В основе системы отопления небольшого здания лежит естественная циркуляция жидкости — теплоносителя в трубопроводе. Для объектов большой площади, в несколько этажей применим нагнетательный или принудительный способ циркуляции.
Оглавление:
- Схема циркуляционного насоса
- Характеристики циркуляционного насоса
- Выбор насоса по комфортности эксплуатации
- Как выбрать насос циркуляционный. Отзывы
Схема циркуляционного насоса
Циркуляционные насосы относятся к типу узкоспециализированного оборудования. Основная функциональная нагрузка агрегата – обеспечение принудительной циркуляции теплоносителя в замкнутых отопительных системах.
Внутреннее устройство:
- корпус собирается из металлических деталей с высокими антикоррозионными свойствами, например, стали, латуни, чугуна, бронзы. На корпусе предусмотрен соединительный элемент – улитка. Она нужна для подсоединения к трубам контура;
- рабочая часть – ротор – керамический или из легированной стали;
- вал с крыльчаткой в виде колеса с лопастями. Нужен для процесса циркуляции теплоносителя по контуру. С одной стороны всасывает воду и со второй стороны гонит ее по системе;
- источник энергии – электродвигатель с номинальной для модели мощностью;
- принцип действия помпы – создает разряжение на входе и рабочую компрессию на выходе.
По конструктивным особенностям циркуляционные насосы для отопления делят на 2 класса:
- сухой – ротор не погружается в воду или не контактирует с теплоносителем;
- мокрый или влажный – ротор на половину или полностью контактирует с теплоносителем.
Характеристики циркуляционного насоса
Каждая модель циркуляционного насоса имеет определенные рабочие характеристики, описывающие его функциональные особенности. Главные показатели – это напор, производительность и расход. Они указываются в техническом паспорте.
1. Как правильно рассчитать напор
Напор или давление циркуляционной помпы принято измерять в «водяных столбах метр» или в атмосферах. В соответствующих таблицах есть перевод из одной системы в другую. Величина напора указывается производителем на специальной бирке, прикрепленной к корпусу помпы или в техпаспорте к агрегату.
- напор необходимо рассчитывать для каждого здания и помещения;
- правильно выбранный насос должен создавать оптимальный напор, без больших гидравлических потерь в соединениях и трубах;
- обычно в техпаспорте к модели прилагается график для определения напора и мощности;
- выбирается скорость насоса. Затем рассчитывается необходимый напор, как сумма гидравлических сопротивлений системы: всех изгибов, поворотов труб, тройников;
- расчет гидравлического сопротивления производится без учета высоты строения, так как особой роли высота подъема воды не играет. В замкнутой системе происходит эффект сообщающихся сосудов: высота подающей линии и столба жидкости уравновешены;
- для многоэтажных зданий гидравлическое сопротивление замкнутой системы принимается 2-4 м водяного столба или 0,2 – 0,4 атм;
- специалисты принимают на 10 м длины циркуляционного кольца 0,6 м напора помпы.
Для ясности рассмотрим на примере циркуляционного насоса Grundfоs UРS 25-40. Известная фирма по производству электро-инструментов и агрегатов.
В маркировке указаны 2 цифры. Первая – 40, указывает на высоту подачи/подъема теплоносителя, а именно, 4 м или 0,4 атмосферы. Это определяющая величина при выборе помпы для конкретной системы.
Вторая цифра – 25 необходима для определения диаметра труб 1 дюйм или 25 мм. Принято применять трубы с таким или чуть большим диаметром, например 1,25 дюйма= 32 мм. Величины стандартные. При выборе стоит учитывать полную маркировку помпы, она должна соответствовать диаметру труб и переходников вашей отопительной системы. На насосе циркуляционном обязательно указывают мощность потребления для нескольких режимов, величину оборотов ротора, направление его движения и движения горячей воды.
2. Как правильно определить расход:
- главная определяющая — это величина нагрузки на отопление. Для этого нужно найти программу расчета количества тепла по общим показателям или расчета по теплопотерям;
- не стоит рассчитывать по европейским стандартам. За рубежом принимают 100Вт/м2. Для отечественных домов лучше принимать 120 и выше Вт/м2;
- формула для расчета G= (Q/(t2- t1))х103. Q – это нагрузка на отопление, она принимается по необходимому, выбранному вами количеству потребления тепла. G – расход теплоносителя в системе. t2 t1 – параметр воды на входе и в обратке соответсвенно. Температуры выбираются из специального температурного графика. Обычно температура в контуре t1 – выбирается от 60 до 70 градусов. Величина t2 – берется в пределах от 90 до 95 градусов. Формула не дает точного определения, но поможет выбрать помпу с оптимальными параметрами.
Для не специалистов лучший выход – воспользоваться готовыми тепловыми нормативами. Например, для обогрева 10 м2 помещения любой высоты берется 1 кВт мощности котла. Одна секция радиатора принимается 200 Вт. Получают, что для обогрева 10 м2 понадобится 5 секций. Для запаса добавляют 1-2. Далее суммируется объем всех секций в каждом помещении – это будет величина G + 3-5%.
3. Как выбрать мощность циркуляционного насоса с учетом внешних факторов
Вычисления по формулам – важный процесс. Однако формулы часто не учитывают влияние внешних факторов на производительность и процесс обогрева. Для корректировки необходимо принимать во внимание следующие условия:
- температура окружающего воздуха/среды. Она имеет большое влияние на количество производимого тепла при обогреве жилища и, соответственно, на эффективность работы помпы. «Холодный» агрегат всегда работает хуже, чем «прогретый». Перегрев помпы происходит при превышении максимально допустимой нагрузки. Это случается при сбрасывании влияния температуры наружного воздуха;
- диаметр труб. Часто пользователи считают диаметр труб главным оптимальным параметром для хорошего отопления. Больше диаметр – больше ккал. Для труб большого сечения необходим мощный циркуляционный насос;
- вязкость теплоносителя. Использование в замкнутом контуре специального теплоносителя влияет на мощность подбираемой помпы. Вязкость специальных жидкостей всегда больше, чем вязкость горячей воды;
- периодичность циркуляции. Обязательно учитывается время работы помпы: постоянное или периодичное. Для применения насоса, как вспомогательного оборудования подпитки отопительной системы, корректировки напора/давления, предполагает помпу с небольшой мощностью. Идеально для таких целей подходит циркуляционный насос Willo N. О. – 25/4. Он обеспечит подъем давления от 1 до 5 м вод. ст.;
- наличие двойного отопительного контура. Часто циркуляционные помпы устанавливают для работы в паре с естественной циркуляционной системой. В этом случае нагрузка предполагается на агрегат большая. Необходимо подбирать мощную помпу, производительную с высоким напором.
Выбор насоса по комфортности эксплуатации
Под комфортом принимаются характеристики шума, издаваемого мотором помпы, экономичность потребления электроэнергии.
Выбор делается из сравнения основных типов насосов: мокрого и сухого варианта.
1. «Сухой» циркуляционный насос.
Преимущества агрегатов:
- внутренние рабочие детали не контактируют с теплоносителем. Для этого используют специальные уплотняющие прокладки из угольного агломерата, высоколегированной стали, керамики, алюминия. Ротор служит более долгий срок, чем в «мокрых» помпах;
- внутренние детали тщательно отшлифованы, притерты друг к другу. Хорошо пригнанные уплотнительные кольца исключают утечку специальной жидкости для отопительной системы;
- кольца имеют срок службы более 3-х лет. Это выше, чем сальниковая набивка, нуждающаяся в сезонном обслуживании;
- КПД «сухих» помп до 80%. Показатель до 0.8;
- наличие моделей для горизонтального и вертикального монтажа.
Недостатки:
- главный негатив – высокий уровень шума, монтаж в жилом помещении не желателен. Обычно для «сухой» помпы выделяется отдельное звукоизолированное помещение;
- применение смазки для колец;
- для насосов со скользящими торцевыми кольцами в обязательном порядке контролируют качество теплоносителя. Исключают присутствие взвесей, мелких частиц в воде;
- дополнительный расход по обслуживанию и доочистке теплоносителя.
2. Помпы «мокрого» типа.
Преимущества:
- не требуется смазка для крыльчатки вала. Рабочая часть узла погружается в жидкость-теплоноситель, которая сразу и двигатель охлаждает, и роль смазки выполняет;
- двигатель упакован в специальный герметичный контейнер из нержавейки;
- ротор изготовлен из высокоустойчивых к коррозии материалов: керамика, сплавы алюминия;
- долгий рабочий ресурс;
- низкий уровень шума на пределе слышимого тона. Некоторые модели издают не больше 25-36 Дцб;
- модульная конструкция моделей. Легкие в техобслуживании агрегаты. Стартовая настройка выполняется даже не специалистом;
- недорогие узлы для замены деталей двигателя;
- широкий разбег установки электродвигателей: одно или трех фазные;
- компактный дизайн. Установка насоса производится в труднодоступном, узком месте;
- невысокие цены на модели.
Недостатки:
- низкий КПД. На 30% меньше, чем в моделях «сухого» типа. Показатель не выше 0.5;
- невозможность полной герметизации приводит к утечке тепла;
- большинство моделей предполагают горизонтальный монтаж, что не всегда подходит пользователю.
3. Выбор циркуляционного насоса для отопления по стоимости.
Купить циркуляционный насос для отопления по определенным параметрам предлагают различные серверы в интернет среде и в реальности.
Стоимость помпы зависит от производителя, производительности и многофункциональности. Вывести среднюю цену можно в пределах линейки. Например, популярные бренды из Италии — DAB», «Lowara», «Ebara», «Pedrollo» обойдутся от $120 до $280.
Немецкий циркуляционный насос Wilo, датский насос циркуляционный Grundfos UPS обходятся от $80 до $800.
Разница в цене объясняется качественным внутренним наполнением и расширенной функциональностью. На цену влияет мощность и производительность помпы. Чем мощнее, тем дороже.
Не стоит рассчитывать найти модель на 100% удовлетворяющую вашим запросам. Каждая отопительная система имеет свои нюансы, особенности работы. Выбор помпы производят по усредненным расчетным параметрам.
В последнее время специалисты рекомендуют устанавливать циркуляционные насосы Оasis производства Китай. Модель имеет компактный дизайн. Предлагается широкий выбор из линейки серии. Без труда подбирается оптимальный по параметрам агрегат, легко монтируется на горизонтальной поверхности. Имеет невысокую стоимость от $50.
Как выбрать насос циркуляционный. Отзывы
1. Отзывы пользователей всегда есть на страницах с описанием моделей. Определитесь с моделью, зайдите на страницу бренда и проанализируйте каких больше отзывов. По опыту можно сказать, что только хвалебные отзывы – это маркетинговый ход. Настоящие люди всегда пишут и о положительных сторонах и об отрицательных. Делятся опытом эксплуатации, предупреждают о скрытых дефектах. Помогают избежать трудностей в техобслуживании.
2. Отзывы, оставленные специалистами, имеют наибольший вес. Профессионалы чаще других сталкиваются с монтажом, наладкой и ремонтом всех брендовых циркуляционных насосов. Обратитесь при выборе к знающему мастеру. Он избавит вас от хлопот и подыщет оптимальный вариант по техническим параметрам и со стороны финансовых расходов.
3. При выборе модели стоит подробно ознакомиться с выпускающим бренд производителем. Обратить внимание на срок существования марки. Она должна быть не моложе 3-х лет. Возраст важен не только для имиджа, но и для доступности технического сервиса. Неизвестные марки помп, поломавшись, могут не взять на ремонт в мастерской. Причина отказа будет: отсутствие оригинальных запчастей.
Совет от мастера. Для выбора насоса учитывайте все факторы, но превалирующим должна быть легкость монтажа помпы и простое техническое обслуживание.
strport.ru
С подбором циркуляционного насоса иногда возникают лишние вопросы. Владельцы отопительных систем не подозревают, что сделать правильный выбор очень просто. Далее рассмотрим, какой насос подобрать для отопления в большинстве случаев, которые встречаются в частных домах.
Насколько важно выбрать насос правильно
Чтобы отопление работало, по трубам должен перемещаться определенный объем жидкости. Она переносит тепловую энергию от котла к радиаторам. Если объем перекачки будет маленький (слабый насос), то котел перегреется, а радиаторы останутся холодными.
Но обратное положение не лучше. Если насос будет слишком мощным, он будет потреблять лишнюю электроэнергию, которой за годы набежит на изрядную сумму, при этом скорость движения воды будет излишне большой и возникнет шум в радиаторах, мешающий жильцам.
Поэтому при выборе циркуляционного насоса для отопления важно попасть в какую-то середину, — от котла должна забираться вся энергия и расходоваться на радиаторах, но слишком большой скорости воды не должно быть, так как это весьма не выгодно.
Что происходит в системе отопления
Циркуляционный насос перекачивает по трубам теплоноситель, — чаще обычную воду. Своим рабочим колесом создает небольшое давление H (напор, измеряемый в метрах водяного столба) и задает определенную скорость движения жидкости. В результате получается расход жидкости через насос Q (м куб/час) – объем, который перекачивается за единицу времени.
Каждая система труб имеет свое гидравлическое сопротивление, которое препятствует движению жидкости. Если бы такого сопротивления не было, то любой агрегат перекачивал бы неограниченные объемы на нескончаемое расстояние…. Но, чтобы протолкнуть воду по трубам, насос создает напор и расходует электричество. Трубы движению воды сопротивляются, в результате получается какое-то определенное количество литров в минуту (кубометров в час).
Что главное при выборе насоса
Весь фокус выбора насоса для дома в том, что, если пользователь не хочет разбираться в графиках характеристик, он может этого не делать. А просто прочитать как выбрать циркуляционный для дома ниже…
Для тех, кто хочет разобраться в проблеме, можно сообщить следующее. Главными характеристиками этого агрегата являются создаваемый им напор Н, м, при каком-то расходе Q, м куб./час.
У каждого циркулятора есть график рабочих характеристик. Причем они разные для каждой скорости его работы.
У отопительной сети дома, также есть зависимость расхода от напора. Если этот график наложить на характеристики, то они где то пересекутся, — получится рабочая точка насоса. Именно столько он будет гнать теплоносителя, создавая такой-то напор.
Рабочие характеристики
Рассмотрим пример. В отопительной сети перекрыли несколько радиаторов. Расход через сеть был Q1, после закрытия радиаторов уменьшился до Q2. А сопротивление сети при этом, и напор насоса, у которого отсутствует электронное управление, соответственно повысилось на значение H1.
Мощность отдаваемая насосом даже не уменьшилась, а наоборот увеличилась. Увеличилось и потребление электроэнергии.
Как устанавливается насос в систему отопления
- Насос в отоплении всегда устанавливается так, чтобы ротор был горизонтальным. В противном случае агрегат выйдет со строя.
- Подключение снабжается байпасом с шаровым краном и двумя отключающими кранами.
- Очистной фильтр, как правило ставится в схеме перед насосом, при этом отстойник располагается вниз или в сторону.
- С твердотопливными котлами насос в системе отопления устанавливается как правило на обратке, как в месте, где меньше всего вероятно образование пара вместо жидкости, что приведет к прекращению циркуляции…
- Электрическое подключение резервируется безперебойником, а также управляется тепловым реле, которое отключает агрегат, после того как в котле прекратилось горение и температура понизилась ниже заданной….
Что преподносят современные насосы
Всем, кто хочет выбрать насос, нужно знать отличие современных робототизированных образцов, от привычных всем, старых вариантов. Об этом можно узнать далее…. Но непосредственно теперь, для интересующихся процессом рассмотрим графики.
Известно, что GRUNDFOS является законодателем моды в этом вопросе. Последние образцы этой компании серии ALPHA2 и ALPHA3 имеют компьютерное управление и они способны работать не только с фиксированными скоростями, но и подбирать скорости и расходуемую мощность оптимально, — с наилучшей экономией электроэнергии, т.е. подстраиваться под сеть при каждом ее изменении.
В предыдущем примере на обычном насосе при закрытии радиаторов увеличился напор и увеличилась соответственно мощность. Но с автоматизированным вариантом – наоборот, при закрытии части радиаторов (контуров) уменьшаются и расход и и напор насоса, и соответственно — мощность – см. график, — насос меняет скорость и переходит на точку на другом графике. Напор в отличие от первого примера не подрос, а уменьшился на величину H2.
Подбор по напору
Некоторые владельцы сетей отопления захотят вычислить требуемый расход теплоносителя, гидравлическое сопротивление при разных расходах, чтобы построить график…, чтобы подобрать насос на научной основе… Но большинство понимают, что это лишнее, и ничего путного из этой затеи не получится, и читают далее…
Действительно, все уже вычислено давно, и оказывается, что в продаже неподходящих циркуляционных насосов просто нет.
Каждый такой агрегат относится к какому-то типоразмеру. Это следующие значения — 25/40, 25/50, 25/60, 25/80… Первая цифра означает просто диаметр резьбы подключения, чаще это 25мм – «дюймовое», реже 32 или 20 мм. Вторая же цифра характеризует насос полностью – это создаваемый напор в килопаскалях – для первого примера это 40 кПа, что примерно рано 4 м водяного столба.
Расход же теплоносителя при таком напоре насоса в обычных отопительных сетях будет в норме – передача энергии будет обеспечена, если насос конечно будет подобран под свою отапливаемую площадь.
Под которую, собственно, он и проектировался.Рассмотрим внимательно графики устаревшего уже насоса Grundfos UPS 25-40, у которого лишь 3 фиксированные скорости. При 2,5 метрах напора, он даст более 1,0 м куб/час расхода — как раз то что нужно для небольшого дома.
Как правильно обойтись с насосами старых конструкций
Насосы, у которых 3 фиксированные скорости дешевы и весьма распространены. Эти старые образцы, проверенные временем, хоть и потребляют лишнюю электроэнергию, но не в космических масштабах, так как их собственная мощность не велика в пределах 10 – 100 Вт.
И опустошить карман владельцу дома напрочь они не способны при любом своем использовании.Тем не менее желательно выбирать скорости вращения ротора насоса, в соответствии с текущей мощностью отопления. Для межсезонья потребуется минимум переноса энергии. А в холода нужно установить (вероятно) наибольшую скорость насоса, чтобы он забирал достаточно теплоносителя от котла, работающего на полную мощность….
Если выбран новейший насос
Если применен новейший насос с электронным управлением, типа ALPHA2 от GRUNDFOS, то электронное управление решит все за нас и выберет скорость такую, чтобы расход электроэнергии был бы минимален.
GRUNDFOS, по сути, для работы на радиаторную сесть предлагает пользователю включить режим AUTOADAPT и больше ни о чем не беспокоится.
На графиках точка работы на отопительную сеть попадет где-то в заштрихованную область. Теперь при автоматическом закрытии термоголовок на радиаторах, насос уменьшит свою энергию и будет давать адекватно меньший напор и меньший расход теплоносителя. Вся система окажется сбалансированной по расходу и напору.
Также возможны, режимы работы «одного напора», «пропорционального давления», и др. с чем чуть подробней можно ознакомится – как установить оптимальный режим на отопительных насосах с электронным управлением
Как подобрать насос под систему отопления
Возвращаемся к главному вопросу – выбор циркуляционного насоса для частного дома, — что делать, если нужно купить циркулятор, но непонятно какой подойдет…
Выше замечалось, что в продаже можно обнаружить в основном три типоразмера циркуляционных насосов – на 40 кПа, 60 кПа и 80кПа напора (например 25/40 – на 4 м вод ст.) Оказывается, что каждый типоразмер подходит по мощности (по напору и расходу теплоносителя) под определенную отапливаемую площадь. Так насос 25/40 вполне применим до площади дома 120 м кв. в нашем климате. А в теплосберегающих домах, может справится и с 160 м кв. А 25/60 не стоит применять при площади менее 160 м кв., но он справится с доставкой теплоносителя и на площадь 240 м кв.
Но лучше обратится все же к рекомендациям от производителя. Вот что рекомендует GRUNDFOS для своих изделий (первый вариант — изделие с фиксированными скоростями, обычные насосы)В чем чаще ошибаются при выборе
При выборе насоса, часто пользователи исходят из принципа «кашу маслом не испортишь». Проконсультировавшись с продавцом в магазине, который рад продать все что не нужно и что дороже, не редко решают взять насос помощнее, на всякий случай…
В результате в обычном доме в 120 метров квадратных, на 7 радиаторов, оказывается установленным дорогой мощный насос 25\80, а то и все 32-120. Который, к ужасу подпольных грызунов, начинает с жутким шумом гнать воду по куцей системе отопления. А также расходовать электроэнергию на преодоление значительного гидравлического сопротивления (диаметр труб в малых системах не велик) в двойном – тройном размере от требуемого.
Рекомендуется выбирать циркуляционный насос нужно типоразмера. Желательно от известного производителя.
teplodom1.ru
Открываешь кран – а вода из него вытекает вялой струей. Помыть руки или сполоснуть посуду, с горем пополам, еще хватает, но вот принять полноценный душ – уже не получается. Еще хуже дело обстоит со сложной бытовой техникой – газовый водонагреватель просто не запускается, а на дисплеях стиральной или посудомоечной машины высвечивается пресловутый «Error».
Ситуация весьма печальная, но, увы, достаточно распространенная. В большей степени с ней сталкиваются жильцы квартир городских многоэтажек – в пиковые часы водоразбора давление в водопроводе на верхних этажах резко падает. Но ничуть не застрахованы от подобного и владельцы домов «на земле», подключенных к городским сетям водоснабжения – приходится признать, что качество услуг коммунальных служб нередко еще очень далеко от приемлемых показателей. Значит, необходимо принимать какие-либо меры.
Казалось бы – выход очевиден. Необходимо установить насос для повышения давления воды, и проблема уйдет сама по себе. Однако, подобная мера нередко становится «половинчатым решением», то есть не снимает вопрос полностью. А в ряде случаев установка только лишь подобного насоса и вовсе становится бесполезной тратой денег, так как требуется более глубокий, системный подход.
Главное – разобраться в причинах слабого напора воды
В технической документации насосного оборудования, в статьях т описаниях на эту тему, на шкалах приборов могут применяться различные единицы давления в водопроводе. Чтобы сразу внести в это вопрос ясность, приведем небольшую табличку, которая поможет ориентироваться в дальнейшем:
Бар Техническая атмосфера (ат) Метр водяного столба Килопаскаль (кПа) 1 бар 1 1.0197 10.2 100 1 техническая атмосфера (ат) 0.98 1 10 98.07 1 метр водяного столба 0.098 0.1 1 9.8 1 килопаскаль (кПа) 0.01 0.0102 0.102 1 Слишком высокая точность на бытовом уровне нам не потребуется, поэтому для оценки своих условий, с вполне допустимым уровнем погрешности, можно обойтись и приблизительным соотношением:
1 бар ≈ 1 ат ≈ 10 м вод. ст. ≈ 100 кПа ≈ 0,1 МПа
Итак, какое давление считается нормальных для водопроводной домашней сети?
В соответствии с действующими нормами, конечному потребителю вода должна подаваться под давлением около 4 бар. При таком напоре будет обеспечена работа практически всех существующих сантехнических и бытовых приборов – от обычных кранов и сливных бачков до гидромассажных душевых кабинок или ванн.
Однако, на практике столь ровное давление встречается крайне редко. Причем, отклонения в меньшую или большую сторону бывают весьма значительны. И то, и другое явления могут серьезно повлиять на корректную работу домашней системы водоснабжения. Так, при превышении порога в 6÷7 бар возможны появления разгерметизации на соединениях труб, на запорно-регулирующей арматуре. При скачках до 10 бар появляется высокая вероятность более серьезных аварий.
Но с повышенным давлением бороться, в принципе, несложно – достаточно установить на входе в дом или квартиру специальный прибор, редуктор, который будет выравнивать напор во внутренней разводке водопровода, и исключит явления гидроударов. При правильных выборе или настройке редуктора во всех точках водоразбора будет поддерживаться оптимальное значение давления воды.
Гораздо острее проблема стоит, если отмечается систематическая недостаточность давления воды в системе. И вот здесь для начала стоит попробовать разобраться, что же является причиной такого явления. Ну а для этого необходимо, прежде всего иметь ясное представление, какое давление в вашем локальном домашнем водопроводе, изменяется ли оно в зависимости от времени суток или точки водоразбора, как обстоят дела, например, у соседей по лестничной площадке и по стояку – сверху и снизу. Такая информация во многом сможет прояснить картину.
Проще всего, конечно, давление замерять с помощью обычного манометра. Стоит такой прибор не столь дорого, и есть смысл установить его стационарно на входе в квартиру или в дом. Еще лучше – смонтировать на входе сетчатый промывной фильтр грубой очистки воды со встроенным манометром – решается сразу две проблемы. Останется лишь в течение определенного периода регулярно снимать и записывать показания примерно четыре раза в стуки – в пиковые часы потребления вечером и утром, в «нормальном» дневном и в ночном режиме. Затем можно будет провести предварительный анализ ситуации.
Можно иметь в хозяйстве или арендовать у знакомых переносной манометр. Его несложно временно подключить, например, с помощью гибкой подводки, к водяным розеткам смесителей или даже непосредственно к изливам, если позволяет резьбовое соединение.
Можно изготовить и самодельный простейший манометр, который несмотря на примитивность конструкции, тем не менее способен дать весьма точные результаты.
Для изготовления такого прибора потребуется прозрачная пластиковая трубка длиной порядка 2000 мм. Диаметр ее большого значения не имеет – главное, чтобы было удобно выполнить герметичное с=ее соединение со штуцером, который будет накручиваться, например, на излив крана вместо насадки-рассекателя.
Трубка перед началом замера присоединяется к крану (в принципе, это может быть и любая другая водяная розетка) и располагается вертикально. Производится кратковременный пуск воды, а затем добиваются такого положения, чтобы уровень жидкости примерно находился на одной горизонтальной линии с точкой подсоединения, чтобы со стороны крана не было воздушной прослойки (показано на схеме – левый фрагмент). В этом положении замеряется высота воздушного участка трубки (ho).
Затем верхнее отверстие рубки плотно закрывается пробкой, чтобы не допустить выпуска воздуха. Кран открывают на полную. Вода, сжимая воздушный столб, поднимется. Когда положение стабилизируется, через минуту-другую, останется замерить высоту воздушного столба экспериментальную (hэ).
Имея эти два значения, несложно вычислить давление по следующей формуле:
Рв = Ро × (ho / hэ)
Рв – давление в водопроводе в данной точке.
Ро – исходное давление в трубке. Не будет большой ошибкой принять его за атмосферное, то есть 1.0332 ат.
ho и hэ – значения высоты воздушного столба, полученные экспериментальным путем
Калькулятор экспериментального определения давления в водопроводе
Если проводятся замеры в нескольких точках, и показания получаются разными, то это верный признак того, что возможная причина недостаточности давления на том или ином сантехническом или бытовом приборе кроется в дефектах самой внутренней разводки водопровода. Не исключено, что старые трубы капитально заросли ржавчиной или известковым налетом, и никакое дополнительное оборудование ситуацию не изменит – придется менять трубную разводку.
Причиной падения давления могут стать давно не менявшиеся или не прочищавшиеся фильтры – и проведение соответствующей профилактики разом становит все на места.
Следует сравнить показания с аналогичными параметрами в соседних квартирах, расположенных на том же уровне – они должны быть примерно равными. Иногда это помогает выявить проблему, которая кроется в водопроводном стояке.
Было бы неплохо выяснить положение дел в соседних квартирах по вертикали – насколько проблема пониженного давления затрагивает их. С возрастанием высоты этажа давление (в метрах водяного столба) должно снижаться примерно на величину превышения.
И, наконец, если, конечно, удастся, желательно узнать давление на «лежаках» дома, то есть на коллекторах в подвале, к которым подключены стояки по подъездам. Не исключено, что коммунальщики выполняют свои обязательства, и напор воды к стоякам подается нормальный.
Значит, область проблемы будет локализована – нередко «застрельщиком» всех неприятностей становится проживающий ниже по этому же стояку хозяин квартиры, который при проведении ремонта в своей ванной заузил диаметр трубы по тем или иным соображением – «так дешевле», «так удобней и красивее», «так подсказал опытный сантехник» или даже «у меня все нормально, а остальные меня не волнуют». Здесь придется или договариваться по хорошему, или же принимать меры административного воздействия через коммунальные службы.
Если и на домовом коллекторе давление слабое – следует «добиваться правды» у коммунальщиков, так как качество предоставляемой ими услуги не соответствует требованиям. Удастся ли чего-нибудь добиться – еще большой вопрос, так как можно услышать массу причин: от требующих замены магистральных трубопроводов до невозможности в настоящее время установить новое насосное оборудование взамен устаревшего.
Что можно предпринять?
Если все предпринятые шаги «административного плана» не дали результата, и для обеспечения корректно работы сантехники и бытовых приборов давления недостаточно, придётся принимать меры технологической направленности. Вот здесь уже потребуется установка того или иного дополнительного оборудования. Но, опять же, говорить о том, что насос для повышения давления воды станет панацеей – было бы наивно.
Такая мера станет действенной только в том случае, когда вода поступает всегда практически бесперебойно, но ее давления недостаточно для срабатывания бытовой техники. Например, владелец частного дома, подключённого к магистрали, в которой постоянно наблюдается напор не выше 1 – 1,5 бар, вполне сможет установкой насоса на входе в дом или даже перед точкой водоразбора, требующей более высоких показателей. В какой-то мере это допустимо и в городской многоэтажной застройке, но опять же – при стабильной подаче воды, но с «дефицитом» давления.
Если же «провалы» напора доходят до того, что на верхних этажах нередко отмечается полное пропадание воды из кранов, повышающий насос себя никак не оправдает. Во-первых, ему нужно «опереться» на минимально допустимое для данной модели давление в трубе, чтобы выдать на выходе нужное значение, а из пустоты он ничего создать не сможет. Во-вторых, повышая давление, насос обязательно создает определенное разрежение позади. При недостаточности напора открытый на каком-либо нижнем этаже кран превращается в «дырку» через которую может подсасываться воздух. Насос начнет пытаться перекачивать воздух, и в лучшем случае, если он оснащен системой защитой от сухого хода, то просто будет постоянно выключаться, ну а если нет – то и вовсе быстро перегорит. И в-третьих, каким-то образом улучшая положение у себя в квартире, владелец насоса невольно ухудшает ситуацию в соседних.
Какой же выход? Их несколько, но далеко не всё осуществить будет легко.
1. Установить насосную станцию, работающую в автоматическом режиме, желательно — с гидроаккумулирующим мембранным баком максимально возможного объема. Основной элемент такой станции – это центробежный насос самовсасывающего типа, то есть способный самостоятельно, даже при «нулевом» давлении на входе поднять воду с определённой глубины (например, от подвального коллектора или автономного источника) и создать весьма значительный напор на выходе.
Входящее обычно в комплект станции реле давления обеспечит включение электродвигателя насоса только при понижении напора в домашнем (квартирном) водопроводе ниже установленного уровня. Аккумулирующий бак создаст резервный запас воды, которая также будет находиться под давлением и расходоваться в тех случаях, когда водоснабжение в магистрали временно прервано.
Таким образом, насосная станция и поднимает воду наверх, и создает необходимое давление в системе, и обеспечивает определенный запас воды. Чем больше объем аккумулирующего бака, тем реже будет включаться насос.
Решение отличное, можно сказать — оптимальное для частных домовладений, но в многоэтажной застройке с ним может возникнуть масса сложностей. Если давление в стояках слабое, то от этого страдают многие жильцы верхних этажей. Если они станут выходить из положения указанным способом, то в доме разгорится настоящее соперничество «за струю», так как общее количество поступающей воды все равно на всех будет недостаточным. Опять та же ситуация, о которой говорилось выше – высасывание воды из труб приведет к завоздушиванию со всеми вытекающими последствиями. Неизбежны на этом воне скандалы и разбирательства, «доносы» друг на друга в эксплуатационную организацию или в «водоканал». А установка такой станции без ведома коммунальщиков вполне может закончиться приличным штрафом, так как оборудование вносит дисбаланс в общую работу водопроводной системы дома.
Есть еще одно ограничение: самовсасывающие насосы обычно ограничены по глубине (в случае с многоэтажкой – высоте) подъема воды – порядка 7 ÷ 8 метров. То есть для первого-второго этажа – подойдет, третий – уже с натяжкой, а выше – уже вряд ли справится.
2. Установить в своем жилище объёмный безнапорный резервуар, чтобы он постоянно пополнялся в часы нормальной подачи воды, пусть даже и с недостаточным напором. Простейший поплавковый клапан не допустит переполнения бака.
Если такую емкость на хотя бы на 200 ÷ 500 литров удастся установить на высоте потолка, то из нее вода будет или самотеком поступать к точкам водоразбора, перед которыми уже можно установить обычные компактные насосы повышения давления, или появится возможность смонтировать на общем выходе из емкости повышающий насос, мощности и производительности которого будет достаточно на все приборы потребления. Как вариант – компактная насосная станция с гидроаккумулятором небольшого объема, которая уже будет запитываться из накопительного бака. В этом случае резервуар можно и не поднимать наверх, а подыскать для него наиболее удобное для имеющихся условий место.
Главное препятствие на пути реализации подобного проекта – теснота стандартных городских квартир: установить даже не самую большую емкость бывает попросту негде. Опять же, такой выход видится оптимальным для частного застройщика.
Однако, вполне возможно, что удастся скооперироваться с соседями, у которых также имеется подобная проблема, чтобы установить коллективный накопительный бак большой емкости, например, в чердачном помещении дома. Схема будет та же — к каждой квартире вода поступает самотеком, а далее хозяева сами решают, на каких точках им требуется установка повышающего насоса.
3. Третий вариант также подразумевает кооперацию – это установка на собранные средства мощной насосной станции с внушительным накопительным резервуаром и гидроаккумулятором, чтобы мощности и производительности оборудования хватило на весь стояк. Так, в подвале можно будет иметь значительный безнапорный и находящийся под давлением запас воды, и все жильцы в равной степени будут ее получать в нужном количестве и с требуемым напором.
Понятно, что это – легко говориться, но очень тяжело исполняется, так как уговорить людей бывает чрезвычайно сложно. Тем не менее, примеров такого коллективного взаимодействия жильцов дома – предостаточно.
Теперь, когда рассмотрены основные возможные случаи применения насосов, повышающих давление воды, можно обратиться к обзору оборудования.
Выбор насоса для повышения давления воды
Итак, если ситуация может быть полностью исправлена только лишь установкой насоса для повышения напора воды, то необходимо знать, как правильно выбрать подобный прибор.
Все насосы подобного класса можно разделить на две больших группы – это приборы с сухим и мокрым ротором.
- Насосы с мокрым ротором – более компактные, менее шумные, не требуют каких-либо профилактических работ, так как смазка всех трущихся частей обеспечивается перекачиваемой жидкостью. Устанавливаются они непосредственно врезкой в трубу, например, перед бытовым прибором или точкой водоразбора, и не требуют никаких дополнительных креплений.
Недостаток у них – невысокие показатели производительности и создаваемого дополнительного напора воды. Кроме того, есть ограничения по способу установки – ось ротора электропривода насоса обязательно должна располагаться в горизонтальном положении.
- Насосы с сухим ротором можно сразу отличить даже внешне из-за выраженной ассиметричной формы — вынесенного в сторону силового блока, который имеет собственную систему воздушного охлаждения – расположенную на оси крыльчатку вентилятора. Такая компоновка чаще всего предполагает дополнительное консольное крепление прибора к поверхности стены.
Такие приборы обычно обладают более высокими эксплуатационными характеристиками, и при правильном выборе и установке порой способны «обслужить» сразу несколько точек водоразбора.
Насосы с сухим ротором требуют регулярной смазки узлов трения, а при работе могут создавать хоть и небольшой, но все же ощутимый шум – это тоже необходимо учитывать при выборе места их установки.
В целом же приборы такого класса обоих типов и по устройству, и по принципу действия и по правилам монтажа очень схожи с циркуляционными насосами, которые встраиваются в контур автономной системы отопления. Чтобы не повторяться, читателя, которого интересует данные вопросы, можно направить к соответствующей публикации.
Что необходимо знать о циркуляционных насосах?Эти компактные приборы обеспечивают стабильное движение теплоносителя по контурам системы отопления. Об устройстве, расчете требуемых эксплуатационных параметров, выборе и монтаже циркуляционных насосов читайте в специальной публикации нашего портала.
Коренное же отличие заключается в том, что циркуляционные насосы, как правило, работают в постоянно режиме, пока задействована система отопления. Приборам же, предназначенным для повышения давления в водопроводе, такой режим не требуется – они должны работать только при необходимости, когда нужно обеспечить напор.
Существует два подхода к решению этого вопроса.
- Некоторые недорогие насосы имеют только лишь ручное управление – то есть пользователь включает их самостоятельно по мере необходимости. Это, безусловно, не самый удачный подход, учитывая забывчивость некоторых людей. Кроме того, если прибор, например, обеспечивает работу стиральной машины, то забор воды для стирки и полоскания производится периодически, в соответствии с программой, то есть большую часть цикла усилий насосного оборудования не требуется.
- Оптимальное решение – установка прибора, оснащенного датчиком потока. Запуск насоса будет производиться только при открытии крана и, естественно, при наличии воды в трубопроводе. Это и разгрузит прибор от ненужной работы, и предотвратит его перегрев или перегорание от «сухого хода».
Датчик потока может входить в комплект насоса или приобретаться дополнительно. Устанавливается всегда после насоса по ходу движения воды.
Если напор воды в водопроводе нестабилен, то есть может быть нормальным, но в определённые периоды становится недостаточным, то необязательным, но очень полезным дополнением может стать реле давления, которое устанавливается на входе, перед насосом.
Цепь питания насоса в этом случае коммутируется через реле, которое можно настроить таким образом, чтобы оно срабатывало и включало питание прибора только в случае недостаточности давления в системе. При нормальных показателях напора насос не включится даже после срабатывания датчика потока.
При выборе насоса обязательно учитывается та необходимая разница, на которую следует поднять давление для корректной работы сантехники или бытовых приборов. Не стоит ждать «запредельных» значений – обычно этот параметр лежит в пределах 0,8 ÷ 1,5 бар (8 ÷ 15 метров водяного столба).
Если приобретается насос для установки на трубу горячего водоснабжения (бывают и такие ситуации) то его характеристики должны соответствовать условиям эксплуатации при повышенных температурах перекачиваемой жидкости. Обычно такая информация указывается в паспортах изделий.
Важным параметром является и производительность прибора – количество воды, перекачиваемой в единицу времени. Производительность должна быть выше среднего расхода на точке потребления, перед которой устанавливается оборудование.
При выборе модели, безусловно, стоит отдать предпочтение «авторитетным» брендам, уточнив при этом, насколько доступно в вашем регионе сервисное обслуживание, и какие гарантийные обязательства распространяются на данный прибор.
Несколько популярных качественных моделей приведено в таблице:
Наименование модели Иллюстрация Краткое описание Создаваемый дополнительный напор воды «Grundfos UPA 15-90 » и «UPA 15-90N» Одна из наиболее популярных моделей известного датского производителя.
Насос «мокрого типа». Встроенный датчик потока.
Бесшумная работа, небольшие габариты.
Обычно устанавливается перед конкретной точкой потребления (стиральной машиной, газовой колонкой и т.п.).
Модель UPA 15-90 – чугунный корпус, UPA 15-90 – нержавейка.
Минимальное давление на входе — 0,2 бар.
Мощность – 110 Вт.
Производительность максимальная – до 25 л./мин.8 м вод. ст. «Wilo-PB-201 EA» Насос с мокрым ротором.
Мощность привода – 200 Вт. Имеется воздушное охлаждение двигателя.
Встроенный датчик потока – срабатывание при расходе не менее 2 л/мин.
Присоединительные патрубки – 1″.
Повышенная производительность – до 55 л/мин.
Бесшумная работа. Консоль для крепления к поверхности.
Способен обеспечить давление на нескольких точках потребления.15 м вод. ст. «Jemix W15GR-15 A» Насос с «сухим ротором» и воздушным охлаждением привода».
Мощность -120 Вт.
Рассчитан на использование в холодном и горячем водопроводе – допустимая температуры воды – до 110 °С.
Производительность – номинальная 10 л/мин, максимальная – 25 л/ми.
Патрубки для врезки в трубу – 15 мм.
Датчик потока входит в комплект поставки.
Блок управления позволяет выбирать ручной или автоматический режим работы.10 ÷ 15 м вод. ст. «Aquatica 774715» Недорогой насос, рассчитанный обычно на одну точку потребления.
«Сухой ротор». Латунный корпус. Асинхронный, практически бесшумный двигатель.
Невысокое потребление электроэнергии – мощность всего 80 Вт.
Присоединительные патрубки – ¾».
Три режима работы.
Производительность – 10 л/мин.
Только для холодной воды.до 10 м вод. ст. Видео: установка в квартире насоса для повышения напора воды
Выбор насосной станции
Итак, вторым вариантом кардинального решения проблемы обеспечения нормального напора воды является установка насосной станции.
Этот прибор представляет из себя поверхностный центробежный самовсасывающий насос. Он может быть обычным или оснащённым инжектором – это технологические дополнение существенно повышает возможности насоса по подъему воды со значительной глубина, но, правда, делает его работу более шумной.
Насосная станция может иметь уже встроенный гидроаккумулятор мембранного типа, или же этот элемент необходимого объема приобретается отдельно. Обязательное условие – наличие реле давления, но в данном случае оно уже устанавливается после самого насоса – при достижении в гидроаккумуляторе установленного порога давления, питание силового агрегата отключается.
Рабочее давление в гидроаккумуляторе всегда несколько избыточное — оно рассчитывается таким образом, чтобы обеспечивалась корректная работа всех сантехнических и бытовых устройств, и при этом сохранялся еще и определенный резерв. По мере расхода воды давление падает, и когда оно доходит до определенной нижней границы, заранее установленной производителем или самим пользователем, реле замыкается – и насос вновь отрабатывает цикл пополнения водяного запаса до верхнего порога.
По сути, насосная станция не просто повышает напор воды – он его сама создает в замкнутой домашней системе водопровода и постоянно поддерживает на заданном уровне. А наличие гидроаккумулятора дает возможность надеяться на резервный запас воды в случае, если вдруг прекратится подача из внешнего источника (магистральной сети).
Датчика потока в данном случае не требуется – насос реагирует не на текущий расход воды, а на уровень давления в аккумулирующем резервуаре.
Как правило, насосные станции оснащаются манометрами – чтобы удобнее было вести визуальный контроль за работой.
Установка насосной станции – значительно сложнее, чем обычная врезка повышающего насоса. Лучше этим вопросом не заниматься самостоятельно, а пригласить соответствующего специалиста.
При установке следует учесть, что совершенно бесшумных насосных станций практически не бывает. Значит, для нее необходимо предусмотреть место, которое бы, во-первых, находилось на входе водопровода в дом или в квартиру, а во-вторых – обеспечивало бы необходимую шумоизоляцию для жилых помещений.
Гидроаккумулятор, входящий в комплект насосной станции, может быть и совсем небольшим, буквально на несколько литров. Однако, следует помнить, что выигрывая в компактности, можно проиграть в длительности эксплуатации прибора и в расходе электроэнергии – чем меньше объем бака, тем чаще будет включаться и выключаться насосная установка, тем быстрее расходуется ее «моторесурс».
Ничто не мешает приобрести гидроаккумулятор нужного объема – они продаются и отдельно. Для двух человек обычно достаточно бака на 24 литра. Для семьи из 3-5 человек уже потребуется гидроаккумулятор емкостью 50 литров.
Ну а если позволяет свободное пространство, а в подаче воды из городских сетей случаются перебои, то не помешает и безнапорный накопительный резервуар с поплавковым клапаном – насосная станция будет забирать воду именно из него. Об этой схеме уже упоминалось выше.
Так как насосная станция обычно устанавливается для обеспечения работы всей водопроводной сети частого дома или квартиры, при выборе модели необходимо обращать особое внимание на создаваемый ею напор и на производительность. Мало будет проку, если с учетом высоты и удаленности точек водоразбора на самом дальнем участке давление будет недостаточным. В практике частного домовладения это может быть, к примеру садовый кран, через который производится полив приусадебного участка. Поэтому ориентироваться при выборе следует именно на самые удаленные по высоте и длине точки. Если это просто смесители, то на них будет достаточно напора в 10÷15 метров (1÷1,5 бар). В случае установки техники, требующей особых параметров давления, за основу берутся они.
Быстро подсчитать требуемые напор насосной станции поможет размещенный ниже калькулятор:
Калькулятор расчета необходимого напора домашней насосной станции
Следующий важный критерий – это вопрос производительности насосной станции. Ее возможностей должно хватать для обеспечения достаточного расхода даже в пик домашнего потребления, в той практически невероятной ситуации, когда одновременно включены все точки водоразбора.
Существует специальная методика расчета, которая основывается на том, что у каждой точки водопотребления имеется свой средний расход воды, измеряемый, например, в литрах в секунду.
Основные типы домашних (квартирных) точек водоразбора Усредненный расход (литров в секунду) Биде 0.08 Смеситель умывальника в ванной 0.1 Сливной бачок унитаза 0.1 Смеситель на кухонной мойке 0.15 Посудомоечная машина 0.2 Смеситель с душем для ванны 0.25 Душевая кабинка обычная 0.25 Душевая кабинка или ванна с гидромассажем 0.3 Стиральная машина-автомат 0.3 Кран (¾») для хозяйственных нужд (полив, помывка автомобиля, уборка и пр.) 0.3 Есть специальная формула, которая не просто дает суммарное значение потребления, но и учитывает вероятностные параметры – вносит поправку на количество точек водоразбора.
Приводить полностью всю формулу, наверное, нет смысла, так как ниже размещен калькулятор, в котором все соотношения уже заложены, и расчет не составит никакого труда.
Калькулятор расчета требуемой производительности насосной станции
И, наконец, краткий обзор популярных моделей компактных насосных станций для домашней водопроводной системы.
Наименование модели Иллюстрация Краткое описание модели Создаваемы напор / производительность «Джилекс Джамбо 70/50 Н-50 Н» Насосная станция от известного российского производителя.
Мощность – 1.1 кВт.
Материал изготовления – нержавеющая сталь.
Мембранный гидроаккумулятор на 50 л.
Манометр, реле давления, защита от перегрева и «сухого хода».
Масса – 19,3 кг.50 метров (5 bar)
4,2 м³/час«Grundfos Hydrojet JP 6 24» Автоматическая насосная станция компании «Grundfos» (Дания).
Мощность – 1,4 кВт.
Нержавеющая сталь.
Гидроаккумулятор на 24 л.
Комплектация – манометр, реле давления, обратный клапан,защиты от перегрева и «сухого хода».
Масса – 20,7 кг.48 метров (4,8 bar)
4,5 м³/час«HAMMER NST1000A» Качественная насосная станция китайского производства.
Мощность – 900 Вт.
Стальной корпус с антикоррозийным покрытием.
Материал рабочей камеры насоса – нержавейка.
Гидроаккумулятор на 24 л.
Манометр, автоматика с реле давления, встроенный фильтр грубой очистки воды.
Системы зашиты.
Масса – 16 кг.42 метра (4,2 bar)
3,6 м³/час«GARDENA 5000/5 eco inox» Современная автоматическая насосная станция оригинальной компоновки.
1,2 кВт. «эко-режим» обеспечивающий минимальное потребление энергии.
Встроенный манометр, обратный клапан, фильтр грубой очистки воды.
Все степени защиты.
Аккумулирующий бак на24 литра.
Масса – 17 кг.50 метров (5 bar)
4,5 м³/часstroyday.ru