Переливной колодец

Переливной септик из бетонных колец — одна из самых распространенных систем канализации, применяемых в частных домах и на дачных участках. Устройство септика из бетонных колец отличается относительной простотой, доступностью материалов, небольшими затратами денежных средств и в то же время эффективностью при эксплуатации.

Бетонное кольцо — это конструкция из железобетона, предназначенная для устройства дренажных, канализационных колодцев и отстойников. Септик из колец обладает высокой прочностью и долговечностью.

Единственная сложность, с которой сталкиваются устроители септика из бетонных колец своими руками — это вес. Поэтому для установки бетонных колец в котлован необходима грузоподъемная машина. Или, в крайнем случае, лебедка. Этот фактор необходимо учитывать, принимая решение обустроить на своем участке септик из бетонных колец.

Расчеты и проектирование септика из бетонных колец

Прежде чем начать строительство канализации, необходимо определиться с ее расположением и размерами, начертить его проектную схему, выполнить некоторые расчеты. Это позволит избежать ошибок при работе.

Определяя месторасположение будущего септика, следует принять во внимание, что он должен располагаться

• не ближе 5 м к дому;
• расстояние от септика до колодца с водой не менее 30 метров;
• Не более 3-х метров от подъездного пути. Это нужно для того, чтобы сюда в период установки колец мог подъехать автокран, а потом, в процессе эксплуатации сюда должна будет подъезжать ассенизаторская машина для откачки накопившегося ила.

Выбирая место для будущей канализации из бетонных колец, важно учитывать прохождение грунтовых вод, позаботиться о герметичности резервуаров, чтобы грязь и патогенные микробы не проникали в подземную воду.

Если на участке предусматривается устройство дренажной системы, то одну из ее ветвей следует проложить под последним колодцем, ниже его на 30-40 см от бетонной подушки.

Важно: Для того, чтобы канализационный колодец из бетонных колец 
служил долгие годы, выбирайте конструкции из железобетона, то есть, армированные. Бетонные изделия с внутренним каркасом из арматуры намного прочнее и лучше выдерживают прессинг содержимого резервуаров.

Итак, с местом определились. Теперь нужно рассчитать емкость будущего септика. Расчет объема септика из бетонных колец исчисляется по принципу — 600 литров на 1 человека. Значит, для стандартной российской семьи из 4-х человек потребуется трехкамерный септик общей емкостью 2400—2500 литров, или 800-850 литров на каждый резервуар. Готовые бетонные кольца, предлагаемые на строительном рынке, имеют диаметр 70, 100, 120 150 и 200 мм. Для устройства канализационного колодца из бетонных колец в частном доме или на даче используются изделия с диаметром 70 мм, реже — для больших семей, 100 мм. Предлагаемая высота бетонных элементов 50,60,90, 100см. Есть также 35, 15 и 10 мм, но их можно использовать в качестве доборных.

Кольца 90 и 100 см, обеспечивают меньшее количество стыков, что очень хорошо для герметизации, но если вы не предполагаете использовать автокран, то от этих строительных конструкций придется отказаться, так как они весят 500-700кг. Рассчитывая высоту колодца, имейте ввиду, что 20-30 см должны выступать над уровнем грунта.

Оптимальными считаются кольца диаметром 70см и высотой 60 см. На каждую камеру потребуется по 4 таких кольца. Если взять кольца высотой 50 см, тогда потребуется соединять 5 колец, чтобы получить резервуар нужного размера.

Кольца с метровым диаметром позволят сэкономить на глубине, но они заберут больше полезной площади на участке.

Объем каждого кольца рассчитывается по формуле πR²H, то есть число пи, равное 3,14 см, умножаем на радиус в квадрате и умножаем на высоту. Радиус кольца — это половина его диаметра. Возьмем среднее изделие диаметром 70 см и высотой 60 см. Расчет удобнее производить в дециметрах, поскольку 1квадратный дм равен 1литру воды. Получается

3,14 х 3,5² х 6. Для удобства расчетов воспользуйтесь калькулятором. Получается, что такое кольцо имеет объем 230 литров.

Далее, берется общий объем предполагаемого септика и делится на объем кольца. Таким образом, можно узнать, сколько потребуется колец. Для частного дома, в котором постоянно проживает 2-3 человека, или для дачи, куда приезжают лишь на отдых, достаточно установить двухкамерный септик. Для постоянно проживающей в доме большой семьи свыше 4-х человек и больше, лучше устанавливать трехкамерный септик, то есть, состоящий из 3-х соединенных между собой колодцев. Последний колодец обустраивается глубже двух первых на 30-50 см.

Устройство септика

Размер котлована должен быть таким, чтобы между колодцами соблюдалось расстояние не менее 20-25 см. Ширина должна быть больше наружного диаметра бетонных конструкций на 8-10 см, чтобы они при установке не задевали за края колодца, входили в него свободно. Застелите дно и стенки котлована геотекстилем.

Дно вырытого котлована (или отдельных колодцев) засыпается сначала песком, затем гравием. Два первых резервуара должны иметь герметичное дно. Это может быть квадратная бетонная плита толщиной 12 см, а можно дополнительно приобрести бетонные днища и крышки. Бетонное днище укладывается поверх гравия, при этом специальным инструментом — уровнем проверяется правильность установки дна. Это необходимо для того, чтобы при установке колец не образовалось перекоса. В крайнем случае, можно выполнить заливку днища под первые два колодца бетонным раствором с песком в соотношении 1:4.

Также уровнем проверяется правильность установки каждого кольца, которые ставятся ровно друг на друга. Для третьего резервуара бетонное днище не укладывается. Кольцо устанавливается на подушку из песка и гравия, и после установки последнего кольца, внутрь еще добавляется мелкая щебенка толщиной слоя 10-15 см. Этот слой вместе с гравием и песком будет выполнять функцию естественного фильтра. Некоторые специалисты предлагают настилать под щебенку геотекстиль, для более высокого качества фильтрации.

Важно. Выполняя установку септика из железобетонных колец ни в коем случае кольца нельзя сбрасывать в колодец. Изделие из бетона — конструкции хрупкие и удара не выдержат, могут расколоться сами, расколоть плиту. Обрушатся края колец, что в конечном счете нарушит герметизацию.

Чтобы повысить прочность бетонной конструкции, рекомендуется

1. Элементы колодца крепить между собой стальными накладками с винтами;
2. все стыки заделать герметиком.
3. Обеспечить наружную гидроизоляцию септика из бетонных колец битумом, или другим гидроизоляционным материалом.

Канализационная труба, идущая от дома, должна идти к септику под углом примерно 2 см на каждый квадратный метр. Так же, под небольшим наклоном должны опускаться выходные трубы между колодцами. Обратите внимание на герметизацию стыков входных отверстий с трубами.

Засыпая септик грунтом, смешайте его с песком и гравием. На верху загните края геотекстиля и также засыпьте его землей.

Роль вентиляции при устройстве септика

Септик является обиталищем больших колоний микроорганизмов, которые, поедая органику, (впрочем, неорганику тоже), выделяют в больших количествах два ядовитых и опасных газа. Это метан и сероводород. При отсутствии вентиляции, в процессе слива в трубе образуется в какой-то момент вакуум, который и стремится заполниться газом из септика. В результате, запах сероводорода и взрывоопасный метан без запаха устремляются в дом. И чтобы ничего подобного не происходило, чтобы дом не «благоухал» тухлыми яйцами или чем-то еще покрепче, нужна вентиляция септика.

Вентиляционная система канализации в доме начинается фановой трубой, которая размещается как можно ближе ко всем сантехническим приборам, чтобы потребовалось меньше коммуникаций для разводки. Фановая труба выводится на крышу дома.

Трубы для вентиляции монтируются на крышках колодцев. Для них можно использовать отрезов в 40-50 см трубы диаметром 50 или 100 мм.

Правильный септик из бетонных колец должен выступать над уровнем земли на 20-30 см. Это нужно для того, чтобы не допустить попадания в колодец дождевых или иных наружных стоков.

Декорирование и маскировка септика

Если септик разместился в передней части двора, и виден при входе на участок, его желательно замаскировать. Для этих целей купите пластиковые декоративные крышки на септик, и установите поверх основной, вырезав предварительно в ней отверстие для трубы вентиляции.

Поскольку люки выступают над грунтом, можно вокруг них устроить холмики, насыпав их вокруг конструкции. Рядом посадите ползущие растения. Эти растения разрастаясь, закроют и холмики, и крышку люка, а в случае необходимости, их всегда можно сдвинуть в сторону. Септик можно попросту спрятать, если перед ним насадить кусты ягодника, например, смородину или крыжовник.

Предлагаемые на рынке биоактиваторы содействуют размножению микроорганизмов в септике, и соответственно, более эффективному разложению нерастворимой органики. Применение таких биоактиваторов уменьшит количество запахов и повысит качество очистки стоков.

trubexpert.ru

Содержание

Принцип работы очистного сооружения ↑

Септик с переливной конструкцией призван обеспечивать качественную очистку поступающих из канализации дома сточных вод. Очистное сооружение переливного типа может быть оснащено двумя или тремя камерами, последовательносоединенными между собой.

Первый отсек очистного сооружения представляет собой герметичный резервуар, внутри которого стоки разделяются на разные фракции: плотные тяжелые органические элементы оседают, а очищенная от примесей жидкость поступает в следующую за ним емкость. Объем первой камеры составляет 50% от всего сооружения, вторая – 30%, а выходная емкость – 20%.

Перелив во вторую камеру осуществляется по мере заполнения первой. В ней осуществляется процесс биологической фильтрации, в результате которой после оседания инородных примесей на выходе получается хорошо очищенная жидкость.

Если конструкция предусматривает наличие третьего отсека, то его конструктивное решение может кардинально отличаться. Все зависит от состава почв на участке и глубины залегания подземных вод.

Варианты обустройства стен ↑

Дно и стенки камеры переливного септика выполняют из влагоудерживающих материалов. Чаще всего для этих целей используют кирпич, бетонные кольца или монолитный бетон.

Из кирпича ↑

С помощью кирпича можно возводить колодцы любых габаритов и размеров, благодаря чему их легко будет «вписать» на любом участок независимо от его площади. Для создания резервуаров используют полнотелый кирпич, который отличается высокой прочностью и повышенной устойчивостью к воздействию влаги.

Первый отсек, стенки которого облицованысплошной кладкой в полкирпича, выполняет роль отстаивающей камеры. В нем сточные воды очищаются от плотных фракций, которые в последующем перерабатываются аэробными бактериями. Толщина стен, выложенных кирпичной кладкой и посаженных на цементный раствор, может достигать 25 см.

Стенки второго отсека также выложены кирпичом, но кладка уже выполнена в шахматном порядке с зазором в 1/3 длины кирпича. Дно второго колодца оборудовано дренажной системой и выложено щебнем. Такое конструктивное решение способствует скорейшему рассасыванию и очищению от примесей поступающих из канализации вод.

Из монолитного бетона ↑

Главное достоинство бетонных резервуаров – надежность и долговечность. Бесшовные конструкции славятся абсолютной гидроизоляцией, благодаря чему их можно устанавливать недалеко от водоемов и на участках с высоким уровнем залегания подземных вод.

Но их обустройство обходится в разы дороже. Да и срок выполнения работ составляет не менее 3-4 недель.

Из бетонных колец ↑

Канализационные колодцы из бетонных колец по эксплуатационным характеристикам не уступают их монолитным аналогам. Единственное – для повышения гидроизоляционных свойств требуют заделку швов мастиками или специальными влагоотталкивающими составами.

Подходящий диаметр колец подбирают, ориентируясь на объем колодца. Чаще всего используют кольца D 1000 мм и 2000 мм при высоте изделия 900 мм. Внутренний диаметр представленных в продаже изделий изменяется в пределах от 580 мм до 2000 мм.

Осуществить доставку и соорудить очистное сооружение из бетонных колец без привлечения спецтехники невозможно. Но, используя средства малой механизации, построить колодцы можно намного быстрее.

Поэтапный процесс устройства переливного септика ↑

Строительство септика переливного типа включает несколько основных этапов. Материалы и инструменты для возведения канализационных колодцев:

• полнотелый глиняной кирпич или бетонные кольца;
• бетон марки М400 и речной песок (из расчета 3:1);
• гидроизоляционный материал;
• крупнофракционный щебень;
• строительный уровень;
• штыковая и совковая лопаты;
• таз для замешивания раствора;
• мастерок;
• рулетка.

Расчет габаритов сооружения ↑

Чтобы сделать своими руками переливной септик, который будет бесперебойно работать в течение нескольких десятков лет, нужно грамотно рассчитать объем резервуаров очистного сооружения.

Рассчитывать общий объем необходимо исходя из того, что ежедневная норма расхода воды на каждого домочадца составляет порядка 150-200 литров. Для определения эффективного объема сумму расхода воды на всех членов семьи берут в трехкратном размере. К полученному значению прибавляют еще 20% на бытовую технику, сточные воды после которой будут устремляться в тот же канализационный колодец.

Зная объем септика, рассчитать габариты котлована будет несложно. Они рассчитываются по формуле V =а × b × h. Где параметры «a», «b», и «h»соответствуют длине, ширине и высоте накопителя. Например, для установки первого резервуара вместительностью 8 кубов потребуется вырыть котлован глубиной 2 метра при длине и ширине тоже по 2 метра.

Важно! Глубину септика считают не от крышки сооружения, а от места выхода сливной трубы. Но по этой причине не стоит располагать переливную трубу как можно выше. Ведь беспрепятственный перелив жидкости – обязательное условие для размножения бактерий в каждом из резервуаров.

Выбор и подготовка места ↑

К месту расположения автономного очистного сооружения переливного типа предъявляется ряд правил:

1. Расстояние от отстойника до фундамента дома должно быть не менее 5 метров.
2. Удаленность от соседского забора должна составлять 3 и более метра.
3. Радиус удаленности от расположенных поблизости скважины или колодца должен быть не менее 25 метров.

Особое внимание стоит уделить обеспечению беспрепятственного доступа для подъезда ассенизационной техники для очистки отстойника.

При выборе места обустройства очистного колодца стоит учитывать, что при прокладке длинного трубопровода велика вероятность быстрого засорения канализационных труб. Поэтому, если нет возможности разместить септик поближе к дому, позаботьтесь об обустройстве контрольных колодцев на пути следования сточных вод.

Рытье котлована и траншеи ↑

Определившись с местом расположения сооружения, приступают к земляным работам. Рыть котлован можно ручным способом или задействуя средства малой механизации.

Стены и дно вырытого котлована необходимо тщательно выровнять, чтобы обеспечить равномерность кирпичной кладки или застывания слоев бетона.

При обустройстве дренажа в дне септика пробивают шурфы глубиной в 2 метра. Чтобы края вертикально установленных труб не забивались, их накрывают мелкой сеткой. Всю площадь дна равномерно укрывают слоем щебенки.

Для создания герметичной конструкции дно котлована сначала устилают гравием, формируя слой высотой в 20 см, затем прокладывают арматурную сетку. Лишь после этого заливают 30см бетонную стяжку с добавлением в ее состав жидкого стекла.

Пока бетон затвердевает, приступают к рытью траншеи. Ее прокладывают ниже уровня промерзания грунта.

Совет: чтобы облегчить работу по рытью узкой и длинной траншеи, используйте специальную лопату «канавокопатель», которая оснащена удлиненным черенком.

Возведение стен ↑

При сооружении стен канализационного колодца из кирпича работу выполняют в такой последовательности:

1. Монтируют опалубку с предварительным разделением котлована на резервуары.
2. Основные стенки колодца выкладывают толщиной в 25 см, а перегородки – 12 см. Стенки фильтрующей камеры выкладывают в полкирпича с зазорами, а отстойника – сплошной кладкой.
3. После высыхания раствора и усадки кирпича стены затирают мастикой или цементным раствором.

С наружной стороны первого отстойника сооружают прослойку из глины, которая будет выполнять роль естественной преграды в случае просачивания подземных вод.

Пример обустройства септика из кирпича представлен в видео:

При возведении конструкции из монолитного бетона первым делом дно и стенки котлована выстилают гидроизоляционнойпленкой, размещая ее внахлест так, чтобы края выступали за борта котлована на 35-40 см. Возведение конструкции выполняют в такой последовательности:

1. Дно котлована устилают песчаной «подушкой» толщиной 30 см. Для придания прочности конструкции в песок устанавливают элементы арматуры: уголки и металлические прутья.
2. Заливают дно песчано-цементным раствором с добавлением жидкого стекла.
3. Через 2-3 дня, когда залитый бетон приобретет желаемую прочность, из досок или плит OSB сооружают опалубку. Высота рамы должна достигать середины котлована.
4. Заливку бетона выполняют послойно по полметра высотой. Сначала заливают первый уровень опалубки, а после его затвердевания через 2-3 суток опалубку перемещают на новую высоту и процедуру повторяют. Придать жесткость конструкции проще всего путем укладкиарматуры по периметру заливки.

Перегородку между отсеками можно отлить из того же монолитного бетона, не забыв заранее поместить в них канализационные трубы водоотведения.Чтобы предотвратить разрушение бетонной конструкции, проводят железнение — обрабатывают поверхность цементным молоком.

При обустройстве многокамерной конструкции отверстия для перетекания жидкости располагают на глубине 300-600 мм. Оптимальный размер сечения отверстий – 150х150 мм.

Внимание! Чтобы предупредить засорение сливного отверстия флотационной коркой и предупредить попадание во вторую камеру тяжелых частиц, оснастите торец переливной трубы канализационным тройником.

Монтаж бетонных колец не составляет особых трудностей. Элементы просто усаживают друг на друга на специально предусмотренные посадочные места, для надежности скрепляя их между собой металлическими пластинами. Верхняя часть камеры уже оснащена дополнительными отверстиями для установки люка. Для улучшения гидроизоляционных качеств все стыки между швов бетонных конструкций заделывают раствором.

Видео: как установить бетонные кольца ручным способом ↑

Проектирование вентиляции ↑

Вентиляционная система включает в себя две трубы: первая – нагнетающая, вторая – выходная. Для ее обустройства лучше использовать асбестоцементные или ПВХ трубы. Систему выкачки можно оборудовать по принципу матрешки, поместив в широкую трубу более узкую.

Для закрепления труб в бетоне мастера рекомендуют использовать монтажную пену. Помимо основной функции она будет выступать в роли демпферной прокладки. Чтобы защитить возвышающийся над землей край трубы от попадания атмосферных осадков, оборудуйте его зонтиком из оцинкованной жести.

Обустройство перекрытия ↑

Самый простой вариант перекрытия – сооружение щита из дощатого настила, залитого бетонной стяжкой.

На резервуар укладывают металлические уголки, поверх которых выстилают отрезы досок или листы шифера, не забыв предусмотреть отверстия для люков. На щите необходимо также установить бортики, обрамляющие люк. Чтобы предупредить проникновение грунтовых вод и атмосферных осадков, листы укрывают гидроизоляционным материалом. Готовую конструкцию армируют и заливают раствором бетона.

Совет: чтобы в процессе эксплуатации сооружения иметь возможность доступа к двум камерам колодца, люк лучше располагать по центру перегородки.

В случае возведения конструкции из монолитного бетона крышку отстойника устанавливают лишь через 1,5-2 недели после того как бетон приобретет необходимую прочность.

Готовая конструкция представляет собой железобетонную крышку, оснащенную отверстием для люка. Но монтаж такой конструкции можно выполнять только с применением спецтехники.

Практические советы и рекомендации ↑

При рытье траншеи для прокладки трубы до септика выдерживайте угол наклона, который составляет по 2 см на каждый погонный метр. Такое решение позволит отработанной жидкости беспрепятственно сливаться самотеком в отстойник.

Обустраивая автономный очистной септик в холодном регионе, позаботьтесь о дополнительном утеплении не только переливных труб, но и резервуаров. При несоблюдении этого условия под действием минусовых температур жидкость будет превращаться в лед, нарушая тем самым работу всей системы.

Чтобы переливной септик правильно функционировал, его необходимо обслуживать не реже, чем раз в год. Для выкачивания отходов из первой емкости задействуют ассенизационную технику.

Хотите отдалить очистные сроки?Применяйте биопрепараты. Входящие в их состав бактерии способны разъедать отходы органического происхождения. Но учитывайте, что эти бактерии уязвимы к кислотам и хлору. Потому постарайтесь минимизировать применение в быту агрессивных химических средств.

В целом, система септика, основанная на принципе перелива, проста в монтаже и обслуживании. Грамотно сконструированная очистная система при надлежащем уходе будет исправно служить более полувека.

stroy-aqua.com

Применение герметичных септиков сегодня осуществляется довольно редко по причине того, что обладает достаточным количеством отрицательных моментов, главным из которых является сложность обслуживания. Хотя в условиях применения песчаного грунта их использование достаточно актуально.

Для устройства септиков в частном и загородном доме чаще всего используют переливные септики, состоящие из бетонных колец. На сегодняшний день применение именно таких технологий получает еще большее распространение, чем когда-либо.

Накопительный септик из бетонных колец

Септики накопительного типа похожи на большие баки, которые имеют огромные горловины и зарываются в землю. Можно сказать, что они являются неким улучшенным вариантом выгребных ям. Монтажные работы правильнее всего будет проводить на тех участках, где:

• Грунтовые воды которых лежат достаточно высоко;
• Обустройство фильтрационного поля провести в достаточной степени сложно.

Емкость под откачку отходов должна быть установлена учитывая возможность подъезда к ней ассенизаторской машины (в случае необходимости).

Подбирается накопительный септик руководствуясь следующими аспектами:

1. Объем емкости;
2. Тип материала;
3. Толщина стен;
4. Место будущего расположения.

При выборе бака, его объем выбирается, исходя из расчета количества расхода жидкости за сутки. Важно помнить о том, что специализированная машина за 1 раз может откачать лишь 8 000 литров стоков и, возможно, будет целесообразно установить септик, объем которого будет немного больше необходимого. Это может быть лучшим вариантом, исходя из того, что при выкачке воды, в стоимость не будет входить количество откачанных кубов.

В стоимость бетонного септика такого типа входит:

1. Установка колец и кнопки;
2. Монтаж крышки;
3. Устройство полимерного люка;
4. Заливка бетоном днища;
5. Рытье траншеи и обратная засыпка;
6. Прокол кольца;
7. Проведение монтажа труб и их соединений;
8. Необходимые материалы:
   • Кольцо из железобетона;
   • Крышка;
   • Полимерный люк;
   • ПВХ труба;
   • ПВХ угол;
   • Цемент.

В общем, стоимость такого септика в среднем начинается от 40 000 рублей.

Переливной септик из бетонных колец

Современные конструкции представляют собой две связанные между собой емкости. Эта связь осуществляется при помощи трубы. Действие происходит следующим образом:

1. Сточные воды идут изначально в 1-ую емкость, имеющую небольшой объем;
2. Отходы отстаиваются;
3. Попадают во 2-ую емкость немного большую по размеру;
4. Происходит биологическая очистка.

После прохождения данного цикла, вода заметно очищается, так как она отстаивалась в отстойнике, а ненужные примеси остались на дне резервуара.

Устройство такого вида септика таково:

Два колодца:

• Первый – отстойник, который собирает твердые отходы. Именно там будет происходить процесс гниения. Дно такой емкости забетонировано;
• Второй же инфильтрует и рассасывает оставшиеся сточные воды. На дне этого колодца лежит подушка из щебня. Именно в ней стоки и рассасываются .

В стоимость такого септика будут включены:

• Железобетонные кольца;
• Плита перекрытия;
• Горловина с люком;
• Копка котлована;
• Доставка материалов;
• Проведение монтажных работ;
• Засыпка дна щебнем;
• Заливка дна бетоном.

Цена на материалы может варьироваться от 2000 рублей до 14 500. Монтажные работы проводятся согласно индивидуальному прайсу компаний.

Материалы для переливных и накопительных септиков

Для того чтобы сделать такие септики самостоятельно, понадобится небольшое владение техникой работы с бетоном и иметь в наличии все материалы и инструменты, которые могут понадобиться в ходе проведения работ.

Материалы:

• Лес;
• Крепеж для будущей опалубки;
• Песок;
• Щебень или шлак;
• Цемент;
• Арматура;
• Проволока (вязальная);
• Вода.

Необходимые инструменты:

• Рулетка;
• Уровень (строительный);
• Лопата подборная;
• Лопата штыковая;
• Лестница;
• Ножовка или электрический лобзик;
• Шуруповерт;
• Перфоратор;
• Ведра;
• Бетономешалка.

При необходимости можно обратиться в компанию, которая занимается изготовлением и монтажом септиков из бетонных колец. Мастера помогут определиться с выбором материала и его количеством, а так же смогут дать рекомендации по проведению самостоятельных работ или порекомендуют воспользоваться услугами профессионалов.

Где купить переливной и накопительный септик?

Обратиться за помощью в покупке всего необходимого для септика в Москве можно по следующим адресам:

1. «Слав Аква», г. Москва, ул. Енисейская, д. 1. Тел. (499) 343-24-75;
2. «Бионик», г. Москва, ул. Говорова, д. 16, стр. 6, офис 5. Тел. (495) 969-19-59;
3. «Тритон Пластик», г. Москва, Чермянский проезд, д.э 7., стр. 3, этаж 2. Тел. (495) 788-77-25.

В Санкт-Петербурге приобрести материалы и инструменты для переливного и накопительного септиков возможно здесь:

1. «Слав Аква», г. Санкт-Петербург, проспект Пискаревский, д. 150. Тел. (812) 920-88-29;
2. «Гермес Групп», г. Санкт-Петербург, ул. Рощинская, д. 36. Тел. (812) 493-53-38;
3. «Нордик», г. Санкт-петербург, ул. Коли Томчака, к. 1, оф. 408 (по предварительной записи). Тел. (812) 982-63-83.

Видео

Правильный монтаж септика обеспечит комфортом на долгие годы. Как происходит данный процесс, показано на видео:

Септики из бетонных колец, на сегодняшний день, являются наиболее оптимальным вариантом для устройства канализации загородного или частного дома. Такой септик в достаточной степени выгоден, в экономическом плане, так как имеет приемлемую стоимость. Доступность материалов позволит обеспечить комфорт всем членам семьи. Однако не стоит забывать о том, что в процессе эксплуатации, важно соблюдать некоторые правила и проводить профилактические работы, которые не только продлят срок эксплуатации септика, но и помогут сэкономить дополнительные средства сведя до минимума вызов бригады ассенизаторов.

howseptik.com

Принцип действия и устройство

Конструкция простейшей выгребной ямы с переливным колодцем включает два объекта, соединенных между собой отрезком трубы.

Первый представляет собой крупногабаритную герметичную емкость, сооружаемую по принципу накопительного резервуара с непроницаемыми стенками и дном.

Вторую часть конструкции устраивают точно так же, как и фильтрующий вариант канализационного колодца. Это значит, что у него нет непроницаемого монолитного дна.  Вместо сплошной бетонной плиты в зоне устройства условного дна сооружается своеобразный фильтр мощностью от 1 м и более. Фильтр выполняют в виде засыпки из материалов с высокими фильтрационными свойствами: щебня, шлака, гравия и/или песка.

Стены можно сделать и сплошными, и с отверстиями, чтобы повысить скорость удаления переработанных стоков из фильтрующего колодца, иначе называемого поглотительным.

Соединяют выгребной накопитель и фильтрующий колодец переливом — трубкой, расположенной под наклоном в сторону поглотителя. Глубина ее заложения зависит от климатических данных региона, т.е. как и любой проложенный в земле трубопровод перелив должен находиться ниже уровня сезонного промерзания грунта.

К накопителю подводят канализационную трубу, по которой сточные воды будут поступать из внутренней канализации в накопительный резервуар.

Над выгребной ямой устраивают перекрытие с люком, предназначенным для откачки содержимого. Вентиляционную трубу монтируют таким образом, чтобы нижний край был выше горизонта стоков при любой степени наполнения. Второй конец трубы выводится на поверхность. Для выгреба с одним фильтрующим колодцем можно соорудить только один вентиляционный канал, но лучше оснастить собственной вентиляцией каждый отсек простейшего очистного сооружения.

Такая конструкция позволяет сделать процесс переработки стоков более эффективным и быстрым. Сначала все отходы поступают в первую герметичную камеру. Здесь они накапливаются и разлагаются под влиянием бактерий. Постепенно отходов становится больше, уровень жидкости в камере повышается и достигает перелива.

Нерастворимая часть стоков оседает на дне, а частично осветленная с участием бактерий и отстоявшаяся жидкая составляющая по мере наполнения достигает уровня установки перелива и самотеком перемещается в поглотительный колодец, в котором происходит доочистка канализационной массы.

В фильтрующем колодце стоки проходят через дренажный слой и поступают в грунт, еще раз дополнительно очищаясь через естественный земляной фильтр. А твердые отходы в виде илистых отложений скапливаются в герметичном отсеке выгребной ямы, из которой в последствии извлекаются и при желании хозяев используются в качестве исходного материала для приготовления компоста.

Зачем нужны такие сложности, ведь проще откачать канализационную массу из выгребной ямы и таким образом избавиться от нее? Наличие двух контейнеров существенно увеличивает размеры канализации, часть стоков после прохождения естественной очистки переводится в грунт, благодаря чему число вызовов ассенизаторов ощутимо сокращается.

При увеличении количества переливных колодцев схема несколько усложняется. Однако так увеличивается срок от поступления отходов в емкость до перемещения жидкого компонента в грунт. Это позволяет улучшить качество переработки стоков и сделать их более безопасными для окружающей среды.

Практика показывает, что очистное сооружение из двух и более колодцев издает значительно меньше неприятных запахов, чем обычный вариант такого рода конструкции. Обычно запахов либо нет, либо они незначительны. Улучшить ситуацию с переработкой канализационной массы и устранением запахов поможет использование специальных бактерий.

Неприятные хлюпающие звуки, которые издает переполненная выгребная яма, в конструкции с переливом отсутствуют. Владельцам такого сооружения обычно не приходится экономить канализационный ресурс. Они могут спокойно пользоваться водой, не беспокоясь о переполнении своей канализации.

Цифры и основные нормативы

Перед началом строительных работ следует выбрать подходящее место для ямы с переливом. Нормативы удаленности сооружения от других объектов на участке примерно такие же, как и для обычной выгребной ямы, поскольку проблема загрязнения грунтовых вод все еще остается актуальной.

Следует также учесть характеристики грунта на участке. Чем выше проницаемость грунта, тем большим должно быть расстояние, отделяющее двухкамерную выгребную яму от прочих строений. В зависимости от типа почвы рекомендуется расположить канализационное сооружение на расстоянии от жилого дома:

• не менее 15 м — для песчаных, щебенистых, галечниковых и гравийных грунтов;
• не менее 10 метров — для супесей.

Выгребные ямы с переливным эффектом устраивают только на грунтах с высокими фильтрационными качествами. Если в основании поглотительного сооружения предположительно будет глинистая, скальная или полускальная порода, от устройства очистного сооружения подобной конструкции придется отказаться.

Солидным должно быть пространство, разделяющее источник питьевой воды и канализацию:

• не менее 50 м — для песков;
• не менее 30 метров — для супесей.

Поскольку создание конструкции, состоящей из двух камер, отнимает больше времени и сил, чем при возведении обычной выгребной ямы, не имеет смысла делать сооружение малого объема. Минимальная рекомендованная вместительность конструкции — 2 куб. метра. Такие параметры обеспечивают пропускную способность канализации в пределах 0,2-0,5 куб. м/ч.

При проектировании конструкции также рекомендуется учитывать некоторые параметры. Например, оптимальным расстоянием между камерами выгребной ямы считается один метр. Хотя существуют и сооружения, в которых камеры разделены просто толстой стеной. В этой смежной стене и устроено отверстие для перелива. Но такой вариант считается менее эффективным.

Переливу рекомендуется придать стандартный для канализационных трубопроводов уклон, чтобы облегчить перемещение жидких стоков в фильтрующий колодец. Канализационную трубу, ведущую из дома, располагают под аналогичным наклоном — достаточно 1,5 см высоты на каждый метр трубы.

Если канализация устроена правильно, с ней не возникнет никаких проблем. Все же рекомендуется регулярно проверять уровень наполнения сооружения. Если внутри сооружения установлены фильтры, их состояние следует контролировать не реже одного раза в месяц.

Варианты строительства очистных сооружений

Выбирая место для выгребной ямы, необходимо обеспечить подъездные пути для специальной техники. Если такая возможность отсутствует, при монтаже канализации придется вручную выполнять объемные земляные работы по рытью котлована. Еще более сложной и совсем неприятной может оказаться процедура ручной очистки накопителя от отходов человеческой жизнедеятельности.

Конструкция из трех камер

Если габариты загородных владений позволяют, лучше сделать не две, а три переливных колодца для очистки стоков из одной выгребной ямы. Все эти отделы, конечно, соединяют переливом. При этом расстояние между камерами можно сделать меньше — всего 70 см. Рекомендуется, чтобы размер каждой камеры, например, диаметр бетонных колец, был не менее одного метра.

Первые два колодца предназначены для переработки стоков, а последний — для фильтрации прошедшей две степени очистки жидкой составляющей канализационной массы. Его дно и/или стены делают проницаемыми, как и при сооружении двухкамерной канализации.

Прошедшие очистку стоки могут перераспределяться не только в нижележащие слои, но и сбрасываться в канализационные канавы или неэксплуатируемые водоемы. Стоки из очистного сооружения могут транспортироваться в поля фильтрации по дренам — трубам с отверстиями для выпуска доочищенной жидкой составляющей.

Дрены закладывают в осадочных несвязных грунтах разной плотности, желательно без прослоек суглинка. Система дрен сооружается на глубине, отметка которой ниже уровня промерзания грунта на реальную толщину трубы. Дрены укутывают слоем геотекстиля, а затем засыпают щебнем или гравием с песчаным заполнителем.

Наличие трех камер увеличивает объем канализации и заметно улучшает переработку стоков. Полученную на выходе жидкость можно использовать для различных технических нужд, обычно, для полива.

Необходимые инструменты и материалы

Для изготовления двухкамерной выгребной ямы можно использовать самые разные инструменты. Разумеется, важно, чтобы они обеспечивали герметичность первому отсеку сооружения и проницаемость — второму. Самый распространенный вариант материалов для таких сооружений — бетонные кольца.

В первой камере дно бетонируют, или кладут вниз бетонную плиту, во второй камере дно закрывают метровым слоем фильтрующего материала: щебня, гравия и/или песка. Подходит для сооружения выгребной ямы и кирпич. Дно герметичного отсека из кирпича также следует забетонировать. На этом основании выполняется кирпичная кладка.

Дно второго отдела выгребной ямы оставляют свободным и так же, как и при использовании бетонных колец, укрывают щебнем или гравием. Собственно, такой фильтрационный слой используют в любом варианте проницаемого отдела выгребной ямы. Кирпичную кладку здесь можно выполнить с просветами, чтобы сделать стены проницаемыми. Это снизит расход кирпича и время работ.

Еще один способ обустроить герметичную выгребную яму — заливка бетонным раствором. Для этого необходимо сделать обрешетку и укрепить стены сооружения с помощью арматуры. Это довольно трудоемкий и затратный способ, он используется нечасто.

Возможности создания фильтрующей части выгребной ямы более разнообразны. Сюда можно установить перфорированную пластиковую емкость или даже сделать яму из отработанных покрышек. Некоторые использовали для сооружения обоих отсеков установленные в котловане на расстоянии друг от друга большие оцинкованные емкости.

Используя для создания канализации подручные материалы, следует помнить, что они должны длительное время находится в контакте с влажной и агрессивной средой. Приемлемыми можно считать только те материалы, которые устойчивыми к таким условиям.

Шаги строительства монолитной системы

Желающие залить монолитный септик из бетона ощутимо сэкономят на затратах, но сооружать будут значительно дольше тех, кто решится на покупку готовых бетонных колец. Кратко о процессе устройства в фото-подборке:

Порядок монтажа двухкамерной ямы

Работы по сооружению двухкамерной канализации начинают с разметки. Нужно определить место и конфигурацию обоих котлованов. Можно вырыть и один большой котлован, установить в нем емкости, а потом засыпать грунтом пространство между ними, но обычно это только увеличивает расходы и время строительных работ.

Обычно котлован роют с помощью экскаватора. Если принято решение копать вручную, используют лопату и ведро на веревке, с помощью которого вынимают землю. При использовании бетонных колец рытье котлована можно производить следующим образом: сначала в нужном месте устанавливают кольцо, затем начинают копать внутри, постепенно подрывая грунт под стенками кольца.

Постепенно кольцо опустится вниз по цилиндрической шахте. Этот метод особенно уместен на легких почвах, поскольку предотвращает осыпание стенок котлована. Во всех остальных случаях рекомендуется стенкам котлована придать небольшой уклон, чтобы они не осыпались и не обрушились.

После того, как котлованы будут вырыты, нужно обустроить дно, т.е. залить его бетонной стяжкой. В раствор добавляют щебень, чтобы сделать дно более прочным. Если бетонные кольца уже уложены, то бетонирование выполняют внутри круга.

Если в качестве герметичной камеры решено использовать пластиковую емкость, производится бетонирование основания для ее установки. Емкость опускают в котлован на застывшую бетонную плиту и аккуратно засыпают землей. По мере засыпки внутрь емкости рекомендуется постепенно наливать воду, чтобы большое количество грунта не раздавило конструкцию. Вода уравновесит внутреннее и наружное давление.

Во вторую камеру, как уже упоминалось, вместо бетонного раствора засыпают слой фильтрующего материала. Технология возведения этой части сооружения практически ничем не отличается от строительства обычного поглотительного канализационного колодца и зависит от типа материала: кирпич, покрышки, дерево и т.п.

Теперь необходимо подвести к первой камере ямы канализационную трубу, а также установить перелив. Трубу кладут в траншею таким образом, чтобы она находилась ниже уровня промерзания грунта. В качестве дополнительной защиты от промерзания рекомендуется использовать теплоизоляционные материалы.

Перелив также устанавливают с уклоном. Его делают из отрезка пластиковой трубы диаметром 100 мм. Перелив ставят так, чтобы части трубы выступали внутрь емкостей. На них можно установить перпендикулярные вертикальные отрезки все той же трубы, чтобы улучшить работу канализации.

На этом же этапе устанавливают сетчатые фильтры, которые, как упоминалось выше, необходимо регулярно осматривать и при необходимости прочищать. Впрочем, ямы с переливом в виде простого отрезка трубы также вполне успешно функционируют.

Если из фильтрующего колодца предусмотрен отвод воды через дополнительный дренаж, эту трубу также следует уложить в грунт на слой щебня. Обе камеры выгребной ямы нужно плотно закрыть. Часто для этого используют бетонные плиты с круглыми или квадратными отверстиями для обслуживания.

Отверстия закрывают специальными крышками, выпускаемыми для обустройства канализации. Теперь нужно решить вопрос с вентиляцией. Для традиционной выгребной ямы накопительного типа она обязательна, чтобы отводить из емкости значительную часть зловонных газов.

Метод удаления метановых газов, образующихся в процессе переработки стоков, зависит от типа задействованный в работе сооружения бактерий. Часть из них уже присутствует в стоках в силу естественных причин, но процесс переработки происходит гораздо эффективнее, если в накопительный отдел канализационного сооружения добавить специальные бактериальные препараты.

Различают аэробные и анаэробные микроорганизмы. Первые нуждаются в постоянном притоке свежего воздуха, т.е. они функционируют только при наличии кислорода. Анаэробные бактерии в доступе к воздуху не нуждаются. Именно такие микроорганизмы могут осуществлять процесс переработки стоков в герметичной емкости.

Если все же необходимо снабдить канализационное сооружение вентиляцией, для ее обустройства в крышке отсека делают специальное отверстие. В него следует установить трубу диаметром около 100 мм. Сверху трубу закрывают специальным коническим колпачком, чтобы предотвратить попадание осадков в выгребную яму.

Процесс создания выгребной конструкции, состоящей из трех отсеков, мало чем отличается от технологии, описанной выше. Просто вместо двух колодцев делают три. Соответственно, понадобится три котлована, а не два. Оба первых отсека герметизируют, а последний отдел оставляют проницаемым.

Выпускаемые промышленностью септики также работают по принципу многоступенчатой переработки стоков с помощью микроорганизмов. Но они считаются более эффективными, производительными, а на выходе позволяют получать значительное количество очищенной жидкости, пригодной для технического использования.

Монтаж септика выполняется специалистами и занимает сравнительно немного времени. Но учитывая стоимость сооружения, следует дополнить ее оплатой услуг по установке сооружения, чтобы иметь полную картину.

Выводы и полезное видео по теме

Схема быстрого монтажа выгребной ямы наглядно представлена в следующем видео:

Здесь показан процесс возведения выгребной ямы с переливом из газобетонных блоков:

Выгребная яма с переливом — это, безусловно, более современный и удобный вариант обычной выгребной ямы. Конечно, создание двухкамерной или даже трехкамерной конструкции требует больше материальных затрат, времени и сил. Но все это с лихвой окупится в дальнейшем, когда жильцы дома ощутят эффект от использования надежной канализации, требующей минимального обслуживания.

sovet-ingenera.com

Другие статьи по теме:

Лучшее средство для выгребных ям Микроорганизмы для выгребных ям Жидкость для септиков и выгребных ям Выгребная яма на участке Канализация выгребная яма Сливная яма из шифера