Как построить септик без откачки своими руками – пошаговая инструкция
Оптимальный вариант, несмотря на то что работа тяжелая, занимает много времени, – очистное сооружение из монолитного бетона. Его преимущества в практически неограниченном сроке службы, превосходной герметичности. Можно выбрать любое расположение – вертикальное или горизонтальное. Если разобраться с устройством, без труда удастся сделать из другого материала, ведь основные элементы присутствуют в каждом.
Этапы строительства:
- рытье котлована по размерам;
- установка опалубки;
- монтаж арматуры;
- заливка раствора;
- внутренняя перегородка;
- изготовление крышки.
Любой септик для дачи своими руками начинают строить с траншеи. Если расчеты проведены правильно, то объем совсем небольшой. Для обычной семьи из трех человек достаточно двух кубических метров объема. Это размеры 2×1×1 м с любой ориентацией в пространстве. Выкапывают общий котлован сразу под все емкости. Всегда его глубина не менее одного метра.
Отойдя от стенок на 10–15 см, устанавливают щиты для опалубки. Для изготовления используют доски или листы фанеры, OSB, ДСП – так быстрее. Их прибивают гвоздями или крепят на шурупах саморезами к брускам. Оставляют места для слива отходов из канализации и перетока между соседними камерами. Для этого в отверстия, сделанные в щитах, вставляют отрезки труб. Они располагаются на высоте 30 см от верха.
Конструкция укрепляется распорками, установленными внутри. Рекомендуется в опалубке установить арматуру, чтобы бетон был крепким и монолитным. Дальше готовят раствор из песка, мелкофракционного щебня и цемента в соотношении 2:2:1. Сначала тщательно перемешивают насухо, затем добавляют воду. Смесь заливают постепенно, слоями приблизительно по 20 см, по кругу проходят железным прутом, чтобы вышел воздух и не оставалось пустот. Так продолжают, пока не достигнут верха.
В последнем колодце, если схема не предусматривает устройство фильтрующего поля, делают дренаж. В земле пробивают отверстия или выбирают буром. Туда вставляют трубы, закрывают сеткой. Сверху засыпают нетолстым слоем щебня. Такая конструкция не позволит заиливаться, вода буде беспрепятственно уходить в грунт, устройство служит до 10 лет. В остальных камерах дно герметичное, для чего заливают бетон.
Когда через несколько дней стены подсохнут, приступают к внутренней перегородке, или двум, если септик трехкамерный. Устанавливают опалубку, в ней оставляют отверстия с трубами, через которые будет перетекать вода. Перелив располагают ниже на 40 см от магистрали, по которой в емкость попадают отходы из дома или бани. Допускается делать перегородки из кирпича, только требуется надежная герметизация.
Остались крышки. Можно просто уложить лист железа, но лучше использовать бетон. Укладывают швеллера, на них толстые доски, обработанные гудроном, затем рубероид, и все заливают бетоном. Не забывают оставить места для люков и вентиляционные отверстия. В них вставляют отрезки канализационные труб и выводят на поверхность. Это обязательно, чтобы выходили образующиеся газы и поступал свежий воздух, что повышает качество очистки стоков.
obustroen.ru
Что такое септик без откачки?
Не стоит бояться нового, тем более, что устройство септика без откачки своими руками не такое уж трудоемкое дело, да и финансово менее затратное нежели септик герметичный. Что же нужно для того, чтобы соорудить такой септик? Прежде всего, необходимо подготовить контейнер, состоящий из двух камер, обладающий к тому же толстыми и прочными стенками и дренирующим дном. Итогом таких не очень сложных манипуляций, станет практичный септик. Такое сооружение позволит вам лет на 10, а то и 15 позабыть как о самой откачке, так и о других проблемах связанных с обслуживание септика.
Такого рода септик иначе называется биологическим, это наиболее подходящий вариант, как для загородного частного дома, так и для многоквартирных домов. А для дачи он просто незаменим, ведь зачастую в дачных поселках отсутствуют ассенизационные машины.
Что такое машина-ассенизатор? Это машина, оснащенная цистерной с насосом и предназначенная для откачки сливных масс из стационарных хранилищ жидких отходов.
Септик – так называется стационарное временное хранилище, где собираются жидкие отходы.
Септик без откачки – постоянно самоочищающиеся хранилище для жидких отходов.
Данные сооружения строятся довольно давно, и что удивительно, в наше время данное устройство не очень популярное. Как оказалось, причина была в том, что сейчас на рынке представлены более современные и как следствие дорогие аналоги, например ЛОС (локальные очистные сооружения), а о существовании септика без откачки просто забыли.
Сегодня в эпоху Интернета эта технология, необходимая владельцам дачных участков, набирает широкое распространение, и о существовании септика без откачки узнало огромное количество людей. Радует, что люди получили столь полезную информацию, способную к тому же значительно облегчить их жизнь.
Ознакомившись со схемой септика без откачки, прочитав поэтапное описание процесса производства двух наиболее простых вариантов септиков, не нуждающихся в откачке на протяжении многих лет и даже десятилетий, вы поймете, что это лучший способ оградить себя от многих забот на длительное время. Описание подготовлено настолько подробным, что даже человек далекий от строительства, используя проверенные методы сооружения такого септика, может выполнить все работы на вполне профессиональном уровне. А выполнять монтаж септика нужно именно качественно, чтобы в последствие не браться за работу куда более неприятную, как ремонт хранилища для жидких отходов, да порой сделать это и невозможно. Именно поэтому септик сооружается раз и навсегда, чтобы потом, уже никогда о нем не вспоминать и к нему не возвращаться.
Например, септики, сделанные еще в 1992 году, и по сей день не нуждаются в откачке, хотя устраивались они с таким расчетом, что откачка будет производиться хотя бы раз в год. Согласитесь есть ради чего приложить усилия. Однако септик превзошел даже самые смелые ожидания, говорить теперь о нем можно с полной уверенностью в его более чем исправной работе.
Более качественной работе септика способствует правильно проведенное утепление труб, предназначенных для слива. Сегодня на страницах сайтов предлагается немало надежных вариантов утепления труб, где предусмотрено их аварийное оттаивание, однако сегодня речь не об этом.
Недаром говорят, что лень — двигатель прогресса. Наверное, это высказывание близко к истине. Стоит только немного поработать и считай, обеспечил себе на много лет отдых.
Строительство септика без откачки своими руками
Рассмотрим процесс строительства септика своими руками. Зачастую участки загородных домов не имеют подъездных путей к месту расположения будущего септика, поэтому приходится вооружиться лопатой и копать яму вручную. Беспокоиться о том, что к септику не сможет подъехать машина для откачки не приходится, ведь мы уже знаем, что пройдет не менее 10 лет до того, как нужно делать ревизию очистного сооружения. А вот лопатой помахать все же придется.
Где расположить септик?
Выбор месторасположения септика определяется с учетом направления движения сточных и грунтовых вод, поэтому отнестись к нему следует особенно внимательно.
Что еще следует учитывать при выборе места под будущий септик? Безусловно, в расчет берется взаимное расположение самого дома, скважины либо колодца. По существующим нормам и правилам категорически не допускается устройство септика вблизи скважины, при этом учитывается направление движения сточных и грунтовых вод. Также не рекомендуется делать септик в непосредственной близости к дому.
Расчет камеры очистной ямы
Вручную либо с помощью техники готовим яму, ее размер рассчитываем исходя из потребностей семьи. Существуют специальные строительные расчеты, исходя из которых, септик сооружается в зависимости от величины слива в сутки и не может быть меньше трехкратного объема. Но в данном случае расчет сливной камеры дело личное, и все же запас в 20 процентов совсем не помешает.
Рассчитывать объем камеры, необходимо исходя из максимальной нормы слива соответствующей потребностям вашей семьи, если септик делается на два соседних дома, учитывается суточный слив двух семей. Причем за основу берется день, когда в доме производится стирка, мытье и всевозможная чистка, то есть когда сливается как можно больше воды. Расчетный объем производится для первой, рабочей камеры септика, при этом размер другой камеры должен составлять примерно одну треть от объема первой камеры. Объем ямы для септика без откачки должен быть не менее минимально допустимого согласно расчету, тогда как в большую сторону его увеличивать можно.
Вот, например, котлован под септик для семьи из 4 человек необходимо выкапывать глубиной от 2 до 2,5 метров и размерами 2,5х3,5 м, однако в зависимости от грунта и слоя перекрытия он может быть и глубже. После бетонирования стен размеры септика немного уменьшатся. И знайте, что чем большими будут размеры, тем реже его нужно чистить.
Учтите, что чем выше расположена нижняя часть сливной трубы и больше глубина сооружения, тем меньше нужно делать размеры септика по горизонтали. Сделав правильный расчет от дома до ямы и точки установки трубы, вам не придется делать лишнюю работу лопатой.
При определении необходимых размеров септика за основу, как правило, берется расстояние от самой нижней части трубы до дна септика. Это единственный параметр, который нельзя уменьшать, тогда как иные размеры подлежат корректировке и могут рассчитываться с тем расчетом, что после заливки септика бетоном, либо установки металлических либо бетонных колец или плит размер ямы измениться.
Более низкое расположение кромки сливной трубы по отношению к дну септика либо к пяте фундамента дома во многом зависит от того под каким углом наклона она уложена, а также от расстояния септика от здания. Эти параметры определяют необходимую глубину септика. Расстоянием оптимальным для расположения ямы от дома считается от пяти до десяти метров.
Приведем один пример из строительной практики. На одном из производств появилась необходимость соорудить от умывальника, с подведенным к нему централизованным водоснабжением, слив. Так случилось, что на данный момент канализационных труб, имеющих диаметр 100 мм, в наличие не оказалось. Было принято решение временно использовать трубу ПВХ, обладающей диаметром всего 50 мм. Она была проложена на расстоянии 10 метров в чердачном помещении, а вот водяной затвор сооружен в более теплом помещении. Оказалось в процессе эксплуатации, что установленный на время слив не промерзал даже в самые сильные морозы и на удивление качественно работал. Правильно говорят, что нет ничего более постоянного, чем временное.
Таким образом, большое расстояние не может служить причиной для отказа от возведения септика. Главное, что следует учитывать, что большее расстояние потребует большей глубины септика, а также работ по монтажу трубы для слива.
Земляные работы
Готовя котлован под септик, следует постараться докопать яму до грунта, способного хорошо пропускать воду. Это может быть сочетание песка, камня и гравия либо каждый из этих компонентов в отдельности. Помните, что глина плохо пропускает воду и в качестве дренажного слоя не пригодна. В этом случаи септик нужно будет выкачивать очень часто.
Однако часто случается, что и при выкапывании трех метровой ямы дренажный слой так и не появляется. Ничего не остается, как продолжать копать дальше, немногим уменьшив площадь. Наверняка, приложив усилия вы добьетесь нужного результата. Конечно, в идеале, перед началом работ неплохо было бы произвести разведку состава почвы. Это можно сделать, расспросив соседей, проделавших уже такую работу либо обратиться за консультацией в муниципальное учреждение. Это сбережет вам немало усилий.
И вновь для наглядности приведем пример. Один из владельцев загородного дома выкопал под септик котлован глубиной 2,5 метра. Грунт оказался глинистый без малейших вкраплений твердых частиц. Прекрасно зная о существовании такой конструкции как септик без откачки, он тем не менее установил в котлован металлический контейнер, присыпав его сверху землей.
Нужно ли говорить, что уже первая зима принесла ему множество забот по откачке септика. Умудренный опытом, на второй год он для того, чтобы уменьшить количество откачек решил устроить рядом с первым контейнером вторую камеру. Выкапывая яму под него на 50 см глубже первой, он наткнулся на глину с вкраплениями песка и камня. Таким образом, ему удалось соорудить септик без откачки.
Вывод здесь прост – не стоит пасовать перед трудностями. Усердно выкапывая котлован, вы рано или поздно наткнетесь на клад в виде дренирующего грунта. Даже если вы на него не наткнетесь, то значительно увеличите рабочий объем септика, увеличивая его глубину. Безусловно, это поможет сократить периоды между откачками в зависимости от объема сливов, они могут составить от нескольких месяцев, а может быть и лет.
Опалубка под септик и заливка стен
Следующим этапом работ станет выполнение внутренней опалубки из досок 40 мм по всему периметру котлована. Можно немного сэкономить, если использовать доски уже бывшие в употреблении или же необрезные доски, они потребуются вам только на период заливки стен котлована бетоном, при этом опалубку устанавливают внутри ямы, так как в качестве наружной опалубки станет грунт.
По разделительной линии между двумя рабочими камерами готовится двухсторонняя опалубка, а в перегородке монтируется чугунный либо пластмассовый тройник, имеющий диаметр 100 мм, его верх располагается на уровне либо ниже нижней кромки трубы.
Для более качественного и надежного выполнения работ заливку стен рекомендуется делать слоями. Сначала выполняется опалубка размером в три-четыре доски и заполняется бетоном с армированием, после чего бетон необходимо тщательно утрамбовать, для того, чтобы убрать все возможные пустоты, делается это с помощью деревянного черенка. Учтите, что заливку опалубки нужно производить по всему периметру котлована.
Затем добавляется еще опалубка из нескольких досок и вновь она заливается бетоном и утрамбовывается. В том случае, если необходимого количества досок нет в наличие, то следует подождать, пока застынет первая опалубка, а затем снятые доски перенести на второй слой.
Для того чтобы уменьшить время, отведенное под заливку, лучшим вариантом станет сооружение в первый день опалубки из 6-8 досок и приступать к заливке раствора слоями. Через сутки снимаем доски, кроме двух верхних рядов, эти доски прибиваются над произведенной опалубкой и продолжается заливка.
Таким образом можно не только сэкономить строительный материал, но и сделать заливку более плотной и качественной без пустот внутри слоя бетона. К слову сказать, воздушные пузыри способны значительно ослабить надежность стенок камер, особо опасно их наличие при устройстве межкамерной перегородки.
Далее для укладки направляющего короба под сливную трубу между септиком и домом прокапывается канава. Короб этот делается из досок, имеющих толщину в 40-50 мм, он вставляется в переднюю стенку септика. При этом опалубка выполняется таким образом, чтобы короб встраивался в внутрь стены, образуя при этом окно, предназначенное для установки трубы слива. Обратите внимание, место, предназначенное для укладки трубы, может располагаться в любом месте передней стенки, совсем не обязательно, что это будет центр стены.
Все пространство между грунтом и опалубкой необходимо залить песчано-цементным раствором, как уже говорилось выше. В то же время стенки камер и перегородка заливается таким образом, чтобы был образован единый корпус. Добавление крупных камней позволит не только сэкономить раствор, но и добавить дополнительной прочности перегородке. Не лишним станет и армирование стенок, для чего можно использовать разного рода металлолом – спинки и каркасы кроватей, куски проволоки старых труб.
Можно также перегородку между камерами сделать только до определенного уровня, который располагается ниже кромки трубы для слива на 2-3 см, что также даст дополнительную экономию.
Можно и не заливать всю перегородку, вместо этого достаточно будет вставить волновой или плоский шифер, приставляя листы друг к другу, в основание перегородки. Если возникла необходимость установки опоры под перекрытия камер септика, то устанавливается она в центре перегородки. В этом случае отпадает необходимость заливки верха перегородки, а также тройников, предназначенных для перелива жидких отходов.
Облегчить работы по выполнению бетонных работ может приспособление – корыто, которое легко сделать своими руками. Готовить раствор в таком корыте и разливать его будет гораздо легче, чем при использовании бетономешалки.
Мешать раствор лучше всего с помощью тяпки, с проделанным внутри нее отверстием, а для облегчения процесса замеса на ведро воды можно добавить одну столовую ложку стирального порошка, эта хитрость к тому же добавит бетону морозостойкости и влагостойкости, предохранит его от растрескивания. Можно для сооружения стенок камер септика использовать также бетонные и металлические кольца, но в любом случае септик должен состоять из двух камер.
Схематически готовый септик выглядит следующим образом: бетонные стены камер, перегородка между ними, при этом дно септика не залито бетоном и представляет собой дренирующий грунт.
Перекрытие септика
После завершения заливки стенок камер, приостанавливаем все работы на 7 дней, пока не застынет и не наберет прочности бетон. После чего следует приступать к укладке настила из досок. Необходим этот настил для создания бетонной крышки септика. На доски укладывается арматура. Для армирования могут, как и в предыдущем случае использоваться спинки и каркас кроватей и т.д. Подобные меры помогут не допустить прогибания досок во время заливки их бетоном.
В том случае, если перекрытие септика находится на уровне либо немногим выше уровня земли, то следует по внешнему периметру септика сделать дополнительную опалубку размером в одну доску. Если же перекрытие оказалось углубленным, то по его периметру стоит произвести обкладку камнем или засыпать землей.
Две трубы устанавливаются в перекрытие септика без откачки. Одна из них диаметром 50 мм и высотой более 2 метров от уровня земли предназначена для вентиляции рабочих камер. Эта труба обязательна. Наружную часть трубы при желании можно выкрасить в соответствии с оформлением двора, тогда она не будет бросаться в глаза.
Вторая труба предназначена для откачки. Она должна быть диаметром 100 мм, то есть совместима с размерами шлангов, которыми оборудованы ассенизационные машины. Нижняя часть трубы при этом располагается на расстоянии порядка 30 см от дренажного дна первой рабочей камеры и в трубе делается технологическое отверстие диаметром 1 см на расстоянии 10-15 см от нижней кромки трубы. Это отверстие предназначено для того, чтобы при откачки в машину не закачивался грунт дренажного слоя. Верхний край размещается над уровнем перекрытия септика, так, чтобы к трубе был обеспечен удобный подход. Однако если есть уверенность в том, что откачивание вашего септика не понадобится, трубу делать не стоит.
Крышка септика делается толщиной 200 мм, при этом в раствор целесообразно добавить мелкий колотый камень, что позволит сократить расходы на заливку, и что, немаловажно придаст прочности бетону.
Как облагородить септик?
Через 7 дней после бетонирования крышки, засыпаем ее землей и в декоративных целях высаживаем кустарники, разбиваем клумбы либо грядки, в зависимости от ваших предпочтений.
Впрочем, грядки на септике это не только красивый дизайн, но и благоприятные условия для выращивания урожая, ведь растения, высаженные в этом месте, подогреваются теплом от процессов, которые протекают в яме. Септик еще и идеальное место для устройства теплиц и парников.
Те, кто занимался устройством такого септика, прекрасно знают, что сооружение не распространяет абсолютно никакого запаха, но строить его совсем близко к дому, впритык к фундаменту здания не рекомендуется, так как может намокнуть основа фундамента и дом даст усадку.
В первую очередь следует учитывать, что специальная яма, вырытая около дома не должна ослаблять грунт под фундаментом здания. Септик необходимо размещать на расстояние около трех метров от наружной границы стены фундамента при том, что строение одноэтажное, и пяти метров при двухэтажной постройке.
Какие трубы использовать для вентиляции?
Вентиляционная труба чаще всего применяется асбоцементная, а лучше всего ПВХ. Если в наличии таких труб нет, то следует из дюймовых досок, обработанных машинным маслом, смастерить короб, а наружную их часть выкрасить, либо даже расписать под интерьер двора.
Кроме всего прочего следует произвести доработку вентиляционной трубы, чтобы в последствие ее можно было бы использовать для откачки.
Прежде всего лучше сделать ее составной, когда первая нижняя часть закрепляется в перекрытии и выступает над поверхностью на 10-20 см, а верхняя крепится к нижней резьбовым соединением. Чаще всего это делается следующим образом: в крышку вставляется труба ПВХ, имеющая диаметр 100 мм, в нее с помощью переходника вставляется еще одна труба меньшим диаметром. Просто и эстетично.
Если все же возникла необходимость откачки септика, то верхнюю часть трубы для вентиляции нужно снять и в нижнюю часть вставить трубу для откачки.
Вот и все, можно сказать септик готов к работе и можно забыть, про частые досадные откачки либо про удобства во дворе. Новый септик будет служить вам, а может быть и вашим внукам долгие годы.
Действующий септик и по сей день без откачки
Метод устройства двухкамерного септика основан на септике, сооруженном еще в 90-х годах прошлого века, и рассчитан он на две семьи. До сих пор такой септик без откачки еще ни разу не нуждался в откачке. Притом, что производится постоянный его замер с помощью деревянной рейки, уровень его содержимого долгие годы находится на линии тройника для перелива, таким образом, жидкие отходы во вторую камеру пока еще не поступали, это при том, что дренажный слой состоит из глины и камня.
dekormyhome.ru
Септик без откачки – что это такое?
Что собой представляет конструкция септика без откачки, как работает и устроен, чем отличается от стандартных решений?
Нюанс кроется не в самой приемной емкости, а в том, какой принцип работы положен в основу её функционирования. Принцип действия септика без откачки заключается в разделении сточных вод на составляющие. Жидкость, которая может просочиться в почву, если создать для этого условия. И твердые включения, которые откачивать придётся, но ввиду того, что их объем значительно уменьшится, делать это нужно намного реже (раз в 7-10 лет).
Использование биологических препаратов, содержащих энзимы, позволяет дополнительно увеличить период функционирования септика для дачи без откачки. Это обусловлено способностью бактерий перерабатывать ил в газы (двуокись углерода и метан). Для их отвода используется вентиляционная труба, установленная над приемником (накопительной емкостью).
Чтобы распределенные фракции могли быть утилизированы их нужно разделить, зачастую используется двухкамерная система очистки.
Двухкамерный септик – это самый простой способ разделить стоки. Первая камера герметична. Она принимает стоки, здесь они проходят первичную очистку, за счет того, что твердые части оседают, а маслянистые поднимаются наверх. Очищенная жидкость остается посредине. На уровне 70-80 % от дна камеры установлена труба, по которой вода переливается во вторую камеру. Здесь она утилизируется естественным образом, поскольку камера не имеет дна. Его заменяет фильтрационный слой из крупного щебня и гравия.
Поскольку этот вид септика наиболее востребован, на рынке появился уменьшенный вариант – мини-септик, позволяющий обустроить полноценную систему очистки на даче или на небольшом участке (при плотной застройке).
Трехкамерный септик используется реже. Хотя, по мнению экологов, он более эффективен, но высокая цена и большая трудоемкость работ отпугивает потребителей.
И безусловно, самой лучшей с точки зрения экологии можно считать автоматические станции очистки. В этом случае, получается обеспечить полную очистку. Вода используется для полива, а ил – в качестве удобрения. Но это энергозависимый септик, требующий высоких затрат на содержание и обслуживание.
Как видим, купить септик без откачки можно нескольких вариантов.
Как сделать септик без откачки для дачи своими руками
Зная принцип устройства и работы септика, можно сделать простую конструкцию самостоятельно. Изготовление предполагает выполнение ряда последовательных действий.
1 этап – из чего сделать септик
Для обустройства септика возможно использование разных материалов, выбор следует делать исходя из их прочности, надежности, простоты монтажа:
- септик из автомобильных покрышек. Шины (покрышки) устанавливаются подобно бетонным кольцам. Это дешевый, простой вариант, распространение которого ограничивает только малый диаметр покрышки;
- септик из кирпича. Простота кирпичной кладки, дешевизна и возможность варьировать размер – основные достоинства такой конструкции;
- септик из бетонных колец. Одно из популярных решений, обеспечивающее должный уровень герметичности первой камеры и простоту обустройства фильтрационного дна второй камеры. Уложенные друг на друга кольца – это недорогой вариант, позволяющий получить жесткую конструкцию, не подверженную давлению со стороны почвы. Обладает бетонный септик и минусами: немалый вес и необходимость герметизации стыков;
- бетонный септик без откачки (монолит). Долговечный вариант, который, в отличие от установки колец вполне по силам сделать своими руками. Установка бетонного септика наиболее длительная и трудоемкая, поскольку заливка бетона имеет свою специфику;
- еврокубы или пластиковые септики. Самый востребованный вариант, поскольку имеют широкий размерный ряд, емкости водонепроницаемы, относительно дешевы и очень долговечны. Кроме того, септики из пластика легко монтировать и выдерживают агрессивную среду, свойственную наполненной емкости.
2 этап – планирование
Установка септика на участке требует соблюдения нескольких правил, в числе которых:
- соблюдение рекомендуемого стандартами расстояния от дома, насаждений, естественных водоемов, источника питьевой воды, проезжей части (рекомендации на рисунке);
- учет режима эксплуатации дома (постоянный или время от времени);
- количество постоянно проживающих жителей и их максимальное число;
- учет количества сантехнических приборов и интенсивности их использования;
- замер уровня грунтовых вод. Следует учитывать, что фильтрующий слой должен располагаться выше уровня грунтовых вод, иначе уровень воды во второй (третьей) камере септика не будет понижаться;
- учет уровня промерзания грунта. Позволит исключить замерзание накопительной емкости, и в частности, подающей трубы. Она должна входить в септик ниже уровня промерзания, в противном случае, вероятно замерзание. Или же придется утеплить канализационную трубу, путем использования теплоизоляционного материала или монтажа греющего кабеля;
- определение типа почвы на участке. Если почва скалистая или глинистая, вода из фильтрующей камеры будет уходить медленно. При плохой впитывающей способности почвы следует увеличить площадь дренажной подушки или искать другое решение проблемы.
Какой объем септика должен быть?
Чтобы рассчитать объем септика нужно умножить рекомендуемую норму потребления на одного человека, умножить на число проживающих в доме и умножить на три. Примерно за трое суток в септике оседают твердые примеси. Полученный показатель скорректировать на оснащенность дома сантехническими приборами.
Таким образом, при норме потребления в 150 литров на семью из четырех человек, минимальный объем составит 1,8 м.куб. Вторая емкость обычно меньше по размеру. На практике объемы обеих камер увеличивают, создавая запас объема.
Напомним, что на реальный объем септика окажет влияние уровень грунтовых вод и глубина прокладки трассы наружной канализации. Если уровень находится высоко, то вместо одной емкости с фильтрующим слоем можно сделать систему труб (обустроить фильтрующую канаву).
3 этап – земляные работы
На этом этапе осуществляется рытье котлована. Траншею делают общей для всей системы. Желательно, чтобы размеры котлована на 200-300 мм превышали размеры емкости септика (если используется заводская пластиковая емкость) или чтобы было удобно делать опалубку (если монолитный септик), или выполнять наружную герметизацию колец (если предполагается строительство септика из бетонных колец).
Под вторую емкость часть котлована углубляют, т.к. нужно учитывать еще высоту щебневой подушки. Хотя в идеале мастера советуют достать до дренажного слоя.
Как сделать септик без откачки из бетона
Рассмотрим устройство бетонного монолитного септика, как самого сложного из вариантов. В этом случае обязательно сооружается опалубка. Поскольку опалубка отражает конфигурацию будущего септика нужно сделать несколько действий:
- разграничить котлован. Треть или ¼ обычно отводят под фильтр (вторую камеру). Объем фильтрующей емкости зависит от особенностей почвы и площади фильтра;
- опалубка, формирующая перегородку, двухсторонняя. Если проанализировать отзывы пользователей, то можно сделать вывод, что армирование стенок обязательное решение. Это повышает прочность конструкции. Армирование выполняется с обеспечением подвижности элементов, без сварочных соединений;
- толщина стенок, в т.ч. и перегородок – 150-200 мм;
- места врезки труб, в т.ч. в перегородках между камерами вырезаются заранее, туда заводится труба, которая выходит в принимающую емкость на 250-300 мм. Напомним, что переливная труба находится ниже подающей трубы, на высоте примерно ¾ от уровня пола первой камеры. Если камер три – переливная труба, между второй и третьей камерами будет находиться еще ниже. Мастера советуют устанавливать тройник на переходные трубы, это минимизирует вероятность засоров;
- выполняется заливка дна и стен бетонным раствором. Полный набор прочности бетона происходит за 10-14 дней;
- дно фильтрующей камеры засыпают щебнево-гравийной подушкой;
- во второй камере (фильтрующей) обязательно делается вентиляционная труба. В первой камере она не нужна, т.к. бактерии работают без доступа кислорода;
- делается перекрытие над камерами. Для этого целесообразно смонтировать металлический уголок по периметру камер и вместо перемычек. На уголок уложить настил из досок или толстую фанеру, скрутить арматуру, вывести вентиляционную трубу и выполнить заливку бетона. Можно использовать стальные листы. Над бетонными кольцами устанавливается крышка с люком;
- поскольку перегородка находится близко к поверхности, ее следует утеплить, для этого чаще применяют пенопласт, пенополистирол.
Что касается септиков, сделанных из других материалов, то проще всего установить пластиковые емкости, их просто аккуратно помещают в котлован. Бетонные кольца укладывают друг на друга, делают отверстия под трубы и герметизируют. При этом под первой камерой делают бетонное основание, чтобы достичь герметичности камеры. При использовании кирпича, делается кладка.
Грамотно спроектированный и правильно построенный септик, при должном уходе, может стать абсолютно независимым очистным сооружением, функционирующим без электричества, без откачки и запаха в течении длительного периода времени.
Метки: Канализация Септик
moydomik.net
Конструкция очистного сооружения
Сложность постройки септика без откачки зависит от его производительности, устройства и выбранного материала. Все модели очистного сооружения работают по одному принципу: стоки проходят механическое разделение на фракции, обрабатываются анаэробными бактериями и отправляются на фильтрацию и сброс.
Высокой эффективности в очистке стоков можно добиться, используя конструкцию с компрессором и аэратором. На выходе такой системы получается техническая вода, пригодная для хозяйственных нужд. Станция биологической очистки обладает высокой производительностью, она не нуждается в откачке и безопасна для экологии. Главный недостаток устройства – необходимость подключения к электропитанию, поэтому для бесперебойной работы канализационной системы лучше выбрать энергонезависимый вариант.
Септик обеспечивает накопление и фильтрацию стоков. Их очищение происходит под действием микроорганизмов. Чтобы бактерии успели до просачивания в почву качественно обеззаразить отходы недостаточно установки однокамерной конструкции. Оптимальным вариантом автономного септика для загородного дома будет постройка двух или трехкамерного очистного сооружения.
Внимание. Полностью избежать откачки не удастся, но при правильно выбранном размере септика, ее производят раз 10 лет.
Принцип работы «вечного» септика
Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.
К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.
Совет. Донные отложения обрабатываются анаэробными бактериями, микроорганизмы можно добавлять извне, спуская их в канализацию.
Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.
Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.
Производительность и размещение очистного сооружения
Первое, с чем сталкиваются при выборе модели отстойника – его размер. Для самостоятельного расчета используют простую формулу: норматив в 200 л умножают на количество проживающих и увеличивают втрое. Для семьи из четырех человек понадобится: 200x4x3=2400 л или 2,4 куб. м. По такой схеме легко выяснить оптимальный объем септика. При расчете стоит добавить 20% для запаса, ведь со временем будут увеличиваться донные отложения и отнимать полезную площадь.
Внимание. Неправильный расчет производительности при лишнем объеме оборачивается гибелью бактерий, при недостаточном размере – затоплением участка.
При выборе места для очистного сооружения учитывают:
- санитарные нормативы;
- уровень грунтовых вод;
- глубину промерзания в регионе.
Согласно санитарным правилам и документам безопасное расстояние от септика до водных объектов и построек составляет:
- жилой дом – 5м;
- колодец – 20-50 м;
- водохранилище – 30 м;
- водопроводные трубы – 10 м;
- соседний участок – 2м.
Септик без откачки и запаха при установке своими руками закапывается на глубину ниже промерзания. От водоносного пласта его должно отделять не меньше 1 метра.
Из каких материалов строится надежный септик?
При изготовлении очистного сооружения своими силами стараются использовать подручные строительные материалы, но не все из них способны обеспечить герметичность и долговечность эксплуатации. Чаще всего встречаются варианты конструкции:
- сооружение из пластиковых емкостей (еврокубов);
- бетонные кольца с дном и фильтрующим слоем;
- септик из автомобильных покрышек;
- монолитная конструкция из бетона.
Чтобы разобраться в сильных и слабых сторонах перечисленных материалов, рассмотрим подробно каждое сооружение.
Конструкция из еврокубов
Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.
Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.
Достоинства:
- герметичность емкостей;
- простой монтаж;
- долговечность.
Недостатки:
- необходимость закрепления.
Сооружение из покрышек
Автомобильные покрышки иногда используются при монтаже септика для дачи без электричества. Конструкция рассчитана на небольшой объем стоков. Под шины выкапывается две ямы, по расчетной производительности. Покрышки соединяются хомутами, а стыки обрабатывается герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленом или рубероидом, при более качественном монтаже – бетонируют. Для большой семьи используют покрышки увеличенного диаметра.
Достоинства:
- доступность материала;
- простой монтаж.
Недостатки:
- промерзание зимой;
- быстрая потеря формы и герметичности;
- короткий срок службы.
Железобетонные кольца
Быстро собрать септик без откачки и электричества можно из заводских бетонных колец. Они предлагаются в полной комплектации, с дном и перекрытием. Прочная конструкция, скрепленная на стыках цементным раствором, и обработанная гидроизоляцией, обеспечивает высокую герметичность и безопасность от затопления. Резервуары из колец получаются одинакового размера, их соединение выполняется пластиковыми трубами диаметром 110 мм.
Под такой септик потребуются трудоемкие земляные работы, включающие копание двух или трех котлованов и траншеи для канализационной трубы. Глубина колодцев из колец составляет 3-4 метра. На концах входных и выходных труб устанавливаются тройники, чтобы избежать засорения. Для доступа к элементам и прочистки используют люки или вентиляционные отверстия, проделанные прямо над тройником. Все камеры накрываются плитами с люками и герметизируются. При засыпании колодцев делают глиняный замок.
Совет. Для оборудования дренажного колодца можно купить специальное кольцо с перфорацией по всей поверхности.
Достоинства:
- прочность и долговечность;
- материал не боится давления грунта;
- сооружение не промерзает зимой.
Недостатки:
- трудоемкость монтажа;
- необходимость тщательной гидроизоляции;
- использование подъемного крана.
Очистное сооружение из монолитного бетона
Одна из самых удачных конструкций энергонезависимого септика для дачи без откачки изготавливается из бетона. Для непостоянного проживания можно изготовить конструкцию на две секции, а для загородного дома лучше увеличить ее размер до трех. Этот вариант по прочности не уступает септику из бетонных колец, но выполняется самостоятельно, без привлечения спецтехники.
При выкапывании котлована следует учесть, что внутренний размер секций будет меньше за счет толщины стен. На постройку такой конструкции потребуется больше времени, чем на другие варианты. Выливание стен из бетона происходит поэтапно, с перерывами на застывание. Септик представляет собой прямоугольный герметичный резервуар, разделенный на секции. Стены и дно камер обязательно армируются перед заливанием бетона. В качестве опалубки и распорок используются обрезные доски. В перегородки под углом вставляются переливные пластиковые трубы, к первой камере подводится слив из дома. Здесь стоки будут разделяться, и поступать во вторую секцию, где продолжится разложение микроорганизмами. Последняя секция выполняется без дна, вместо него насыпается песок, а затем слой щебня. Через природный фильтр стоки будут уходить в почву.
Совет. При изготовлении бетона используется портландцемент марки М400.
После постройки септика заливают плиту перекрытия. В ней оставляют люк и место под вентиляционную трубу.
Достоинства:
- герметичность и надежность;
- долговечность;
- высокая производительность;
- автономность.
Недостатки:
- трудоемкий и продолжительный процесс постройки.
Септик для бани
Баня – один из атрибутов загородной жизни, ее использование предполагает бытовые стоки, которые нуждаются в утилизации. В зависимости от устройства или отсутствия в помещении туалета, можно изготовить отстойник с одной или двумя камерами.
Однокамерное сооружение
Для очистки «серых стоков», состоящих из мыльной воды и небольшого количества органических веществ, можно построить резервуар без дна. В нем вода очищается, проходя через фильтрационный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна составлять не менее 1 метра. Материалом для его постройки служит:
- пластиковая емкость с отверстиями;
- бочка без дна;
- бетонные кольца;
- кирпич.
Двухкамерная очистка
Если в стоках присутствуют фекальные массы, необходима более тщательная очистка. В этом случае септик для бани без откачки требует оборудования двух камер. В первой будет происходить отстаивание стоков и разделение на фракции. Осветленная вода будет переливаться в дренажный колодец, являющимся второй камерой, и просачиваться в почву.
Септик без откачки, выполненный своими руками, не уступает по эффективности заводским моделям, а обойдется гораздо дешевле.
otepleivode.ru