Устройство колодца

Канализационные колодцы — СНиП, схемы устройства и монтажа

Технология обустройства канализационных колодцев отработана до мелочей и закреплена документально. Строительные нормативы предписывают основной ряд уложений, которым обязаны соответствовать проводимые работы. В частности, СНиП имеет номер 2.04.03-85 и называется «Канализация. Наружные сети и сооружения». Документ регламентирует места размещения разных типов конструкций, размеры и требования, предъявляемые к возводимым конструкциям.

Вне зависимости от назначения, частного или общественного пользования, устройство канализационных колодцев обязано выполняться по правилам и требованиям. Например, смотровой объект обязан быть размещенным перед входом местной канализации в централизованный коллектор, за пределами красной линии застройки.

Актуальные требования к канализационным колодцам

Пример современных пластиковых колодцев для канализации

Особенно важно знать, что согласно СНиП канализационные колодцы смотровые при размере трубопроводов до 150 мм, устраиваются через каждые 35 м, при 200 – через 50 м прямоточных участков трубопроводов. Кроме того, монтаж сооружений показан при:

• Поворотных изменениях системы стока воды;
• При изменении диаметра трубопровода или наличии уклона;
• В местах вхождения дополнительных ответвлений.

Документы, регламентирующие требования: для железобетонных изделий – ГОСТ 2080-90, для полимерных сооружений – ГОСТ-Р №0260760. Производители предлагают ТУ для пластиковых сооружений, дополняя имеющиеся регламенты.

Каменные конструкции могут быть изготовлены из сборного, монолитного бетона, железобетонных смесей, кирпича. Фильтрующие сооружения – из бутового камня. Для изготовления полимерных конструкций допустимо применение поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена (ПП), полиэтилена нужной плотности (ПЭ).

Важно! Модели могут быть изготовлены из комбинированного материала.

Размерные линейки, работы по обустройству колодцев

Основные виды конструкций канализационных колодцев

Колодцы канализационные по СНиП должны иметь следующие размеры:

• Трубопроводы диаметра до 150 мм – не менее 70 мм;
• Диаметр до 600 мм – от 1000 мм;
• Размер диаметра до 700 мм – от 1250 мм;
• Диаметр 800-100 мм – от 1500 мм;
• Диаметром от 1500 мм и выше и глубине 3 м и выше подвергаются индивидуальному рассмотрению.

Объемы отдельно не регулируются, все должно рассчитываться из заданных на схемах глубин и диаметра. Что касается проведения работ, то общий цикл включает как подготовительные действия, монтаж и завершение.

1. Разбивка или разметка территории, согласно правилам строительства;
2. Очистка площади от кустарников, растительности;
3. Снос/перенос мешающих строений. Невозможность действия оговаривается специальными стандартами;
4. Подготовка и обустройство подъезда, дороги к стройплощадке.

Обустройство и монтаж канализационного сооружения типового подготовительные работы по СНиП:

1. Отрывка котлована;
2. Зачистка дна;
3. Сверка с проектом по уровню заложения, углам откосов стен;
4. Для каменных сооружений обустройство гидроизоляционного донного слоя, как показывает схема или план (слой не менее 20 см), последующая утрамбовка.

Все подготовительные работы завершены и следующий этап – монтаж.

Каменные колодцы

Таблица диаметров бетонных колец для колодцев

Этапы и действия такие:

• Подготовка основы подразумевает укладку плиты или обустройство подушки из бетона М-50 толщиной 100 мм;
• Обустройство бетонного армированного стальной сеткой лотка (М-100) нужной формы;
• Заделка бетоном и битумом концевых отверстий трубопровода;
• Создание изолирующего слоя внутренней полости колец конструкции;
• Установка колец происходит только после набора прочности лотка (2-3 суток), затем кладется плита перекрытия. Раствор, используемый для работ – М-50;
• Герметизация швов цементной смесью;
• Гидроизоляция битумом;
• Обязательное оштукатуривание лотка цементом, с последующим железнением;
• Установка глиняных замковых соединений в месте входа трубы/труб шириной не менее 300 мм и высотой 600 мм больше, чем диаметр трубопровода.

Последующие испытательные работы проходят в течение суток и включают полное заполнение водой сооружения с блокировкой трубопровода временными пробками. При необнаружении протечек производится засыпка колодезных стен, обустраивается отмостка размерами 1,5 м, стыки изолируются горячей битумной смесью – работы по СНиП завершены, систему можно запускать в эксплуатацию.

Схема размеров и устройства стандартного кирпичного колодца

Схемы монтажа кирпичных конструкций практически повторяют бетонные, но вместо совмещения колец, делается выкладка камнем. Гидроизоляционные работы полностью идентичны. Таким образом производится установка каменных колодцев любого вида канализации: бытовой, промышленной, ливневки или дренажной. Но каждая конструкция имеет собственные нюансы:

• Ливневка оснащается решетчатыми люками, имеющими функцию водосбора;
• Дренажные колодцы сами являются водоотводами, поэтому монтаж не требует специальных расчетов.

Различия в комплектации определяются серией:

• КФК/КДК — бытовые стоки;
• КЛВ/КЛК – ливневка;
• КДВ/КДН – дренажные колодцы.

Таблица по типоразмерам дает полное представление:

Перепадные колодцы

Виды перепадных схем для канализации

Более сложная конфигурация определяет объемы и требования СНиП к перепадным колодцам. Помимо устройства лотка, необходимо произвести:

• Монтаж стояков;
• Иметь оборудование водобоя;
• Установить водобойную стенку;
• Создать практический профиль;
• Обустроить приямок.

В остальном, что касается монтажа шахты, основания, перекрытий – правила одинаковы с предыдущими.

Важно! Исключение составляет стояковый перепадный колодец – требуется установка в основание металлической трубы, которая исключит разрушение конструкции из бетона.

Схема выглядит так:

• Труба-стояк;
• Подушка водобойная;
• Металлическое основание (плита);
• Воронка приемная (стояковая).

Полная схема устройства перепадного колодца из бетонных колец

Воронка требуется для компенсационных разрядительных процессов, образующихся в стояке из-за быстрого движения потоков. Своими руками создание перепадных колодцев на частных участках не рекомендуется, если только это не трубопровод диаметра от 60 см и разницей уровней до 3 м. но такие трубы в индивидуальных системах практически не используются, с успехом заменяемые другими видами колодцев.

Требования СНиП для перепадных колодцев просты, установка рекомендована в случаях:

• Нужно значительно уменьшить глубину залегания трубопровода;
• Если есть пересечения с другими подземными коммуникациями;
• Необходима регулировка скорости потока сточных вод;
• В случае, когда колодец является последним перед прямым выбросом стоков в реку, озеро.

Те же причины могут служить целесообразным оправданием для монтажа перепадного колодца на собственном участке.

Обустройство входных отверстий трубопровода в колодец

В зависимости от условий конкретного места и грунта, входные части в колодец исполняются по-разному. Монтаж на сухом грунте легче, так как регламентирует только два типа материалов: цемент и асбоцементную смесь. Для влажного грунта установка требует смоляной пряди и гидроизолирующих материалов. Но оба способа рассчитаны только на грунты без просадки.

На подвижных грунтах СНиП установил подвижные соединения: обмотку труб посредством гибкой пластичной изоляционной набивки. Если отойти от правил, то можно в отверстие люка вставить гильзу металлическую и уже внутри устроить набивку из гидроизолируюшего материала.

Полимерные колодцы

Устройство полимерного колодца для канализации

Являясь достаточно новой альтернативной заменой каменным колодцам, пластиковые сооружения с успехом применяются для создания конструкций, правда, пока лишь в частных хозяйствах.

Монтаж регламентируется не по СНиП, а только в соответствии с ТУ, поэтому функциональных особенностей установка не требует. Важное отличие простейших колодцев внутридворовых сетей – простота, большой объем пропуска воды и прочность материала. Помимо остальных преимуществ, полимерные сооружения способны уменьшить размеры, например, бетонный колодец в 1 м можно заменить пластиковым диаметров всего 30 см. Несмотря на малые объемы, обслуживание будет даже намного более легким, чем каменного колодца.

Прочих плюсов тоже достаточно:

1. Легкая установка;
2. Малые затраты на рытье котлованов, ям – меньшие размеры не требуют большой выемки земли;
3. Выпуски и лоток конструкции четко определены стандартами, отливаются заводским способом, и поэтому нет необходимости дополнительного оснащения или изготовления;
4. Материалы для изготовления колодцев указаны выше, полимерные конструкции совмещаются с любыми трубами из пластика, цемента, асбеста.

Именно поэтому стоит лишний раз обратить внимание на выбор, перед началом установки канализационного люка. Все схемы монтажа просты, СНиП четко указывает требования по установке, размер лотков, рекомендуемые объемы. Но при этом хозяин сможет сэкономить на сопутствующих работах, закупке оборудования и временных затратах.

Дачные участки, где не нужно оборудовать множество колодцев, для каждого строить лоток, практичнее оснастить полимерными сооружениями. Скромные по размерам, они не теряют своей функциональности и практичности.

Канализационный колодец для дома. Устройство и виды

Обустраивая систему водопровода и канализации любого типа не обойтись без канализационных колодцев. Их оборудование предусмотрено даже при септике, на загородном участке. Колодец играет огромную роль при выполнении ремонта и профилактических работ, таких как промывание, откачка и чистка. При его отсутствии, Вы не сможете выявить участок засора и ликвидировать последствия.

Устройство всех систем канализаций специальными конструкциями для контроля, ремонта, обслуживания или функциональных нужд требует СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Нормативы указывают где, сколько и какие колодцы ставить.

Типовая структура колодца:

• люк-крышка;
• горловина;
• рабочая камера, высотой около 1,8 м;
• шахта, как правило, круглая, обустроенная лестницей;
• днище.

Как рассчитать размер колодца для канализации

При устройстве канализационного колодца на трубах диаметром до 0,3 м, наилучший вариант — круглый колодец диаметром 1 м, с диаметром рабочей камеры не менее 0,7 м.

Если диаметр трубопровода больше 0,3 м, специалисты рекомендуют устанавливать прямоугольные железобетонные колодцы с диаметром дна 1 м.

При устройстве канализационного колодца, угол между ним и отводящими и подводящими соединительными трубами должен быть не более 90?. Угол можно изменить лишь при монтаже перепадных колодцев.

Если к колодцу подводятся трубы разных диаметров, то их присоединение должно происходить по шелыгам труб.

Основные типы канализационных колодцев:

1. Сточно — бытовые и промышленные;
2. Дренажные;
3. Ливневые.

По материалу изготовления:

1. Перепадные;
2. Смотровые:

• изменяющие направление потока (поворотные, узловые);
• прямоточные (линейные, контрольные, промывные).

При этом самая важная и первоочередная задача любого канализационного колодца – наблюдение за всей схемой канализации .

Также с помощью канализационных колодцев:

• можно преодолеть разницу в ее составляющих и в высоте отводящей и подводящей труб;
• устранить засоры;
• собирать грязь, накопившуюся в стоках.

Канализационные смотровые колодцы

Смотровые колодцы бывают:

• линейные – их устанавливают на прямых участках сети. Они имеют простейшее устройство и не требуют специфических знаний при установке. Длина зависит от диаметра трубы и составляет 35 — 300 м;
• поворотные – сооружают там, где меняется направление трубопровода. По сути, это специальный пункт, в котором можно осуществить техническое обслуживание колодца. Эти колодцы устанавливают на всех изгибах проложенной канализационной трубы,
• узловые – устанавливают в местах, где соединяются ответвления канализационной системы;
• контрольные – сооружают в местах присоединения дворовой, квартальной, уличной к центральной канализационной схеме.

Смотровые колодцы обязательно устанавливаются на прямых участках на расстоянии 35-300 м и в условиях:

• изменения размера или уклона труб;
• изменения направления потока;
• присоединения боковых веток.

Обычно эти колодцы однотипны и устраиваются как шахта с камерой внутри, где входящий и выходящий трубопроводы соединяются специальным лотком. Отличаются они глубиной залегания труб.

В узловых и поворотных колодцах, лоток изготавливается в форме, указанной СНиПом. Угол поворота не должен быть меньше 90 ° и устраивается плавно закругляясь.

Контрольный колодец часто может быть узловым.

Промывочный колодец, как правило, прямоточный. Его устанавливают в начале схемы, где есть вероятность образования засоров.

Перепадные колодцы

Перепадные колодцы изменяют и регулируют поток стоков по высоте, и изменяют скорость их движения. Их нужно устраивать если:

• надо уменьшить глубину входящего трубопровода;
• есть риск, что поток резко изменит свою скорость;
• магистраль пересекает подземные сооружения;
• это последний колодец перед выбросом стока в водоем, имеющий затопленный выпуск.

В зависимости от их внутреннего устройства, перепадные колодцы делятся по типам перепадов:

• с имеющимся сливом практического профиля и водобойным колодцем;
• трубчатые, имеющие вертикальную трубу;
• с отбойно-водосливной стенкой;
• многоступенчатые шахматные, гасящие падающую энергию;
• быстротоки – короткие отрезки с большим уклоном для разгона замедляющегося потока.

Перепадные колодцы с гидрозатвором не понижают, а поднимают уровень потока. Это достигается за счет специальной накапливающей стоки камеры. Они устанавливаются там, где возможно попадание взрывопожароопасных веществ.

Установить такой колодец можно в индивидуальной канализации, если Вы не уверены, что объема стока будет достаточно для самоочищения труб.

Санитарные требования устройства перепадных колодцев

В соответствии с СНиП 2.04.03-85 п.4.25-примечание: при устройстве канализационной системы с диаметром трубопровода до 0,6 м и высотой перепадов до 0,5 м, не требуется устраивать перепадный колодец. При высоте перепадов до 3 м и диаметре трубопровода 0,6 м устанавливают трубчатые перепады. При этом в начале сети нужно установить промывной колодец.

Колодцы на самотечных канализационных и напорных трубопроводах лучше строить по типовым проектам. Все элементы конструкции маркированы, на них есть надписи: канализационные колодцы… серия…

Как правило, используют сооружения из железобетона и элементы, изготовленные по ГОСТу 8020-56. Люки производят по ГОСТу 3634-91.

В загородном строительстве можно возводить колодцы из кирпича

При этом глубина лотка должна иметь размер, равный диаметру самой большой трубы системы.

Колодцы производятся из следующих материалов:

• монолитные и сборные из железобетона;
• полиэтиленовые;
• поливинилхлоридные;
• стекловолокнистые.

До сих пор, в соответствии со СНиПом, основная масса колодцев изготавливается из железобетонных колец, иногда из кубов, или плит .

Полимерные системы, превосходящие их по многим параметрам, только выходят на рынок.

Как сделать гидроизоляцию колодцев

Канализационный колодец должен быть герметичным, чтобы предохранить окружающую среду от попадания стоков.

Сооружая своими руками канализационный колодец из колец железобетона, в качестве гидроизоляции можно использовать различные специальные составы. Есть специальные гидроизоляционные составы для стыков.

Перед нанесением гидроизоляционного состава необходимо провести подготовительные работы: удалить рыхлую поверхность, просушить, очистить щеткой от загрязнений. В местах протекания, надо сделать углубление в форме «ласточкиного хвоста» на 5 см и заложить его гидроизолятором.

Стыки нужно предварительно увлажнить, затем наполнить гидроизоляционным составом.

Только после этого можно наносить гидроизоляцию на всю конструкцию. Необходимо нанести 3 слоя, оставляя просыхать каждый на 24 ч.

Во время формирования слоя гидроизоляции важно исключить влияние механической нагрузки и мороза на обработанную поверхность. Также в течение этого времени обработанную поверхность надо увлажнять.

Выполнение внутренней гидроизоляции канализационного колодца производится 14 дней.

Оборудование колодцев из железобетонных элементов

Стандартный колодец из железобетона состоит из:

• круглого или прямоугольного основания;
• кольца;
• перекрытия с отверстием для люка;
• крышка люка.

Кольца и плиты основания выпускаются абсолютно ровными, только с петлями для монтажа.

В нижнем кольце нужно пробивать отверстия для вхождения труб. а на плите – устраивать из бетона или цемента лоток необходимой формы.

Используется такое сооружение во всех типах смотровых и перепадных колодцах.

Высота колодца создается несколькими кольцами – стандартными и доборными. Перед монтажом каждого кольца нужно убирать монтажные петли нижестоящего.

Все элементы сооружения заделываются цементным раствором. Таким образом, их гидроизоляция оставляет желать лучшего, и стоки загрязняют землю.

Полимерные колодцы

Современные колодцы из пластика и мобильная техника сделали возможным значительное уменьшение размеров колодцев. Сегодня можно установить пластиковое устройство небольшого объема, до 0,3 м в диаметре.

Виды полимерных колодцев

• обслуживаемые (с доступом персонала, диаметр от 1 м);
• без доступа (обслуживаются сверху, диаметр менее 1 м).

По материалу шахты:

• гладкие одно- и двустенные;
• гофрированные одно- и двустенные;
• комбинированные.

Существует выдвижная схема канализационного колодца из гладкостенной гофрированной трубы.

Чаще пластиковые колодцы производят отдельно – труба шахты дополняется подходящими горловиной и лотком, с выполненной разводкой труб. Сейчас есть модели без лотков, предназначенные для прямоточных колодцев.

Из полимера изготавливают и смотровые, и перепадные колодцы, для последних применяют более сложные конструкции. Пластиковые изделия обеспечивают почти 100% гидроизоляцию шахты.

Устройство канализационных колодцев разных видов

Система канализации имеет очень древнюю историю, поэтому ее конструкция и технология обустройства доведены до очень качественного состояния. В данной статье будут рассмотрены основные вопросы, связанные с использованием канализационных колодцев в системе канализации.

Нормативным актом, регламентирующим требования к канализационным колодцам и порядку их установки, является СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». В документе отображены все факторы, касающиеся канализационных колодцев, включая место их размещения, классификацию, габариты и эксплуатационные характеристики.

Для обустройства канализации на частном участке необходимо обязательно использовать смотровые колодцы, располагая их на отрезке трубопровода между зданием и приемником сточных вод. Кроме того, одним из возможных вариантов утилизации сточных вод после их прохождения через септик является фильтрующий канализационный колодец.
Смотровые колодцы необходимо устанавливать не только в частных домовладениях, но и на местных канализационных системах. Место установки должно располагаться за так называемой красной линией застройки, которая является условной границей, разделяющей целевой участок на определенные сегменты. В СНиПе указано, что канализационные колодцы необходимо устанавливать через каждые 35 метров, если диаметр трубопровода составляет до 150 мм, или через каждые 50 метров – при трубопроводе с сечением 200 мм.

Кроме того, смотровые колодцы устанавливаются, если в системе присутствуют:

• повороты и изгибы;
• изменения диаметра труб или уклона;
• ответвления конструкции.

Требования к эксплуатационным характеристикам железобетонных колодцев отображены в ГОСТ 2080-90, а полимерных – в ГОСТ-Р №0260760. Большинство пластиковых конструкций снабжаются еще и инструкцией производителя, в которой излагаются условия использования колодца.

Для изготовления каменных канализационных колодцев используется кирпич, бетон или железобетон, а для создания фильтрующих колодцев используется бутовый камень. Полимерные колодцы могут изготавливаться из поливинилхлорида, полипропилена или полиэтилена. Помимо конструкций из одного материала, на рынке присутствуют конструкции, изготовленные из соединений различных ресурсов.

Согласно СНиП, габариты канализационных колодцев варьируются следующим образом:

• при использовании трубопроводов с диаметром до 150 мм – не менее 700 мм;
• до 600 мм – 1000 мм;
• до 700 мм – 1250 мм;
• от 800 до 1000 мм – 1500 мм;
• от 1200 – 2000 мм;
• от 1500 мм при глубине закладки системы от 3 м.

Объем конструкции при этом нигде не указывается, но зная исходные глубину и диаметр, вычислить этот показатель можно самостоятельно.

При закладке колодца необходимо правильно проводить подготовительные работы (прочитайте также: “Расстояние между колодцами канализации – СНиП и правила установки “).

Порядок выполнения действий будет выглядеть следующим образом:

• сначала точно определяется место на участке, где будет находиться колодец;
• потом выбранный участок очищается от любых растений (кустов, деревьев и пр.);
• при необходимости сносятся или переносятся постройки, которые расположены на строительном участке;
• очень важно обеспечить беспрепятственный подъезд к площадке.

Дальше начинается подготовка котлована для канализационного колодца.

Как правило, котлован создается по такому принципу:

• первым делом выкапывается яма необходимых габаритов;
• далее производится очистка дна;
• обязательно выполняется проверка на соответствие глубины закладки конструкции и углов откосов стенок ямы;
• в случае с каменными конструкциями на дне котлована нужно уложить 20-см гидроизоляционный слой, утрамбовав его максимально плотно.

Устройство канализационных колодцев из бетона

Когда подготовительные работы закончены, начинается процесс монтирования колодца.

В случае с бетонной или железобетонной конструкцией обустройство канализационного колодца будет выглядеть следующим образом:

• сначала подготавливается основание, для чего используется монолитная плита или 100-мм бетонная подушка;
• далее осуществляется устройство лотков в канализационных колодцах, которые необходимо армировать металлической сеткой;
• концы труб заделываются бетоном и битумом;
• внутренняя поверхность бетонных колец должна быть изолирована битумом;
• когда лоток застынет достаточно, в него можно закладывать кольца самого колодца и монтировать плиту перекрытия, для чего используется цементный раствор;
• все швы между элементами конструкции должны обрабатываться раствором;
• после затирки бетоном нужно обеспечить швам хорошую гидроизоляцию;
• лоток обрабатывается цементной штукатуркой;
• в местах подключения труб обустраивается глиняный замок, который должен быть шире внешнего диаметра трубопровода на 300 мм и выше на 600 мм;
• один из заключительных шагов – проверка конструкции на работоспособность, для чего вся система полностью заполняется водой. Если через сутки протечки не проявились, то система функционирует нормально;
• далее стены колодца засыпаются, и все это утрамбовывается;
• вокруг колодца устанавливается отмостка 1,5-метровой ширины;
• все заметные швы обрабатываются битумом.

Устройство канализационного колодца из бетонных колец, описанное выше, ничем не отличается от обустройства кирпичной конструкции, с той лишь разницей, что в последней бетонирование заменяется на кирпичную кладку. В остальном схема выполнения работ будет выглядеть так же.

Такое устройство колодца канализации можно использовать для обустройства любого типа канализационных систем: бытовых, ливневых или дренажных. В случае с ливневыми колодцами вместо крышки можно использовать специальные люки с решетками, через которые вода будет поступать в систему (прочитайте также: “Крышки для канализационных колодцев, виды и преимущества “). Используя колодец в дренажных системах, можно возложить на него функцию водоотведения, что достигается при помощи отверстий в его стенах, но устройство такой системы будет довольно сложным.
Помимо отличий в алгоритме создания системы, канализационные колодцы различаются еще и по набору элементов: так, для бытовых отходов подойдут колодцы КФК и КДК, в ливневой канализации обычно используются КЛВ и КЛК, а дренажная работает с КДВ и КДН. Подробнее рассмотреть устройство канализационных колодцев разных типов можно на фото (прочитайте также: “Колодцы для ливневой канализации – варианты устройства “).

Существуют еще и перепадные колодцы, которые имеют несколько усложненное строение по сравнению с вышеописанными конструкциями (подробнее: “Перепадные канализационные колодцы – важная необходимость “).

Помимо лотка, для обустройства перепадного колодца может потребоваться выполнение одного или нескольких условий:

• установка стояка;
• монтаж водобоя;
• обустройство водоотбойного элемента;
• создание практического профиля;
• обустройство приямка.

Основной принцип установки колодцев при этом не меняется, за исключением небольших отличий. В частности, перед установкой перепадного колодца необходимо под его основание укладывать металлическую плиту, которая предотвращает деформацию бетона.

Таким образом, в состав перепадного колодца входят:

• стояк;
• водобойная подушка;
• металлическая плита в основании;
• приемная воронка стояка.

Воронка используется для нейтрализации возникающего из-за высокой скорости перемещения стоков разрежения. Использование практических профилей является обязательным довольно редко, поскольку оно оправдано только на трубах диаметром свыше 600 мм и при высоте перепада, превышающей 3 м. Как правило, в частных домовладениях такие трубопроводы не применяются, да и перепадные колодцы являются редким явлением, а вот другие типы канализационных колодцев пользуются спросом.

Согласно нормативным актам, устройство колодца для канализации оправдано в таких ситуациях:

• если трубопровод нужно заложить на меньшей глубине;
• если основная магистраль пересекает другие коммуникационные сети, находящиеся под землей;
• при необходимости регулировки скорости движения стоков;
• в последнем затопленном колодце, непосредственно перед сбрасыванием стоков в водоприемник.

Кроме причин, описанных в СНиПе, существуют и другие, которые обуславливают необходимость установки перепадного канализационного колодца на участке:

• при наличии большой разницы высот между оптимальной глубиной заложения канализации на участке и уровнем точки сброса сточных вод в приемник (такой вариант нередко бывает оправданным, поскольку закладка трубопровода на меньшей глубине позволяет выполнять меньшее количество работ);
• при наличии инженерных сетей, находящихся в подземном пространстве и пересекающих канализационную систему;
• если есть необходимость регулирования темпа перемещения сточных вод в системе. Слишком большая скорость плохо влияет на самоочищение системы от наслоений на стенках, равно как и чересчур маленькая скорость – в таком случае отложения будут накапливаться слишком быстро, и для их устранения требуется использование быстротока. Его смысл заключается в увеличении скорости потока жидкости на небольшом отрезке трубопровода.

Подключение трубопровода к колодцам

Трубы подключаются к колодцу в зависимости от того, какие грунты находятся на участке. В случае с сухими грунтами подключение осуществляется при помощи цемента и асбестоцементной смеси. Для монтажа труб к колодцам на мокрых грунтах к этим материалам нужно добавить смоляную прядь и гидроизоляционный слой. Данные способы подходят исключительно для обустройства системы на непросадочных грунтах.

Если же грунт на территории может сдвигаться, то трубы должны подключаться подвижно, для чего каждая из них обматывается пластичной гидроизолирующей набивкой. При необходимости можно использовать металлическую гильзу для обустройства набивки в ее внутреннем пространстве.

Пластиковые колодцы для канализации

В последнее время пластиковые конструкции все активнее вытесняют каменные колодцы с их позиций. Пластиковые канализационные колодцы гораздо удобнее: они легче в монтаже, для них не нужно выполнять большой объем подготовительных работ, а их эксплуатационные характеристики находятся на достаточном уровне (подробнее: “Пластиковый канализационный колодец – виды и особенности устройства “). Существует мнение, что их прочностные качества оставляют желать лучшего, но на практике это утверждение не подтверждалось, ведь колодцы обычно не подвергаются слишком высоким нагрузкам.

Еще одним достоинством пластиковых колодцев можно назвать возможность уменьшения габаритов смотрового окна. Например, для замены бетонного колодца, имеющего метровый диаметр, достаточно будет установить пластиковый 30-см аналог, который еще и намного проще в обслуживании.
Монтаж пластиковых конструкций тоже упрощен за счет их небольшого веса и универсальности: устройство канализационных колодцев из пластика предусматривает наличие входов и выходов для труб, чего нельзя сказать о бетонных конструкциях, в которых разъемы приходится делать самостоятельно. Все указанные преимущества говорят о том, что для частного домовладения будет гораздо разумнее использовать пластиковые колодцы.

Существуют разные конструкции канализационных колодцев, и выбор подходящего устройства зависит от пожеланий владельца участка. Данная статья отвечает на вопрос, как устроен канализационный колодец, и помогает выбрать наиболее оптимальный вариант.

Источники: http://vodakanazer.ru/kanalizaciya/kanalizacionnyj-kolodec/kanalizacionnye-kolodcy-snip-i-sxemy-ustrojstva-i-montazha.html, http://domsdelat.ru/kanalizacia-v-dome/kanalizacionnyj-kolodec-dlya-doma-ustrojstvo-i-vidy.html, http://kanalizaciyadoma.com/montazh/ustroystvo-kanalizatsionnykh-kolodtsev-raznykh-vidov.html

Источник: santex1.ru

Устройство

Канализационный колодец имеет такие особенности своего устройства:

1. Он должен располагаться максимально далеко от обычного колодца.
2. Внешне такие сливные строения имеют круглую или квадратную форму, дно которой заливается бетоном.
3. При их построении очень важно стены и дно сделать герметичным, чтобы грязные сточные воды не попадали в почву.
4. Очищать их нужно илососами.
5. Обычно, такие сооружения делают из кирпича или бетонных колец.

Трубопровод, который предназначен для пользования ним круглый год, должен устанавливаться с небольшим уклоном в сторону колодца. Это необходимо для того, чтобы можно было быстро сливать воду из системы при возникновении ее перебоев.

Вентиляционный сток нужен для убирания из шахты газов и неприятных запахов, которые будут скапливаться в ней. Их лучше делать сразу несколько.

Согласно стандартам, трубы должны иметь такие размеры в своей конструкции:

1. На трубопроводах диаметром до 140 мм – не меньше 70 мм.
2. На трубах до 600 мм – 1000 мм.
3. На трубах с 700 мм – 1250 мм.
4. На трубах с 1000 мм – 15000 мм.

Виды

Колодцы бывают таких видов:

Бетонные

Представляют собой круглые шахты, в которые вставляются бетонные кольца. Они очень популярны и не требуют больших усилий при строении.

Деревянные

Они более древние, и применялись еще в старых деревнях. Плюс таких сооружений в том, что они дают чистую воду. Минус – они не такие долговечные как бетонные.

Шахтные

Данные сооружения при их правильном устройстве дают хорошую воду и долго служат. Глубина шахтного колодца обычно небольшая – от 3 до 15 метров.

Трубчатый или буровой

Он представляет собой скважину, которая имеет водяной фильтр и насос. Также, в эту скважину опускают особые трубы с фильтрами и все герметично скрепляют, чтобы не допустить попадание воздуха при работе электрического насоса. При хорошем установлении всех составляющих, такое сооружение может исправно работать не один десяток лет.

Выбор места

При выборе места для построения данного сооружения, следует руководствоваться такими рекомендациями, поскольку от этого зависит качество будущей воды:

1. Копать его нужно как можно дальше от канализаций, туалетов и источников бытовых загрязнений, которые поступают в грунт. Минимальное расстояние от такой среды должно составлять тридцать метров.
2. Если вы имеете свою автономную канализацию, которая не оснащена дном, то ее нужно будет переделать или же сделать абсолютно закрытой (герметичной) для того, чтобы в грунтовые воды не попадали никакие отходы, иначе вода станет небезопасной для потребления.
3. Если вода нужна именно для домашних потребностей, то колодец нужно располагать как можно ближе к дому.
4. Чтобы не допустить проникновение канализационных отходов от соседей, сооружение колодца необходимо устанавливать на возвышенном месте.
5. Желательно копать там, где предположительно проходят подземные потоки воды.

Строительство своими руками

Для сооружения устройства для добывания воды следует подготовить такие инструменты:

• лопаты разной длины и ширины;
• ведра с большим объемом;
• лебедка;
• устройство для подъема земляного слоя;
• пила электрическая;
• тележка для перевозки земли;
• лист для замешивания бетона или бетономешалка;
• шланги для откачивания воды;
• лестница из веревки;
• молоток большой;
• трос;
• приборы для освещения;

Пошаговое руководство по строительству выглядит таким образом:

1. Очистить зону под рытье шахты.
2. Выкопать глубокую шахту с размерами 1,5 на 1,5  метра и глубиной от 5 до 20 метров.
3. Очистить шахту от возможных скоплений газа.
4. На низу шахты выгребать грунт до тех пор, пока не появится первая вода.
5. После этого, нужно установить деревянные опоры или бетонные круги (в зависимости от типа колодца, который вы выбрали).
6. При сооружении деревянного колодца следует сделать опоры для каждого венца, которые нужно предварительно расположить на всех сторонах шахты. Забивать их нужно тяжелой кувалдой.
7. Конечный этап – это установление «замка» для воды. Для этого нужно вырыть вокруг колодца котлован с глубиной в один метр и отступом от стен шахты не меньше одного метра. Поэтому следует засыпать туда жирный вид глины и хорошенько ее утрамбовать. Данное действие обеспечит так называемый «замок» из глины, который будет преграждать попаданию внутрь колодца поверхностных вод.
8. Теперь переходим к наземной части. Для оберегания от осадков следует сделать большой навес над шахтой или же соорудить маленький домик над ним. Для большего удобства, дверцы такого домика должны состоять из двух отделений и вместе открываться.

Техника безопасности

Для того, чтобы избежать несчастных случаев и травм при рытье колодцев, следует придерживаться таких правил по технике безопасности:

1. Перед первым спуском в шахту нужно проверить ее степень загазованности. Это можно легко сделать при помощи пуска подожженной соломы или бумаги, которую нужно бросить в низ шахты. Если там много горючих газов, то брошенная бумага сильно разгорится. Если же все нормально, то он потухнет. Также, можно использовать и специальные устройства – газоанализаторы, которые точно определят уровень газа.
2. Опускаться в шахту можно только после удаления из нее вредоносных газов, которые нужно вытеснять свежим воздухом, направленным снизу-вверх. Для этого, следует применять компрессоры или пылесосы, которые нужно предварительно опускать на дно.
3. Грунт нужно извлекать ведром, но при этом следует следить за тем, чтобы оно не имело возможности опрокинуться или оборвать веревку.
4. Вся система подъема груза должна быть очень крепкой.
5. На голове у работающего человека внизу обязательно должна быть строительная каска или обычный мотоциклетный шлем.
6. Одному копать шахту нельзя, ведь такому человеку может стать плохо из-за нехватки воздуха. Все время на поверхности должен быть еще один человек, который будет контролировать его состояние.
7. Очень важно заранее определить зов или подачу знака, если в шахте произойдет непредвиденная ситуация (прорыв воды и т.п.). Снаружи человек должен быстро отреагировать и достать другого работника снизу шахты.

Колодец-скважина

Очень часто, люди не хотят возиться с колодцем, и желают сделать себе скважину. Рассмотрим плюсы и минусы такого источника воды.

К достоинствам относятся:

1. Простота в уходе. Скважина не нуждается чистке, поэтому единственное, что нужно делать – это следить за ее работой.
2. Большой объем воды, которую можно брать.
3. Низкий риск загрязнения из-за очень узкого «горла» скважины, через которую не попадают листья, мусор и прочие отходы.

К недостаткам относятся:

1. Довольно высокая стоимость для бурения.
2. Возможность появления запаха в воде, который будет последствием применения некачественного металла.

СНиП и стоимость работ

Согласно СНиП, канализационные колодцы должны располагаться чрез 34 метра, при 200 м на прямых участках труб.

Также, при устройстве котлована под колодец, следует действовать по такому плану:

1. Разметить территорию, где будет копаться шахта.
2. Убрать деревья или кусты, которые будут этому препятствовать.
3. Вырыть шахту.
4. Вычистить дно.
5. Выровнять углы и стенки.
6. Сделать дренаж на дне.

Стоимость рытья колодца предусматривает такие расценки:

1. Постановление шахты из бетонных колец стоит 2000 рублей за одну глубину кольца. Само кольцо стоит 2000 рублей.
2. Для постановления сооружения глубже 16 метров, следует платить 2300 рублей за каждое последующее кольцо.
3. Домик для верха колодца стоит 6000 рублей.

Источник: househill.ru

Введение

Как быть если в местности, где построен ваш дом, или будет строиться, нет центрального водопровода? В таком случае вопрос водоснабжения дома можно решить несколькими способами

• Бурение скважины самостоятельно, вручную;

• Обратиться в организацию в вашем районе, которая занимается устройством водяных скважин (глубокое бурение), и воспользоваться их услугами;

• Выкопать колодец самому.

Теперь посмотрим, какой из вариантов более подойдет для устройства водоснабжения своего дома:

Бурение скважин вручную

Ручной бур для бурения скважин

Преимущества:

Бурение скважин вручную дешевле, чем с применением спецтехники, количество вынимаемого грунта значительно меньше, чем при рытье колодца, сравним:

• внутренний диаметр обсадной трубы – от 78 до 225 мм;

• внутренний диаметр кольца – от 700 до 2000 мм.

Недостатки:

• Срок службы таких скважин не долговечен (от 3 – до 10 лет), их затягивает песком, и уровень воды может быть не большим, в среднем 3-4 м;

• Из-за небольшого диаметра трубного ствола затрудняется очистка скважины;

• Не большой запас воды (примерно 150-250 л), это зависит от уровня воды в скважине и диаметра трубы, которая установлена в скважину.

Примечание: формула расчета объема воды в колодце или скважине — V=PiхR^2хH, где  V – это объем (в м3); Pi — 3,14-постоянная величина; R^2 – это радиус в квадрате внутреннего диаметра стен колодца; H – это высота (уровень воды).

Когда мы узнаем объем воды в кубометрах, тогда станет известно, сколько воды в колодце или скважине в литрах – 1 м3 вмещает 1000 л воды.

Заказ на бурение скважины в организации

Буровая установка

Этот способ, конечно, самый легкодоступный, не требует вашего участия в устройстве скважины. Но у этого способа есть ряд недостатков.

• В основном, организации принимают заявки на бурение скважин глубиной не менее чем 35 м, цена колеблется в зависимости от региона, но в основном средняя цена такая – 2000 – 2500 рублей за один метр (50-60€ за 1 м);

• В основном гарантии на мелкие скважины глубиной до 25 м — не более 10-15 лет (если скважина сделана на песчаном грунте – то срок гарантии на такую скважину – не более 3 лет, на артезианские скважины глубиной от 60 до 130 м – «на известняк», 50 лет);

Примечание: изучая специфику устройства скважин, обращал внимание на то, что многие организации берутся за работу, но у вас в договоре будет маленькая оговорка – «без гарантий на воду», это качество воды и ее объем (запас) после устройства скважины.

• Глубинную скважину (забор воды со второго водоносного горизонта), можно делать только после получения лицензии на проведение работ в порядке установленном законодательством («Закон о недрах» ст. 10-1).

Примечание: ценообразование устройства скважин включает в себя некоторые моменты: это глубина ( «на песок»- глубина от 20 метров, «на известняк» — от 40 метров (зависит от региона в котором происходит бурение артезианской скважины)), какая труба будет установлена в шахту скважины пластик, цементно-асбестовая (редко) или стальная, какой водозаборный насос будет установлен (мощность, чье производство), состав почвы. Но цена не опускается ниже минимальной отметки – 2000 рублей/м (50€).

Устройство колодца

Недостатки:

• Глубина колодцев может быть различной от 4 м до15 м (глубже будет уже тяжело вести подъем грунта на поверхность). При не большой глубине колодца, встает вопрос качества воды. В шахту колодца могут попадать поверхностные, сточные воды, вода может оказаться не пригодной для ее употребления в пищу – техническая;

Примечание:какая вода по качеству будет в вашем колодце, можно примерно сориентироваться, взяв воду на пробу в колодцах, расположенных в вашем районе и отнести ее в СЭС для анализа.

• Рытье колодцев осуществляется ручным способом (трудоемкий процесс по сравнению с бурением скважин).

Преимущество колодцев перед другими вариантами водоснабжения заключается в следующем:

• По сравнению с устройством скважины вручную – это эксплуатационный срок, свыше 50 лет;

• По сравнению со скважинами, устройство которых делали глубинным бурением – это цена. Цену метра бурения мы знаем – цена ж/б кольца для колодца от 2000 руб./м (50€), казалось бы, разницы нет и цена одинаковая. Но вам ни одна организация не будет бурить на глубину даже 15 м (средняя глубина колодцев – 8 колец или 7,5 м глубиной). Значит 2000 руб.х8 колец=16000 рублей (405€) и 85% гарантии, что качество воды будет пригодным для ее использования в приготовлении пищи;

• Из-за большого диаметра шахты колодец удобно чистить, а запас воды больше чем в скважине ручного бурения;

• Если вы сами будете копать колодец, без привлечения бригады, то это значительно снизит стоимость его устройства.

Примечание: в основном бригады берут за углубление одного кольца его стоимость: если кольцо стоит 50€, то за его углубление нужно отдать минимум такую же сумму. Итог — 100€, так что судите сами, как вам выгоднее.

• На устройство колодца не требуется специального разрешения (основание «Закон о недрах» ст. 19), вам нужно только оформить госрегистрацию колодца согласно статья 25 «Государственная регистрация права собственности на создаваемый объект недвижимого имущества».

Примечание: колодец — объект недвижимого имущества. Если есть колодец на земельном участке, и он не зарегистрирован, то данный земельный участок продать будет нельзя, пока его не зарегистрируешь.

Для водоснабжения своего дома я выбрал вариант с устройством колодца и теперь расскажу о нем подробно, начнем с первого шага – выбор места для устройства колодца.

Выбор места для колодца

• Вокруг выбранного вами места для устройства колодца в радиусе 50 м не должно находиться мест хранения навоза, канализационных колодцев и прочих хранилищ нечистот, которые могут попасть в шахту колодца и загрязнить воду.

Примечание: согласно СанПиН 2.4.544-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных пунктов» часть 3 пункт 3.5.

• Колодец должен располагаться на участке в удобном для вас месте, но предварительно согласуйте его расположение с соседями и СЭС.

Расположение колодца относительно дома

• Не рекомендуется выполнять устройство колодца ближе, чем 5 метров от дома, так как когда вы дойдете до водоносного слоя, может оказаться так, что плывун может оказаться большим и вымывание песка в шахту колодца будет интенсивным, при этом существует опасность повреждения фундамента дома – так как под ним может образоваться пустота.

Определить есть ли вода и ее глубину залегания в месте, где вы наметили копать колодец можно следующим образом:

• Самый точный и эффективный ориентир – это колодцы, которые расположены около вашего участка;

• Предварительное бурение скважины, то же эффективный способ разведки водоносного слоя, но более трудоемкий;

• «Дедовский» способ – при помощи рамок из ивовых прутиков, при помощи согнутых в виде буквы «Г» двух электродов, обилие росы на участке и т.д. – но эти способы малоэффективны и практически не гарантируют вам то, что вы, копая колодец, ориентируясь на результат, полученный этим способом проверки, будете с водой.

Примечание: я ориентировался по расположению колодцев расположенных в месте моего проживания и уровень воды в моем колодце 1,5 м, глубина залегания водоносного слоя – 8 метров.

Время года для устройства колодца

• Проведение работ по устройству колодца лучше всего производить в период с июня по сентябрь;

• В этот промежуток времени водоносный слой имеет низкий уровень залегания, и вам при земляных работах не будут мешать воды верхних почвенных слоев, которые случайно вы можете принять за водоносный слой, который в последствии иссякнет, и потребуется дальнейшее углубление шахты колодца.

Примечание: после того как стаял снег, сошел весенний паводок необходимо подождать еще 25-30 дней и только после этого приступать к устройству колодца.

Виды колодцев

Стенки колодца можно укрепить несколькими способами:

1. Сделать деревянный сруб из бревен.

Преимущества:

• Этот способ дешевле, в отличие от того, если вы сделаете колодец из ж/б колец или кирпича.

Недостатки:

• Срок службы стен деревянного колодца не превысит 10-15 лет, венцы сруба придется заменять;

• Такие колодцы требуют ежегодной очистки стен сруба от илостных образований;

• Рытье таких колодцев ведется без укрепления стен шахты, что повышает уровень опасности обвала земли внутрь шахты.

2. Сделать стенки колодца из монолитного бетона.

Преимущества:

• Такой способ полностью исключает протекание поверхностной воды через стыки, какие имеются при устройстве колодцев из колец или сруба.

Недостатки:

• Это более трудоемкий способ по сравнению устройства колодца из покупных колец – так как вам потребуется самим смешивать бетон, заливать его в опалубку (бетономешалку и опалубку можно взять в аренду, что снизит денежные расходы);

• Длительный срок устройства колодца, так как на затвердевание одного кольца (по уровню опалубки) требуется не менее 7 суток;

• Так же прочность стен монолитного бетона, может быть меньшей, в отличие от колец, изготовленных в заводских условиях.

3. Сделать стенки колодца из кирпича.

Преимущества:

• Устройство стен колодца из кирпича, обладает теме же преимуществами, что и устройство стен колодца из монолитного бетона.

Недостатки:

• Этот способ самый трудоемкий, по сравнению с другими способами устройства стен колодца;

• При устройстве стен колодца из кирпича необходимо обладать навыками кладки кирпича, требуется армирование стен для увеличения их прочности, а так же необходимо устройство фундамента под кирпичную стену;

• Так же при устройстве такого колодца, необходимо укреплять стены шахты колодца деревянными кольцами, чтобы исключить обвал грунта внутрь шахты.

Колодец с применением ж/б колец в подробностях

Материалы для устройства колодца:

• железобетонные кольца (желательно заводского изготовления);

• крупный и мелкий щебень (для устройства донного фильтра колодца);

• глина (для устройства «замка» вокруг верхнего кольца колодца);

• песок и цемент (для заделки стыков между кольцами);

• скобы (для соединения и фиксации колец между собой – минимум три скобы на одно соединение);

• бревна и доски (для устройства щита под кольца).

Схема железобетонного кольца

Железобетонные кольца заводского производства по прочности и качеству превосходят кольца, изготовленные в частных фирмах или «кустарным» способом. Кольца заводского производства изготавливают при помощи «центрифуг» и «вибраторов» — что делает бетон прочным, не имеющим внутренних пор и скрытых трещин, которые впоследствии могут стать причиной разрушения кольца в уже готовом колодце. Давление почвы на стены колец колодца может достигать 10- 15 тонн на м2.

Кольца бывают различных размеров и отличаются по весу.

Таблица 1. Спецификация железобетонных колец

Инструменты:

• лопата штыковая и совковая;

• лопата саперная или лопата с коротким черенком – примерно 40-50 см;

• насос (для откачки воды и намывного песка);

• трос или цепь (для подъема ведра с грунтом со дна шахты колодца);

• ведро (для грунта);

• веревочная лестница.

Так же для подъема грунта на поверхность вам потребуется «тренога» с блоком-подъемником. 

Блок-подъемник

 Устройство колодца

Устройство колодца из железобетонных колец 

• Выравниваете площадку, на месте где будете копать колодец;

• Примерно начертите на земле круг диаметром больше на 10 см, чем диаметр кольца;

• При помощи штыковой лопаты начинайте копать по окружности яму для установки первого кольца;

• Глубина ямы должна быть такой, чтобы после установки, первое кольцо выступало над поверхностью почвы на 8-10 см;

Схема установки деревянной опалубки для подачи железобетонных колец

• Делаете щит из бревен и досок для установки и подачи колец в шахту (высота щита должна быть на уровне соединительных скоб);
• Закатываете кольцо на щит и с двух сторон поднимаете кольцо и опускаете в яму;

Скоба соединительная

• Устанавливаете на торец кольца три соединительных скобы;
• Стыки между кольцами заделываете при помощи цементно-песчаного раствора.

Примечание: второе и следующие кольца устанавливаем таким же способом, как и первое, закатываете на щит и, подняв с двух сторон, направляете его в установленные скобы.

Установка триноги для удаления грунта из колодца

• Устанавливаете треногу над кольцом, на которой крепите вал со шкивом, через шкив перебрасываете трос или цепь, к которой с одной стороны прикреплено ведро;
• Спускаетесь внутрь колец и приступаете к выемке грунта при помощи саперной лопатки, укладывая его в ведро;

• В варианте «А» подъем грунта осуществляет тот же человек, который находится в шахте колодца, для облегчения подъема грунта на поверхность следует использовать ведро емкость 8 л. Для такого способа выемки грунта достаточно двух человек;

• В варианте «Б» выемка грунта осуществляется человеком, находящимся на поверхности, при использовании подъемника, в этом случае можно использовать ведро с большей емкостью – до 12 л. Если подъемник не оборудован стопором, то для такого варианта подъема грунта на поверхность потребуется три человека.

Примечание: для того чтобы кольца опускались ровно, вынимайте грунт с середины кольца, оставляя не тронутым грунт под торцом первого кольца, после того как вы углубились примерно на 80 см, может приступать к выемке грунта из-под торца первого кольца, обкапывая его по кругу.

Процесс заглубления третьего и последующих колец осуществляете таким же способом, как заглубляли первые два кольца.

Важно! Если вы планируете провести водопровод в дом, то необходимо во втором кольце от поверхности грунта сделать отверстие, через которое будет проходить водопроводная труба. Диаметр отверстия должен быть в 1,5 раза больше диаметра водопроводной трубы, что после ввода трубы в колодец, позволит хорошо заделать отверстие цементно-песчаной смесью.

• После того как через грунт начинает просачиваться вода (это может проявиться примерно после того, как вы заглубили 6 или 7 кольцо, но это усредненная цифра – все зависит от того, на какой глубине расположены водоносные жилы), если вода прибывает слабо, продолжаете углубляться, пока вода не начнет интенсивно поступать в колодец.

Примечание: количество жил (это что-то наподобие родника) должно быть не менее трех, если их две или одна, то следует еще углубиться на 30-50 см.

• Когда вода в колодце начнет интенсивно прибывать, необходимо прекратить углубление колодца и при помощи вакуумного насоса- «лягушки» откачивать воду и песок, который намывается поступающей водой.

Примечание: при этом первое кольцо может полностью углубиться в плывун, не пытайтесь полностью откачать весь песок, в этом случае вы можете просто пройти водоносный слой и поступление воды полностью прекратиться.

Когда следует полностью прекратить откачку воды и песка из колодца, точного определения нет. Я, например, откачивал воду и песок так:

• Первый раз, когда колодец начал заполняться водой, полностью откачал воду, спустился в шахту колодца и углубился еще на 50 см, при этом насос должен работать и откачивать намывной песок, иначе вы просто не успеете вынуть и трех ведер грунта, как окажетесь, покалено в воде с песком.

• Второй раз я откачивал воду спустя 12 часов, когда уровень воды в колодце достиг отметки около 1 метра, откачал песок, пока не стали хорошо видны водоносные жилы.

И так, когда работа по откачке воды завершена, закройте колодец сверху шифером или деревянным щитом, что бы никто не попал внутрь колодца (кошки, собак и т.п.). Для того чтобы узнать, какой уровень воды будет в колодце необходимо подождать примерно одни сутки.

Примечание: иногда в кольцах не заделывают боковые отверстия, чтобы обеспечить дополнительный приток воды, если водоносные жилы со дна колодца не наполняют колодец водой (от 0,8 до 1,2 м выстой), но при этом повышается риск попадания в колодец «верховодки» — поверхностных вод, что не желательно.

На следующий день, необходимо откачать всю воду из колодца и весь намытый песок. Следующим шагом будет укладка на дно колодца «фильтра» из камней и гравия.

Укладка природного фильтра на дно колодца

• После того, как вода из колодца полностью откачена, необходимо на дно колодца уложить небольшие камни, а сверху насыпать слой щебня толщиной 30-50 см, это и будет служить фильтром поступающей воды в колодец, песок будет сдерживаться, и водоносные жилы уже не будут забиваться песком.

Примечание: если поступление воды в колодец не интенсивно, то толщину фильтра из гравия целесообразней сделать не более 30 см, в противном случае приток воды в колодец еще уменьшится и уровень воды в колодце будет не большой. Средний уровень воды в колодцы можно считать 1,5 кольца, это примерно 130-150 см.

• После завершения работы по устройству фильтра, необходимо чтобы колодец вновь наполнился водой.

Пока колодец наполняется водой, можно приступить к рытью канавы для укладки водопроводной трубы к дому.

Схема устройства водопроводной трубы колодца

• Заглубление водопроводной трубы может быть различным, все зависит от того, на какую глубину в вашей местности промерзает грунт, но глубина должна быть не менее уровня отверстия оставленного в кольце для ввода трубы.
• После того, как траншея готова, выравниваете ее дно и укладываете трубу (желательно металлопластиковую диаметром 32 мм). Металлопластиковая труба эффективнее металлической и ее легко завести в колодец – она легко принимает нужную форму.

• Вставьте трубу в отверстие в кольце, спуститесь в колодец до нужного уровня и постепенно заводите трубу в колодец, аккуратно подгибая ее. Труба не должна полностью доходить до дна колодца – расстояние между трубой и поверхностью дна должно быть не менее 25-30 см. Это расстояние гарантирует то, что во время забора воды в водопровод не попадет песок со дна колодца, и не повредит водозаборную станцию.

• Откачайте воду из колодца, а так же намытый песок со щебня, и вбейте в дно колодца металлический штырь, к которому прикрепите водопроводную трубу.

После того как водопроводная труба уложена, вокруг колодца необходимо сделать замок из глины толщиной не менее 50 см, расстояние от кольца – не менее 1,5 м.

Съемная крышка для колодца с отдушиной

Над колодцем можно соорудить деревянный «домик», но в этом случае, при заборе воды с помощью насосной станции, можно накрыть колодец ж/б съемной крышкой, в которой обязательно нужно сделать отдушину, через которую колодец будет «дышать».

Если даже колодец находится на территории вашего земельного участка – то должен быть закрыт, так как в открытый колодец могут попасть домашние животные, грызуны, пыль и прочие посторонние предметы, которые могут привести к загрязнению колодца.

Примечание: если ваш колодец находится за границей вашего земельного участка, то следует сделать ограждение вокруг колодца в радиусе не менее 3 м.

Так же не маловажным является и дальнейшее обслуживание колодца – его очистка.

Дезинфекция и очистка колодца

Стенка колодца

Очистку колодца необходимо выполнять не реже двух раз в год. Если в колодец попали посторонние предметы или живность (мелкие грызуны, птицы и т.д.), то следует выполнить следующие действия по очистке колодка:

• С помощью глубинного насоса (например, типа «Малыш» или «Ручеек») откачиваем воду из колодца;

• Когда вода полностью откачена, спускаемся на дно колодца по веревочной лестнице, очищаем дно колодца от посторонних предметов, ила и удаляем намытый песок;

• Так же очищаем стенки колец при помощи веника (щетки) от пыли, грязи, слизи и т.д;

• Весь мусор поднимаем из колодца на поверхность и утилизируем его на расстоянии не менее 20 м от колодца (закапываем в грунт).

После того, как колодец очищен от мусора, или и посторонних предметов, необходимо произвести дезинфекцию. В начале необходимо обрызгать стенки колодца хлорным раствором, для этого может подойти веник, щетка с длинным ворсом и т.п.

Примечание: хлорный раствор можно приготовить следующим способом – на 1 литр воды необходимо 15-25 мг хлорки. Обработка – 0,5 л на 1 м2 стен колодца.

После того как колодец наполнился водой, в него вносим хлоросодержащий препарат из расчета 100-150 мг (г) активного хлора на 1 л (м3) воды в колодце. Воду в колодце тщательно перемешиваем, плотно закрываем колодец крышкой (щитом) на 2 часа. По истечении установленного времени, колодец открываем, откачиваем воду и ополаскиваем стены чистой водой. Если в воде остается запах хлора, то воду из колодца снова откачиваем – такая процедура повторяется до тех пор, пока запах хлора в воде полностью не исчезнет.

Примечание: определение объема воды в колодце – если кольца вашего колодца имеют размеры – 1 м внутреннего диаметра, а высота кольца 0,9 м, то одно кольцо содержит 0,7 м3 воды (или 700 литров).

После проведения всех вышеперечисленных работ, вы при желании можете отнести воду для анализа в СЭС. Но это делается исключительно по воле хозяина колодца, так как колодец находится на его участке и является частной собственностью – обязательного отчета о проведенных работах законодательство в таких случаях не предусматривает, это распространяется только на колодцы общего пользования – государственные.

Установка водозаборного оборудования

Станции типа САВ

Станция САВ

САВ – станция автоматического водоснабжения. Данная станция обеспечивает постоянное давление в домашнем водопроводе за счет вакуумного накопительного бака. Все требования по установке и пуску станции подробно написаны в прилагаемой инструкции, так что цитировать инструкцию не имеет смысла.

Примечание: нужно учесть один нюанс – требуется обратный клапан, который устанавливается на входное отверстие воды и не позволяет ей стекать обратно в колодец. Так что при покупке станции не забудьте купить и обратный клапан.

Для того чтобы вам было легче определиться еще до похода в магазин, какая станция вам подойдет по ее техническим параметрам, кратко ознакомимся с ее техническими характеристиками:

Электропитание — 220В±10%~50 Гц;

Максимальная высота всасывания: «Leader»/»Standard» — 8,5 м/7 м;

Диаметр входных и выходных отверстий — 1″ (дюйм);

Диапазон рабочих температур воды — 1-40°С;

Емкость гидроаккумулятора — 20 – 100 л.

Так же для подачи воды в дом можно применить и вибрационные насосы типа:

«Малыш»

Насос «Малыш»

«Ручеек»

Насос «Ручеек»

Вот краткие технические характеристики данных насосов:

Насосы работают от сети — 220 Вт;

Потребляемая мощность – от 180 до 300 Вт/ч;

Максимальная подача воды – от 1 до 1,5 м3/ч;

Глубина подъема воды может достигать 10 м, но при этом сокращается значение максимальной подачи воды на 10-15%.

Если вы будете использовать насос такого типа, то вам потребуется установить на чердаке дома накопительный бак, в который будет поступать вода из колодца.

Но этот вариант уже не столь актуален – в настоящее время заменить накопительный бак можно гидроаккумулятором, который, как и станция САВ будет поддерживать постоянное давление в водопроводной системе вашего дома.

Техника безопасности при устройстве колодца и при проведении его очистки

При выполнении работ связанных с необходимостью спуска людей в шахту следует соблюдать правила безопасности проведения глубинных работ.

Первое что необходимо сделать перед спуском в шахту колодца – проверить его загазованность.

Как это сделать?

Опускаем в шахту колодца зажженную свечку и по характеру горения пламя определяем, есть газ в колодце или нет:

• если пламя свечи горит нормально – то в шахте колодца газа нет;

• если пламя меняет свою форму, но не гаснет – консистенция газа в колодце присутствует в небольшом количестве;

• если по мере погружения свечи пламя гаснет – то в колодце большое, опасное для жизни содержание газа.

Чтобы удалить газ из шахты колодца можно прибегнуть к следующим способам:

• С помощью связки травы или соломы (связка должна быть примерно равна диаметру колодезных колец) – неоднократно поднимаем и опускаем связку на длинной веревке для удаления газа из шахты. После берем пучок сухой травы, поджигаем ее и бросаем на дно колодца, для удаления возможных остатков газа.

• Выветривание – используем вентилятор (или например, пылесос).

• Есть еще один эффективный способ: использование печки-«буржуйки», со дна шахты колодца выводим трубу из кровельного железа диаметром не менее 100 мм, через колено из такой же стали, делаем ввод в поддувало печки – вовремя топки, газ из колодца будет удаляться посредством тяги.

Так же необходимо соблюдать следующее требование:

• Если вы находитесь на дне шахты колодца и почувствовали головокружение, сонливость, нехватку воздуха, глаза начинают слезиться – то следует сразу же подняться на поверхность.

• Нельзя работать на дне шахты колодца без страхующего пояса или если такового не имеется, то просто обвяжитесь веревкой – это необходимо, для того чтобы, при резком ухудшении самочувствия вас могли поднять на поверхность.

При подъеме ведра с грунтом со дна шахты колодца, старайтесь находиться не по центру колодца – прижмитесь к стенке, так как в случае обрыва ведра находясь по центру колодца, вы можете получить серьезную травму головы. Опасно опускаться в шахту колодца, если ж/б кольца не скреплены между собой соединительными скобами, так как при подвижке грунта, кольца могут сместиться и перекрыть выход со дна колодца, что может привести к трагическому исходу. При дезинфекции колодца хлоркой используйте средства индивидуальной защиты (респиратор, защитные очки) – что предохранит органы дыхания и зрения от воздействия едкого запаха и испарений хлора.

Примечание: если вы выполняете работу по устройству колодца не сами, а с помощью наемных работников – обязательно потребуйте от них соблюдения правил техники безопасности при проведении работ.

У меня установлена станция САВ Leader 100 – 24, работает уже два года и вполне удовлетворяет требованиям. В статье я описал свой личный опыт устройства колодца, по описанному процессу я сделал колодец, в этой работе моим помощником была моя жена. Нам потребовалось всего четыре дня, для того чтобы колодец был полностью готов.

Внимание: Цены актуальны на 2009 год.

Источник: www.builderclub.com