Содержание
- 1 Схема устройства скважины водоснабжения
- 2 Как провести водопровод в частный дом?
- 3 Какой насос установить для бесперебойной подачи воды?
- 4 Сборка системы автоматического водоснабжения
- 5 Преимущества водопроводного снабжения из колодца
Схема устройства скважины водоснабжения
Самый лучший вариант расположения скважины для проведения водопровода к вам домой будет устроен в том случае, если колодец находится у вас на участке. Если скважина уже есть, то у вас должна торчать труба из земли диаметром 100-159 миллиметров. Если у вас еще нет скважины на вашем участке, то обратитесь в различные организации, которые занимаются бурением скважин. Если у вас уже она есть, то вы можете начинать делать колодец. Колодцем назовем небольшое по размерам помещение, которое будет находиться ниже уровня земли. Это помещение должно быть по ширине не меньше чем 1 метр в ширину, 1 метр в длину и хотя бы один метр в высоту.
Сверху необходимо установить люк, для того чтобы был быстрый доступ к скважине внутри колодца при установке водопровода, или замене насоса, и просто для того, чтобы можно было поддерживать скважину в рабочем состоянии, так как она со временем будет засоряться и ее будет необходимо чистить. Это помещение необходимо тщательно утеплить пенополистирольной плитой со всех сторон, включая пол и люк колодца, которая не должны быть тоньше 100 миллиметров.
Утепление необходимо производить, чтобы вода в трубах в зимний период времени не замерзла. Ко всему утеплению необходимо установить вдоль труб греющий кабель для полного предотвращения замерзания воды в трубах. Труба от самой скважины должна торчать от уровня пола колодца не меньше, чем на четыреста миллиметров.
Как провести водопровод в частный дом?
Труба от колодца должна быть зарыта под землю не менее чем на 2 метра на протяжении всей ее длины, при этом рекомендуется делать небольшой уклон трубы в сторону источника, чтобы вода в трубе не застаивалась. Сама труба, которая идет от скважины до вашего частного дома должна быть сделана из металлопластика, также возможен вариант из ПНД, но такое планирование намного слабее металлопластика.
Трубы из ПНД при заморозке подвергаются сильному разрушению, поэтому такие трубы долго не прослужат в вашем домашнем водопроводе и вам придется потом выкапывать все заново и искать место разрушения, что, на мой взгляд, вам не сильно захочется делать, поэтому лучше использовать изделия из металлопластика, который способен выдержать замерзание воды в трубе. Сама водоснабжающая труба водопровода даже для большого дома должна быть 32 миллиметра в диаметре.
В том случае, если вы решите копать траншею не больше 1 метра в глубину, то необходимо приложить к трубе, по которой будет поступать вода в дом греющий кабель, и утеплить все это в два-три слоя энергофлекса, затем просунуть в канализационную трубу 110 миллиметровую трубку, которая необходима для того, чтобы энергофлекс не примялся под тяжестью земли. Параметры греющего кабеля должны быть не меньше 9Вт/метр. Сам кабель приматывают на обычный скотч или же на армированный скотч, также стыки энергофлекса обматываются такой же самоклеющейся скрепляющей лентой.
Если же вы все-таки решите уложить трубу глубоко до 2 метров от поверхности земли, то все равно для страховки необходимо уложить греющий кабель, чтобы максимально предотвратить замерзание воды внутри. Также будет удобно проложить вместе с трубой питающий кабель насоса, который будет установлен в самой скважине. Для питания насоса лучше взять 4-х жильный электропровод с сечением не меньше 2,5.
Четырёхжильный электропровод нужен, потому что есть насосы, питание к которым идет одновременно по четырём жилам. Но чаще же встречаются насосы, к которым питание идет по двум жилам. Однако же, лучше сразу установить 4-х жильный кабель, чтобы в будущем вы могли купить другой насос и не выкапывать всю систему водоснабжения снова для того, чтобы установить новый. Электропровод с сечением 2,5 тоже берется с запасом, чтобы у вас была возможность в будущем поставить более мощный насос.
Какой насос установить для бесперебойной подачи воды?
Для бесперебойной системы центрального автоматического водоснабжения в вашем частном доме необходим один тип насоса — погружной роторный насос или скважинный центробежный, эти насосы предназначены качать воду прямиком из скважин. У всех насосов есть два основных параметра. Первый — это напор помпы. Давление, которое создается лопастями насоса чтобы протолкнуть воду. Указывается в метрах. Второй параметр — это расход помпы. Количество воды проходящей в единицу времени. Указывается в литрах/час или кубометр/час. Чтобы подобрать параметры насоса, необходимо знать некоторую информацию:
- глубину самой скважины
- минимальный столб воды в вашей скважине
- максимально высокая точка водопотребления в вашем доме (на какой максимальный этаж необходимо провести воду)
- оптимальный расход воды в вашем доме.
Сама помпа должен находится в скважине на глубине на расстоянии 1-2 метров от дна. Если скважина глубокая и столб воды достигает 20 метров в глубину и более, то насос можно не опускать не сильно и отставить от дна метра 3-4. Не стоит устанавливать насос на самое дно, в этом случае ваш насос может просто заилить и тогда вы его потом оттуда просто не достанете.
Сборка системы автоматического водоснабжения
Схема водоснабжения будет выглядеть вот как:
ПЗУ
- фильтр грязевик
- манометр
- гидроаккумулятор
- реле давления
- реле сухого хода
- колба с картриджем очистки
- редуктор давления
А теперь рассмотрим все по порядку. ПЗУ — пускозащитное устройство. Она выглядит как простая коробка, которая содержит в себе определенную электрическую схему. Фильтр грязевик необходим чтобы не пропустить в систему крупную крошку, которой обычно бывает немного.
Манометр отвечает за контроль давления в системе водоснабжения. Манометр также дает возможность настройки системы водоснабжения, то есть он дает возможность настроить реле давления. Гидроаккумулятор выполняет функцию определенного накопления количества воды с определенным давлением, также он поддерживает постоянное давление по всей системе водоснабжения из вашего частного дома. Чем большего объема вы купите гидроаккумулятор, тем реже будет включаться и выключаться насос.
Реле давления необходимо для автоматического включения и выключения насоса. У реле давления существует два порога давления, это нижний порог и верхний порог. Когда будет достигаться нижний порог давления, то контакты будут замыкаться и будет включаться насос, при достижении верхнего порога давления контакты будут размыкаться и насос будет отключаться. Реле сухого хода выполняет функцию отключения питания насоса, если в скважине закончится вода.
Когда в скважине заканчивается вода, происходит падение давления, отчего срабатывает реле сухого хода, и отключает питание насоса, включается же реле только при нажатии специальной кнопки. Колба с картриджем очистки необходима для того, чтобы фильтровать поступаемую воду от грязи, ила, глины, ржавчины, песка. В колбу устанавливается только картридж механической очистки. Редуктор давления это своего рода стабилизатор, который служит для того, чтобы выдать на выходе максимальное и стабильное давление воды.
Преимущества водопроводного снабжения из колодца
Как вы могли, наверное, уже догадаться, водоснабжения, которое вы сможете провести своими руками в свой дом, имеет свои огромные преимущества. Из огромного списка этих плюсов выделим основные. Во-первых, у вас не будет денежных расходных счетов за потребление воды из центрального водопровода. Во-вторых, само качество воды из колодца гораздо лучше. В-третьих, вам не потребуется проходить длительную бюрократическую схему и бумажную волокиту.
Поскольку у вас нет необходимости получать официальное разрешение от государственных организаций на подключение дома к центральному источнику. И конечно же, в-четвёртых, у вас из крана, независимо от проведения всевозможных плановых и неплановых работ, будет, благодаря вашему колодцу, течь вода.
Также нельзя не упомянуть потенциально длительный срок эксплуатации вашего колодца и то, что стоимость его организации по сравнению с бурением песчаной или же артезианской скважины значительно ниже. В том случае, если же у вас всё же возникнет какая-то поломка или трудность с эксплуатацией, то провести ремонт системы из данного источника не составит большого труда.
presstile.ru
Как установить насос в скважину и выполнить пусконаладочные работы
После бурения скважины в нее устанавливают обсадную трубу, в которую и опускают глубинный насос. Прежде чем приступать к установке глубинного насоса в скважину, следует убедиться, что на всем протяжении внутренней поверхности обсадной трубы отсутствуют сужения и кривизна, которые могут не только затруднить монтаж, но и значительно сократить срок эксплуатации насосного оборудования.
Перед установкой погружного насоса в скважину следует определить разницу между внутренним диаметром обсадной трубы и наружным диаметром корпуса гидромашины. Если такая разница слишком маленькая, то все дефекты, имеющиеся на внутренних стенках обсадной трубы, будут негативным образом отражаться на работе устройства. Если зазор между корпусом насоса и стенками трубы слишком большой, это может стать причиной выхода оборудования из строя. Вода, которую глубинный насос откачивает из скважины, должна двигаться с достаточной скоростью для того, чтобы обеспечивать эффективное охлаждение насоса, поэтому при установке зазор между его корпусом и внутренними стенками обсадной трубы должен иметь оптимальное значение. Такое значение, как правило, указывается в техническом паспорте на каждую модель погружного насоса.
Установка погружного насоса в скважину осуществляется при помощи полиамидного шнура, который привязывается к корпусу гидромашины.
бирая такой шнур для установки насоса в скважину своими руками, следует иметь в виду, что данное изделие должно выдерживать нагрузку на разрыв, значение которой как минимум в пять раз превышает вес устанавливаемого насосного оборудования. Чтобы исключить риск всасывания во внутреннюю часть гидромашины узла, при помощи которого полиамидный шнур крепится к ее корпусу, такой узел следует завязать на расстоянии около 10 см от входных отверстий устройства, а концы шнура оплавить.
Если глубина скважины, в которую монтируется глубинная помпа, не превышает 10 метров, то помимо полиамидного шнура при установке насоса необходимо использовать пружинящую подвеску, привязываемую к корпусу устройства. В качестве такой подвески, которая необходима для того, чтобы погасить вибрации работающего погружного насоса, можно использовать медицинский жгут или ленту, выполненную из гибкой резины. Однако в этой функции нельзя применять проволоку или трос, изготовленные из металла. Объясняется это тем, что элементы такой подвески, отличающиеся высокой твердостью, могут просто разбить крепежные отверстия на корпусе насоса.
Монтаж глубинного насоса предполагает, что вместе с самой гидромашиной, установку которой в скважину выполняют при помощи полиамидного шнура, в обсадную трубу опускаются шнур электропитания и металлопластиковая труба, соединенная с нагнетательным патрубком. Все три опускаемых в скважину вместе с насосом элемента (полиамидный шнур, шнур питания и труба) скрепляются между собой при помощи изоляционной ленты, при этом шаг, с которым выполняются такие крепления, может находиться в диапазоне 70–130 см. Располагать первую связку, соединяющую полиамидный шнур, провод электропитания насоса и трубу, следует на расстоянии не менее 20–30 см от нагнетательного патрубка.
Поскольку резьбовые соединения снижают прочностные показатели труб, скважинный насос стараются устанавливать без их использования. Как правило, монтаж погружного насоса в скважину осуществляется с применением соединений фланцевого типа, которые отличаются высокой надежностью и долговечностью. Крепежные болты в соединениях данного типа вставляют через верхний фланец, а гайку накручивают на него снизу. Необходимость соблюдения такой рекомендации объясняется тем, что если открутившийся болт упадет в шахту скважины, то он нанесет ей значительно больше вреда, чем упавшая в нее гайка.
Прежде чем подвергать установке скважинный насос, следует сначала замерить, на какой глубине в подземном источнике находится вода. Для осуществления такого замера используется колонна из газовых труб, опускаемая в шахту скважины через отверстие в опорной плите.
Следует также знать, как опустить насос в скважину, чтобы не повредить корпус устройства при установке. Лучше всего при опускании насоса в скважину надеть на его корпус резиновое кольцо, которое защитит его от повреждений при ударах о стенки обсадной трубы. После того как погружной насос опущен в скважину на требуемую глубину, верхний конец подвески, на которой держится такое устройство, привязывают к специальной перекладине, закрепленной на поверхности земли.
При оснащении подземного источника воды насосным оборудованием важно знать, как установить насос в скважину, а также как правильно подключить такое устройство к трубопроводной системе, которую оно будет обслуживать. Монтаж скважинного насоса, выполняемый после того, как оборудование уже находится на требуемой глубине подземного источника воды, осуществляют по следующему алгоритму.
- Верхний конец трубы, соединенной с нагнетательным патрубком насоса, крепится к опорной плите, которой оснащена скважина.
- Если в конструкции насоса не предусмотрен встроенный обратный клапан, то его приобретают отдельно для установки на нагнетательной магистрали.
- Кроме того, необходима установка на нагнетательной трубе задвижки, отводного колена и манометра, при помощи которого будет измеряться давление жидкости.
- После того как все вышеперечисленные действия выполнены, можно подсоединить колено, отходящее от нагнетательной трубы, к самому трубопроводу, по которому откачиваемая из скважины вода будет поступать к точкам ее потребления.
Перед тем как подключить помещенный в скважину насос к станции электропитания и управления таким устройством, желательно замерить сопротивление обмотки его приводного двигателя и электрического кабеля, погруженного в жидкую среду. Выполнить такую процедуру, завершающую установку скважинного насоса своими руками, можно с помощью мегаомметра. После проверки электрокабель насоса подключается к станции управления. Затем выполняют пробный запуск установленного оборудования.
Как определить требуемую глубину источника
Установка скважинного насоса должна осуществляться на определенной глубине источника воды. При использовании в качестве источника водоснабжения скважины учитывают статический и динамический уровни расположения в ней откачиваемой жидкой среды. Под статическим уровнем понимают расстояние, на котором зеркало воды, находящейся в спокойном состоянии, располагается от поверхности земли. На динамическом уровне вода в скважине находится после того, как ее начинают откачивать.
Погружное насосное оборудование, чтобы оно эффективно функционировало и качественно охлаждалось посредством перекачиваемой им жидкой среды, следует располагать в скважине на отметке, находящейся как минимум на 30 см ниже динамического уровня. Если толщина водного слоя позволяет, то будет лучше, если установка глубинного насоса будет выполнена на отметке, расположенной ниже динамического уровня на 2–3 м. При этом следует учитывать, что насос, установленный в скважине, должен находиться на расстоянии не менее 1–2 м от ее дна.
Демонтаж глубинного насоса
Необходимость в демонтаже, выполняемом из-за выхода насоса из строя, может возникнуть по ряду причин, наиболее распространенными из которых являются:
- неправильно выполненная установка насоса погружного типа в скважину;
- неправильно подобранные элементы автоматического управления насосным оборудованием;
- неправильный выбор самой гидромашины по ее мощности.
Так, если насос, изначально рассчитанный на обслуживание скважин глубиной не более 50 м, используется для подъема воды на высоту порядка 80 м, то ремонт такому оборудованию может потребоваться уже через несколько месяцев его эксплуатации. Автоматика данного насоса, настроенная на определенное давление перекачиваемой жидкой среды, просто не будет периодически отключать устройство, в результате чего оно будет работать с постоянными перегрузками и, соответственно, быстро выйдет из строя.
Когда сломавшийся глубинный насос требует демонтажа, для осуществления этой процедуры лучше пригласить квалифицированных специалистов. Если же вы изучили теоретический материал на данную тему и просмотрели видео, которыми в интернете делятся пользователи насосных устройств погружного типа, вы можете выполнить демонтаж своими руками.
Преимущества обращения к квалифицированным специалистам
Основным и наиболее важным преимуществом привлечения для технического обслуживания и демонтажа погружного насоса квалифицированных специалистов является наличие у них необходимых знаний, навыков и опыта работы с гидромашинами. Это позволит таким специалистам быстро диагностировать неисправное оборудование, определить причину его выхода из строя или некорректной работы, оперативно устранить ее и выполнить пусконаладочные работы.
Кроме того, серьезные компании, занимающиеся установкой и ремонтом насосного оборудования, обслуживающего скважину или колодец, предоставляют гарантии на все выполняемые ими работы.
Демонтаж глубинного насоса своими руками
Браться за самостоятельный демонтаж погружного насосного оборудования, если в этом возникла необходимость, следует только в том случае, если вы уверены, что сможете справиться с такой непростой процедурой.
Кроме набора необходимых инструментов и комплектующих, для самостоятельного демонтажа глубинного насоса вам потребуется помощь нескольких человек, так как извлечь такую тяжелую конструкцию из глубокой скважины в одиночку точно не получится.
met-all.org
-98votes+Голос за!-Голос против!
Для обустройства полноценного водопровода в загородном доме или на даче мало просто вырыть колодец с хорошей водой, необходимо еще организовать доставку этой воды в дом или к другим точкам водоразбора.
Если глубина колодца превышает 8 — 10 м, и сам колодец находится на удалении от дома, для подачи воды используется насос погружной для колодца. Такие агрегаты могут подавать воду на высоту до 60 — 90 м под напором, затрачивая на это значительно меньше энергии, чем поверхностные насосы. Также неоспоримым преимуществом погружных насосов для колодцев является относительная тишина их работы, слышно только, как щелкает реле. Во время зимней эксплуатации погруженный в воду насос защищен от замерзания, в любое время года работает более стабильно и отлажено. Самое важное при эксплуатации погружного насоса — это правильно подобрать модель под свои нужды и правильно установить насос в колодец, прочно закрепив в подвешенном состоянии, а также соблюсти некоторые нюансы.
- Выбор погружного насоса для колодца
- Вибрационные насосы для колодцев
- Центробежные насосы для колодцев
- Какой производительности погружной насос выбрать
- Определение напора погружного насоса
- Размеры насоса и другие удобства
- Установка погружного насоса в колодец
- Земляные работы
- Прокладка труб водопровода
- Монтаж погружного насоса в колодец
- Подключение гидроаккумулятора и автоматики
Выбор погружного насоса для колодца
Основное отличие погружного насоса от поверхностного в том, что погружной работает полностью погруженным в воду, которая охлаждает двигатель и корпус агрегата. Когда уровень воды в колодце падает до критической отметки, насос отключается, чтобы избежать так называемого «сухого хода» и не перегреваться. Для эксплуатации в колодцах можно использовать как насосы для колодцев, так и скважинные насосы. Они устроены практически одинаково и различаются только формой, размерами и ценой. На насос для колодца погружной цена несколько ниже, чем на скважинный. В основном это связано с тем, что скважинный насос имеет вытянутую цилиндрическую форму и маленький диаметр, чтобы его можно было погрузить в узкую скважину. Но для колодца это скорее недостаток. Для установки погружного насоса существует правило, что уровень воды сверху насоса и снизу должен составлять не менее 1 м. Если использовать скважинный насос длиной 90 см, а колодец при этом неглубокий, то соблюсти это требование практически невозможно. Во всяком случае, если устанавливать насос в вертикальном положении. Но, не смотря на это, в колодцах используют скважинные насосы даже чаще, чем колодезные, просто правильно подбирая размеры.
Всего существует несколько типов насосов, которые можно использовать в колодцах, это центробежные насосы, вихревые, шнековые и вибрационные. Различаются они принципом работы.
Вибрационные насосы для колодцев
Основное отличие вибрационных насосов в том, что в них нет вращающихся деталей и элементов. Внутри корпуса насоса находится сердечник с обмоткой. Как только на сердечник подается ток, вокруг него образуется электромагнитное поле. Данное поле притягивает к себе шток, скрепленный с поршнем. В это время внутрь камеры впуска засасывается вода, так как в ней создается разрежение. Через доли секунды электромагнитное поле пропадает, шток возвращается на прежнее место. В этот момент закрывается обратный клапан на входе в насос и под действием давления поршня вода из камеры впуска проталкивается в камеру за поршнем. Когда следующий раз шток с поршнем притянется к сердечнику, вода из камеры за поршнем протолкнется в трубопровод, ведущий к потребителю.
Все движения штока, по сути, являются вибрациями, от чего и происходит название насосов — вибрационные. Данные вибрации не способны нанести вред колодцу, так как в нем нет деталей, которые могут разрушиться. Но если колодец построен на плывуне, то использование вибрационных насосов не рекомендуется, так как они негативно влияют на непрочные грунты. Также если насос будет располагаться не слишком далеко от дна колодца, то велика вероятность, что своими вибрациями он будет поднимать со дна мелкие пылеватые частицы песка и засасывать их. В итоге, из крана будет течь грязная вода. В остальных случаях вибрационные насосы можно смело устанавливать в колодцах.
Вибрационные насосы — дешевая категория, именно поэтому их часто выбирают дачники для временного пользования. Выпускает вибрационный погружной насос для колодца Россия, Украина, Беларусь и Китай. Самыми распространенными моделями являются «Малыш», «Ручеек», «Ручеек-1», «Урожай», «Водолей», «Дачник» и другие. Средняя цена таких насосов — 50 у.е.
Вибрационные насосы считаются надежными, так как в них нет деталей, которые могут перегреваться от трения, вращающихся деталей и подшипников, которые необходимо смазывать. Тем не менее, более основательным выбором будет центробежный насос для колодца.
Центробежные насосы для колодцев
Центробежные насосы имеют принципиально другое строение и работают по-другому. Внутри корпуса насоса находится рабочее колесо, на котором закреплены лопасти, которые изогнуты против движения рабочего колеса. Также внутри есть двигатель, который приводит в движение рабочее колесо с помощью вала. В результате вращения рабочего колеса возникает центробежная сила, которая засасывает воду внутрь насоса и проталкивает ее к выходу из насоса в трубопровод. В середине рабочего колеса образуется пониженное давление, а ближе к стенкам лопастей — на периферии — наоборот образуется повышенное давление. Под действием данной разницы давлений вода перекачивается сначала в центр, а затем направляется вверх, к трубопроводу.
Центробежный погружной насос необходимо эксплуатировать только погруженным полностью в воду. Нельзя допускать «сухого хода». Также погружение в воду является его термозащитой не только от «сухого хода», но и от случайного скачка напряжения или другой аварийной ситуации. Поэтому центробежные погружные насосы снабжаются специальной автоматикой или поплавками, которые сигнализируют о снижении уровня воды до критической отметки.
Корпус погружных центробежных насосов может быть изготовлен из пластика или нержавейки. Более дорогими и долговечными моделями являются насосы из нержавеющей стали. Они не боятся абразивных частиц, песка и обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками. Также плюсом подобных насосов является возможность перекачивать воду с содержанием песка до 185 г/м3.
Диапазон цен на центробежные погружные насосы довольно велик: от 80 у.е. до 700 у.е. в зависимости от качества и производителя. Выпускает погружные насосы для колодцев Италия, Германия, Дания, Китай, Россия и Украина. Самыми дорогими и надежными насосами считаются итальянские Pedrollo и ZDS, германские Wilo и датские Grundfos. Бюджетные, но качественные агрегаты выпускает отечественный Водомет. А вот покупать или нет насос китайского производства, это уже решать вам. Возможно, имеет смысл купить отечественный насос, он будет не менее надежен.
Какой производительности погружной насос выбрать
Требуемая производительность насоса полностью зависит от расхода воды в водопроводе. Она должна равняться или быть чуть больше потребностей жильцов в воде. Определить требуемый расход воды можно, просуммировав расход из разных потребителей, например, умывальника, раковины на кухне, душа и стиральной машины. Для начала необходимо составить список всех сантехнических приборов, которые будут использоваться, затем посмотреть в таблице 1 значение расхода воды через них и просуммировать.
Таблица 1. Расход воды через сантехприборы.
Следующим шагом будет определение реального расхода в единицу времени. Ведь включение всех сантехприборов одновременно маловероятно. Поэтому реальный расход будет меньше, его можно посмотреть в таблице 2. Иногда вместо таблиц реальный расход определяют, умножая расход всех потребителей на 0,6 — 0,8. Это означает, что одновременно будет работать 60 — 80 % сантехприборов. Но данный способ не совсем корректен, особенно если речь идет о водоснабжении большого особняка, где может быть много сантехприборов, но мало жильцов.
Таблица 2. Расчетный расход воды.
В таблицах данные указаны в л/ч, а в характеристиках насоса чаще всего в м3/ час, поэтому полученное значение необходимо умножить на 3,6.
Пример расчета производительности насоса:
Если в доме находятся такие сантехприборы:
- Водонагреватель электрический — 0,1 л/с;
- Душ со смесителем — 0,09 л/с;
- Поливочный кран — 0,3 л/с;
- Раковина на кухне — 0,15 л/с;
- Умывальник — 0,09 л/с;
- Унитаз — 0,1 л/с.
Суммируем расходы потребителей: 0,1+0,09+0,3+0,15+0,09+0,1=0,83 л/с.
Значению 0,83 л/с соответствует значение 0,48 л/с согласно таблицы 2. Переводим значение в м3/час: 0,48*3,6=1,73 м3/час. Если производительность насоса будет указана в л/час, то 0,48*3600=1728 л/час≈1700 л/час.
Среди всего ассортимента погружных насосов для колодцев можно выделить подходящие модели Pedrollo 4SR 2m/7 производительностью 2 м3/ч, 63 Водолей НВП-0,32-63У производительностью 1,8 м3/ч и китайский агрегат 80 Aquatica 96 (80 м) — 2 м3/ч. Более точно определить модель подходящего насоса можно только после расчетов напора.
Определение напора погружного насоса
Требуемый напор погружного насоса зависит от глубины колодца, зеркала воды и удаленности колодца от дома. Для расчета напора используют формулу:
Hтр — требуемый напор погружного насоса для колодца;
Hгео — перепад высот между глубиной колодца и самой высокой точкой в системе водоснабжения;
Hпотерь — сумма всех потерь напора в трубопроводе от трения воды о материал водопровода, в поворотных узлах и тройниках. Данный показатель рассчитывается индивидуально под каждый проект, где учитывается количество тройников, угловых элементов в трубопроводе, материал труб. Мы же не будет слишком заморачиваться и просто добавим к расчетам 25 % на потери.
Hсвоб — свободный напор, требуемый для комфортного пользования сантехникой. Чтобы при открывании крана был нормальный напор, а не тоненькая струечка. Данный показатель обычно берут 12 — 20 м, минимальным допустимым значением является 5 м.
Пример расчета напора погружного насоса:
Если водоснабжение в доме устроено таким образом:
- Глубина колодца — 10 м;
- Высота воды в колодце — 3 м от верха;
- Глубина погружения насоса — 8,5 м;
- Колодец находится на удалении от дома — 10 м;
- Дом двухэтажный, подача воды на второй этаж — 5 м.
Итого, Hгео=8,5+5=13,5 м.
Hпотерь в горизонтальном трубопроводе посчитаем так: на каждые 10 м горизонтального трубопровода теряется 1 м напора и добавим 20%, т.е. потери напора будут равны:
Hпотерь=1+2=3 м.
Hсвоб примем 20 м.
Итого Hтр=13,5+3+20=36,5 м.
Вывод: нам необходим погружной насос производительностью равной или больше 1728 л/час и напором 36 — 40 м. Данным характеристикам соответствуют такие насосы: 63 Водолей НВП-0,32-63У, 25 Sprut 90QJD 109-0.37, 80 Aquatica 96, 45 Pedrollo 4SR 2m/7 и многие другие. Напором больше 40 м обладают практически все погружные насосы. Как показывают на погружные насосы для колодцев отзывы, лучше всего использовать итальянские насосы Pedrollo, у них самый малый процент поломок.
Размеры насоса и другие удобства
При выборе погружного насоса для колодца обратите внимание на его размеры. Как правило, диаметр насоса не имеет значения, а вот длина существенно влияет на безопасность эксплуатации. Например, если у нас колодец имеет такие характеристики, как были описаны в примере выше — глубина 10 м, а вода начинается уже с 3 м от верха, то в нем можно использовать любые насосы, в том числе длинные скважинные погружные насосы длиной 90 см и более. Ведь и сверху, и снизу насоса будет достаточный слой воды. Если же воды в колодце немного, например, от дна до верха воды всего 1,5 м, то использовать длинные насосы нельзя. В таких случаях необходимо обратить внимание на погружные колодезные насосы.
По сравнению со скважинными насосами, погружные насосы для колодцев имеют лучшее охлаждение и менее чувствительны к примесям песка и других твердых частиц. Помимо этого они оснащены поплавковыми выключателями, защищающими агрегат от «сухого хода».
В погружных насосах для колодца отверстие для забора воды находится снизу, там же располагается фильтр, защищающий от попадания крупных твердых частиц внутрь. Но также бывают модели с патрубком, который всасывает воду из поверхностного слоя воды, на нем установлен плавающий фильтр, который поддерживается поплавком. Это самый удобный вариант насоса для колодца с малым количеством воды. Также подобный способ забора предотвращает ситуацию, когда всасывается песок со дна колодца.
Установка погружного насоса в колодец
После покупки погружного насоса для колодца возникает вопрос, как установить его в колодец и как провести водопровод. На самом деле эти задачи не такие уж и сложные, хотя есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать. Выполнять установку насоса лучше вдвоем или даже втроем, колодец — дело такое, мало ли что, а так всегда будет подстраховка.
Земляные работы
Первым делом еще до непосредственной установки насоса в колодец необходимо протянуть водопровод, ведущий от колодца к дому. Для этого выкапываем траншею от дома до колодца. Желательно, чтобы траншея не имела поворотов и изгибов, а была ровной, это обеспечит минимальные потери напора. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания грунта, т.е. примерно 1 — 1,5 м.
Итак, выкапываем траншею глубиной 1,5 м и шириной 40 — 50 см. На дне траншеи не должно быть острых камней, стекла и строительного мусора. Выполняем песочную подушку — на дно траншеи засыпаем песок слоем 15 — 20 см. Далее необходимо расстелить геотекстиль, в который будет завернута водопроводная труба. Теперь можно приступать к прокладке труб.
Прокладка труб водопровода
Для уличного водопровода можно использовать несколько видов труб — стальные трубы, металлопластиковые, нержавеющие, полипропиленовые и обычные садовые шланги. Последние подходят только для временного водопровода, который будет использоваться для полива огорода или сада в весенне-летний сезон. Стальные трубы подвержены коррозии и с ними много мороки, поэтому для стационарного водопровода используют полипропиленовые трубы, нержавеющие или металлопластиковые.
- Соединяем отрезки труб между собой в длину от дома до колодца.
- Затем оборачиваем их теплоизоляционным материалом и засовываем в трубу большего диаметра. Обычно используют либо асбестовую трубу, либо пластиковую канализационную трубу. Фактически, система «сэндвич» труба в трубе служит защитой от механических воздействий и защищает теплоизоляционный материал от разрушения.
- Укладываем получившуюся сэндвич-трубу в траншею и намечаем места врезки водопроводной трубы в колодец и в стену дома. Далее можно временно удалить трубу, чтобы выполнить отверстия в стенке колодца и стене дома или фундаменте.
- В стенке колодца вырезается отверстие диаметром 15 см. Внутрь вставляем гильзу длиной не менее 0,5 м, вокруг гильзы замазываем отверстие цементно-песчаным раствором, а после высыхания гидроизолируем битумной мастикой.
- Снова укладываем трубу в траншею и проводим ее конец сквозь гильзу. Водопроводная труба должна заходить внутрь колодца минимум на 25 см.
- На конце водопроводной трубы устанавливаем сливной кран с тройником. Сливной кран нам пригодится в случае аварийного слива воды из системы водопровода. Поворот трубы вниз ведет ее к месту установки насоса.
- Далее необходимо рассчитать расстояние от сливного крана до места установки погружного насоса и отрезать такой длины отрезок водопроводной трубы.
Переходим к монтажу погружного насоса.
Монтаж погружного насоса в колодец
Погружной насос подвешивается в колодце с помощью троса. Так как конец троса необходимо за что-то закрепить, то сначала выполняем крепежную раму. Самый простой способ сварить из стального уголка 50х50 мм квадратный каркас, который будет устанавливаться на оголовок колодца. В одном из уголков выполняется отверстие, через которые будет протягиваться конец троса и затем фиксироваться.
- Укладываем насос в конце отрезка трубы, который будет соединять насос с тройником, ведущим в трубопровод.
- Разматываем электрический кабель подключения насоса к сети и укладываем его рядом с трубой.
- Затем устанавливаем на выходное отверстие насоса обратный клапан, если он не установлен на заводе. Используем при этом паковочный сантехнический материал.
- К обратному клапану присоединяем пластиковую или латунную муфту.
- Присоединяем к муфте трубу.
- Далее электрический кабель необходимо прикрепить к водопроводной трубе, чтобы он не болтался в колодце. Для этого его можно примотать к трубе изолентой с шагом в 0,5 м или использовать пластиковые хомуты. Приматывать электрокабель необходимо с небольшим провисом.
- Для подвешивания насоса в колодце можно использовать стальной трос, оцинкованный трос или капроновый. Стальной использовать бессмысленно — он быстро проржавеет. Поэтому есть всего два варианта — оцинкованный и капроновый. Можно брать любой. Продеваем страховочный трос в проушины на оголовке насоса и закрепляем его.
- Разложив все это в прямую линию: труба, электрокабель и страховочный трос, начинаем потихоньку опускать насос в колодец. Для этого понадобится два человека минимум. Аккуратно опускаем насос в колодец, удерживая его за страховочный трос. Поднимать насос за электрокабель запрещено.
- Когда насос опустится на необходимую глубину, необходимо закрепить второй конец страховочного троса на нашем каркасе. Для этого конец продевается сквозь отверстие и фиксируется.
- Теперь необходимо присоединить вертикальный трубопровод с тройником. Для этого кто-то должен спуститься в колодец и соединить их американкой с паклей и сантехпастой.
- Электрический кабель выводится наружу через верх или также заводится в траншею, если планируется вести его в дом таким образом.
После установки насоса в колодец можно заняться прокладкой трубопровода сквозь фундамент и проведение его к месту установки водопроводного оборудования — гидроаккумулятора, фильтров и бойлера. Когда все трубы будут смонтированы, трубопровод в траншее укутывается в геотекстиль, засыпается песком слоем 10 см, а затем засыпается грунтом.
Подключение гидроаккумулятора и автоматики
Чтобы автоматизировать работу погружного насоса и сделать ее более комфортной, используются реле автоматики (реле давления) и гидроаккумулятор.
Гидроаккумулятор представляет собой мембранный бак, который частично заполнен водой, а частично воздухом. Когда емкость с водой заполняется, давление воздуха увеличивается, когда воды становится меньше, давление воздуха падает. Фактически гидроаккумулятор является перевалочным пунктом для воды между колодцем и потребителями. Чтобы насос не включался каждый раз, когда открывается кран сантехприбора, используется гидроаккумулятор. Его емкости хватает на несколько часов использования.
Когда давление воздуха в гидроаккумуляторе падает до критической отметки, срабатывает реле давления и включает насос, который тут же заполняет гидроаккумулятор водой. Как только емкость будет наполнена, реле давления даст сигнал на отключение насоса.
Реле давления и гидроаккумулятор устанавливаются в помещении. Реле устанавливается сверху горизонтально, чтобы конденсат не затекал внутрь. Электрокабеля, подводящие к реле, защищаются гофрой. Реле давления подключается через УЗО с током утечки в 10 мА и автомат отключения на 6 А.
Установка погружного насоса в колодец сопряжена только с одной трудностью — с тем, что необходимо спускаться в колодец до уровня гильзы, чтобы соединить трубы. Но этого можно избежать, если использовать для трубопровода гибкий шланг или трубу. Тогда все работы можно выполнить сверху, не спускаясь вниз. Также обратите внимание, что если у вас нет возможности провести водопровод ниже уровня промерзания грунта, то вы можете не заглублять трубы, но обмотать их греющим электрокабелем, чтобы они не замерзали.
stroitelstvo.domov.resant.ru