Сливная яма на даче своими руками

Выгребная яма своими руками без откачки может быть построена по различным технологиям однако, формулировка «без откачки» не подразумевает полное отсутствие какого-либо обслуживания. Периодическая чистка такому сооружению все равно понадобится, однако, чем более эффективным будет процесс переработки стоков, тем реже хозяевам дома или дачи придется вспоминать о необходимости утилизации отходов.

Виды выгребных ям

В зависимости от того, проживают в доме постоянно или используют как дачу, количества его обитателей и других факторов можно выбрать различные типы выгребных ям. Более того, часто несколько разнотипных конструкций удачно дополняют друг друга и обеспечивают комфорт проживания.

• Герметичные накопители требуют откачки, сточные воды в них не утилизируются, поэтому их используют при небольшом объеме стоков, например, на даче с минимальным количеством точек слива.
• Яма без дна может преимущественно использоваться для относительно чистых стоков (душа, бани) и предпочтительна на песчаных грунтах, хорошо пропускающих воду. Фильтрующий слой керамзита или щебня, заменяющий дно у таких конструкций, задерживает нерастворимые включения, дренируя очищенную воду в почву. Монтаж ямы без дна в дополнение герметичному накопителю позволит снизить скорость наполнения последнего, что дает возможность намного реже вызывать ассенизаторскую машину. Выгребная яма без дна может быть организована только, если количество стоков не превышает одного кубометра.

  

• Септики – более совершенные конструкции, в которых сточные воды отстаиваются, а осадок разлагается с помощью микроорганизмов. После такой обработки воду можно использовать для полива (в случае использования наиболее эффективных готовых моделей, имеющих, как правило, несколько ступеней очистки) или дренировать жидкость в грунт.

Выбор места для выгребной ямы

Любая, даже полностью герметичная выгребная яма, согласно нормативным требованиям должна быть расположена на удалении от источника питьевой воды (25-50 метров), а также от огородных растений и плодовых деревьев (не менее 3 метров). Расстояние лучше увеличить, если выбрана выгребная яма без откачки с дренирующим слоем вместо дна, а для интенсификации процесса разложения включений используются не биосоставы, а химические препараты. Удаление от дома (не менее 5 метров) требуется не только из санитарно-гигиенических соображений, но и для предотвращения осыпания грунта.

Не стоит забывать и о том, что хотя бы раз в несколько лет очистка сооружению все-таки понадобится, поэтому следует разместить его так, чтобы ассенизаторская машина смогла к нему подъехать. При этом, согласно установленным нормам, расстояние от основной дороги должно быть не менее 2 метров.

Еще один немаловажный нюанс: Если рельеф участка не ровный, выгребную яму следует устанавливать в самом низком месте.

Расчет объема и выбор материалов

Санитарные нормы требуют, чтобы выгребная яма без откачки имела объем не менее, чем трехдневная норма потребления воды всеми обитателями дома. Принято считать, что в сутки человеку необходимо 200 литров воды, включая расход на питье и приготовление пищи, мытье рук, душ и пр. Таким образом, трехдневная норма составит 600 литров. Для расчета минимальной допустимой вместительности очистного резервуара остается умножить это число на количество человек, проживающих в доме.

Остается уточнить, что при этом имеется в виду суммарный объем всех камер при многоступенчатой очистке, хотя первый резервуар в данном случае должен быть больше остальных – примерно 2/3 общей вместительности.

При монтаже системы очистки на даче, где не живут постоянно, объем ямы может быть меньше норматива, поскольку отсутствует постоянное поступление стоков.

Выгребная яма своими руками без откачки для дачи может быть выполнена из различных материалов:

• кирпича,
• монолитного бетона (раствор заливается в опалубку),
• бетонных колец,
• пластиковых еврокубов и др.

Монтаж выгребной ямы из монолитного бетона

Для примера можно рассмотреть, как строится сливная яма без откачки из монолитного бетона. Такие конструкции прочны и долговечны, а при обработке стен специальными составами, они становятся водонепроницаемыми. Монтаж подобного сооружения несколько дольше, чем при использовании бетонных колец, поскольку требуется время на поэтапное застывание, однако он имеет определенные преимущества:

• более легкая транспортировка материалов,
• отсутствие необходимости использования подъемной техники (опустить тяжелые кольца в котлован вручную невозможно).

Совет: Подобные сооружения лучше строить на легких грунтах для возможности дренирования очищенной воды через дно второй камеры.

После того, как определен оптимальный объем конструкции, следует решить вопрос о ее глубине, которая определяет вместимость наряду с площадью поверхности. В этом отношении существуют некоторые ограничения. Канализационная труба располагается на глубине не менее 1 метра под землей для того, чтобы избежать промерзания в холодное время года. С учетом диаметра самой трубы, необходимости отступа от верхнего края емкости до места ее входа и запаса для установки крышки и засыпки сооружения грунтом, глубина котлована может составлять до 3 метров, но не более.

Двухкамерный септик намного эффективнее, чем однокамерный. При монтаже выгребной ямы камеры делают смежными, то есть котлован разделяется на две части, а перегородка выполняется также из монолитного бетона.

Последовательность строительных работ

1. 1. В вырытом котловане выравнивается и утрамбовывается дно, после чего на месте установки первой камеры заливается в опалубку раствор для фундамента.
   2. После застывания раствора строится опалубка для боковых стен и перегородки на высоту 50 см. Устраивать ее выше не имеет смысла, поскольку заливка раствора производится поэтапно, по мере застывания раствора. В качестве материала для опалубки могут быть использованы старые доски, фанера и пр. Перегородка может выполняться как одновременно со стенами, так и после завершения их монтажа. Время застывания каждой «ступени» в 50 см – не менее суток.

      

   
   

1. На уровне установки входящей трубы и места перетекания стоков из камеры в камеру устанавливаются тройники. Для перетока может быть использован и отрезок трубы, однако тройник обеспечит движение частично очищенной воды снизу, благодаря чему снижается вероятность попадания во вторую камеру твердых частиц, задерживающихся у тройника в силу своей инерционности. Переливная труба из первой камеры во вторую должна быть расположена ниже, чем входная труба в первой камере.
   

   

2. «Пол» второй (меньшей по объему) камеры септика засыпается щебнем. Высота слоя 30-50 см.


3. Для верхней части резервуаров можно залить плиты перекрытия или использоваться готовые изделия, однако в любом случае «крышки» резервуаров должны иметь отверстия для ревизионных люков (по одному для каждой камеры) и для установки вентиляционной трубы.
4. Сооружение оставляют для набора прочности раствором и полного высыхания.
5. Отверстия люков в верхней части оснащаются открывающимися крышками, устанавливается вентиляционная труба.
   

   

6. Конструкция засыпается землей.

По сути, выгребная яма без откачки в большей степени является септиком, чем простой выгребной ямой. Принцип работы септика подробно описан в отдельной статье.

Про строительство септика их железобетонных колец читайте на этой странице сайта.

О том, где и как используется вакуумный канализационный насос, можно узнать, пройдя по ссылке http://okanalizacii.ru/sistemy/elem-i-oborud/vakuumnyj-nasos-dlya-otkachki-kanalizacii.html

Существуют различные способы улучшения эксплуатационных характеристик конструкции при строительстве.

• Покрытие стен выгребной ямы изнутри гидроизоляционным слоем (самодельным битумным составом, специальной мастикой или праймером) повысит ее санитарную безопасность. Бетон в «чистом» виде не является полностью влагонепроницаемым материалом. Покрытие можно выполнить и с двух сторон, однако для возможности его нанесения на внешнюю поверхность потребуется вырыть котлован, который будет иметь площадь значительно больше необходимой, что значительно повысит трудоемкость работ. Для внешней гидроизоляции часто используют полимерную пленку, выстилая ей яму до монтажа стен и перегородки.
• Прочность пола и вертикальных конструкций можно повысить, используя принцип армирования. В качестве армирующих элементов могут быть использованы готовая металлическая армирующая сетка, битый кирпич или металлический лом.

  



• Рекомендуется использовать для заливки раствор со следующими пропорциями: на каждые 200 кг портланд-цемента берут 300 кг мелкого речного песка и 100 литров воды. Рекомендуется добавлять пластификатор, количество которого определяется инструкцией.

Выгребная яма без откачки своими руками видео

В этом разделе в видео показано как можно сделать выгребную яму своими руками без откачки на своем участке.

Источник: okanalizacii.ru

Как грамотно обустроить выгребную яму на дачном участке

В обустройстве туалета на даче есть две крайности. Одна — будочка во дворе с «очком», оправданием которой служит фраза из известного советского фильма: «Кустов поблизости не наблюдается!». Другая – система накопления и утилизации нечистот в септике – оборудовании, не требующем откачки отходов жизнедеятельности. Первая связана с неудобствами, вторая с дороговизной установки. Компромиссом между ними выглядит правильно обустроенная выгребная яма, которую вполне по силам построить своими руками.

Лучшее место для ямы

В некоторых (если не в большинстве) деревенских домов выгребная яма выкапывается в границах фундамента дома, непосредственно под уборной, расположенной где-нибудь в глубине сеней или коридора. С одной стороны, удобно: не нужно выходить на улицу; конструкция не требует обустройства слива и отводных канализационных коммуникаций. С другой – такую яму нельзя использовать под бытовые стоки (из раковины, ванной, душа и т. п.), да и запах в туалете и около стоит неприятный.

Лучшее решение проблемы – оборудование накопителя на участке невдалеке от здания, куда нечистоты будут сливаться от домашнего туалета по канализационной трубе.

Но и в этом случае рыть котлован можно не везде. Санитарными нормативами оговорено, что канализационная яма должна отстоять от жилого дома не менее чем на 5 м, от водозабора (колодца, естественного водоема) – 30-40 м, от соседского забора – 2 м. Не следует производить работы также вблизи плодовых деревьев, посаженных на участке.
Кроме того, следует помнить, что яме все-таки предназначено быть выгребной, то есть содержимое по мере ее заполнения должно выгребаться и отвозиться. Поэтому следует заранее просчитать доступность подъезда ассенизаторской техники на дачном участке.

Расчеты объема

Устройство выгребной ямы на даче нуждается в предварительных расчетах. Базовый показатель здесь – суточный расход воды на одного человека (с учетом не только посещения уборной, но и умывания, помывки, стирки, мытья посуды и т. д.). Минимальная цифра составляет 150 л. Другое, с чем необходимо определиться, — с какой частотой планируется откачка нечистот из ямы. Допустим, раз в месяц.

Осталось высчитать необходимый объем накопителя (в кубометрах) по формуле: V = nNVl/1000, где n – период между опорожнением ямы (в днях), N – число людей, постоянно проживающих в доме, и Vl – суточный расход воды на одного человека. Таким образом, для семьи из четырех человек выгребная яма должна быть объемом 18 м3. Нелишне сюда приплюсовать еще процентов 20 — с учетом гостей.

Соотношение глубины и длины стен котлована под заданный объем особого значения не имеет, но лучше все-таки, если глубина будет в два раза больше сторон ямы квадратной формы. Например, для 18 м3 внутренняя длина стенок 1,5 м при глубине 3 м. Кстати сказать, глубже трех метров накопители желательно не вкапывать: есть риск, что шланг ассенизаторской техники не доберется до дна.

Для тех, кто подзабыл школьный курс математики, напомним, что объем ямы круглой формы (цилиндра) рассчитывается по формуле V = πr2h (h в данном случае – глубина ямы). То есть для накопителя объемом 18 м3 понадобится 6 бетонных колец диаметром 200 см и стандартной высотой (0,9 м).

Строим своими руками

Как сделать выгребную яму на даче? Бетонные кольца, часто употребляемые для обустройства колодцев, — один из оптимальных способов построить стены выгребной ямы своими руками. Правда, «своими» тут весьма условно: транспортировать и устанавливать их придется с помощью спецтехники, ведь вес одного такого, диаметром 2 м и высотой 0,9 м, 2,3 тонны (цена, кому интересно, 4800 руб.).

Дно подготовленного котлована не предусматривает дренаж, его необходимо залить бетоном, армированным сеткой и на него после засыхания укладывать кольца. В цемент при приготовлении раствора советуют добавлять щебень в пропорции 6:1. После установки всех колец швы, в том числе в основании, необходимо заделать герметиком, чтобы конструкция получилась водонепроницаемой. Важно уже на этом этапе не забыть про технологическое отверстие для канализационной трубы.

И еще важно: крышку колодца лучше делать двойной – одну непосредственно на верхнее кольцо, «притопленное» на 20-30 см от уровня земли, вторую – на уровне дерна. Между ними следует разместить утеплитель (техническая вата, пенопласт и др.). Разумеется, обе крышки должны иметь люки для откачки содержимого, а также отверстия под вентиляционную трубу, которую желательно поднять по стене какой-нибудь рядом стоящей хозяйственной постройки до уровня крыши.

Еще один способ сооружения выгребной ямы на участке своими руками – из кирпича. Кладка стен ничем не отличается от обычной. Пространство между краями котлована и стенками лучше заполнить глиной – для дополнительной герметизации и защиты от грунтовых вод, которые по весне могут значительно подниматься.

Распространен как материал для стен выгребной ямы и бетон. Их сооружение тоже классическое: опалубка, армирование, заливка. В любом случае дно ямы должно быть залито стяжкой.

Яма «бездонная»

Выгребная яма на даче может быть сооружена своими руками и другим способом. Причем объемом она будет меньше расчетного, но без ущерба для производительности. Это так называемая поглощающая выгребная яма. В ней отсутствует дно. То есть дно есть, но оно не герметично, а представляет собой дренаж, состоящий из двух слоев – песка и щебня.

Так как же делается дренаж? Дно ямы выстилается ровным слоем песка (25-30 см) и закрывается специальным материалом – геотканью, так, чтобы оставались свободные края. На ткань насыпается 15-сантиметровый слой щебня среднего «калибра» (30-50 мм) и тоже накрывается геотекстилем. Оба слоя ткани скрепляются между собой или приклеиваются к стене мастикой. Дренаж готов. Несколько слов о материи. Геоткань под дренаж пропускает жидкость, но задерживает твердые фракции, которые постепенно могут «закупорить» ее проток через дренаж. Материал не гниет, не плесневеет даже в мокрой среде, его не портят ни насекомые, ни грызуны.

Поглощающая выгребная яма имеет еще одну особенность: кроме отсутствия герметичного дна, стены ее должны быть с отверстиями. Если это кирпич, кладка производится так, чтобы между кирпичами оставались зазоры в несколько сантиметров. Если бетон, то отверстия лучше проделать. Понятно, что они, как и дренаж, предназначены для более быстрого оттока содержимого.

Правда, при строительстве поглощающей канализационной ямы своими руками есть одно «но»: санэпиднормы запрещают ее использование с пропускной способностью системы больше 1 м³ жидкости в сутки.

Источник: kanalizacijapro.ru

Рано или поздно каждый дачник или владелец загородного домика задумывается о необходимости выгребной ямы на придомовом участке. Дорого — скажете вы? Вовсе нет, и сегодня вы убедитесь в этом. Предложенный ниже вариант монтажа выгребной ямы отличается исключительной простотой выполнения и не требует от вас наличия специальных строительных навыков или затрат.

Заинтересованы? Еще бы! А сейчас давайте более подробно разберем, из чего же можно изготовить и установить выгребную яму у себя на даче.
Предлагаем вашему вниманию выгребную яму из автопокрышек.

В чем же ее преимущества?
Главное — это, конечно же, ее невысокая стоимость. Не требуется покупать дорогостоящие строительные материалы, будь то кирпич или бетонные кольца. Достаточно лишь найти пару десятков автопокрышек. И даже если у вас нет такого количества покрышек — не расстраивайтесь, ведь их всегда можно купить за более чем доступную цену или даже получить в подарок. Проедьтесь по нескольким автомастерским вашего города и убедитесь в правоте этих слов. Еще одним плюсом безусловно является то, что такая выгребная яма очень проста в установке, что очень часто является решающим аргументом в пользу того или иного вида строительных материалов.

Однако у такого вида выгребных ям есть и несколько недостатков.
Самый главный из них – это небольшой срок эксплуатации. Как правило, срок службы таких ям составляет десять-пятнадцать лет, после чего яма деформируется и разрушается. Еще одним минусом является сложность ее демонтажа и ремонта.

Итак, взвесив все «за» и «против», вы решили, что выгребной яме из автопокрышек – быть! С чего же начать?
Сперва рекомендуем ознакомиться с общим схематическим строением ямы и с особенностями ее монтажа.

После следует определиться с месторасположением на участке, размерами и глубиной вашей будущей ямы. Подумайте, как часто вы будете посещать вашу дачу – раз в две-три недели на выходных или приезжая туда через день. Как правило, для создания ямы с оптимальными размерами будет достаточно десяти-пятнадцати покрышек.

Следующим шагом будет выкапывание ямы. Для этого измерьте диаметр имеющейся у вас покрышки и отмерьте данный диаметр на земле. Следует помнить, что яму выкапывать следует чуть большего диаметра, чем диаметр покрышек, чтобы в дальнейшем не возникло трудностей с их установкой в яму.

После выкапывания ямы нужных размеров и объема следует сделать в ней дренажную скважину. Для этого необходимо буром высверлить отверстие в центре ямы и вставить в получившееся отверстие дренажную трубу с отверстиями по бокам. Это необходимо для того, чтобы сточные воды не застаивались в вашей яме, и проходили через водоупорные слои земли. Важно: верх дренажной трубы и боковые отверстия на ее поверхности следует защитить специальной сеткой, чтобы они не засорились крупными частичками мусора и стоков.

Дно выгребной ямы засыпаем щебнем, создавая своеобразный фундамент толщиной порядка десяти сантиметров. После на получившуюся «подушку» из щебня начинаем выкладывать покрышки. Обратите внимание на то, что для обеспечения беспрепятственного стока воды и мусора рекомендуется срезать внутренний обод каждой покрышки. Также этот шаг предотвратит застаивание воды внутри покрышки и обеспечит более долгую эксплуатацию выгребной ямы.

После монтажа покрышек устанавливаем вводную трубу для стоков и воды. Для этого электрическим лобзиком на боковой поверхности одной из верхних покрышек вырезаем отверстие, соответствующее диаметру вводной трубы, после чего вводим в получившееся отверстие трубу и закрепляем ее. Помните, что для облегчения стока воды по трубе размещать ее следует с небольшим наклоном.

Важная особенность: покрышки должны быть уложены таким образом, чтобы последняя из них была выше уровня земли. Пространство между покрышками и стенками вырытой ямы засыпаем землей, не забыв перед этим заделать стыки между покрышками герметиком. Для вентиляции нашей выгребной ямы вверху ямы устанавливаем вентиляционную трубу, высота которой составляет порядка шестидесяти-семидесяти сантиметров выше земли.
Закрываем яму крышкой или люком. Вот и все – наша выгребная яма готова.

Такая выгребная яма, построенная собственными руками, весьма неприхотлива в эксплуатации, прослужит вам несколько десятков лет, и добавит немало комфорта в вашу жизнь на даче.

Источник: USamodelkina.ru

Устройство, преимущества и недостатки выгребных ям

Выгребная яма является самым простым способом обустройства локальной канализации, благодаря чему этот тип сточных накопителей получил наибольшее распространение на загородных участках. Сделать сточный резервуар этого типа достаточно просто. Для этого на глубине ниже уровня промерзания грунта устанавливают или строят ёмкость, к которой проводят канализационную магистраль от всех точек слива, расположенных в доме. После наполнения ямы нечистотами их откачивают и вывозят с участка при помощи ассенизационных машин. Для этого конструкцией накопителя предусмотрен люк, кроме того используемый для наблюдения за уровнем сточных вод.

В зависимости от конструкции, все выгребные ямы делятся на два типа:

• накопительные сооружения без дна;
• герметичные сточные ёмкости.

Первые представляют собой конструкцию фильтрационного типа. Попадая в выгребную яму, сточные воды впитываются в грунт и при помощи микроорганизмов перерабатываются на воду и простейшие органические соединения. Грубая фракция осаждается на дне накопителя, где также подвергается воздействию бактерий, превращаясь в иловый остаток и жидкость. Для того чтобы процесс разложения проходил активнее, в стоки добавляют специальные средства с биологически активными компонентами. Благодаря поглощающей способности грунта и переработке нечистот бактериями, объем стоков в накопителе многократно уменьшается. Откачку оставшихся отложений производят редко, поэтому сооружения этого типа по-другому называют выгребными ямами без откачки.

К выбору места для установки канализационных систем фильтрационного типа предъявляются очень высокие требования, за несоблюдение которых предусмотрена административная и даже уголовная ответственность. Кроме того, при высоком залегании грунтовых вод и суточном объёме стоков более 1 кубического метра установка негерметичных сточных сооружений запрещена.

Канализационные ёмкости второго типа являются герметичными системами, поэтому требуют регулярного использования услуг ассенизационных машин. Тем не менее такие выгребные ямы являются наиболее безопасными в плане влияния на окружающую среду и в некоторых случаях представляют собой единственно возможный вариант обустройства канализации загородного дома или дачи.

Преимущества выгребных ям без откачки:

• простая конструкция позволяет построить накопительный резервуар своими руками;
• возможность использования различных материалов для строительства;
• увеличенный интервал между откачками стоков;
• низкая стоимость и небольшие эксплуатационные расходы.

Казалось бы, конструкция фильтрационных выгребных ям не должна иметь альтернатив, не так ли? На самом деле, подобный вариант имеет существенные недостатки, которые иногда могут аннулировать все плюсы:

• высокие требования к выбору места установки;
• уменьшение поглощающей способности со временем;
• возможность появления неприятных запахов на участке;
• экологическая опасность;
• применение специальных бактериальных составов делает невозможным использование химических моющих средств.

Скептикам, утверждающим, что выгребные ямы типа деревенского туалета используются очень давно и не принесли за это время никакого вреда экологии, хочется напомнить о многократном увеличении водопотребления в быту. Этот фактор дополняется высоким содержанием бытовой химии в стоках, поэтому подобные аргументы можно считать ничтожными.

Устройство и особенности септиков без откачки

Потратив немного денег, можно построить более совершенную систему водоотведения — септик. Его отличие от простой сточной ямы заключается в наличии нескольких резервуаров, предназначенных для переработки нечистот анаэробными бактериями. Во время разложения органических отходов происходит их превращение в однородную массу и нейтрализация зловонного запаха. В современных системах возможности биологической переработки и гравитационного отстаивания дополняются принудительными методами доочистки. Применение биозагрузки и биофильтров позволяет отфильтровать до 95% сточных вод. В отличие от выгребной ямы, в септиках происходит анаэробный процесс, благодаря которому весь донный осадок перерабатывается в ил и жидкость.

Разделение канализационной ёмкости на несколько резервуаров позволяет установить систему перелива. Благодаря ей стоки проходят несколько стадий очищения, которые позволяют получить на выходе из устройства воду, пригодную для полива огорода и других хозяйственных нужд. Если же необходимости в этом нет, то лишнюю жидкость попросту отводят в грунт, обустраивая в последней камере фильтрующее дно.

Так же, как и выгребную яму, септик можно построить своими руками. Конечно, он имеет более сложную конструкцию, однако для его изготовления не потребуется никаких дорогостоящих материалов.

Решив установить на своём участке септик, получают массу преимуществ:

• отсутствие неприятного запаха благодаря герметичной конструкции;
• можно полностью обойтись без услуг ассенизатора, используя иловый остаток как удобрение для огорода;
• многократно снижается риск загрязнения грунтовых вод канализационными стоками;
• система многоступенчатой очистки эффективно работает в течение длительного времени, обеспечивая неизменную пропускную способность канализации;
• септик является сооружением, которое практически не изменяет экологический баланс местности.

К недостаткам очищающих сооружений этого типа относятся:

• усложнённая конструкция, предполагающая установку нескольких камер, систем перелива и фильтрации;
• необходимость полной герметичности сооружения;
• более высокая стоимость строительства по сравнению с выгребной ямой.

Как видите, недостатки септика малочисленны и связаны с усложнением конструкции, что в итоге приводит к удорожанию строительства. Что же касается эксплуатационных расходов, то они считаются незначительными.

Плюсы и минусы откачки

Существование двух параллельных конструкций выгребных ям и септиков, одна из которых представляет собой систему накопительного типа, а вторая — фильтрационного, порождает множество споров по поводу стоимости эксплуатации и эффективности использования. Чтобы устранить любые домыслы и слухи, попробуем дать сравнительный анализ положительных и негативных моментов, связанных с регулярным вывозом сточных вод с участка.

Плюсы канализационных ёмкостей с откачкой стоков:

• более мягкие требования по выбору места для установки сточных сооружений;
• высокая экологичность конструкций позволяет соблюдать все нормы природоохранного и санитарного законодательства;
• длительный срок эксплуатации без необходимости переноса канализационного накопителя на новое место;
• отсутствие неприятных запахов, связанных с отводом переработанных стоков в грунт;
• нет необходимости в использовании специальных препаратов, необходимых для биологической переработки и фильтрации;
• возможность использования бытовой химии любого типа.

Минусы систем с откачкой:

• усложнение конструкции сточных ёмкостей, связанное с отводом жидкости в грунт;
• необходимо обеспечить герметичность сооружения во время эксплуатации;
• невозможность использования химических моющих средств в быту;
• потребность в биозагрузке;
• повышение стоимости сооружения;
• более высокие требования к строительным материалам.

Принимая решение об установке того или иного канализационного сооружения, в первую очередь надо исходить из требований природоохранного и санитарного законодательства. Возможность сэкономить не всегда оправдана, особенно если речь идёт о здоровье окружающих.

Выгребная яма из бочки, не требующая откачки стоков

При небольшом объёме сточных вод или нерегулярном использовании канализации отличным вариантом накопительной ёмкости является пластиковая или металлическая бочка. Выбирая резервуар для подключения к унитазу, следует отдать предпочтение изделию как можно большего размера, поскольку рано или поздно придётся удалять накопления неразлагаемых остатков. Разумеется, во влажной, агрессивной среде более стойким будет пластмассовый резервуар, который не поддаётся гниению или коррозии. Тем не менее можно обойтись и простой 200-литровой металлической бочкой, например, из-под горюче-смазочных материалов.

Подготовительные мероприятия

На начальном этапе необходимо определить суточное количество сточных вод. Следует понимать, что для большого объёма жидких бытовых отходов понадобится резервуар, вмещающий несколько кубометров стоков, оборудованный проёмом для удаления ила. Если же требуется сделать водоотведение от кухонной мойки, умывальника или установленной на даче стиральной машины, то будет достаточно и небольшой ёмкости.

Далее, выбирают место для установки канализационного накопителя, которое будет удовлетворять всем требованиям контролирующих организаций и обеспечит безопасную эксплуатацию канализационной системы. Кроме того, необходимо сделать небольшой чертёж с указанием глубины котлована, точек вхождения в ёмкость сточных трубопроводов, конструктивных особенностей фильтрационного слоя.

Инструменты и материалы

Для изготовления сточного накопителя без откачки надо подготовить такие материалы и инструменты:

• металлическая или пластиковая бочка;
• угловая шлифовальная машина (болгарка);
• электрическая дрель и набор свёрл;
• лопата;
• муфта и патрубок для врезки канализационной трубы в ёмкость;
• сантехнический герметик;
• рулонный геотекстиль (нетканое полотно);
• мелкий щебень и гравий.

Помните, что канализационная ёмкость небольшого размера более склонна к замерзанию в зимнее время, чем сточные сооружения, рассчитанные на несколько кубометров сточных вод. Это, а также то, что утилизация происходит за счёт впитывания жидкости в грунт, вынуждает строго выполнять условия монтажа в части заглубления конструкции ниже того уровня, до которого промерзает земля.

Инструкция по изготовлению выгребной ямы из бочки своими руками

Сливная система без необходимости откачки, изготовленная из обычной бочки, представляет собой частный случай дренирующего колодца. Для установки ёмкости потребуется небольшой котлован, который можно выкопать за несколько часов. Его ширину выбирают исходя из необходимости в 20-сантиметровом зазоре между стенками ямы и бочкой, а глубина должна обеспечивать установку резервуара ниже точки замерзания грунта с учётом толщины нижнего дренирующего слоя (этот параметр принимают равным 50 см и более). Например, если мороз добирается на глубину 1.5 м, а высота бочки равняется 1.2 м, то глубина котлована должна быть не менее 3.2 м (1.5 м + 1.2 м + 0.5 м).

Выбирая место будущего строительства, соблюдают правила и нормы по монтажу фильтрационных сточных сооружений, стараясь выдерживать минимальное расстояние от точки слива. Поэтапное выполнение работ даст возможность не упустить ни одной мелочи и избежать ошибок монтажа.

1. В бочке проделывают дренажные отверстия. Если вы используете пластиковую ёмкость, то они должны располагаться в шахматном порядке на расстоянии 15–20 см друг от друга.
   Как правило, для нормальной работы сооружения достаточно сверления диаметром 12 – 15 мм. При этом сетью дренажа должны быть покрыты не только стенки, но и днище резервуара. В металлической бочке дно можно удалить, а вместо дрели использовать болгарку, прорезая пазы длиной до 10 см по той же схеме.
2. На крышку бочки монтируют патрубок для подключения канализации. Его диаметр должен соответствовать размеру труб, которые используются для сливной магистрали. Места примыканий обрабатывают силиконовым герметиком, который наносят как изнутри, так и снаружи конструкции.
3. Чтобы обеспечить защиту дренажных отверстий от частиц грунта, бочку оборачивают нетканым геотекстилем. Этот материал отлично пропускает воду и способен выполнять защитные, фильтрующие и дренажные функции на протяжении длительного времени.
4. Закрепляют геотекстиль, используя синтетический шнур или клейкую ленту. При этом входной патрубок оставляют открытым.
5. На дно котлована насыпают 50-сантиметровый слой щебня, а для тонкостенной пластиковой ёмкости добавляют поверх дренажа 5–10 см гравия или отсева.
6. Устанавливают резервуар, ориентируя его выпускной патрубок в сторону канализационной магистрали.
7. Используя муфту, подключают сливную трубу к бочке.
8. Пространство между резервуаром и стенками котлована заполняют щебнем и засыпают конструкцию грунтом.

Аналогичным способом можно построить сливную яму, подключённую к установленному на даче унитазу. Единственное, что при этом понадобится — врезать в крышку бочки вертикальную трубу, выходящую на поверхность. Это необходимо для периодического откачивания неразлагаемых отходов.

Видео: выгребная яма из бочки на дачном участке

Как построить септик на даче

Какой бы большой ни была выгребная яма, со временем её фильтрационные и поглощающие способности уменьшаются из-за частиц жира и грязи, которые забивают дренажные поры. Избежать этих недостатков и практически избежать откачки можно, установив на даче септик. Простую, а главное, долговечную и эффективную конструкцию можно соорудить из бетонных колец, которые имеют вполне доступную цену.

Проектирование и расчёт

Приступая к строительству, определяют объём отстойников сооружения. Чтобы определить этот параметр, надо знать количество сточных вод, которые образуются на даче за сутки. Точно измерять эту величину не требуется, достаточно принять расход в 150 литров на одного члена семьи и добавить водопотребление каждой единицы бытовой техники, подключённой к системе канализации.

Объем приёмного резервуара должен вмещать трёхкратный объем суточного канализационного сброса. Для семьи из четырёх человек потребуется первичная камера объёмом около 2.5 куб. метров, то есть практически три стандартных бетонных кольца высотой 890 мм и диаметром 1 м. При строительстве септика можно воспользоваться готовыми чертежами и схемами. Если же они чем-то вас не устраивают, составляя свой проект, не забывайте о правильном соотношении размеров сооружения и необходимости обеспечить полную герметичность приёмной камеры.

Фотогалерея: чертежи будущей конструкции

Инструменты и материалы

Для изготовления 3-камерного септика понадобятся:

• бетонные кольца — 9 шт.;
• крышки с люками — 3 комплекта;
• отрезки канализационных труб диаметром 110 мм;
• цемент;
• щебень;
• песок;
• арматура или стальной пруток;
• гидроизоляция;
• лопаты и вёдра;
• ёмкость для приготовления раствора;
• перфоратор.

Как сделать септик из бетонных колец

1. Воспользовавшись услугами экскаватора или обратившись за помощью к друзьям или родственникам, необходимо выкопать котлован. Его размер должен обеспечить возможность нанесения гидроизоляции на внешние стенки сооружения.
2. Дно ямы выравнивают и уплотняют, после чего сооружают амортизационную подушку. Для этого насыпают 30-сантиметровый слой песка и тщательно его утрамбовывают, после чего дополнительно поливают водой.
3. На расстоянии не менее 5–7 см от дна котлована устанавливают армопояс, после чего заливают бетонное основание для двух камер.
   Если есть возможность приобрести кольца, выполненные с днищем, воспользуйтесь ею. Это позволит сократить время строительства и обеспечит хорошую герметизацию днища.
4. После схватывания бетона, при помощи подъёмного крана или лебёдки устанавливают кольца двух первых камер. Для увеличения герметичности сооружения на верхний срез нижнего кольца наносят слой цементно-песчаного раствора, а сами кольца после монтажа дополнительно фиксируют металлическими пластинами. Это позволит избежать смещения или разрушения элементов септика при подвижках грунта.
   

   Резервуары располагают на расстоянии не более 1 м друг от друга.

5. Третья камера представляет собой фильтрационный колодец, поэтому для неё используют перфорированные кольца. Кроме того, под последним резервуаром обустраивают дренажную подушку, для чего засыпают днище слоем щебня толщиной не менее 50 см.
6. После монтажа всех камер монтируют систему перелива, для чего перфоратором проделывают отверстия в боковых стенках резервуаров. Труба, которая соединяет первую и вторую камеру, устанавливается на 20 см ниже точки входа канализационной магистрали. Место вхождения перелива в третью ёмкость должно находиться ещё на 20 см ниже.
7. На верхние кольца монтируют крышки резервуаров.
8. Все стыки колец и места прохождения труб тщательно герметизируют цементным раствором, а после его высыхания дополнительно наносят битумную мастику. Обработку мест примыкания выполняют как внутри септика, так и снаружи, обеспечивая полную герметичность конструкции. Герметизировать стыки в последней камере нет необходимости, поскольку её функция — отводить очищенные стоки в грунт.
9. На крышки резервуаров устанавливают люки, после чего септик засыпают грунтом.

При большом количестве стоков септик подключают к фильтрационным полям. Они представляют собой систему перфорированных труб, установленных под уклоном в песчано-щебневом слое. Двигаясь самотёком от последней камеры септика, вода проходит дополнительную очистку. Главное, чтобы расстояние от полей фильтрации до грунтовых вод составляло не менее 2 м, иначе будут нарушены требования природоохранного и санитарного законодательства.

Рекомендации по эксплуатации выгребной ямы и септика

Многократно повысить эффективность работы септика и уменьшить загрязнение выгребной ямы жировыми отложениями позволяет использование биопрепаратов. Бактерии, которые в них содержатся, активно перерабатывают стоки на воду и небольшое количество донного осадка. Микроорганизмы настолько эффективно истребляют нечистоты, что их можно использовать даже для восстановления дренажных свойств выгребных ям. Единственный недостаток заключается в том, что подобные средства плохо работают при температуре ниже 4 °С. В этом случае можно использовать специальные химические препараты.

Следует помнить, что при использовании биологически активных веществ попадание обычной бытовой химии в стоки недопустимо. Для мытья посуды и прочих хозяйственных нужд следует применять специальные препараты с указанием «Био» на упаковке.

Если септик или выгребную яму не эксплуатировали длительное время, то стоки можно откачать обычным дренажным насосом, используя переработанную бактериями жидкость в качестве удобрения для сада или огорода.

Следует помнить, что специально обустроенное сточное сооружение — это не мусорный контейнер. Материалы неорганического происхождения, строительные и бытовые отходы не гниют, поэтому будут загрязнять очистную конструкцию, снижая её производительность. Используйте канализацию по назначению и она отплатит вам экономией средств и надёжной, длительной работой.

Установив на даче выгребную яму или септик, получают комфорт и удобство, сопоставимые с условиями жизни в благоустроенной городской квартире. Благодаря простой конструкции очистные сооружения этого типа доступны для монтажа своими руками, что позволяет избежать больших финансовых трат во время строительства и в процессе эксплуатации. Тем не менее не стоит экономить, если установка сточных накопителей несёт опасность загрязнения окружающей среды.

Источник: legkovmeste.ru

Сливная яма: устройство и принцип работы

Конструктивно классическая сливная яма является простым приспособлением, изготовить которое на даче может практически каждый человек – здесь даже особые навыки не нужны. Мало того, она может изготавливаться из достаточно большого количества подручных материалов. Это с одной стороны, но если смотреть на это приспособление с другого бока, то, как и у всех технических приспособлений, у сливной ямы имеются свои тонкости и нюансы, знать которые нужно обязательно. В первую очередь, это устройство и принцип работы – поймете эти моменты, значит ни с подбором материалов для ямы, ни с непосредственным ее строительством проблем не возникнет. Классическая сливная яма состоит из следующих элементов.

1. Яма. Просто яма определенного размера, выкопанная в почве. Ничего особенного, кроме ее размеров, которые нужно рассчитывать исходя из интенсивности пользования водой, в ней нет.
2. Упорная стенка – так сказать, ограждение от разрушений, связанных с подмыванием ямы сточными водами. Она может изготавливаться из различных материалов – от того, какой из возможных вариантов вы выберете, в некотором роде зависит даже работоспособность сливной ямы, не говоря уже о ее долговечности.
3. Перекрытие. Без него не обойтись – наличие перекрытия обуславливает не только безопасность эксплуатации сливной ямы (как ни странно, но в нее можно провалиться, если не накрыть прочной плитой), но и рациональное использование места на дачном участке. Если кто не понимает, то над сливной ямой тоже можно выращивать культурные растения. Мало того, тепло, образующееся в ней, благоприятно сказывается на их росте.
4. Люк доступа. Периодически может возникнуть необходимость очистки ямы – именно для этого необходимо позаботиться об изготовлении небольшого люка в перекрытии.
5. Вентиляция. Процесс бактериальной переработки твердых отходов человеческой жизнедеятельности происходит намного лучше, а главное, эффективнее, когда в яму попадает много кислорода. Как правило, это пара труб, продетых через перекрытие.

Более подробно об устройстве и принципе строительства сливной ямы на даче можно посмотреть в этом видеоролике.

В принципе, это и все устройство – как видите, сделанная своими руками сливная яма не отличается сложностью конструкции. Еще проще выглядит принцип ее работы – стоки, попадающие в яму, просто впитываются в почву. Это что касается жидкой их части – с твердыми отходами дела обстоят несколько иначе. Сначала они накапливаются на дне и делают все, чтобы забить протоки в почве и предотвратить быстрое впитывание жидкости – они как бы ставят себе в задачу сделать так, чтобы постоянно находиться в воде. В конце концов, так и произойдет – когда это случится, нужно просто начать добавлять в яму специальные бактерии, которые и займутся разжижением твердых отходов человеческой жизнедеятельности.

Сливная яма на даче своими руками: из чего сделать

Как вы уже поняли, основным элементом сливной ямы, который, в общем-то, и придется строить, является упорная стенка, предотвращающая разрушение ямы. Сделать ее можно из различных материалов, которых можно насобирать достаточно много – естественно, делать мы этого не будем и рассмотрим только наиболее распространенные варианты. Задача заключается в том, чтобы не ткнуть носом, мол, делайте из этого, а прояснить принцип, поняв который, вы сможете самостоятельно подобрать нужный для сливной ямы материал из того, что имеется на дачи.

1. Кирпич. Это классика – именно кирпич позволяет изготовить надежную и долговечную сливную яму. Как выложить сливную яму из кирпича? В принципе, кроме тех нюансов, которые характерны для любой кирпичной кладки, здесь можно выделить только одну тонкость. В частности, это сам способ кладки – кирпичики укладываются с зазором в 50мм друг от друга. Так сказать, шахматная кладка, которая образует массу отверстий, необходимых для более эффективного отвода жидкости из ямы.
2. Бетонные кольца, с мощью которых можно решить вопрос, как сделать сливную яму в виде колодца? Их понадобится несколько доработать – в частности, прорезать посредством болгарки массу отверстий. Вообще отверстия в стенах сливной ямы являются обязательным элементом – без них площадь всасывания будет недостаточной. В принципе, для редко используемой дачи этого можно и не делать, но если вы проживаете в загородном доме довольно большое количество времени, то брезговать этим моментом не стоит.
3. Старые автомобильные покрышки. Это тоже своего рода сливной колодец, в котором всасывание сточных вод производится только на дне. Как вариант, в покрышках тоже можно прорезать отверстия. Еще одним недостатком такого изготовления сливной ямы являются полости скатов, в которых оседают твердые отходы, что не очень хорошо.
4. Сливная яма из бочки. Тоже распространенный вариант. Чтобы такая сливная яма хорошо работала, ее нужно перфорировать по цилиндрической поверхности. Не нужно в ней прорезать большие отверстия – так бочка быстрее сгниет. Нужно сверлить дырки диаметром 10 или чуть больше миллиметров через каждые 50-100мм. Недостатком такой сливной ямы является недолговечность, поскольку металл быстро гниет. Замедлить его коррозию можно только с помощью битума – уже готовую перфорированную бочку нужно вскрыть битумной мастикой.

В общем, принцип простой – нужно создать некоторое подобие емкости. Как и из чего вы ее сделаете, теперь уже ваше дело. Нужно хорошо прошерстить дачу, гараж и прочие складские помещения – глядишь, что-то и попадется подходящее.

Как правильно сделать сливную яму: донный фильтр и его назначение

Донный фильтр – без него ни одна яма не в состоянии служить длительное время – именно по этой причине вопросу, как сделать дно сливной ямы, нужно уделить особое внимание. Сложного здесь нет ничего, просто необходимо знать пару моментов, которые, в общем-то, и продлевают срок эксплуатации сливной ямы на даче.

1. Шурфы. Они увеличивают площадь всасывания жидкости в яме. Изготавливаются с помощью такого инструмента, как желонка – попросту говоря, пробиваются пять или более отверстий глубиной 1,5-2мм, которые впоследствии засыпаются щебнем крупной фракции. Изготавливать такое дополнение к сливной яме целесообразно только в случае больших объемов сброса сточных вод – маленькой сливной яме они попросту не нужны.
2. Фильтр из природного камня. В его задачи входит предотвратить засорение каналов в почве – мало того, донный фильтр защищает эти каналы от разрушения в процессе откачивания сливной ямы. Если кто не знает, то если яму откачать хотя бы один раз, то она перестает всасывать воду в почву – после такого действия ее откачка будет вашим регулярным занятием. Донный фильтр делается из крупного бутового камня или особо крупной щебенки – тот или другой материал просто укладывается или насыпается на дно сливной ямы слоем около 200мм.

В принципе, это все нюансы, связанные с изготовлением донного фильтра сливной ямы. Брезговать им не стоит, даже при строительстве сливной ямы небольшого размера – как и говорилось выше, он способен увеличить срок службы индивидуальной канализации в два, а то и три раза.

В заключение темы про то, как делается сливная яма, скажу несколько слов о ее близком сородиче – септике. Отличает их друг от друга наличие у второго нескольких камер, в которых происходит отделение твердых и жидких отходов. В конечном результате в камеру, в которой происходит всасывание воды в почву, доходит одна жидкость, в результате чего протоки в почве практически не засоряются. Следовательно, и яма такая служит без откачки очень долгое время – если правильно сделать септик, то пользоваться им можно практически полвека. О том, как сделать септик на даче своими руками, читайте в другой статье нашего сайта.

Источник: moyadacha.org

Другие статьи по теме:

Как сделать слив воды на даче Как очистить туалет на даче Выгребная яма из бетонных колец своими руками Таблетки для туалета Лучшее средство для выгребных ям Биопрепарат удачный для туалетов и выгребных ям