Канализация на даче без откачки

Грамотно организованная система автономной канализации стала залогом комфортного проживания за чертой города. Здесь на смену централизованному подключению к инженерным коммуникациям пришел септик. Недостатком его конструкции было регулярное обслуживание ассенизаторами. Сегодня большинство дачников знает, как сделать септик без откачки своими руками. В его устройстве и принципе функционирования нет ничего сложного, достаточно изучить схему монтажа, нюансы размещения и основные характеристики моделей.

Конструкция очистного сооружения

Сложность постройки септика без откачки зависит от его производительности, устройства и выбранного материала. Все модели очистного сооружения работают по одному принципу: стоки проходят механическое разделение на фракции, обрабатываются анаэробными бактериями и отправляются на фильтрацию и сброс.

Высокой эффективности в очистке стоков можно добиться, используя конструкцию с компрессором и аэратором. На выходе такой системы получается техническая вода, пригодная для хозяйственных нужд. Станция биологической очистки обладает высокой производительностью, она не нуждается в откачке и безопасна для экологии. Главный недостаток устройства – необходимость подключения к электропитанию, поэтому для бесперебойной работы канализационной системы лучше выбрать энергонезависимый вариант.

Септик обеспечивает накопление и фильтрацию стоков. Их очищение происходит под действием микроорганизмов. Чтобы бактерии успели до просачивания в почву качественно обеззаразить отходы недостаточно установки однокамерной конструкции. Оптимальным вариантом автономного септика для загородного дома будет постройка двух или трехкамерного очистного сооружения.

Внимание. Полностью избежать откачки не удастся, но при правильно выбранном размере септика, ее производят раз 10 лет.

Принцип работы «вечного» септика

Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.

К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.

Совет. Донные отложения обрабатываются анаэробными бактериями, микроорганизмы можно добавлять извне, спуская их в канализацию.

Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.

Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.

Производительность и размещение очистного сооружения

Первое, с чем сталкиваются при выборе модели отстойника – его размер. Для самостоятельного расчета используют простую формулу: норматив в 200 л умножают на количество проживающих и увеличивают втрое. Для семьи из четырех человек понадобится: 200x4x3=2400 л или 2,4 куб. м. По такой схеме легко выяснить оптимальный объем септика. При расчете стоит добавить 20% для запаса, ведь со временем будут увеличиваться донные отложения и отнимать полезную площадь.

Внимание. Неправильный расчет производительности при лишнем объеме оборачивается гибелью бактерий, при недостаточном размере – затоплением участка.

При выборе места для очистного сооружения учитывают:

• санитарные нормативы;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания в регионе.

Согласно санитарным правилам и документам безопасное расстояние от септика до водных объектов и построек составляет:

• жилой дом – 5м;
• колодец – 20-50 м;
• водохранилище – 30 м;
• водопроводные трубы – 10 м;
• соседний участок – 2м.

Септик без откачки и запаха при установке своими руками закапывается на глубину ниже промерзания. От водоносного пласта его должно отделять не меньше 1 метра.

Из каких материалов строится надежный септик?

При изготовлении очистного сооружения своими силами стараются использовать подручные строительные материалы, но не все из них способны обеспечить герметичность и долговечность эксплуатации. Чаще всего встречаются варианты конструкции:

• сооружение из пластиковых емкостей (еврокубов);
• бетонные кольца с дном и фильтрующим слоем;
• септик из автомобильных покрышек;
• монолитная конструкция из бетона.

Чтобы разобраться в сильных и слабых сторонах перечисленных материалов, рассмотрим подробно каждое сооружение.

Конструкция из еврокубов

Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.

Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.

Достоинства:

• герметичность емкостей;
• простой монтаж;
• долговечность.

Недостатки:

• необходимость закрепления.

Сооружение из покрышек

Автомобильные покрышки иногда используются при монтаже септика для дачи без электричества. Конструкция рассчитана на небольшой объем стоков. Под шины выкапывается две ямы, по расчетной производительности. Покрышки соединяются хомутами, а стыки обрабатывается герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленом или рубероидом, при более качественном монтаже – бетонируют. Для большой семьи используют покрышки увеличенного диаметра.

Достоинства:

• доступность материала;
• простой монтаж.

Недостатки:

• промерзание зимой;
• быстрая потеря формы и герметичности;
• короткий срок службы.

Железобетонные кольца

Быстро собрать септик без откачки и электричества можно из заводских бетонных колец. Они предлагаются в полной комплектации, с дном и перекрытием. Прочная конструкция, скрепленная на стыках цементным раствором, и обработанная гидроизоляцией, обеспечивает высокую герметичность и безопасность от затопления. Резервуары из колец получаются одинакового размера, их соединение выполняется пластиковыми трубами диаметром 110 мм.

Под такой септик потребуются трудоемкие земляные работы, включающие копание двух или трех котлованов и траншеи для канализационной трубы. Глубина колодцев из колец составляет 3-4 метра. На концах входных и выходных труб устанавливаются тройники, чтобы избежать засорения. Для доступа к элементам и прочистки используют люки или вентиляционные отверстия, проделанные прямо над тройником. Все камеры накрываются плитами с люками и герметизируются. При засыпании колодцев делают глиняный замок.

Совет. Для оборудования дренажного колодца можно купить специальное кольцо с перфорацией по всей поверхности.

Достоинства:

• прочность и долговечность;
• материал не боится давления грунта;
• сооружение не промерзает зимой.

Недостатки:

• трудоемкость монтажа;
• необходимость тщательной гидроизоляции;
• использование подъемного крана.

Очистное сооружение из монолитного бетона

Одна из самых удачных конструкций энергонезависимого септика для дачи без откачки изготавливается из бетона. Для непостоянного проживания можно изготовить конструкцию на две секции, а для загородного дома лучше увеличить ее размер до трех. Этот вариант по прочности не уступает септику из бетонных колец, но выполняется самостоятельно, без привлечения спецтехники.

При выкапывании котлована следует учесть, что внутренний размер секций будет меньше за счет толщины стен. На постройку такой конструкции потребуется больше времени, чем на другие варианты. Выливание стен из бетона происходит поэтапно, с перерывами на застывание. Септик представляет собой прямоугольный герметичный резервуар, разделенный на секции. Стены и дно камер обязательно армируются перед заливанием бетона. В качестве опалубки и распорок используются обрезные доски. В перегородки под углом вставляются переливные пластиковые трубы, к первой камере подводится слив из дома. Здесь стоки будут разделяться, и поступать во вторую секцию, где продолжится разложение микроорганизмами. Последняя секция выполняется без дна, вместо него насыпается песок, а затем слой щебня. Через природный фильтр стоки будут уходить в почву.

Совет. При изготовлении бетона используется портландцемент марки М400.

После постройки септика заливают плиту перекрытия. В ней оставляют люк и место под вентиляционную трубу.

Достоинства:

• герметичность и надежность;
• долговечность;
• высокая производительность;
• автономность.

Недостатки:

• трудоемкий и продолжительный процесс постройки.

Септик для бани

Баня – один из атрибутов загородной жизни, ее использование предполагает бытовые стоки, которые нуждаются в утилизации. В зависимости от устройства или отсутствия в помещении туалета, можно изготовить отстойник с одной или двумя камерами.

Однокамерное сооружение

Для очистки «серых стоков», состоящих из мыльной воды и небольшого количества органических веществ, можно построить резервуар без дна. В нем вода очищается, проходя через фильтрационный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна составлять не менее 1 метра. Материалом для его постройки служит:

• пластиковая емкость с отверстиями;
• бочка без дна;
• бетонные кольца;
• кирпич.

Двухкамерная очистка

Если в стоках присутствуют фекальные массы, необходима более тщательная очистка. В этом случае септик для бани без откачки требует оборудования двух камер. В первой будет происходить отстаивание стоков и разделение на фракции. Осветленная вода будет переливаться в дренажный колодец, являющимся второй камерой, и просачиваться в почву.

Септик без откачки, выполненный своими руками, не уступает по эффективности заводским моделям, а обойдется гораздо дешевле.

otepleivode.ru

Составляющие автономной системы канализации

В основном конструкции канализаций без откачки, требуют регулярного ухода и чистки. Чтобы избежать этих не совсем желательных действий и частого вызова специальных сотрудников с соответствующей техникой, выполняют монтажные работы по установлению накопительных емкостей  без этого недостатка.

Зачастую устанавливают канализацию без откачки, в ней предусмотрено строительство септика. И перед выполнением работ обязательно необходимо ознакомиться с деталями работы компонентов автономной канализационной системы. Она в основном состоит из перечня последующих главных компонентов.

• Накопительные емкости (резервуары).
• Шахты для вентиляции, нужны в каждой емкости системы.
• Герметично закрытые люки.

Накопительные емкости, между собой соединенные при помощи труб (как правило, используют пластиковые трубы). И первый резервуар необходимо наполнять не более чем на 75%, а второй резервуар соответственно на 25%. Каждый из резервуаров имеет по две или три камеры.

Только в комплексном использовании эти компоненты могут обеспечить эффективность отвода нечистот и качественное устранение неприятных запахов сероводорода.

Принцип действия системы канализации без откачки

Все нечистоты выводятся и накапливаются в первом резервуаре. В нем выполняется первоначальная механическая очистка. Очищение происходит от легких и тяжелых частиц, они соответственно всплывают или оседают внизу емкости.

Всплывшие, легкие, частицы на этом этапе удаляются во вторую емкость. Там проходит процесс фильтрации и после него они вовсе удаляются перемещением в колодцы (может быть один или же несколько).

Для предотвращения проникновений нечистот в поверхностные грунтовые воды, на земельный участок, каждая камера системы канализации должна быть абсолютно герметична. Как исключение – последнее отделение, на его дне проделывают небольшие щели. Их главное назначение – удаление твердых осадков и излишней влаги.

Предотвращение осадков можно при помощи определенных методов:

• исключить возможность попаданий в накопительную емкость твердых частиц;
• проконтролировать вывод продуктов неорганической природы в септики;
• уменьшить доступ продуктов химической природы в канализационные коммуникации.

При строжайшем соблюдении правил эффективного пользования пластиковыми емкостями, можно продлить их работу на несколько десятков лет, без использования услуг специализированных компаний для ремонта подобных систем.

Выбор правильного места под септик

Первым делом, нужно очень тщательно подобрать место для монтажа канализационного коллектора. Просчитать способность системы к поглощению специфических, неприятных запахов. Учесть:

• рельеф поверхности;
• угол наклона;
• направление потока воды;
• уровень грунтовых вод;
• состав почвы и толщину шара замерзания в холодный период года.

Для предотвращения будущих неудобств, все же необходимо продумать и доступ специализированного оборудования (ассенизаторская техника).

Требования СНиПа к оборудованию канализационного коллектора

Используется основной документ, для проверки правильности строения системы канализации без откачки – это СНиП 2. 04.03-85. В нем указан перечень требований согласно законодательству, к частным территориям по строительству септика.

Монтаж осуществляют с трубопроводов изготовленных из одинакового материала. Проверяют герметичность швов в трубах. При помощи тройников, крестовин происходит соединение магистрали и стояка.

Существует так называемый скрытый тип в монтаже – открыто, подключен в домашний стояк:

• монтируют систему на расстоянии в 5–15 метров от сооружения и более одного метра от ограды;
• на расстояние 50 метров от источника воды располагают септик;
• запрещено располагать систему с наличием крупной растительности, корни будут нарушать целостность резервуаров.

Разновидности резервуаров для септиков:

• металлический (основной недостаток внушительный вес и склонность к коррозии);
• с включением в состав бетонных колец (недостаток – затруднительно построить подобную конструкцию);
• из стекловолокна (считаются оптимальными в долговечном использовании).

Расчет объема канализационного коллектора

В расчет принимают два основных показателя:

• УГВ;
• средний показатель уровня промерзания грунта в зимний период.

Также учитываются некоторые особенности сооружений:

• наличие и интенсивность работы бытовой техники;
• количество людей постоянно живущих в доме;
• сложности систем сантехники.

Например, если постройка используется круглый год, а проживает в ней один человек, то примерно 200 литров сточной воды необходимо удалить септику. С этой задачей он справится в течение трех суток.

Виды используемых труб для системы дачной канализации

Исходя из составленной схемы по возможному расположению пластиковых емкостей, начинают комплекс работ по монтажу трубопроводов. Первым этапом выступает процесс крепления централизованного стояка, с диаметром 110 миллиметров. Вывод газов происходит через специализированные ветки вентиляции. Трубы можно подобрать из разных материалов (разделяются по стоимости, качеству и термина использования).

Различают три типа труб:

• ПВХ;
• чугунные системы;
• керамические.

Трубы из ПВХ – устойчивы к компонентам органической и неорганической химии, не склонны к процессам появления ржавчины. Отличительна черта в том, что благодаря гладкости поверхности внутри не образовывается налет, и нечистоты извлекаются быстро и качественно. Закрепляют с помощью специализированной методики.

Чугунные системы, по соотношении стоимости с ПВХ-трубами – эта система значительно дороже, но эти затраты будут оправданы. Гарантируется надежность и долговечность. Для установки работает бригада специалистов, так как сами по себе трубы самостоятельно установить очень сложно.

Керамические части делают из глины, с обязательным процессом обжигания. Изнашиваемость сточных труб, показатель термостойкости – эти факты определяют высокую цену на получаемый продукт.

Прокладка магистралей

Техника монтажа:

1. главный стояк канализационной системы монтируют на расстояние 4–5 метров от окон;
2. далее идет укладка горизонтальных элементов конструкции;
3. специальные люки контролируют состояние целостного трубопровода и качественную чистку;
4. под унитазом, в нижней части конструкции, нужно размещать ревизионные отсеки;
5. поворот ветки магистрали должен составлять прямой угол (90 градусов);
6. из-за этого стоки будут выводиться равномерно, не забивая соответствующие трубы;
7. оснащение для сантехники подбирают с необходимым сифоном;
8. напрямую к соединению унитаза стоит подключить патрубок;
9. для предотвращения распространения неприятных запахов из системы используют водный затвор.

Раковину присоединяют трубой 50 миллиметров в диаметре, для проверки качества продвижения воды. Для ванны крепеж идентичный тому, что и с раковиной. Для вывода трубопровода на улицу, нужен выход сквозь фундамент и это важный момент. Если возникает проблема в подключении внутренней трубы канализации к центральной, то начинают организацию канализационного септика.

Необходимые инструменты для монтажа септика и предварительные работы

Для выполнения работ по строительству наружного накопителя, нужно применить набор инструментов и необходимых материалов:

• кольца бетонные (2–3 штуки);
• болгарка для дальнейшей шлифовки;
• дрель и сверла;
• лопата;
• патрубок и муфта;
• клей для герметизации;
• геоткань;
• гравий и щебень в мелкой фракции.

Важным моментом является подбор оптимальных размеров емкостей. Слишком большая емкость будет замерзать зимой и выкачки отходов не будет. Слишком маленькая емкость для септика образует перелив нечистот на территорию участка и просачивание в грунтовые воды. Это навредит экологии и прежде всего растениям на участке.

Монтаж септика различных вариантов

После выбора места установки системы дачной канализации следует приступить к рытью котлована под септик.

Сделайте размеры котлована немного больше (на 20–30 сантиметров), чем сама установка. Это место нужно для упрощения установки и эффективной засыпки. После засыпки песок важно тщательно утрамбовывать. Если уровень грунтовых вод слишком близко к канализационной системе, тогда просто уложите на дно котлована бетонную плиту или залейте раствором цемента с песком. Можно сделать подушку из гравия.

При низком залегании подземных вод можно устанавливать канализационную систему на основе бетонных колец. Их особенность заключена в сверхпрочности. Изготовление канализации без регулярного откачивания содержимого, довольно дорогой процесс. Но это окупится в ходе использования – они на такой местности долговечные.

Ход работы:

• от котлована роют траншею для трубопровода;
• также роют участки под инфильтратор;
• при выкапывании всех траншей учитывать нужно угол наклона (1–2 градуса), для лучшего стока воды.

Если проводится монтаж готовой емкости, то вместе с документами есть инструкция по установке, тщательно ознакомьтесь с ней и только потом приступите к выполнению работ, строго соблюдая правила.

Что касается установки опалубка для канализации, то тут все предельно просто:

• определяют необходимый тип системы: съемный или же несъемный;
• изготавливают ее из пиломатериалов;
• производят установку с обмоткой металлическими проволоками;
• в нем делают два сквозных отверстия и вставляют трубы.

Так, формируется начало центральной системы и переливной канал. Далее, опалубок полностью заливается, за один раз, раствором бетона, равномерно распределенным по всей его поверхности. Снимать нужно только через 1–3 дня, держать дольше тоже не рекомендуется.

Как сделать очистную систему правильно?

Главное преимущество механизма в переработке осадка анаэробными организмами (бактериями). После переработки осадок на дне в гораздо меньшей концентрации. После периодичного уплотнения осадка, он поднимется вверх. При подходе уплотнения к линии переполнения септик немедленно очищают механически. Эту чистку придется делать достаточно редко.

Последнее время стали популярные биопрепараты для системы дачной канализации. В их составе специальные ферменты, они способны переработать осадок в метан, для использования этих препаратов просто нужно установить дополнительную вентиляцию.

В первых резервуарах происходят процессы фильтрации сточных вод, а в последней емкости очищенная вода полностью сливается в грунт.

Бактерии, живущие в септике необходимо «подкормить» кислородом. Резервуары для септика можно купить готовые или же самостоятельно сделать дома.

Работы по запуску канализации без откачки по всем нормативам

Начало эксплуатации конструкции начинают после полной проверки герметичности всех швов. Нормальная работа канализационной системы проверяется путем проверки двух пунктов:

• нет характерного запаха сероводорода;
• заполнение отсеков фильтрации происходит моментально после поступления отходов в канализационные коммуникации.

Если при постройке строго соблюдались все правила и нормативы, то смонтированное сооружение своими руками эффективно справляется с поставленной задачей – отвод нечистот (сливных вод). Для ускорения оседания массы почвы, нужно использовать реагент для биообеззараживания.

promzn.ru

Виды канализации для дачи

Если отбросить вариации, то останется пять вариантов решения:

1. Установка биотуалета.
2. Система с выгребной ямой.
3. Применение накопительной емкости.
4. Система естественной очистки на основе септика.
5. Способ биологической очистки.

Кратко охарактеризуем каждый из них.

Установка биотуалета

Это самое простое и быстрое решение, но его следует рассматривать, скорее, в качестве временной меры, поскольку остается открытым вопрос об удалении сточных вод, поступающих с раковины, умывальника или душа. Помимо этого, подобная реализация не исключает появление неприятного запаха.

Система с выгребной ямой

Еще несколько десятилетий назад это было наиболее распространенное решение, на текущий момент оно потеряло свою актуальность ввиду появления более эффективных систем. Единственное достоинство подобной реализации – относительно невысокая стоимость. Минусы решения проявляются в виде: необходимости ограничивать расход воды, наличия неприятного запаха и загрязнения участка.

Учитывая все недостатки, применение подобного решения может быт оправдано в случае отсутствия водопровода в частном доме.

Заметим, что такой вид неприемлем для участков с высоким уровнем грунтовых вод или при наличии глинистой почвы.

Применение накопительной емкости

По сути, данный тип можно рассматривать как разновидность предыдущего вида. Основные отличия – полностью герметичная конструкция и более частая необходимость откачки. К достоинствам можно отнести:

• большое разнообразие объемов (как правило, от 2 до 100 м³);
• в зависимости от исполнения, возможно наземное или подземное размещение;
• допускается подключение ливневой канализации;
• не загрязняет грунт.

Перед тем, как выбрать данный вариант реализации, необходимо принять во внимание его два существенных недостатка:

• учитывая ограниченный объем, следует контролировать расход воды;
• вызывать ассенизаторов для очистки понадобиться примерно раз в месяц.

Оправданная сфера применения этого вида автономной канализации: небольшой частный или летний дачный дом, не подключенный к водоснабжению, место временного проживания, например, строительный поселок.

Система естественной очистки на основе септика

Данная конструкция состоит из 2-4 очистных секций. Чем больше их количество, тем выше степень очистки стоков. Выход подключается к дренажной системе.

Основные преимущества решения:

• простая реализация и доступная себестоимость;
• не требуется подключение к внешним источникам питания;
• полностью отсутствует неприятный запах;
• не загрязняется грунт;
• большой выбор готовых конструкций.

Для недостатков данной системы скорее подходит определение – особенности эксплуатации, они выражаются в следующем:

• нельзя допускать перегрузку системы, поскольку это может привести к появлению неприятного запаха на дренажном поле;
• механические очистители нуждаются в регулярном осмотре, по его результатам определяется необходимость чистки емкостей и дренажной системы. Периодичность профилактических мер – раз в год.

Основная сфера применения – частные дома, коттеджи, дачи с небольшим и средним объемом стоков.

Способ биологической очистки

Биологические станции – наиболее действенный способ очистки сточных вод. Конструкция напоминает септик, но имеются и отличия, они выражаются в наличии аэротенка, биофильтра, обратного клапана, насоса и т.д. Эти дополнительные элементы позволяют использовать воду на выходе для технических нужд или организовать ее слив, непосредственно, в водоем.

Использование биологической станции дает следующие преимущества:

• очистка стоков на 98%;
• длительная эксплуатация с минимальным обслуживанием;
• не возникает запах;
• по нормам СНиП допускается близкое расположение к жилому дому;
• неразлагаемые отходы накапливаются в минимальном количестве, что снижает регулярность профилактики.

Существенный недостаток таких систем – высокая стоимость. Заметим, что подключение нескольких домов к единой станции очистки позволяет сократить расходы на ее приобретение. Помимо этого биологические комплексы зависимы от наличия электричества.

Устройство канализации на даче

Начинать нужно с выбора типа системы. Для создания комфортных условий наиболее оптимальный вариант механической очистки. Это связано с тем, что биотуалет – временная мера, выгребная яма – источник загрязнения и неприятного запаха, накопительная емкость требует частой чистки, а биологическая станция – слишком дорогое удовольствие.

Предлагаем рассмотреть устройство септика, чтобы лучше понимать его принцип работы. На рисунке 6 черными стрелками отмечено движение сточных вод внутри конструкции.

Обозначения:

1. Первая секция (первичный отстойник).
2. Легкие фракции.
3. Нерастворимый осадок (ил).
4. Вторая секция (фильтрующий отстойник).
5. Фильтрующий отсек.
6. Фильтр биологической очистки.
7. Дренаж (инфильтратор).

Алгоритм работы:

• Ввод осуществляется в первую секцию (1 на рис. 6), где происходит их разложение стоков на фракции. Легкие элементы перемещаются вверх (2), тяжелые – опускаются вниз (3), где впоследствии разлагаются. Ускорить этот процесс можно с помощью специальных биодобавок на основе бактерий (например, Биосепт, Доктор Робик, BioForce и т.д.), способствующих переработке.
• Осветленные воды с первого отсека направляются в соседнюю камеру (фильтрующий отстойник). Присутствующие в стоках нерастворимые элементы оседают на дно (3). Вода поступает в специальный отсек (5) с биофильтром (6) и через него отправляется на выход.
• После очистки в септике, стоки через дренажные поля или инфильтраторы (7) отводятся в почву.

По схожему принципу работают и другие септики (Топас, Термит, Юнилос, Астра и т.д.), включая самодельные конструкции.

Схемы и чертежи

Приступая к обустройству этой важной инженерной системы, в первую очередь необходимо составить схему, хотя бы в виде эскиза. Это облегчит монтаж системы, позволит определиться с количеством необходимых материалов и составить ориентировочную смету. Типичный вариант внутренней схемы разводки канализации для двухэтажного дома показан ниже.

Обозначения:

• А – центральный стояк;
• В – Отверстие для вентиляции;
• С – раковина унитаза;
• D – накопительный бак для слива;
• Е – раковина умывальника;
• F – сифон;
• G – ванна;
• H – угол уклона труб.

При необходимости можно сделать чертеж подключения для определенного помещения, например туалета.

Как устроить канализацию туалета?

В качестве примера на рисунке 8 приведен фрагмент чертежа, где представлена схема подключения туалета к общему стояку.

Обозначения:

• А – центральный стояк;
• В – отвод, сделанный с помощью тройника;
• С – сифон;
• D – канализационная труба;
• E – гофрированный шланг, соединяющий унитаз с трубой.

Как правильно сделать канализацию без откачки?

Для создания надежной безнапорной (самотечной) канализационной системы при монтаже необходимо придерживаться следующих правил:

1. Следует создавать уклон, он подбирается следующим образом:

• для труб Æ50 мм это 2,5-3,5 сантиметра на каждый метр;
• 110 мм – 1,2-2 см;
• 150 мм – 0,7-1 см.

2. при организации наружной магистрали ее следует закладывать на глубину ниже промерзания грунта, либо утеплить ее соответствующим образом. В противном случае, когда начнется зима, канализация замерзнет.
3. через каждые 25-35 метров, а также на поворотах и в других проблемных местах следует устанавливать смотровые колодцы. Они необходимы, если система засорилась и ее следует почистить.

   

4. Использовать в системе трубы соответствующего диаметра.

Канализация на даче из бочек своими руками

Приведем пример реализации самодельного септика из трех пластиковых бочек, где первые две играют роль переливных отсеков, а последняя не имеет дна, поскольку используется в качестве дренажного колодца.

Обозначения:

• А – подвод стоков;
• В – пенопластовые утеплители (зимняя защита), если участок находится в теплом климате, можно не устанавливать;
• С – люки (обязательно должны иметь вентиляционные отверстия);
• D – слой щебня;
• E – слой песка;
• F – грунт;
• G – песочно-цементный уплотнитель с концентрацией 5 к 1.

Преимущества такой схемы заключаются в простоте реализации и невысокой стоимости материалов. Если работать с напарником, строительство можно закончить в течение дня.

Основные недостатки:

• небольшой объем не позволяет сделать эффективную очистку;
• если бочки сделаны из пищевого пластика их срок эксплуатации в данных условиях около пяти лет, после чего велика вероятность потери герметичности.

Вместо бочек можно использовать еврокубы. Преимущества этой конструкции такие же, как у канализации из пластиковых бочек.  А к недостаткам следует еще добавить высокую стоимость еврокуба и проблемы с очисткой из-за небольшого размера люка.

Канализация на даче на бетонных кольцах

Часто для изготовления самодельного очистного сооружения используют ЖБТ кольца, упрощенная схема подобной конструкции приведена ниже.

Несомненным преимуществом такого решения является длительный срок эксплуатации сооружения, а также его высокие прочностные характеристики.

Существенный недостаток – необходимость привлечения спецтехники, чтобы смонтировать конструкцию. Построить такую установку без этого практически невозможно.

Основные этапы обустройства канализации

Правильный порядок действий позволит рационально распорядиться отведенным бюджетом и временем на прокладку системы. Алгоритм работы следующий:

• Первый этап – проектирование. Необходимо создать две схемы автономной канализации (внутренней и наружной части) с привязкой к конкретному объекту. Поскольку вы делаете проект для себя, не обязательно придерживаться норм разработки конструкторской документации, будет вполне достаточно простого эскиза с указанием размеров. Это не только даст полное представление об объеме предстоящих работ, но и позволит составить смету на необходимые материалы.
• Второй этап – закупка материалов. Не следует выбирать дешевую продукцию из страны восходящего солнца. Проверяйте качество товара, поскольку от этого зависит надежность системы. Также заметим, что отечественные производители тоже выпускают хорошую продукцию.
• Третий этап – монтаж внутренней разводки, установка сантехнического оборудования и его подключение к системе. Рекомендуем предварительно разметить трасу прокладки, вполне возможно, что в процессе этого могут обнаружиться не учтенные в проекте факторы, например стальные балки на пути прокладки труб.
• Четвертый этап, необходимо провести разметку на местности для внешней части канализации (траншеи для труб, котлован под систему чистки и дренажные поля).
• Пятый этап – земляные работы. Это самая трудоемкая часть. Проще привлечь для этой цели спецтехнику (если имеется такая возможность), что существенно ускорит процесс. Необходимо выкопать траншею под трубу очистному накопителю, котлован под него и обустроить дренажные поля. Копать лучше в «сухое» время года, например, в августе – сентябре. В идеале, желательно выкопать котлован и установить в него очистную конструкцию в течение одного дня.
• Шестой этап – установка очистной системы, укладка внешних труб, обустройство дренажных полей, соединение всех элементов в единую систему.
• Завершающий этап – тестирование внутренних и внешних частей системы. Если все в порядке, то производится засыпка грунтом внешних элементов, в противном случае предварительно исправляются недоработки.

Нормы для размещения

В санитарных нормах имеются определенные ограничения касательно установки очистных сооружений, приведем их перечень:

• до водозаборной скважины должно быть как минимум 50 м;
• отступ от жилых зданий – 4 м;
• между проезжей частью и котлованом – 5 м;
• до границы участка, как минимум, 5 м;
• кустарники и деревья должны произрастать не ближе 3 м;
• от водоема необходимо отступить 30 м, реки и ручья – 10 м.

Помимо этого, выбирая место под очистную систему, необходимо учитывать, что к ней должен быть свободный подъезд  для машины-ассенизатора.

www.kanalizaciya-stroy.ru

Другие статьи по теме:

Канализация росток Нитратные окислители Установка септика в частном доме своими руками Как работает топас Топас принцип работы Работа септика