Ремонт насоса малыш

Для бытовых нужд вы используете погружной электрический насос Малыш, но он, как и всякая иная техника, со временем требует вмешательства? Хотя его конструкция простая, отработанная и достаточно надежная, но без опыта ремонта сложно отыскать поломку, не прибегая к услугам мастера. Согласитесь, было бы неплохо починить его самостоятельно, чтобы сэкономить на выезде работника сервисной организации.

Мы подскажем вам, как выполнить ремонт такого насоса своими руками. В статье приведены основные типы неисправностей и пути их обнаружения. Подобраны схемы устройства и сборки составных элементов агрегата, что упрощает самостоятельные работы.

Для простоты восприятия информации мы предлагаем поэтапный процесс исправления поломок, снабженный видеороликом. На самом деле это несложно — достаточно иметь ремкомплект, обязательно входящий в поставку насоса.

Модификации насоса и характерные отличия

Вибрационные погружные насосы изобретены очень давно. Еще в 1891 году русский инженер В. Г. Шухов использовал принцип вибрации для насоса. Кстати, примерно такая система задействована в автомобильном бензонасосе.

Позднее аргентинец Т. Беллок доработал схему — она используется без особых изменений и сегодня.

Первыми для бытовых нужд такие устройства выпустили итальянцы. В СССР за их разработку в конце 1960-х взялись конструкторы московского завода «Динамо» под руководством М. Е. Брейтора.

И с 1971 года бытовой вибрационный насос стал выпускаться на предприятиях СССР — сказалось увлечение унификацией.

Насосы выпускались в Ереване, Ливнах, Москве, Бавленах и еще множестве предприятий. Можно назвать только самые известные марки: «Малыш», «Нептун», «Струнок», «Сега», «Ручеек», «Урожай», «Босна», «Каштан».

Все они, по сути, отличались названиями и формой корпуса. И то не всегда. Сюда же можно отнести и итальянские и китайские конструкции. Например, «Джерельце».

Все это вариации одной схемы. Иногда менялись названия, но суть оставалась прежней. Например, известный ныне «Малыш — М» чуть раньше был «Сегой» и «Ручейком».

Если игнорировать путаницу с разными наименованиями, то коротко все вариации сводятся к трем четырем типам погружных насосов:

• «Малыш» — модель погружного вибрационного электронасоса с нижним забором воды. Самая мощная модификация из всех, но плохо подходит для придонной работы — может захватить со дна грязь или ил и выйти из строя.


• «Малыш — М» вариант в верхним забором воды. Чуть послабее, зато не забирает грязь со дна. Реже выходит из строя по причине перегрева — попросту даже если падает уровень воды и забор заканчивается, корпус все равно охлаждается — он-то остается погруженным.
• «Малыш — К» — модель с нижним забором воды, но оснащена термореле и трехжильным проводом с заземлением. Наличие термореле положительно влияет на срок службы и надежность, но увеличивает его стоимость. Раньше эта модификация шла исключительно на экспорт.
• «Малыш — 3» — компактная модель диаметром 80 мм для узких скважин.

В любом случае, вибрационные насосы ценятся за компактность, дешевизну и простоту. К тому же, они достаточно стойко переносят гидроудары.

При перекрытии водяной магистрали, например. Хотя и тут не стоит увлекаться — подобная частая практика все же выводит насос из строя.

Устройство и принцип действия агрегата

Принцип действия прост. Механизм забора и подъема воды при помощи поршня и клапана известен еще с античных времен Герона Александрийского. Вся разница в том, что схема переработана под электрический двигатель.

Электрический переменный ток меняет свое направление несколько раз в секунду. В России принят стандарт 50 Гц. Это означает, что за секунду ток меняет полярность 50 раз.

Соответственно, железный сердечник, помещенный в магнитное поле, создаваемое током с такой частотой, будет вибрировать с частотой смены полярности. Если к такому сердечнику добавить поршень с клапаном, то появится насос.

Корпус насоса состоит из двух половин. В одной из них электрическая катушка, создающая электромагнитное поле, а в другой помещена вся механика со стальным сердечником.

Катушка имеет П-образный сердечник. В сборе эта деталь называется ярмом. Она запрессована в корпус и залита для герметичности и изоляции компаундом — пластифицированной бакелитовой смолой с примесью кварцевого песка из соображений лучшей теплопроводности.

В другой половине корпуса находится гидравлическая камера. В ней располагается сердечник на резиновом амортизаторе. Движение сердечника корректирует резиновая мембрана.

На сердечнике стоит поршень. А для направления потока откачиваемой жидкости на заборном патрубке ставится обратный клапан.

Проще говоря: катушка магнитит, сердечник вибрирует, амортизатор работает как герметизирующая прокладка корпуса и возвращает сердечник в нейтральное положение, мембрана не дает сердечнику раскачиваться, поршень толкает воду, клапан обеспечивает ее движение в одну сторону.

Вот и вся конструкция — просто и эффективно.

Основные виды неисправностей и их причины

Все неисправности можно свести к двум типам:

• Электрическая часть.
• Механическая часть.

В свою очередь каждую из них можно разделить на две подгруппы. Это полная неработоспособность и частичное нарушение работы.

Частичная потеря работоспособности насоса не обязательно означает нарушение регулировки. Иногда причина кроется в выходе из строя его отдельных деталей. Но начнем по порядку.

Тип #1 —неисправности электрической части

Наиболее частая неисправность — выход из строя катушки. Полное перегорание или пробой изоляции на корпус. Реже происходит отслоение от корпуса компаунда. Причина у неисправностей одна — работа «всухую», без воды, что вызывает перегрев катушки.

Тогда горит изоляция, подгорает компаунд и, вследствие разницы теплового расширения различных материалов, происходит расслоение заливки и выпадание ярма из корпуса.

Иногда насос перестает качать вообще, но может и разбить корпус. Это самая неприятная поломка, избежать которую можно только соблюдением правил эксплуатации.

Тип #2 — поломки механической части

Тут полное разнообразие причин и последствий.

• Известкование деталей. Происходит от перекачки жесткой воды. Это белый известковый налет типа накипи в чайнике. В работе это особо не ощущается, но после длительного хранения, например, в зимний период, известка может заклинить поршень. Неисправность редкая, как правило только затрудняет разборку и немного снижает характеристики насоса.
• Нарушение целостности корпуса. Впечатление, точно срезано напильником или фрезером. Обычно верхнее ребро корпуса. Причина простая — контакт с бетонной поверхностью колодца при работе.


• Засорение рабочей полости насоса. Например, песком. Песок и камушки, ветки, водоросли — все это нарушает плотность прилегания клапана к постели. Не критично, но неприятно — насос не развивает положенной мощности.
• Ослабление резьбовых соединений. Происходит от вибрации, случаются нечасто. Например, раскручиваются гайки, закрепляющие поршень. Последствия могут быть самые плачевные — вплоть до разрушения корпуса.
• Нарушение свойств резины. Ведет к снижению мощности насоса. В редких случаях происходит полное прекращение работоспособности.

Наиболее капризная и чувствительная к ослаблению свойств резины деталь, как ни странно, массивный амортизатор. Слишком эластичная резина способствует разбиванию сердечника, слишком жесткая — снижению амплитуды вибрации и потере мощности.

Кроме того, при проворачивании сердечника в амортизаторе, проекция основания штока (на шток запрессована деталь, называемая якорь) не полностью совпадает с ярмом и хуже притягивается к нему. Жесткий поршень хуже перемещает воду. Разбитый поршень не качает вообще.

Клапан при потере эластичности работает хуже, но совсем из строя насос не выходит. Тоже мы наблюдаем и при нарушении регулировке клапана.

Иногда происходит просто потеря мощности. Часто причиной является опять включение насоса без погружения в воду. Чаще всего это происходит из-за пренебрежения правилами эксплуатации.

Например, подвешивание насоса на стальном тросе и без амортизатора — крепление насоса обязательно должно амортизировать! Поэтому в комплект и входит леска или нейлоновый шнур и амортизирующее кольцо для крепления.

Алгоритм поиска и ликвидация неисправностей

Если насос отказывается работать или делает это как-то неубедительно, то первым делом отключите его от сети и извлеките на поверхность.

Этап #1 — внимательный наружный осмотр

Далее следует отсоединение подающего шланга и визуальный осмотр. Нет ли каких видимых повреждений.

К сожалению, трещины в корпусе лечатся только полной заменой корпуса. Но и тут стоит помнить, что просто так они не появятся в литье, сделанном под давлением — тут где-то кроется иная причина.

Если корпус цел, тестером проверяем сопротивление катушек и наличие замыкания на корпус. Исправное ярмо покажет сопротивления порядка 10 Ом. Любой из контактов (кроме заземления) не должен давать короткое на корпус насоса.

Если оно есть — дело плохо. Заменить катушку самому очень сложно и попытка дает плохие результаты. Впрочем, рекомендации по этому вопросу будут чуть позднее.

Если с корпусом и электрикой все нормально, надо продуть насос. То есть просто подуть в его заборное и подающее отверстия. В оба направления воздух долже проходить свободно.

Но если резко дунуть в подающий патрубок, то клапан должен закрыться и заблокировать подачу воздуха.

Если этого не происходит, то красноречиво говорит о нарушении в регулировке насоса. Дальше просто потрясем насос. Ничего не должно громыхать внутри него. Причина посторонних звуков — отслоение компаунда или разрушение механической части.

Если есть сомнения в необходимости разборки, а насос попросту потерял мощность, то можно попробовать обойтись без разборки. Первым делом промываем насос струей воды. Задача — вымыть изнутри песок и мусор.

Дальше можно попробовать опустить в ведро с водой. В воду добавляем 9% уксус (примерно 100 г на ведро) или пакетик лимонной кислоты. Оставляем часов на шесть. Затем снова промываем струей воды. Цель процедуры проста — снять известкование.

Дальше проверяем регулировку клапана. Он должен лежать неплотно и иметь зазор 0,5 — 0,8 мм. Просто ослабляем контргайку и зажимную гайку на заборе насоса и регулируем. Как только попали как надо — крепим контргайкой. Процесс контролировать просто.

Опускаем насос без шланга в ведро с водой. Так, чтобы выглядывал только патрубок шланга. И включаем. У исправного и отрегулированного насоса столб воды поднимается примерно на метр.

По этому фонтану и судим о регулировке. Как только получили максимальную величину — тут и закрепляем результат.

Мы перечислили самое простое. Для остального требуется разборка.

Этап #2 — пристальный взгляд изнутри

Первым делом нужно разобрать насос. Предварительно желательно сделать на корпусе метки. Чтобы потом правильно собрать.

К сожалению, просто отвернуть крепежные винты только на новом насосе — в процессе эксплуатации резьбовое соединение так окисляется, что разобрать его — еще та задача. Лучшее подспорье — терпение и жидкость WD40.

Кстати, в былые годы на заводе на соединительных шпильках во избежание разбалтывания вообще забивали керном. Сегодня поступают несколько гуманнее и применяют гайки с пластиковым фиксатором.Точно такие надо ставить и при сборке.

Если разборка не задалась, нужно прибегать к ножовке или УШМ (болгарке). Только очень аккуратно, без повреждения корпуса. Штатные винты лучше заменить с болтами под внутренний шестигранник — их затем проще отвинчивать.

Кстати, разбирать и собирать следует по тому же принципу, что и автомобильные колеса или блок двигателя — зятягиваем или ослабляем крепления постепенно, крест-накрест.

Насос распадается на две половинки — в верхней компаундом залито ярмо, а в нижней держится вся механика.

Этап #3 — устранение электрической неполадки

В электрической половине смотрим на компаунд. Если он отслоился, то аккуратным постукиванием молотка по корпусу определяем участок. Если он небольшой, то можно попробовать вылечить неисправность заливкой эпоксидной смолы.

Если узел выпадает из корпуса, то на компаунд наносим неглубокую насечку (болгаркой) не глубже 1 мм.

И крепим узел на месте с помощью герметика, который применяют при ремонте автомобильных стекол. Эпоксидная смола не подходит — она недостаточно пластичная и попросту лопнет позднее от вибрации.

Запрессовать катушку на место сложно — может понадобиться пресс с усилием порядка 300 кг. Можно попытаться и перемотать катушку, если та перегорела. Но тут сложнее.

Сначала греют корпус, чтобы извлечь ее. Примерно до 120 градусов. Пока не отслоится компаунд. Делать это лучше на свежем воздухе — подгорающий компаунд не сильно полезен для здоровья.

Аккуратно скалывая, освобождают корпуса катушек (их две) от остатков компаунда. Сматывают с них старый провод. Затем наматывают новые обмотки. Провод диаметром 0,65 мм, марки ПЭТВ. Виток к витку, примерно восемь слоев каждая катушка.

Выводы катушек присоединяют пайкой к влагостойкому проводу сечением 0,75 в двойной изоляции. И затем катушку заливают в корпус эпоксидной смолой с добавлением прокаленного кварцевого песка.

Но вообще, этот метод ремонта не сильно надежный — на заводе оборудование и материалы позволяют делать это более качественно. И ремонт электрической части можно рекомендовать только в крайнем случае. В остальных лучше обращаться к производителю.

Впрочем, если у вас много свободного времени и намоточный станок и навыки работы с электрическими устройствами, то можно и попытаться.

Но чаще всего оказывается дешевле полностью заменить катушку вместе с половиной корпуса. На заводах, кстати, так и делают. Можно считать это агрегатным ремонтом.

Этап #4 — исправление механических нарушений

С механикой проще. Аккуратно вытаскиваем узел из корпуса насоса. Первым делом визуально определяем неполадки: разрушения, разрывы, обломки шайб и так далее. Если есть чернота и гарь — снова проверяем электрику.

Если есть следы механического износа на металлических деталях — проверяем зазоры и амортизатор и еще раз перепроверяем электрическую половину на предмет отслоения компаунда. Это можно сделать постукиванием молотка — в месте отслоения звук будет глуховатым.

Просто иногда износ ярма и якоря случается потому, что катушка смещается, выпадает из корпуса. Что не всегда заметно на старом насосе по причине загрязнения.

При разборке иногда случаются надрывы мембраны и амортизатора. Мембрана особенно не влияет на работоспособность насоса и, если можно ее подклеить резиновым клеем, то можно этим и ограничиться. А вот амортизатор в таком случае лучше заменить.

Внутренности насоса промываем от песка — если он там есть. Известковый налет удаляем по тому же принципу, что и накипь в чайнике — лимонная кислота, уксус, средство для удаления накипи.

Только не применяйте сильную щелочь и другие мощные средства — нужно очистить корпус, а не растворить его.

Далее смотрят, как ориентирован якорь штока по отношению к катушке. Их проекции должны совпадать. Нет — поворачиваем, ослабив крепежные гайки. Расстояние от якоря до ярма должно составлять 5 — 8 мм.

Этот зазор регулируется подкладными шайбами и контргайками на основании штока. Больше расстояние не позволит насосу развить мощность. Меньшее ведет к разбитию ярма и якоря, а иногда и корпуса.

Если якорь на штоке разболтался — что бывает крайне редко — его крепят кернением. Иногда случается разрыв самого штока в районе резьбы крепления поршня или прослабление резьбы — тут уже только замена.

Если износился поршень или он потерял эластичность, то тут все просто. Меняем его на новый из ремнабора и регулируем зазор между ним и постелью в корпусе. Этот расстояние должно находиться в пределах 4 — 5 мм.

Регулируется он просто — путем добавления или уборки проставочных шайб толщиной 0,5 мм. Их вы найдете на самом штоке над и под поршнем.

При смене поршня следует помнить о стальной втулке, запрессованной в центре. Достать ее из старого и запрессовать в новый просто. Не требуется даже специальных инструментов. Как правило, она входит от нажатия рукой.

Иногда выручают тиски или просто болт с парой шайб и гайкой — просто насаживаем последовательно поршень и втулку на болт и стягиваем гайкой — втулочка встает на место как надо. Можно даже попробовать это сделать прямо на штоке.

Мембрану меняют крайне редко — только если уж совсем рассыпалась. А так, если она цела и резина не потеряла своей упругости, то особо не обращайте на нее внимание. Главное, что она есть.

Хорошим подспорьем в работе будет штангенциркуль с глубиномером. Им и замеряем расстояние от посадочного края корпуса до постели клапана, а затем от клапана до амортизатора. И приводим их в соответствие.

Клапан насоса меняется тоже просто — винт и две гайки. Расстояние между ним и заборным отверстием регулируется простым поджатием винта. Как уже говорилось, зазор должен лежать в пределах 0,6 — 0,8 мм.

Шток на амортизаторе, обратный клапан и поршень крепятся контргайками. Относимся к этому серьезно.

Если это крепление позднее от вибрации развинтится, то может привести к серьезной поломке — как раз одна из главных причин разрушения корпуса или выхода из строя резиновых частей.

Собираем аккуратно. Обращаем внимание на насосах с верхним забором воды на совпадение отверстий в корпусе и амортизаторе — для этого мы и делали метки перед разборкой насоса.

С виду обе стороны одинаковы и их легко перепутать. Если это произойдет, то насос попросту откажется работать.

Винты корпуса, как и говорилось, тянем крест-накрест, постепенно. И очень плотно. Гайки обязательно новые, с пластиковым фиксатором. Совсем не помешают шайбы Гровера. Помним, что насос при работе сильно вибрирует, чего не любят резьбовые соединения.

Снова все проверяем. Меряем сопротивление обмотки ярма, продуваем туда-сюда насос. Если все нормально, переходим к проверке на ведре с водой. Опускаем насос в воду, патрубок для шланга оставляем снаружи.

Или применяем для таких целей обрезок короткого шланга. И глядим, как у нас качает воду. Все нормально — хорошо. Слабо — регулируем клапан.

Полезное видео по теме

Небольшая видео-подсказка по ремонту и диагностике, помогающая произвести ремонт:

Всегда помним о безопасности! А потому, даже убедившись в целостности катушек и отсутствии замыкания на корпус, никогда не держим насос при проверке за корпус! Всегда только на диэлектрическом пружинящем подвесе! И никогда для подобных целей не используем провод питания. Безопасность никогда не бывает лишней.

sovet-ingenera.com

Для чего используется насос

Дачниками и фермерами «Малыш» используется для нескольких целей, это:

• Подводка воды к огороду и дачным участкам.
• Обеспечение водой частных домов и дач.
• Вхождение в систему автоматического полива.
• Откачивание воды.
• Опрыскивание садовых и огородных культур.

Несомненными достоинствами этого насоса являются:

• Простота использования.
• Достаточная надежность и легкость конструкции.
• Неприхотливость в уходе и в работе.
• Может работать в скважинах.
• Не нужно крепление.
• Бюджетная цена.

Примечание. Для того чтобы произвести ремонт насоса Малыш, нужно знать его технические характеристики. Их можно изучить, прочитав инструкцию к насосу Малыш, которая входит в продаваемый комплект.

Ниже представлены основные параметры:

Устройство насоса и принцип работы

Его электромагнитное оборудование состоит из сердечника и двух катушек, обмотанных медной проволокой.
Итак:

• Они зафиксированы пластиковой смолой, компаундом, и помещены в металлический корпус. Также в состав компаунда входит кварцевый песок, который гарантирует высокую теплопроводность.
• Вибратор – это якорь с крепящимся штоком, который движется под воздействием электромагнитных сил. Пружина из резины помогает возврату вибратора в начальное состояние.
• Все части, из которых собран этот погружной насос, заключены в металлический корпус. Наверху находится резиновый клапан – узел, чаще выходящий из строя.

Для того, чтобы сделать ремонт насоса малыш своими руками требуется знание принципов его работы:

• При включении его в сеть якорь движется к магниту под воздействием физических законов.
• Далее, сила электромагнитного притяжения прекращается и якорь при помощи пружины из вулканизированной резины возвращается в начальное положение. Поршень и якорь меняют свое положение 50 раз в секунду.
• Вода с воздухом поступают в образовавшуюся между предельными значениями элементов поршня гидравлическую камеру.
• Эта двухкомпонентная смесь (воздух и вода) обладает упругостью, что позволяет ей проникать во входной клапан. Затем, выходя из выпускного патрубка, создавать продвижение воды в шланге или трубе.

Узнав устройство насоса Малыш, ремонт можно сделать просто и легко, не обращаясь к специалистам.

Основные неисправности и их устранение

Чтобы были понятны принципы ремонта, ниже прилагается видео в этой статье.

Как достать насос «Малыш» из скважины

Часто поднять его оттуда удается, но что делать, если достать насос малыш скважины никак не получается? Можно вызвать специалистов, но в некоторых ситуациях можно решить проблему своими руками.

Совет. Если он перекрутился с кабелем, то последний отключают и отсоединяют. А затем требуется аккуратно высвободить насос. Чтобы избежать такой ситуации в последующем, необходимо прикрепить кабель к шлангу для подъема воды.

При продолжительном застое также возникает вопрос, как достать насос малыш из скважины. Для этого надо несильно раскачивая трос, тянуть насос вверх, держась и за шланг, и за трос. Такой метод «раскачки» поможет и при несоответствии размеров насоса и скважины. Ниже фото того, как это делается.
Ну а для предотвращения обратного заиливания скважины, необходимо раз в четыре года делать техосмотр и профилактику.

Советы

Для того, чтобы делать как можно реже ремонт, необходимо знать некоторые нюансы. Вода, которая будет прокачиваться им, не должна быть грязной. Ее использование будет приводить к засорам, частым поломкам и, в конце концов, выходу из строя.
Покупать «Малыш» предпочтительнее с верхним забором: при находящемся внизу электродвигателе в этой конструкции, он будет охлаждаться намного лучше, а водозабор сверху не будет всасывать ил и грязь.
Чтобы у такого устройства как насос малыш ремонт был нечастым, нужно выбирать модель с термозащитой, оберегающей двигатель. А входящая в комплект малыш насос инструкция должна строго соблюдаться. Все это поможет обойтись без ненужных поломок.

parnik-teplitsa.ru

Основные причины выхода из строя

1. Работа «насухую» в течение 2-3 минут, вызовет перегрев статора. Погружной насос должен всегда быть в воде.

   Также срок службы статора снижается после работы без воды, наблюдается и накопительный эффект, в будущем это выливается в замыкание витков и выходе из строя.

2. Внутренняя вибрация. Прочность соединений корпуса со временем будет снижаться, так как происходит постоянная вибрация мотора.

   Внешне увидеть ослабленную резьбу на винтах обратного клапана и поршне насоса нельзя. Необходимо разбирать и проводить затяжку соединений периодически.

3. Механические загрязнения. Корпус герметизируется резиновыми уплотнителями, которые не отличаются высокой надежностью. Вода прокачивается с различными механическими загрязнениями, которые вызывают выход из строя поршень насоса и клапан.

Частые неполадки

1. Насос Малыш плохо перекачивает воду– проблема в неверно настроенном обратном клапане.
2. При включении насоса пробки в электросети отключаются экстренно (оплавился кабель) – причина в сгоревшей обмотке якоря. Требуется замена кабеля.
3. Насос работает, но вода не идет – вышел из строя обратный клапан или раскрутились резьбовые соединения штока. Если же оборвался шток, требуется только его замена.
4. Насос Малыш греется, его сильно трясёт – отслоение компаунда для гашения вибрации. Потребуется замена этого слоя.

Для разборки насоса Малыш нужно выкрутить все винты, которые соединяют между собой корпус. Рекомендуется нанести небольшие насечки на корпус, при последующей сборке это облегчит процесс.
У насоса отработавшего несколько лет, вероятно, закиснут болты, здесь не помогут смазки для удаления ржавчины. Используем в этом случае силовую отвертку, если и она не помогла, болгаркой спиливаем шапки винтов. После чего замените заводские болты, на винты под внутренний шестигранник.

При сборке насоса обратите внимание на положение прокладки и верхней части корпуса – они должны совпасть. Или же если сделали насечки, ориентируйтесь по ним.

Как отремонтировать

Практически все поломки получается устранять в домашних условиях.

Рассмотрим пошагово, как правильно начинать ремонт Малыша в механической части:

1. Шланг должен быть соединен герметично, не пропускать воду. Используйте надежные крепления.
2. Почистите обратный клапан от грязи.
3. Если есть вибрация, когда насос в скважине, но вода не поступает – проблема в механической части.
4. Если же мотор не стартует, проблема кроется в электрической части.
5. После разбора насоса, обратите внимание на клапан, если он неисправен – замените на новый или сделайте из резинки самостоятельно.
6. Когда в насосе слышен стук по корпусу, значит, электромагнит не закреплен. Сделайте болгаркой на магните и корпусе бороздку, глубина 1 мм. Залейте её герметиком и установите магнит.
7. Люфт в поршне говорит о развальцовке шайб. Снимите старые шайбы в сердцевине, замените на новые. После чего хорошо затяните гайки корпуса.

Когда вышеописанные способы ни подошли, а визуально все детали целы, пора приступать к ремонту электрической части. Понадобится тестер, чтобы выявить обрыв или замыкание в термореле, кабеле и электромагните.

Перемотка катушки

Если нужно перемотать катушку вибрационного насоса, приготовьте расходные материалы и инструменты:

• провод марка ПЭТВ;
• набор для замены эпоксидного компаунда (эпоксидная смола, пластификатор, отвердитель);
• электроплитка;
• намоточный станок (можно и вручную);
• паяльник;
• молоток.

Во время перемотки катушки понадобится расплавить эпоксидный компаунд. Он токсичен, поэтому работы проводите на улице или в гараже. Залитый электромагнит кладем на плитку, ждем пока эпоксидка нагреется до 165 градусов. Это будет видно по появившемуся токсичному дымку.

Аккуратно выбиваем электромагнит из корпуса об деревянный предмет, электромагнит при этом смотрит строго вниз. Когда магнит изменит свое положение, вынимаем его. Нагретый корпус очищаем от эпоксидной смолы, можно отверткой или щеткой по металлу.

Выбиваем электромагнит из катушки деревянным клином.

Катушки в тиски не зажимаем, держим только руками.

Когда магнит извлечён, размотайте катушку, счистив полностью эпоксидную смолу.

На намоточном станке полностью обмотайте катушку. Здесь можно обойтись без станка, но вручную дольше обматывать.

Концы проволоки спаяйте с основной частью, теперь электромагнитный сердечник монтируем в корпус катушки. Кабель электросети припаиваем к началу новой обмотки. Катушки допустимо «усадить» лёгким постукиванием по сердечнику.

Размешав эпоксидку с пластификатором, и добавив отвердитель, заливаем в вертикально закрепленный корпус устройства. Заливаем компаунд до верха электромагнита, ждем 10 минут и еще раз доливаем компаунд (заполнив все щели, он осядет). Через 24 часа собираем насос и проверяем его работоспособность.

septik.guru

Конструкция и принцип работы погружного насоса

Не всякий владелец знает, как выявить причину поломки вибрационного насоса и вернуть его в рабочее состояние своими руками. Это задача заметно упростится, если узнать, как работает этот прибор, и из каких узлов он состоит. В первую очередь эта информация будет полезна тем, у кого впервые вышел из строя вибрационный насос Ручеек или Водолей и кто не понимает, с чего следует начать ремонт погружных насосов своими руками.

Принцип работы

Выполнять погружному насосу Ручеек или Водолей свою основную функцию позволяет его способность преобразовывать переменную силу тока в механические колебания, передаваемые якорю и поршнем. Именно эти узлы и обеспечивают циркуляцию воды. Когда поршень начинает вибрировать, вода поступает под давлением из гидравлической камеры наружу, попадая в напорный патрубок.

Устройство

В конструкции насоса можно выделить следующие элементы:

• корпус;
• электромагнит;
• вибратор.

По своему устройству электромагнит имеет вид сердечника с двумя катушками, на которые намотан медный кабель. Обязательной операцией при размещении электромагнита в корпус насосной установки является нанесение компаунда на этот элемент. Эта процедура позволяет надежно закрепить магнитную систему в корпусе, а также обеспечить хорошую изоляцию и удаление тепла.

В конструкции вибратора можно выделить следующие составные части:

• якорь;
• шток;
• амортизатор.

Шток и якорь образуют одно общее соединение, где первый под давлением закреплен во втором. Что касается амортизатора, то он расположен на штоке. По своему исполнению шток имеет вид резиновой мембраны, который должен быть очень качественно изготовлен, так как от этого зависят определенные характеристики работы насоса Ручеек, Водолей.

Важная роль отводится резиновой диафрагме, которая закреплена упором. Благодаря ей гидравлическая и электрическая камеры насоса не соприкасаются друг с другом, а помимо этого, обеспечивается поддержка для штока, влияющая на его направление. Вверху штока обязательно присутствует резиновый поршень.

Другим элементом, присутствующим в корпусе оборудования, является резиновый клапан, задача которого заключается в перекрывании выходных отверстий при эксплуатации установки, однако, когда в насос не поступает вода, он дает ей выйти наружу.

Самые распространенные неисправности насосов

Чтобы справиться с возникшей неисправностью, следует знать не только причину ее появления, но и эффективный метод ее устранения.

Гудит, но не качает

Определить, что послужило причиной этой неисправности, можно , если вспомнить про устройство насоса: на штоке прямо над амортизатором присутствуют две гайки. Когда их крепление начинает ослабевать, амортизатор меняет свое местоположение, что, в свою очередь, приводит вибрационный насос в режим холостого хода.

Для устранения этой неисправности насос разбирают, после чего необходимо закрутить гайки, насколько это возможно, причем верхняя должна быть законтрена. Серьезную проблему могут создать стяжные винты, расположенные на крышке: это случится в том случае, если они покрылись ржавчиной, из-за чего снять их без специальных приспособлений будет затруднительно. В этом деле может помочь болгарка. Когда же настанет пора выполнить сборку, вместо них можно использовать стяжные винты, имеющие шестигранную головку.

Также рассматриваемая неисправность может быть связана с повреждением клапанов, исчерпавшим свой ресурс. Благоприятствующим этому фактором может стать песок, который нередко попадает внутрь насоса. По этой причине обязательно необходимо убедиться, что резиновые элементы не имеют повреждений. Если же клапан подвергся чрезмерному износу либо имеет серьезные повреждения, то его придется заменить.

Наряду с этим подобная поломка может быть связана и с обрывом штока. Поэтому нелишним будет убедиться, что и он не пострадал. Если же запоздать с этим, то его извлечение в случае даже получения небольшой деформации становится почти невозможным.

В процессе эксплуатации насоса часто наблюдается выбивание пробок, обугливается кабель.

В качестве причины такой неисправности можно назвать сгоревшую обмотку якоря или неисправность кабеля. Если имеет место первая причина, то ремонт не принесет желаемого результата: помимо того, что перемотать якорь можно только при наличии определенных знаний, эффект от этой операции, которая потребует немало времени и сил, будет малоощутим, поскольку нет гарантии, что возникнет снова замыкание.

В принципе, можно сделать новую обмотку путем перемотки катушек. Однако эту операцию следует выполнять с учетом таких параметров, как толщина и марка провода; число витков, которые придется создать для конкретного напряжения, и прочих. Однако более простым решением представляется именно использование новой обмотки.

Для проверки кабеля используется специальный прибор — тестер. Заменить неисправный кабель удается не всегда, поскольку в «Малыше» провод покрывает компаунд. Только когда возникла задача добавить длины проводу, можно прибегнуть к методу его скрутки.

Сильная вибрация и перегрев насоса

Если насос перегрелся, то это может быть связано с включением его без воды. В таких случаях высока вероятность сгорания устройства. Такое явление, как перегрев приводит к расширению корпуса, постепенно от его поверхности начинает отходить компаундная заливка, которая покрывает магнит со всех сторон, что обычно заканчивается появлением вибрации. Если насос будет довольно долго работать без воды, то магнит может лишиться всей заливки. Когда магнит и поршень начинают вплотную примыкать друг к другу, поршень уже не способен продолжать свою работу.

Для устранения этой неисправности и во избежание ее появления в будущем весьма эффективно использовать следующий способ.

На первом этапе выполняется разборка насоса, в результате чего необходимо вынуть его электрическую часть. Далее нужно постучать по корпусу, чтобы убедиться, что магнит свободно перемещается внутри. Его необходимо извлечь из корпуса, а зачем сделать на нём канавки глубиной около 2 миллиметров, используя для этой цели болгарку. Причем канавки должны проходить как вдоль, так и поперек.

На внутренней стороне корпуса их делают, не придерживаясь принципа симметричности. Затем на поверхность корпуса наносят герметик, который может быть заменен клеем, после чего выполняется запрессовка магнита внутри насоса. Дождавшись фиксации герметиком магнита, можно приступать к сборке насоса.

Следует упомянуть о том, что в продаже сегодня представлены модели насосов, у которых всасывающие отверстия находятся в верхней части корпуса. Благодаря подобному исполнению эффективно решается задача подъема примесей со дна скважины, а также и охлаждения насоса, в результате чего прибор может работать без всякого риска и с пустым баком на протяжении 7 часов. Если в конструкции аппарата предусмотрено термореле, то в этом случае насос будет автоматически отключаться во время скачков напряжения или перегрева. Однако такие модели стоит гораздо дороже обычных насосов.

Низкое давление, насос плохо качает

Самой распространенной причиной подобной поломки является малый зазор в вибраторе. Если осмотр показал, что клапан не имеет повреждений, крепление гаек на штоке не ослаблено, а также отсутствует обрыв тяги, то для устранения неисправности достаточно одеть на вибратор дополнительные шайбы. Подобное решение поможет увеличить зазор, что приведет к увеличению давления и, соответственно, хода насоса. Имейте в виду, что, проводя подобную операцию, всегда должна производиться настройка и проверка прибора — рассчитать необходимое число шайб можно лишь по результатам работы насоса.

Заливаем новый компаунд

Среди всех неисправностей, с которыми сталкиваются владельцы насосов «Малыш», « Водолей» часто можно наблюдать отслоение эпоксидного компаунда от корпуса. Основной причиной этого является несбалансированное расширение алюминиевого корпуса пластика компаунда в те моменты, когда происходит нагрев элементов оборудования.

1. До начала ремонта следует извлечь насос из скважины или колодца и отключить его от сети.
2. Начинаем разбор оборудования. Помните, что чаще всего в качестве крепежных элементов, фиксирующих рабочие узлы насоса, выступают болты.
3. Берем небольшой молоточек и наносим несильные удары по корпусу. Таким образом, нам необходимо узнать, в каких местах отошел компаунд. Понять это можно по наличию звонкого звука.
4. Отыщите узел с компаундом и вытащите его наружу.
5. С помощью болгарки нужно сделать насечки на алюминиевом корпусе с внутренней стороны, которые должны напоминать в сетку. Подобную операцию выполняют и с узлом, который обработан компаундом. Очень важно, чтобы в глубину создаваемые канавки не превышали 2 миллиметров.
6. Далее потребуется герметик, которым следует покрыть корпус внутренней стороны и сам узел с компаундом. Самым подходящим средством для выполнения подобной операции представляется состав, предназначенный для соединения стеклянных поверхностей.
7. Берем узел с компаундом и возвращаем в корпус насоса « Водолей » — это можно сделать, только создав давление порядка 300 килограмм.
8. Когда герметик схватится, начинаем собирать насос в обратной последовательности.

Важные моменты при сборке и настройке насоса

Чтобы найти причину поломки и устранить ее, необходимо правильно собрать насос, выполнить настройку и проверку его. Чтобы сделать все грамотно, необходимо быть очень внимательным и не допускать погрешностей при выполнении операций. На начальном этапе сборки следует убедиться, что зазор между поршнем и магнитной системой насоса является достаточным — его толщина должна составлять порядка 4-5 миллиметров.

Далее необходимо убедиться, что клапан не имеет повреждений. Для этого начинаем дуть в направлении входа воды — весь воздух должен свободно проходить сквозь клапан. Осмотру следует подвергнуть и поршень, убедившись в его целостности, эластичности и отсутствии деформаций.

Далее необходимо выяснить величину зазора между корпусом и клапаном, который расположен вплотную к всасывающим отверстиям. Идеально, если величина зазора равна 0,6-0,8 миллиметра. Если с зазором все в порядке, то он будет эффективно выполнять свою основную функцию — обеспечивать свободное выпекание воды тогда, когда насос находится в отключенном состоянии.

Во время сборки корпуса необходимо убедиться, что симметричные элементы сохранили свои размеры. Для этого отверстие, обеспечивающее удаление воды в резиновой прокладке, необходимо совместить с отверстием, которое расположено в верхней части корпуса.

Заключение

Хотя насос «Малыш» и представляется сложным в техническом отношении устройством, все же и его можно отремонтировать своими силами. Главное – нужно знать, какие элементы насоса играют ключевую роль в его работе и как следует вести себя при возникновении тех или иных неисправностях. Соблюдая вышеописанную технологию сборки насоса по завершении ремонта, можно быть уверенным, что это оборудование и дальше будет эффективно справляться со своей основной задачей.

elektro.guru

Другие статьи по теме:

Тепловой насос для отопления дома принцип работы Станция насосная автоматическая Подключение водяного насоса Автоматика для насосной станции Работа насосной станции Реле потока воды для насоса