В общем не чего не предвещало беды. Иногда был заметен стук доли секунды после ночного простоя. Но как то в один день прям резко заметил усиление этого стука и как то он чаще стал проявляться. Начитался драйва и решил всё-таки заменить клапан что за генератором, наперекор тому что были и те кто писал что не поможет. Ценник на него не космос но и не дёшев он). В общем заказал я этот клан

Ещё недели три он проездил в бардачке, то времени нет, то как то слегка ссыкатно было туда лезть. В общем подобрал как было несколько выходных на случай форс-мажора). Процесс не сказать что сложный, но я промудохался часа три. Снимаем корпус воздушного фильтра

, отпускаем натяжитель что бы скинуть ремень доп.агрегатов.

Откручиваем верхний болт генератора а нижний просто ослабляем, генератор отводим в сторону и он больше нам не мешает. Я снял ещё и дроссель(так больше места для маневра). Заодно почистил его.

Далее шестигранник на 8 и пытаемся открутить пробку. В моем случае пробка не поддалась.


Брызнул wd40,подождал, результат тот же, ни в какую не открутить. Подождал ещё но уже придумал усилитель и только тогда с выпяченными глазами) она сорвалась с места. Подставил тару под отверстие как знал что должно потечь масло. Масло вытекло вот столько, сколько должно стечь от туда я хз.(машина до разборки стояла 16 часов в гараже).

Далее все вытер в этом отверстии и вот он наш пациент.

Замерял расстояние от самого клапана до края отверстия.

Далее беру зеркальце ставлю на генератор, фонарик, и ковырялку(в моем случае зубо протезный инструмент).

немого не удобно ею ломать эту пластмасину, взял саморез 6-ку и начал закручивать в центр этой рыженькой пластмаски и она начала частями ломаться. Далее выковырял ее всю и заодно вышла пружинка. Остался шарик и сам корпус. Шарик достал при помощи отвёртки и приклеянного на нее кусочка магнита).

Остался корпус. Заранее зная что самая узкая часть корпуса у клапана 5мм купил два самореза 5-ка и 6-ка.(лучше всего что бы он был 80-100 мм). Но ни одним не вторым корпус выходить не хотел. Подумав был найден длинный саморез 7 на 100 и головка не помню на сколько, такая чтоб не проваливалась в отверстие.

Получился своеобразный съёмник, пять минут и корпус удален из отверстия.

Опять все протер и эндоскопом обследовал отверстие, так на всякий случай.

Далее процесс запрессовки нового. Взял длинную головку на 8 она аккурат такого же диаметра как клапан, кусочек молярного скотча и соединил их намотав на сам клапан буквально на миллиметр.


Вставил его в отверстие и маленьким молотком потихоньку начал забивать. И тут я подумал что будет если этот миллиметр скотча застрянет в посадочном месте клапана как только он дойдет до самого конца и я сорвал головку с клапана. Далее впресовывал так, как только он дошел до края своего посадочного места все, дальше я уже головку на него наставить по центру не смог а ведь ещё ему надо пройти 2-3 мм. В общем быстренько придумал приспособу из какой-то втулки, маленького воротка и головки на 8 только короткой и клапан на месте.(думаю можно со скотчем вбивать до самого конца и все будет хорошо)

(Так просто и не могло все пройти))). Все собрал в обратной последовательности. Завел, стук был не большой, но это понятно, канал то пуст.
В общем итог следующий, в первые сутки тишина, потом двое суток простоя, тишина. Потом ещё двое суток, не большой стук(. В общем эффект от ремонта не понятный. Но то что стало тише и реже это факт. Вот статистика за несколько дней.

Наблюдаю дальше.

P.s. За качество фото сори. Некоторые сделаны на камеру эндоскопа. а качество там еще то))

Источник: www.drive2.ru

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:

1. Провод с клеммой «–» отсоединить от автомобильного аккумулятора.


2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.

3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.

4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.

5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.

6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.

7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.

Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.

Источник: fastmb.ru

Замена обратного клапанаЗамена вышедшего из строя сбросного клапана водонагревателя выполняется очень просто, главное, чтобы под рукой имелся разводной ключ.
Поломка предохранительного сбросного клапана – явление довольно частое. Очень важно своевременно произвести замену необходимой детали, иначе избыточное давление в бойлере рано или поздно приведет к возникновению течи в водонагревателе.


1. Перед тем как приступить к замене вышедшего из строя сбросного клапана, необходимо слить воду с накопительного бойлера. Вначале бойлер отключают от электропитания.

2. Далее нужно перекрыть подачу воды на водонагреватель, и холодную и горячую, то есть, закрываем оба входных вентиля на водонагреватель. В случае если отсутствуют отдельные отсекающие краны, перекрываются входные квартирные краны.

3. Убедившись в том, что подача воды перекрыта, открываем два разных(!) смесителя. Например, в раковине и в ванной. На одном смесителе выпускаем горячую воду, на другом – холодную. Горячую воду открываем для того, чтобы не возник вакуум, и накопившаяся вода сходила беспрепятственно.

4. Теперь можно открыть краны на самом бойлере и дождаться, пока не сольется вся вода.

5. Слив воду с бойлера, отсоединяем шланги от сбросного клапана. Некоторые фирмы нарочно выпускают водонагреватели такой конструкции, при которой Вы сами не смогли бы слить воду, и Вам пришлось бы вызывать специалистов и платить им деньги за услугу. Например, встречаются конструкции бойлеров, оснащенных усиленными гибкими шлангами. При этом сбросной клапан присоединен не к бойлеру, а к специальному тройнику. Но Вам и в этом случае будет вполне по силам самостоятельно произвести слив воды из водонагревателя, не прибегая к помощи спецов. Только осуществляться он будет несколько иным образом.


Необходимо отключить бойлер от электропитания и перекрыть входной кран, через который в квартиру подается горячая вода. Далее следует перекрыть кран с холодной водой, идущей на бойлер, и, предварительно надев шланг на тройник, открыть кран, выходящий с тройника. Направив шланг в канализацию, открываем подачу горячей воды и ждем, пока вода из бойлера не сольется со шланга.

6. Выкручиваем старый клапан, и ставим на его место новый. В редких случаях, зависимости от типа подключения бойлера приходится сливать воду и выкручивать старый клапан одновременно.

7. Закрываем краны и подключаем бойлер к электросети.

В частном секторе, а также в домах, в которых подача горячей воды отсутствует, слив воды осуществляется таким же образом за исключением шага с перекрытием крана горячей воды (за неимением такого).

Удачи Вам!

Источник: termosys.ru

Проверка работы и замена обратного клапана вакуумного усилителя:

1. Провод с клеммой «–» отсоединить от автомобильного аккумулятора.

2. Снять полностью левую и правую шумоизоляционную обивку моторного отсека.


3. Провести осмотр вакуумного шланга на герметичность соединения со штуцером на впускной трубе. Если тут всё хорошо, тогда идём далее.

4. Проверьте соединение этого шланга на другом конце – на вакуумном усилители тормозов.

5. Тут нужно ослабить затяжку хомута на шланге с клапаном и вынуть его, после чего обратный клапан можно достать из вакуумного усилителя.

6. На клапан нужно надеть резиновую грушу со стороны штуцера большого диаметра (конец который вставлялся в усилитель тормозов) и сжать её. Если всё исправно, то воздух спокойно выйдет с обратной стороны – через клапан.

7. Если при разжимании груши она осталась в зажатом положении, тогда обратный клапан вакуумного усилителя тормозов исправлен. Если воздух не выходит с обратной стороны или груша набирает воздух после её разжимания рукой, тогда клапан нужно заменить на новый. Замена и его сборка происходит в обратном порядке.

Эту процедуру можно делать и без груши – продуть ртом. Должно происходить свободное выдувания воздуха с обратной стороны клапана и невозможность вдувания в себя.

Источник: fastmb.ru


Categories: Насос

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector