Как правильно копать

Когда приходит время обработки огорода, будь то весенняя или осенняя копка или боронование, большинство садоводов в отчаянии хватаются за головы. Эта достаточно сложная и трудоемкая процедура без знаний о ее правилах может и вовсе превратиться в сущий кошмар. Особенно тяжело новичкам, которые берутся за лопату, как за инородный предмет. К счастью, существуют удобные и правильные способы обработки земли, которые помогут вам упростить этот процесс.

Как правильно копать, инструкция

Большинство огородников советуют при вскапывании или посадке копать на глубину всего штыка лопаты. Это поможет переворачивать верхнюю почву с семенами сорняков, минеральными и органическими удобрениями, которыми посыпали землю, на дно образовавшейся ямки.

Предварительно разбросав его по территории огорода, вскопайте землю для его равномерного распределения. Также эффективна «постель» из навоза: на дно борозды выложить навоз и присыпать его землей. Если почва вашего огорода нуждается в извести, то ее нельзя смешивать с навозом — они могут вступить в химическую реакцию.

Лучше всего перекапывать почву, удерживая штык лопаты в вертикальном положении. Это увеличит слой обрабатываемой земли за счет глубокого проникновения и облегчит отделение грудок.

Надо ли, и когда перекапывать землю осенью

Этот вопрос является камнем преткновения большинства огородников. Некоторые считают, что перекапывать осенью огород не рационально, другие же, следуя традиционным методам обработки земли, утверждают, что это повысит урожайность в следующем году. Мы приведем несколько аргументов, которые помогут вам ответить на вопрос, надо ли перекапывать землю осенью.

Преимуществами осеннего перекапывания грунта является то, что верхний слой листьев, веточек и других растительных элементов попадает во внутренний шар почвы и перегнивает за зиму, а личинки множества насекомых-вредителей поднимаются на поверхность земли и погибают от птиц или зимних морозов. Грунт обогащается азотными микроорганизмами, которые активизируются от кислорода.

Минусом является то, что при перекапывании грунта вы закапываете семена сорняков, помогая им перезимовать и взойти весной.

Как известно, правильно перекапывать землю осенью рекомендуется не глубже 10 см, так как при более глубоком проникновении полезные вещества выветриваются.

Однозначного мнения по поводу осенней перекопки не существует. Плюсом является то, что верхний слой земли не так уплотнится за зиму, и весной у вас уйдет меньше времени на подготовку грунта к посадке.

Надо перекапывать землю осенью еще и потому, чтопод зиму почва нуждается в подпитке. Когда приходят первые дожди, поздно перекапывать землю, осенью этот период выпадает на конец октября. Так что лучше успеть к середине этого месяца.

Нужно ли перекапывать участок весной

Вскапывая по весне огород, вы должны учитывать то, что за зиму почва отвердела.

Как же правильно вскапывать почву весной? Если вы осенью обрабатывали грунт, то весной вам нужно всего лишь бороновать почву. Таким образом запасы влаги сохранятся, предотвращая высыхание верхних пластов грунта.

Неглубокое вскапывание поможет сохранить в грунте вещества, которые осенью вы в нем закопали. Весь перегной, удобрения, компост станут прекрасной основой для вашего урожая. Обогащенная почва, как известно, способствует активному прорастанию семян и их сохранению в случае заморозков.

Что такое подошва, и как от нее избавиться

Подошва – это слой уплотненной земли, возникающий в результате частого вскапывания огорода на одинаковую глубину.

Возникновению подошв подвержены тяжелые грунты (дерново-подзолистые, глинистые) и заболоченные. Рекомендуется каждые 4-6 лет проводить двухъярусную перекопку территории.

Подошва препятствует росту многих корневых растений: сельдерей, морковь, свекла, лук, петрушка и т. д., и деформирует их корни.

Если подошва сильно уплотнена, то возникает застой воды, способствующий развитию неблагоприятных бактерий и микроорганизмов, которые впоследствии влияют на развитие овощей.

Избавиться от подошвы поможет двухъярусная перекопка огорода. Желательно проводить ее осенью, чтобы за зимний и весенний период успела сформироваться полезная микрофлора. Для этого нужно выкопать борозду на ширину штыка вашей лопаты и прорыхлить ее дно садовыми вилами. При этом земля по краям борозды должна быть также взрыхлена. После можно внести компост или навоз. В результате такой перекопки пахотный слой увеличивается, а земля насыщается кислородом, необходимым для развития полезных веществ, улучшаются ее физические и водные свойства.

Как правильно копать целину

Целина – это земля, которая не подвергалась никакой обработке, никем не паханная и, с одной стороны, дикая.

Если у вас есть такой участок, то это прекрасный повод обработать ее и получить моральное и физическое удовлетворение от результатов. Как только вы соберетесь с силами, инструментами и вдохновением, можете тут же приступать. Но учтите, что это ужасный труд и испытание.

Обрабатывать целину можно и с помощью техники, и самостоятельно (это зависит от вашего здоровья). Способ обработки техникой достаточно простой, но прежде чем думать, что, кроме трактора, ничем не перекопать целинную землю, вспомните о своих руках и ногах. Прекрасный инструмент, а главное, бесплатный, для покорения целины.

Ручная обработка – сложный и трудоемкий процесс. В первую очередь, нужно выбрать правильный сезон. Для такой работы прекрасно подходит период осенней копки. Так как для обработки целины вам нужно очистить ваш заброшенный участок от сорняков, то начните с выбора бензокосы. Можете взять и обычную, но тогда продолжительность работы увеличится.

Также вам понадобится лопата. Целинную землю лучше всего вскапывать частями, разделив ее с помощью нити. Копать нужно на глубину не менее 15 см. Вскопанный участок оставляем на время просохнуть. Потом нужно пройтись по нему вилами и распушить землю.

При копке целины важно запастись терпением, ведь такое дело из-за своей сложности остается часто заброшенным.

Можно ли облегчить процесс копания

Для того, чтобы сохранить время и силы, следует наладить технику копания.

В первую очередь, необходимо правильно подобрать лопату. Ее ручка должна быть крепкой, гладкой и достаточно отполированной. Это обезопасит вас от повреждения ладоней и неожиданных поломок. Лезвие штыка нужно хорошо заточить – тогда процесс пойдет быстрее.

Также вам необходимо обезопасить себя от травм (натертые мозоли, занозы). Перчатки для работы должны иметь прорезиненные ладошки, тогда рука не будет скользить по гладкому черенку. Обувь выбирайте закрытого типа с твердой подошвой, так как при тонкой вам может быть больно нажимать ногой на лопату.

Так как облегчить копку огорода можно разными способами, начнем с самого простого – с того, как вы держите инструмент.

Лопату нужно поставить вертикально, штыком к земле. Ногой надавить на лоток лопаты, при этом крепко удерживать ручку двумя руками. Штык лопаты нужно вонзать на глубину, необходимую для типа копки – на полную длину или на половину. Рабочую ногу можно подобрать на свое усмотрение. Обычно правши используют правую, а левши, соответственно, левую.

Согласно правилам, лопата и ее штык должны быть перпендикулярно земле, так как под наклоном вы не сможете глубоко вскопать почву. Темп копания лучше поддерживать средний.

Процесс копки и обработки земли достаточно труден, но, придерживаясь несложных и полезных советов, вы значительно упростите себе эти сезонные работы. Не бойтесь экспериментировать – обработка земли основывается скорее на опыте и собственных наблюдениях, нежели на нормах и правилах.

agronomu.com

Вчера мне попала в руки лопата, пользоваться которой я толком не умею, но, тем не менее, мне пришло в голову, что было бы здорово написать инструкцию как правильно выкопать яму, несмотря (или, скорее, потому), что это простая вещь. Так что этот instructable показывает технику работы лопатой при рытье прямоугольного отверстия, и как образец сделать это в любой другой форме

Есть много способов и много причин, чтобы пользоваться лопатой, но может быть ещё кирка. Однако, если вам потребовалась кирка, лучше нанять технику, чтобы сделать работу. Вы можете сэкономить много времени, физических усилий и даже спасти себя от травмы (боли в спине).

Таким образом, этот instructable собирается рассказать, как правильно выкопать яму руками, и пользоваться лопатой с минимальным количеством физических усилий. Так что, во всяком случае, это отличная тренировка.

Шаг 1: Первый этап: измерение

Я не делал фотографии с самого начала, но вы можете сделать это без них.
Используя рулетку, наметьте четыре угла ямы. Вы можете сделать отметки лопатой, или просто поставить четыре камня на каждом углу. Если вам нужно точнее, то используйте колышки и линии для обозначения сторон и углов.
Не забывайте использовать измерительные инструменты (рулетка, измеритель уровня, и другие) в процессе копания. Вы можете сэкономить много своих усилий только с этой маленькой помощью.
После того, как вы выкопаете яму, вам придется, пользуясь лопатой, перекидать грунт, который был вынут из ямы.
Вы можете быть удивлены тем, что объем разрыхленной земли больше, чем вы думаете. И чем глубже вы копаете яму, тем больше места для хранения земли вам нужно, причём это должно быть близко к отверстию. Если у вас нет свободного места около выкапываемой ямы, то вам определённо нужно тачку.

Итак, у вас есть решимость, руки, инструменты, размеченное место под яму и место для хранения грунта в непосредственной близости от неё. Вы знаете какова техника работы лопатой и готовы начать копать яму сейчас.

Шаг 2: Правильно выкопать яму с самого начала

Возможно, вам придется отложить верхний волокнистый слой почвы отдельно, так как это, вероятно, хорошая, плодородная почва, так что вы можете сохранить её. Вы можете использовать её позже, чтобы покрыть поверхность земли около вашей ямы, или вы можете положить её в компост, чтобы обогатить его.

Вы увидите, насколько толстый этот слой по его цвету, но — в качестве общего правила — я предлагаю отложить в сторону слой земли глубиной на штык лопаты.
Я имею в виду слой, толщиной как высота лезвия лопаты.

Шаг 3: Теперь вы узнаете, как тяжело пользоваться лопатой

Начните разрыхлять грунт на одной стороне выкапываемой ямы.

Разрыхлённый грунт может содержать большие комья — как вы можете видеть на этой картинке — если почва сухая.
Техника работы лопатой такова, что его следует разрезать на мелкие кусочки. Это сделает удаление грунта легче.

Шаг 4: Копаем яму дальше и углубляем её

Теперь следует пользоваться лопатой совковой. Возьмите грунт и отбросьте его в зону хранения. Чтобы правильно выкопать яму, вам следует отбросить его по возможности дальше. Позже — когда вы выкопаете яму глубже — вы будете не в состоянии бросить землю так далеко.
Теперь вы можете, используя штыковую лопату, разрыхлить новый слой земли.

Затем вы можете начать новый слой ещё глубже.
Выкопайте в яме новый слой земли, пока вы не достигнете желаемой глубины вашей ямы. Затем разрежьте его на мелкие части, выньте и отбросьте снова.
Повторите это, пока у вас не будет чистого и аккуратно выровненного дна в выкопанной яме.

tnn-garden.ru

Приходит весна — горячая пора для садоводов и огородников. Время не ждет, и с утра до вечера в выходной день приходится орудовать лопатой, тяпкой, граблями. Нередко следствие такой весенней интенсивности — боль в пояснице, мозоли на руках. Между тем многих неприятных последствий можно избежать, усовершенствовав обычный огородный инструмент и с толком организовав труд. Не копая, например, в один и тот же день грядки для моркови и для томатов, а готовя их в той последовательности, в какой высаживаются или высеваются культуры.

В разных пособиях относительно садовых и приусадебных участков широко представлена агрономическая сторона дела: сроки, нормы высева, глубина заделки, междурядья, полив, удобрение. А, так сказать, механическая и техническая стороны дела очень сжаты или вовсе отсутствуют. Пособия, ограничиваясь словами "прорастить и высеять", крайне мало говорят о том, с помощью каких инструментов и как выполнять те или иные работы, как пользоваться инструментом, чтобы меньше утомляться, в какой последовательности выполнять операции, как, пользуясь простейшими приспособлениями, делать на грядках разметку для семян и рассады. А ведь из-за пренебрежения разметкой, когда ряды на грядках получаются, что называется, вкривь и вкось, растения хуже развиваются. Одни страдают от излишней густоты, другие — от сорняков, которые быстро и споро поднимаются на слишком широких междурядьях.

В этой связи поделюсь опытом, как обрабатывать земельный участок, сберегая силы и время, как быстро и точно его засадить и засеять.

Легкую, рассыпчатую почву, например супесчаную, лучше всего копать обычной лопатой с острозаточенным и отполированным наждачной бумагой лезвием. Для черенка подойдет сухая береза, обработанная наждачной шкуркой. Черенок удобен такой формы: внизу он конический, кверху становится цилиндрическим. С таким черенком меньше устанет рука, ладонь будет скользить в любом направлении, а кисть — занимать наиболее удобное положение.

Длину лопаты с черенком можно считать достаточной тогда, когда при погружении лезвия в почву на глубину 20-25 см верх черенка окажется на уровне локтя.

Рукоятка с захватом больше подойдет тому, у кого не очень сильные пальцы, но копать такой лопатой менее сподручно. Переворачивая ею ком земли, придется вращать и кисть правой руки. Почти прямое лезвие лопаты труднее идет в землю, чем закругленное. Нога, посылая прямое лезвие в землю, еще не успевает "набрать скорость", а уже вся кромка лезвия режет землю. Остроконечное полотно входит в грунт как бы синхронно с нарастанием нагрузки от ноги.

Суглинистую плотную почву лучше брать не штыковой лопатой, а вилами. Ширина их четырех зубьев гораздо меньше лезвия лопаты, потому вилы легче проникают в почву. У вил-копачей, в отличие от обычных вил, более мощные и короткие зубья. Копачами сподручней, чем лопатой, поднимать тяжелую глинистую почву. Незаменимы вилы ранней весной и осенью, когда влажная почва прилипает к лезвию лопаты. При покупке обращайте внимание на поперечное сечение зубьев. У кованых и более прочных вил, в отличие от штампованных, сечение напоминает трапецию.

Вилы не отрезают ком земли, а отламывают. Попавшие в разлом корни вилами извлекаются целиком, в отличие от лопаты, которая режет корень на две части, и он часто теряется между комьями земли.

Зубьями вил намного сподручнее и быстрее, чем лопатой, разбивать крупные комья земли — в разрушении участвуют сразу четыре стержня.

На вилы легко, как на вилку, нанизывать корневища сорняков. Остается потрясти ком, чтобы осыпалась земля, и отбросить корни за пределы грядки. Лопата для этого не подойдет, и каждый корешок придется брать руками.

Когда участок горизонтален, не имеет значения, куда бросать землю. Если же есть уклон, то от него избавляются, создавая террасы. Тогда перемещение грунта совмещают со вскапыванием грядок.

Выбрав направление бросков, окопайте участок по периметру, чтобы потом не отвлекаться на оформление его границы и не попадать туда, где не планируете копать.

Начинайте действовать лопатой или вилами с самого низкого места на полосе шириной 60-80 см. Сами расположитесь с края грядки, наклонившись (40-50 градусов). Стоя на месте, изменяя лишь наклон туловища, можно вынуть 3-4 кома земли. Дальше, переступив на 6-8 см, приступайте к следующей порции. Общая длина пути, пройденного таким образом, составит около 140 метров при вскапывании одной сотки.

Если не копать полосой, а перемещаться после выемки каждого штыка на 20-25 см, длина пути при вскапывании сотки окажется около 1000 метров.

Если лопата или вилы легко проникают в почву, старайтесь не прибегать к помощи ног, чтобы поменьше сгибаться и разгибаться. Примерно 6000-7000 таких движений делают, чтобы вскопать одну сотку. Не старайтесь захватить, перевернуть и бросить большой ком, например толщиной 15-20 см. Разумнее загружать мышцы более частыми, но менее размашистыми движениями. Из-за стремления перекопать почву поглубже, на поверхности может оказаться так называемый подпахотный слой, не содержащий гумуса, что повредит плодородию. Для большинства овощных культур почву достаточно вскапывать на глубину 15-20 см.

Выравнивайте земляную поверхность граблями, у которых зубья расположены через 4-5 см. Длина граблей нужна не менее 1,7-2 м, чтобы не очень нагибаться и дотягиваться до удаленных участков, не наступая на вскопанные места. Чтобы легче и удобнее действовать граблями, конец ручки загните вниз. Тогда в работе не придется сильно сжимать пальцами ручку, чтобы не допустить ее проскальзывания.

Для ручки граблей подойдет ветка лещины или орешника, изогнутая в нижней части. Стволики лещины лучше всего заготавливать с ноября по март, снимая кору перед сушкой.

Если нет подходящего ствола для ручки, используйте сборную конструкцию с согнутым куском стальной трубки. В крайнем случае придайте прямой рукоятке форму груши, обработайте ее ножом, рашпилем и крупнозернистой наждачной бумагой (справа).

Когда ширина очередной вскопанной полосы примерно сравняется с длиной рукоятки граблей, отложите лопату или вилы и займитесь выравниванием поверхности и измельчением крупных комочков. Дробите крупные комья, прежде всего с большим количеством глины, не ожидая, особенно в солнечную, жаркую погоду, пока они ссохнутся. Совмещайте рыхление и копку, чтобы давать отдохнуть мышцам.

Идеи — мастеру

УДОБНАЯ ЛОПАТА

Мне довелось работать разными лопатами — строительными, садово-огородными, погрузочно-разгрузочными. О разных лопатах журнал писал неоднократно (см. «Наука и жизнь» № 7 1974 г., № 3 1984г., № 6 1988г., № 11 1989г.) Пробовал действовать инструментом, исполненным по рекомендациям уважаемого американского профессора Миттлайдера (cм. «Наука и жизнь» № 3, 1995 г.). У всех этих лопат существенный изъян: черенок соединяется с лезвием по центру, но как раз в этом месте лучше всего нажимать ногой на лопату, чтобы она легко входила в землю. Потому с нынешним копательным инструментом значительная часть усилий тратится впустую. При подъеме пласта или кома земли приходится держать рукой черенок на довольно большом расстоянии от полотна, из-за этого вырастает нагрузка на руку.

Сил у меня осталось немного, потому, по русской поговорке "Беда родит ум", пришлось усовершенствовать инструмент. Я отрезал от полотна остроконечной лопаты тулейку — часть, предназначенную для соединения с черенком. К слову сказать, на заводах эту часть обычно делают короче стандартных размеров, и потому черенок чаще всего ломается возле тулейки. Я изготовил тулейку нужной длины и соединил ее стальной полосой 45 на 4 мм при помощи сварки с полотном лопаты. Полосу снизу заточил. Черенок лопаты сделал из молодой сосенки. Он конический, книзу утолщенный (подобно растущим деревьям) в отличие от цилиндрических и непрочных магазинных черенков. Сверху на черенке закрепил вилочную ручку.

Теперь, чтобы лопата вошла в землю, ногу помещаю по центру и гораздо меньше трачу сил. Заточенная соединитель ная полоса надрезает грунт. При подъеме кома земли черенок как бы удлиняется благодаря коленчатой конструкции. Рука оказывается либо выше обычного места захвата, либо ближе к полотну, что тоже сокращает затраты сил. Вилочной ручкой поворачиваю полотно набок, чтобы сбросить ком. Лопатой удобно не только копать, но и подрезать сорную растительность. Главное, не нужно сгибаться в три погибели. Решение пригодно и для вил, которые часто используют при перекопке.

Л. ПИСКУН (С.-Петербург).

www.nkj.ru

Тип экрана книги

У электронных книг есть только два вида экрана – LCD или E-Ink экран. Оба вида делятся на подгруппы, но их суть от этого не меняется. E-Ink – электронные чернила, которые максимально приближены к книге, а LCD используется везде в телевизорах и мониторах. E-Ink не оказывает негативное влияние на глаза в отличие от LCD.

Другой плюс E-Ink – это минимальное потребление энергии. Когда текст уже сформирован, читалка не будет потреблять энергию вообще, что позволит использовать девайс неделями и месяцами без зарядки.

E-Ink дисплей также имеет больший угол обзора – 180 градусов против 160 LCD. Это небольшое преимущество, но все же преимущество.

С другой стороны, у экранов E-Ink есть и минусы. Большое время отклика в размере 50мс против 2мс у экранов LCD. Это может создавать ощущение некой тормознутости читалки, но это не критично. Ведь кроме чтения, книга больше ни на что не годна.

Итог: E-Ink – лучший выбор для читалки по функциональности и здоровью для глаз.

Форматы файлов

Большинство читалок понимают формат pdf и этого достаточно, потому что большинство книг можно найти в этом формате. Однако, не помешают также и форматы .doc и .docx., .djvu, .txt и .fb2.

Если свести все к одному, то искать следует ридер с форматами pdf, .djvu и .fb2, так как они самые популярные в сети. Остальные форматы не важны и ведут к увеличению цены устройства.

Также необходимо всегда читать отзывы на предмет отображения страниц. Важно, чтобы страницы отображались правильно со всеми переносами, иначе текст станет нечитабельным.

Объем памяти

При выборе устройства достаточно и 2гб памяти, на которые поместятся огромное количество книг. Большее количество и возможность вставлять флешки является нерациональным и значительным увеличением цены.

Размер и вес

Размер книги должен быть компактным настолько, чтобы ее можно было положить в сумку или карман пиджака, взять с собой в путешествие и не обременяться ее размером и весом. Следовательно, нужно выбирать средние размеры читалки. Главное – это удобство чтения и переноса устройства.

Оптимальный размер на рынке сегодня – 6 дюймов. А разрешение – 800 на 600 пикселей. Это позволит вам комфортно читать без размытия, пикселивания и так далее. При таком выборе вес будет тоже оптимально небольшим – 200 грамм. Можно взять и больший размер – 10 дюймов, но зачем? Такую «лопату» будет трудно носить с собой.

www.kakprosto.ru

Как правильно обращаться с лопатой (видео)

Как копать почву в саду и огороде: инструкция

Сейчас мы предоставим вам буквально несколько пунктов, которые в подробностях расскажут, как копать в огороде или в саду.

Самое главное в подобном процессе – правильный выбор инструмента

• Одна рука ложится на край черенка лопаты, вторая – чуть дальше, зажимая черенок в ладони, нога устанавливается на верхнюю часть лотка лопаты и происходит давление вниз, в грунт, желательно, под небольшим углом.
• После того, как лезвие лопаты ушло в почву, вам необходимо принять более удобное положения для подъема и сброса земли, а значит, требуется сделать шаг назад, немного согнуться и оказать давление на черенок лопаты, перехватившись одной рукой еще ближе к лотку.
• Теперь, можно немного согнуть колени и максимально придавить на черенок, который с эффектом рычага и вытянет землю наружу из лунки.
• Приподымите лопату с почвой, переверните ее и опустите в лунку, несколько раз ударьте лезвием лопаты по самым большим комкам земли, чтобы разбить их.

Вот видите, копать лопатой очень просто, странно, что у многих это не получается с первого раза.

Еще раз напоминаем, что материал о том, как правильно копать почву, только для новичков дачи, сада и огорода, и никак не касается опытных дачников, которые и сами в силах давать подобные советы.

Как быстро вскопать огород (видео)

Как копать огород без травм ног

Нередко бывает и так, что в момент ажиотажа или злости, мы забываем о технике безопасности, и хотим разбить крупный земляной ком, перебить лезвием лопаты корень или стебель крупного сорняка и так далее. Но, нередко бывает и так, что подобное действие может травмировать самого исполнителя данной работы. Для того чтобы этого не случилось, старайтесь серьезно относиться к процессу, не нервничать во время работы, соблюдать безопасное расстояние между лопатой и ногами во время подобных действия, а также, старайтесь копать в закрытой обуви, например, в сапогах. Конечно, летом это делать не особенно приятно, но поверьте, травма лопатой или даже пересушивание кожи ног пылью (если вы работаете в тапочках), куда более неприятны.

Как копать огород без мозолей

Чтобы во время копания почвы вы не получили неприятные отметины на руках, необходимо использовать перчатки, качественные, тряпчаные с прорезиненными вкраплениями (такие очень удобны в подобных работах). Также, старайтесь держать лопату правильно, не особенно давить на черенок ладонью, когда для этого можно использовать силу ноги, а также, не держите лопату сильно крепко руками, когда переворачиваете землю в лунку.

Вот и все, всего пара-тройка дельных советов, и мы снова возвращаемся к более серьезным темам, но горды тем, что теперь многие смогут научиться правильно копать в саду и огороде, без травм и лишнего переутомления.

dachadecor.ru

О пользе осенней перекопки почвы наша газета писала год назад. Теперь речь пойдет о том, как правильно, с максимальной пользой, производить эту нелегкую работу.

Самый эффективный способ перекопки

В большинстве случаев копать необходимо на глубину штыка лопаты. Копая, надо обязательно переворачивать пласт почвы, выворачивая нижнюю часть наверх. Так мы заделываем на дно борозды семена сорных растений, растительные остатки, органические и минеральные удобрения.

Наиболее эффективен при осенней перекопке так называемый перевал, когда участок проходят по бороздам шириной 30-40 см или на ширину штыка лопаты. При обратном проходе борозды засыпают почвой. Образовавшиеся при первом проходе излишки почвы засыпают в последнюю борозду. Участок разбивают на две равные половины. Вынутую при прохождении первой борозды землю складывают в кучу у края второй половины участка, с того же конца. Первую борозду заполняют землей, вынутой из второй борозды и т.д. Землей из первой борозды второй половины участка засыпают последнюю борозду на первой половине участка. Последнюю же борозду на второй половине участка заполняют почвой, вынутой из самой первой борозды и сложенной в кучу рядом.

При обработке почвы таким способом можно одновременно вносить навоз или компост, предварительно разбросав их по поверхности участка, иначе они могут лечь крупными неразбитыми комками на дне борозды. Можно устраивать навозную «постель», если внести на дно борозды слой навоза или компоста. Сверху борозду засыпают землей, извлеченной при проходе следующей борозды.

Если участок нуждается в известковании, закапывать известь нельзя. Ее следует разбросать по поверхности, чтобы она лучше впиталась в почву вместе с дождями. Нельзя вносить известь вместе со свежим навозом, между ними может произойти химическая реакция.

Залог успешной перекопки в вертикальном положении лопаты. При наклонном положении глубина обрабатываемого слоя уменьшается, и работа отнимает больше времени. При перекапывании пласт земли удобно подрубать лопатой под прямым углом к борозде. Такой прием облегчает отделение и переворачивание глыб.

Подошва и двухъярусная перекопка

На дерново-подзолистых, тяжелых глинистых и заболоченных почвах раз в 4-6 лет применяют двухъярусную перекопку. Такая перекопка улучшает дренаж и увеличивает пахотный слой. Морковь, пастернак, петрушка, сельдерей, редька и многие другие корнеплоды достаточно глубоко проникают в землю. Если они наталкиваются на уплотненный слой – так называемую подошву, образующуюся на глубине штыка лопаты, рост корнеплодов приостанавливается, они получаются искривленными и уродливыми. Такая подошва появляется в результате перекапывания в течение нескольких лет на одну и ту же глубину. Сильно уплотненная подошва неблагоприятна для развития любых культур. В ней застаивается вода, не в силах проникнуть сквозь затвердевший слой глубже. Поверхность подошвы со временем заиливается. В иле в большом количестве размножаются возбудители болезней растений. Разрушить подошву можно только двухъярусной перекопкой.

Сначала участок делят пополам шнуром. Во время перекопки по нему передвигаются, как при одноярусной перекопке, но ширину каждой полосы увеличивают с 30 до 60 см. Борозды удобнее размечать кольями и шнурами. Первую борозду копают на ширину штыка лопаты. Дно ее рыхлят садовыми вилами. В результате подошва уничтожается, углубляется пахотный слой, улучшаются водно-физические свойства почвы. Вдобавок наверх не выносится нижний, малоплодородный слой земли, что часто случается, если рыхлить землю лопатой. Глубина разрыхленного слоя на дне борозды должна быть примерно такой же, как при вскапывании лопатой. Важно взрыхлить почву не только по середине широкой борозды, но и по краям. При рыхлении можно внести навоз или компост.

Двухъярусная перекопка задерненного участка

Если участок целинный или на нем некоторое время не выращивали ничего, то подготовка почвы здесь будет несколько иной.

При двухъярусной перекопке задерненного участка срезают 5-8–сантиметровый слой дерна и укладывают его на дно борозды, предварительно взрыхленной вилами. Дерн кладут травянистой стороной вниз и измельчают. Сверху борозду засыпают почвой.

Глубокая обработка почвы улучшает снабжение растений влагой. В рыхлой почве растения быстро и без усилий проникают корнями в ее нижние слои, которые меньше высыхают. Там растения легко находят необходимый запас влаги для нормального роста и развития. Чем больше почва высыхает и чем южнее она расположена, тем глубже надо ее вскапывать.

На севере можно довольствоваться менее глубокой обработкой. Это иногда даже выгоднее. Например, если вы выращиваете растения южного происхождения, и их корни, требующие для своего полного развития более высокой температуры почвы влаги и воздуха, распространяются в верхних, лучше прогревающихся слоях.

garden.cofe.ru

Ко времени поступления на факультет почвоведения у меня уже был многолетний опыт работы с землёй на даче, где я ежегодно перекапывал огород, прокладывал дренажные канавы, рыл всевозможные котлованы, — и всё-таки я всё ещё копал ямы как полный лох! Потому что лох, когда ему надо выкопать какую-либо яму – колодец, водоём, траншею – копает каждый слой, точно огород, стараясь захватить землю такими же пластами… Я никак не ожидал, что небольшое изменение техники копки так сильно скажется на всей работе. Копка сразу перестала быть тяжёлым трудом! Способ может показаться простым, так что каждый захочет сказать, что он это сообразил бы элементарно, но почему я столько лет его не видел и копал так, что копка всегда была трудным бременем? Способ заслуживает того, чтобы о нём рассказать. Он позволяет быстро и легко выкопать, например, дачный пруд.

Это открытие я для себя сделал очень своевременно, так как впереди мне предстояло выкопать ещё очень много грунта. Обычный почвенный разрез – это яма, по величине соизмеримая с могилой: глубиной 2м, длиной 2м и шириной 1м. Её желательно вырыть так, чтобы в момент изучения профиля (и взятие образцов для анализа по всей глубине) передняя стенка была освещена солнцем и все сверху могли хорошо разобрать, что там ковыряет своим почвенным ножом преподаватель, комментируя слои. И таких разрезов пришлось вырыть за время одного только студенчества бессчётное количество, потому что на учебной практике и в экспедициях копать разрез всегда отправляли парней, а потом на место уже подтягивались стадом все остальные. И зарывать его потом тоже предстояло тебе, потому что, кто вырыл, тот и закапывает…

И вот после первого курса, в сентябре, мы с ребятами собрались, как тогда было принято, в общаге пить пиво. Все только что приехали из экспедиций со всей страны. И один мой друг, длинный и очень худой, ездивший в экспедицию куда-то в Среднюю Азию, по ходу сказал: «Я понял, что для почвоведа главное: быть толстым!» И рассказал, что там была такая почва, что от неё со звоном отлетала лопата, и как он давил на лопату и подпрыгивал на ней — бесполезно, а его грузный шеф просто надавил всей тяжестью – и она легко вошла на весь штык!

Я-то хорошо понял, что он имел в виду. Даже у нас в Подмосковье с глубиной глина становится такой плотной, что по лопате приходилось чуть ли ни стучать сапогом. В день считалось возможным выкопать два разреза (до обеда и после), а уж один-то за работу вообще не считался (преп всегда мог прийти и сказать, что он выбрал более подходящее место, а этот надо зарыть). Рыли обычными штыковыми лопатами, какими пользовалась тогда вся страна.

Кстати, какую-то особую технику копки разреза нам никто не объяснял, и я не помню, чтобы кто-то из преподавателей хотя бы раз подсказал какое-либо усовершенствование по технической стороне работы почвоведа (ни по копке, ни по бурению). Просто рыли и кидали наверх грунт: гумусные плодородные слои в одну сторону, а материнскую породу – в другую, чтобы потом вернуть в том же порядке (нам рассказывали, что в Америке почвоведы каждый горизонт почвы складывают на отдельный кусок плёнки, чтобы потом всё уложить в первозданном виде, иначе собственник земли может подать в суд за порчу ресурса, у нас же всё было попроще, плёнку транжирить никто не собирался).

Словом, рытьё разреза продвигалось нудно и медленно, и у меня была такая необходимость – как-то приладиться для облегчения копки. И на каком-то разрезе по наитию заметил в сравнении, что лезвие легче идёт, когда срезает совсем тонкую полоску грунта. И понял: строгать надо! И сразу нашёл «идеальную толщину»: 3-4 см. Даже в самой плотной глине (например, в глеевом водоупоре) лопата легко, почти без усилий срезает пласт толщиной 3-4 см. И этот нетяжёлый пласт легко выкинуть из ямы на далёкое расстояние, не то что полный штык. И ещё он оставляет меньше крошева на дне (это всегда лишняя работа – собирать и выкидывать крошево). В результате работать стало быстрее и легче. Ведь очень важно не просто вырыть за день большой объём котлована, но и нисколько не устать при этом. А сам объём дневного углубления может быть очень большой, так как при необходимости, не уставая, можно рыть часами и за выходные выкопать водоём.

С тех пор не было такого плотного грунта, который не взяла бы эта техника копки. Как я понимаю, солдаты во время войны окапывались сапёрными лопатками именно так, срезая глину по совсем тонкому пласту: для этого хватало ручной силы.

Обсуждение темы можно продолжить и на форуме Павла Траннуа

А здесь вы можете  анонсов новых материалов на сайте Павла Траннуа.

trannua.ru