете.

Далее следует заранее позаботиться о фиксации труб, иначе при засыпке и трамбовке траншей и ям можно нарушить целостность швов. Трубы можно зафиксировать, используя все подручные средства – проволоку, обрезки досок, кирпичи, — все, что угодно.

Перед копкой траншей и котлованов нелишним будет собрать всю конструкцию, не фиксируя деталей, расположить все на земле. Трубы можно просто положить на землю рядом с бочками. Это поможет точнее сделать разметку на земле. Отметив контуры магистрали и котлованов вешками и бечевкой, можно приступать к копке.

В первой части монтажных работ проводилась подготовка компонентов септической системы и установка приемной емкости в котлован. Далее проводим устройство камеры, выполняющей функции поглощающего колодца:

Этапы по установке приемной и поглощающей камер завершены. Теперь приступаем к сооружению системы грунтовой доочистки, для которой мы уже установили маячок в виде первого колышка и изготовили определяющее уклон приспособление.

Монтаж септической системы с полем фильтрации завершен, осталось заполнить котлован грунтом и запустить в работу сооружение:

Выводы и полезное видео по теме

Применение пластиковых бочек в изготовлении септика:

Завершающие этапы устройства:

Общий принцип организации автономной канализации:

Когда самодельный септик из пластмассовых бочек будет готов к эксплуатации, проработайте нормы его использования для членов семьи. Обязательно настаивайте на том, чтобы в раковины не выбрасывались неразлагающиеся предметы – тряпки, окурки, мелкие изделия из синтетических материалов.

В том случае, если Вы будете самостоятельно производить очистку камер, можно заранее подготовить яму для отходов. Практика показывает, что извлекаемый из септика органический ил, перемешанный с землей и скошенной травой, через три года превращается в обычную плодородную почву.

sovet-ingenera.com

Решение задачи

Для этого можно воспользоваться одной из множества технологий, но наиболее часто канализация устраивается с использованием бочек, которые удобно устанавливать и просто достать. Септик для частного дома лучше приобрести в заводской сборке. А вот если речь идёт о даче, то будет достаточно бочковой канализации, которая предполагает почвенную или механическую доочистку.

Выбор места для септика

Если вы решили установить септик из бочки своими руками, то важно правильно подобрать место. Систему следует удалить от скважин, питьевых колодцев и водоемов минимум на 30 м. Удаление от грядок должно составить 10 м, от подземных трубопроводов — на 5 м. Начинать работы по обустройству такой канализации следует, отступив от фундамента 5 м.

Что касается зелёных насаждений по типу деревьев и кустарников, то расстояние до них должно составить 3 м. Важно соблюдать минимальный шаг до источников питьевой воды, это позволит исключить их загрязнение и снизит вероятность распространения инфекции.

Перед началом работ важно помнить, что сточные воды будут поступать в систему в небольшом объеме, ведь обычно владельцы загородной недвижимости проживают в таких домах не постоянно, могут посещать участок на выходных или присутствовать наездами. Однако важно соблюсти строительные и санитарные нормы.

Устраивая септик из бочки своими руками, вы не должны располагать его близко к фундаменту, ведь в этом случае вода начнет разрушать основание. Санитарные нормативы прописаны не просто так, если ими пренебречь, то это может повлечь проблемы со здоровьем и ответственность по закону. При выборе места для септика следует учитывать:

• состав и свойства грунта;
• рельеф участка;
• глубину залегания подземных вод;
• климатические условия;
• необходимость обустройства подъездного пути для ассенизаторской машины.

Что важно учесть?

Перед началом работ важно изучить состав почвы. Что касается песка, то он довольно легко пропускает влагу, тогда как глинистый грунт следует дополнить песчаной подушкой. Важно обратить внимание на особенности рельефа участка. Труба должна укладываться под определенным уклоном от дома к приемным бочкам, тогда стоки будут передвигаться самотеком.

Если септик из бочки своими руками вы будете обустраивать, то важно учитывать еще и климатические условия. Специалисты рекомендуют изучить, насколько температура воздуха опускается в зимний период, ведь это позволяет узнать, каков уровень промерзания почвы. Если септик планируется делать откачиваемым, то важно обеспечить наличие путей для подъезда ассенизаторской машины.

Самая простая система для дачного участка состоит из двух железных бочек и наружного трубопровода. Трубы могут быть выполнены из пластика, а их диаметр может составить 110 мм. Если диаметр окажется меньше, то система не будет способна справиться с пиковым объёмом нечистот. Септик из бочек может быть установлен лишь при залегании подземных вод на уровне 4 м.

Уклон канализационного трубопровода должен составить 0,03, это позволит обеспечить самотек. По вертикали значение должно быть равно 3 см на каждый погонный метр. Если трубы предполагается укладывать выше уровня промерзания почвы, то их следует утеплить с помощью влагостойкой теплоизоляции.

Устройство канализации

Довольно часто в последнее время потребители устраивают септик из бочек своими руками. Вы тоже можете последовать их опыту. На первом этапе важно выбрать материал емкостей, это может быть пластик или железо. Первый вариант окажется проще в установке, кроме того, он устойчив к коррозии, но вспучивание почвы может привести к деформации конструкции.

У российских дачников более распространены железные бочки, емкость которых составляет 200 л. Эта тара после обжига становится идеальной для канализационного отстойника. Ёмкость отличается дешевизной и прочностью, а также обладает незначительным весом, что позволяет осуществлять работы самостоятельно. В качестве одного из главных недостатков железа выступает его предрасположенность к коррозии. Но стенки изделия всегда можно обработать антикоррозионным составом по типу битумной мастики.

Как избежать ошибок?

Для того чтобы емкость прослужила дольше, ее следует покрыть битумом и лакокрасочным материалом. Если вы решили установить септик своими руками из бочки для дачного туалета, то важно рассмотреть вопрос выбора материала с точки зрения необходимости заливки фундамента. Пластик достаточно лёгок, поэтому фиксировать его необходимо на подушке из бетона, в противном случае при паводках изделие может всплыть.

С железом таких проблем не возникнет. По санитарным нормам и правилам объем септика должен вмещать стоки в объеме 3 суточных норм. Это верно для расхода воды в количестве 5 м³ в сутки, что актуально для дачной канализации. Однако важно помнить, что эти данные указываются для очищаемых отстойников.

Технология обустройства

Если вы задумались над вопросом о том, как сделать септик из бочек своими руками, то на первом этапе необходимо осуществить земляные работы. Они предполагают подготовку траншеи для прокладки труб, которые будут идти от дома. Для железобетонных бочек тоже необходимо выкопать котлован. Сверху ёмкости присыпаются грунтом. Яма должна быть достаточно глубокой, по бокам следует оставить просвет, ширина которого составляет 0,25 м.

Обустраивая септик из бочек на даче своими руками, вы должны решить, будете ли вы использовать систему зимой. Если это так, то следует осуществить работы по теплоизоляции. Емкости в этом случае необходимо расположить ниже линии промерзания грунта, а иначе вода замерзнет. Такой подход требует дополнительного углубления котлована, возможно, понадобится экскаватор.

Методика проведения работ

На следующем этапе в бочках следует проделать отверстия. В первой ёмкости одно из них должно располагаться сверху, оно предназначено для трубы, идущей из дома. Второе отверстие должно быть сбоку, оно является выходным и используется для перелива в следующий бак.

Во второй емкости отверстие делается сбоку, а второе – снизу. Если быть точным, то вторую бочку необходимо лишить дна, чтобы обеспечить возможность дренирования в грунт. Это позволит сделать септик из бочки своими руками без откачки. Расположить входное отверстие следует выше выходного на 20 см, в противном случае вода может пойти обратно. Для того чтобы исключить работы по сварке, необходимо вырезать отверстие и установить резиновые уплотнители, в них вводятся пластиковые трубы, а соединения обрабатываются герметиком.

Рекомендации по проведению работ

На дно подготовленного котлована необходимо насыпать подушку из песка и гравия, ее толщина может изменяться в пределах от 10 до 30 см. Подготовка хорошо уплотняется, на нее устанавливаются бочки и соединяются перемычкой. Их можно обложить утеплителем, в качестве которого иногда выступает керамзит или пенопласт.

Перед тем как подсоединить канализационные трубы, бочки следует засыпать по бокам почвой. Грунт набрасывается слоями по 20 см и уплотняется. На следующем этапе подключается труба, которая идет от дачного дома. Она вставляется в первую емкость с помощью тройника, его свободный конец будет использоваться для вентилирования. На заключительном этапе всё следует засыпать грунтом.

Особенности устройства септика из металлических бочек

Если вами будет устраиваться септик из железных бочек своими руками, то важно осуществить бетонирование дна. Вторая емкость должна располагаться немного ниже, чем первая. Для проведения работ лучше использовать бочки на 200 л или больше. Рекомендуется утеплить септик со всех сторон, не следует пренебрегать этим процессом, укладывая материал только на дно ямы. После завершения засыпки грунтом систему следует накрыть рубероидом, крышками из железа или древесины, последние из которых нужны для обеспечения доступа к емкостям при необходимости откачки стоков.

Увеличение объема

Если вы хотите увеличить объем конструкции, то можно установить несколько бочек друг на друга и сварить их между собой. Добавочные железные перемычки могут быть смонтированы для надежного крепления изделий между собой. Образованные стыки необходимо хорошо гидроизолировать, для этого обычно используется горячий битум. Как бы качественно ни был устроен септик своими руками из бочки ГСМ, через 4 года резервуары придется менять, ведь они начнут ржаветь и гнить под воздействием агрессивных стоков.

Особенности подготовки котлована для установки пластиковых бочек

Довольно часто владельцами загородной недвижимости устраивается септик из пластиковых бочек своими руками. Фото таких систем вы можете рассмотреть в статье. Подготавливая яму для установки емкостей, вы должны руководствоваться параметрами, которые будут больше геометрических размеров используемых отсеков. По периметру ямы шаг между бортиками и бочками должен составить 0,25 м. Дно необходимо хорошо утрамбовать, засыпать песком и залить раствором бетона, при необходимости следует использовать опалубку.

В получившееся основание можно вмонтировать закладные металлические элементы, которые помогут зафиксировать бочки. Сделать их необходимо с петлями. Делая септик из пластиковых бочек своими руками, вы должны дополнительно зафиксировать резервуары к основанию с помощью специальных ремней, которые еще называются бандажными. Они позволяют добиться стопроцентной гарантии, что при паводке бочки не всплывут.

Делая отверстия в пластиковых емкостях, следует отступить от крышки первого резервуара 0,2 м. Сюда будет устанавливаться труба от жилой постройки. На противоположной стороне камеры следует сделать еще одно отверстие, которое смещается вниз на 0,1 м. В первой ёмкости потребуется еще отверстие для вентиляционного стояка.

Если вы решили делать септик из пластиковых бочек своими руками, то рекомендуется дополнить первый отсек съемной крышкой, ведь в нём будет накапливаться огромное количество твердых отходов, которое время от времени придется вычищать. Если не планируется сооружать поля фильтрации, то во второй бочке проделываются отверстия, которые располагаются по отношению к друг другу под углом в 45 °. Эти отверстия понадобится для дренажных труб.

Заключение

Септик, своими руками из бочек пластиковых (200 литров) изготовленный, может предполагать наличие полей фильтрации вместо фильтрационного колодца. Для установки дренажных труб необходимо подготовить траншеи, которые имеют уклон в 2 см на каждый метр. На дно траншеи укладывается геотекстиль, его срезы накидывают на бортики канавы. Далее осуществляется засыпка щебнем, на слое которого размещаются дренажные трубы. Траншея засыпается щебнем, сверху вновь укладывается геотекстиль. На заключительном этапе канава засыпается землей, на этом можно считать, что поля фильтрации готовы.

В процессе эксплуатации первый отсек будет наполняться илом и твердыми отходами. Для очистки следует воспользоваться услугами ассенизаторской машины. Объём ила за лето будет увеличиваться на 80 л, однако при постоянном посещении дачи система может переполниться задолго до завершения сезона. Эти особенности эксплуатации, конечно же, необходимо учитывать еще до момента проектирования системы.

fb.ru

Другие статьи по теме:

Септик для бани без откачки Септик эвосток био Аэробный септик Бактерии в септик Септик бетонные кольца Какой септик выбрать