Устройство колодцев для питьевой воды

Системы водоснабжения садовых участков бывают различные. Если устраивается водопроводная сеть с водонапорной башней, то все работы выполняет специализированная организация. Но нередко застройщики сами заботятся о снабжении водой своих участков. Способов забора воды из подземного источника, родника или водоема немало.

Для питья можно использовать воду только из подземных источников, да и то лишь с глубины свыше 10 м.

Если вода добыта из открытого водоема или из неглубокой скважины, ее пригодность для питья надо проверить в санэпидемстанции.

Конечно, проще всего подвести воду к участку, если вблизи есть родник или озеро.

На берегу делают фильтр из бочки, на дно которой укладывают гравий, крупнозернистый песок. В озеро погружают насос и по трубам подают воду на участок или в дом.

Но так как многие садовые участки расположены далеко от воды, застройщикам приходится бурить водозаборные скважины или делать шахтные колодцы.

Чтобы определиться, где копать колодец, на какую глубину, есть ли вода, ее количество — делают пробное бурение. Иногда по видам растений, их состоянию можно определить наличие водоносного горизонта. Например, если на участке растут ива, ольха, орешник, значит, подземные воды находятся на глубине 2—5 м. Если хорошо принялись калина, бузина — вода расположена на глубине 5—10 м.

Иногда место прохождения водоносного, горизонта узнают с помощью лозы.

В старину, чтобы определить, на какой глубине располагаются грунтовые воды, пользовались следующим приемом.

Комок обезжиренной, промытой в мыльном растворе и высушенной шерсти укладывали на расчищенную от дерна землю, сверху клали свежеснесенное яйцо и накрывали глиняным горшком, а затем прикрывали пластинами из дерна.

Утром, после восхода солнца смотрели: если шерсть яйцо покрыты росой, значит вода близко. Если яйцо сухое, а шерсть влажная — вода глубоко. Если шерсть и яйцо сухие — воды нет или она очень глубоко.

Этим приемом можно пользоваться только в устойчивую сухую погоду.

И еще несколько примет нахождения воды. Если в самое сухое летнее время среди пожухлой растительности встретится зеленая полянка — наверняка где-то под ней вода. Над водоносными местами толкутся после захода солнца комары и мошки. В местностях, где нет озер, рек, прудов самый густой туман появляется к вечеру там, где прячется вода. Поиском ее можно заняться даже зимой: проталины или наледи на снежном покрове выдают скрытый под землей источник.

Итак, вода найдена. Надо приступать к устройству колодца.

Лучшее время для рытья колодца — ранняя осень, когда уровень стояния грунтовых вод наиболее низкий.

При относительно неглубоком залегании вод — до 20 м делают шахтные колодцы. Их сооружают, как правило, ручным способом. Но копать колодцы своими силами небезопасно, поэтому лучше приглашать специалистов. Укрепляют колодцы деревянным срубом или бетонными, асбестоцементными кольцами.

Шахтные колодцы наиболее простые, поэтому их всюду великое множество. Их глубина обычно не превышает 10—20 м. Обычно сруб заглубляют в водоносный горизонт на 1—2 м, но если требуется много воды, а водоносный слой беден, сруб лучше не углублять, а расширить внизу.

Чтобы водоем всегда оставался чистым, на дно насыпают слой гравия или щебенки толщиной 20—30 см.

Для шахтного колодца можно использовать как дерево, так и бетонные кольца. Выбор древесины — немаловажная часть подготовительной работы. Дубовые плахи хорошо сохраняются в воде, но поначалу портят ее вкус. Поэтому перед укладкой их желательно притопить в проточной воде на два-три месяца.

Считается, что на нижние венцы сруба лучше брать сухую выдержанную древесину ольхи, ивы, березы, а дубовые плахи кладут на один-два венца выше уровня воды.

Заготовки венцов из бревен необходимо отесать, с будущей внутренней стороны прострогать рубанком, а с внешней очистить от коры.

Венцы должны плотно примыкать друг к другу, поэтому древесину применяют сухую. Между собой венцы соединяют шипами — по два сверху и снизу.

Во время прикидочной сборки венцы обязательно метят. Опустить сруб будет легче, если один или два нижних венца сделать немного шире принятых габаритов и усилить их режущими полосами из стали. Это позволит срезать неровности грунта на стенках шахты. Сруб должен опускаться строго вертикально. Иногда перед посадкой сруба устраивают направляющие, чтобы при опускании он не перекосился. Для этого к стенкам шахты крепят с помощью длинных гвоздей толстые доски или стесанные жерди (так называемые салазки).

Независимо от того, какой грунт выбирают из шахты, пространство между нею и стенками сруба надо заполнить сухой глиной, особенно последние 1,5 м до уровня земли. Глина укладывается и вокруг колодца в радиусе 1,5—2 м. Это гидрозамок; он нужен, чтобы защитить водоем от попадания надпочвенных вод. На тщательно утрамбованную глину можно уложить камень-плитняк, кирпич либо залить поверхность бетоном или асфальтом.

Головка сруба должна подниматься над уровнем земли на 0,9—1,0 м. Ее плотно обивают с наружной стороны досками, чтобы через щели не проникала пыль.

Головку сруба закрывают крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих.

Если нет возможности сделать деревянный сруб, делают колодец из бетонных колец. Кольца можно использовать стандартные, а можно и сделать самому.

Кольца бывают диаметром 800—1000 мм с толщиной стенок 90—120 мм. При использовании арматуры толщина стенок может быть уменьшена — от 50 до 90 мм.

Железобетонные кольца армируют стальной арматурной проволокой. Для вертикальных стержней (их ставят 4—6 штук) берут проволоку диаметром 8—12 мм, а для горизонтальной перевязки — 6—8 мм. Два диаметрально противоположных вертикальных стержня арматуры загибают, чтобы образовались ушки-петли, за которые поднимают кольцо. Чтобы эти стержни не выдернулись при подъеме, их нижние концы изгибают буквой Г. После установки колец на место ушки спиливают.

Кольца изготавливают в опалубке, состоящей из двух цилиндров — внешнего и внутреннего. Расстояние между цилиндрами зависит от необходимой толщины кольца. Цилиндры опалубки собирают обычно из досок. Причем сплошную деревянную форму делать не обязательно: доски можно размещать с зазорами, а затем обшивать кровельным железом, пластмассой, или фанерой. Плотный картон или фанеру рекомендуется покрыть масляной краской и хорошо высушить. Чтобы формы легче снимались с изделия, их покрывают тонким слоем смазки. После этого части наружного цилиндра устанавливают на деревянный щит и прочно скрепляют планками на гвоздях.
наружный цилиндр строго по центру вставляют внутренний. В пространство между цилиндрами, точно соблюдая одинаковый зазор между стенками, вводят арматурный каркас. Между каркасом и цилиндрами размещают четыре клина для удержания арматуры в заданном положении. После этого заготавливают водный раствор цемента, песка и гравия. На 1 часть цемента марки не ниже 400 берут 2-3 части песка, перемешивают и добавляют 4-5 частей (от объема цемента) мелкого гравия или щебня. Чем однороднее перемешана масса, тем прочнее получается бетонная смесь. Затем добавляют воду и снова все перемешивают. Воду при необходимости доливают, чтобы масса приняла вид густого теста. Полученный раствор укладывают в пространство между цилиндрами слоями не более 100 мм и тщательно уплотняют трамбовкой. После укладки слоя клинья поднимают на 150—200 мм, чтобы место, которое они занимают, также было заполнено бетоном.

Через 3-4 дня изделия можно освобождать от формы.

Иногда заливку можно производить и раствором сметаноподобной густоты. Но в этом случае изделия должны находиться в опалубке 6-7 дней.

После снятия формы заготовку выдерживают на щите еще 3-5 дней, смачивая водой три-четыре раза на день.

Устанавливают кольца так. Прежде всего роют на возможно доступную глубину шахту, более широкую, чем внешний диаметр кольца. Стенки шахты укрепляют, если слабый грунт, дно выравнивают.

Опустив строго вертикально первое кольцо, засыпают грунт между ним и стенкой шахты и уплотняют его. На первое кольцо ставят второе и так далее.

Воду из шахтного колодца поднимают ведром с помощью ворота, ручного или электронасоса. Колодец с насосом должен иметь внутри сруба две плотно закрывающиеся крышки: одну на уровне поверхности земли, другую — на 0,75 м выше. Это необходимо для утепления насоса на зиму.

Дно колодца рекомендуется посыпать слоем крупнозернистого песка и мелкого щебня или гравия (эта посыпка служит фильтром).

Если возникает необходимость, почистить колодец от ила (обычно это делают в конце зимы), надо принять все меры предосторожности во избежание несчастных случаев. Прежде чем опуститься в колодец, надо проверить, не скопился ли там углекислый газ. Для этого в колодец опускают зажженную свечу. Если огонь не гаснет, газа нет. В противном случае колодец надо в течение 20—30 мин вентилировать вытяжным вентилятором.

Когда вы определили, что в колодце нет газа, можно опускаться в него. Работать лучше вдвоем. Одного обвязывают прочной веревкой, а другой (или другие) страхуют. Если для спуска используется лестница, ее надо вычистить и промыть, а уходящие в воду концы нарастить свежевыструганными брусками. Тот, кто будет опускаться в колодец, должен надеть хорошо вымытые резиновые сапоги. Причем надевать их надо непосредственно у колодца, стоя на чистой подстилке.

Сверху вниз сперва чистят стенки шахты, а затем придонную часть, заменяя гравий или Щебенку на новые, предварительно вымытые.

Стенки колодца обметают, собирают упавший в воду мусор, после чего краскопультом или кистью обильно покрывают стенки дезинфицирующим раствором.

Его заранее готовят так: 300 г хлорной извести заливают небольшим количеством воды и размешивают. Получившуюся жидкую кашицу вливают в емкость с водой объемом 10 л, тщательно перемешивают и несколько часов отстаивают. Верхнюю, прозрачную часть получившегося концентрированного раствора сливают в стеклянную, плотно закрывающуюся посуду и хранят в темноте до момента применения.

После обмазывания стен составом сруб закрывают деревянной крышкой на 10—12 ч, а лучше на сутки. Затем поступающую в колодец воду вычерпывают до тех пор, пока не исчезнут запах и привкус хлора.

Колодец можно оформить так, что он будет служить украшением участка. Над срубом рекомендуется сделать навес. Умельцы оформляют деревянными или металлическими кружевами и колеса ворота, и навес, со вкусом выполняют резьбу сруба. Очень красиво, когда оставляют естественным цвет дерева.

Возле колодца можно поставить скамеечку, дорожку вымостить булыжником. Некоторые садоводы возле колодца делают небольшой плетень.

Водозаборные скважины (трубчатые колодцы) более гигиеничны и надежны в санитарном отношении. Их бурят ручным способом с помощью змеевика, долота, желонки до глубины 30—40 м (для большей глубины используют станки механического бурения). Если колодец делают в неустойчивом грунте, обязательно применяют обсадные трубы.

Вокруг трубчатого колодца также следует устроить глиняный замок.

Когда скважина будет пробурена до необходимой глубины, в нее опускают рабочую трубу с фильтром (сетчатым, проволочным) и устанавливают насос.

Простейшим фильтром может служить мытый крупнозернистый песок или гравий.

Если вода для питья непригодна, применяют различные фильтры, выпускаемые промышленностью — УГ-1, УГ-10, «Родничок».

Насосы бывают ручные и электрические (желательно иметь оба). Электронасос устанавливают в начале скважины. На поверхности его можно устанавливать при глубине залегания воды до 9 м. При большей глубине — до 12 м — надо сделать приямок и в него опустить насос. С более глубоких водоносных слоев воду получают с помощью погружного насоса.

Необходимо помнить, что перед пуском любого электронасоса прежде всего в его корпус надо залить воду, затем включить двигатель и открыть вентиль.

В бурении скважин существует масса трудностей. Одна из них — это отсутствие буров.

Если грунтовые воды залегают не слишком глубоко, скважину можно попытаться пробить без буровой установки. Вручную в землю забивают трубу, ставят ручной или электрический насос — и вода на участке.

Есть и более простой способ устройства водозаборной скважины без применения обсадной трубы, бура, желонки. Требуется лишь труба диаметром 1″, по которой затем будет подаваться вода.

Забивается труба (и тем самым образуется скважина) с помощью составной штанги, состоящей из двух отрезков стального прута диаметром 20 мм и длиной по 2,5 м, с резьбой М14 на концах. Эту штангу опускают внутрь трубы (фильтра) и упирают в приваренный к фильтру конус. Фильтр надо установить по отвесу вертикально.

Два человека берутся руками за штангу, поднимают ее вверх и резко опускают, т.е. бьют. Удар штанги приходится на конус.

Когда фильтр заглубится, на его резьбовую часть наматывают пропитанную краской паклю, затем наворачивают муфту, а в нее — следующий кусок трубы длиной 2—2,5 м.

Забив на глубину 3—6 м, проверяют, есть ли вода в скважине. Берут ведро воды и вливают в трубу (штангу при этом не вынимают). Если вода стоит в трубе, значит до водоносного горизонта еще не дошли. Пробивают еще 1 м и снова проверяют. Когда вода начинает быстро уходить в трубу, следовательно, найден водоносный горизонт.

Теперь надо вытащить штангу и навернуть на скважину ручной насос. После откачки двух-трех ведер мутной воды обычно идет чистая.

Чтобы подвести воду к дому, прокладывают трубы на 0,5 м ниже глубины промерзания грунта. Ширина траншеи для водопровода не менее 0,5 м. Водопроводные трубы прокладывают с учетом рельефа местности, соблюдая постоянную глубину заложения. При этом трубам придают уклон 0,001 по направлению к выпуску, чем обеспечивается опорожнение сети и выпуск из нее воздуха.

Чтобы создать давление в системе, не обязательно делать открытый водонапорный бак на чердаке дома. Правда, он хорош тем, что создается относительно постоянный напор, всегда есть запас воды. Но такой бак имеет большую нагрузку на перекрытие, существует вероятность загрязнения воды. Поэтому рекомендуется установить гидропневматический бак в подвале дома.

Баком может служить большой бидон, бочка; важно, чтобы он был герметичным. К баку прикрепляют манометр.

Материалы взяты со страницы: http://hoz-block.narod.ru/Kolodtsi.htm

www.superkolodec.ru

Что такое шахтный колодец

С целью создания источника питьевой воды, обыкновенно используют шахтный метод строительства. Суть метода проста: выкапывается котлован, глубина которого определяется появлением воды. Шахтные колодцы применяются наиболее часто, так как данный способ прост и позволяет пополняться запасам воды естественным путём.

Стенки шахты укрепляют постепенно, иначе возможен обвал почвы, что является прямой угрозой жизни человека. Основное различие питьевых колодцев заключается в материале, из которого они строятся. Ещё одно преимущество данной конструкции – колодец редко высыхает полностью, это возможно только в длительные периоды засухи.

Материалы, которые используют для строительства колодца:

• Дерево. При правильной обработке, данный материал прекрасно контактирует с влажной средой. Сейчас деревянный сруб является очень дорогостоящим и постройка из него колодца невыгодна. Часть, где древесина имеет тесный контакт с водой, обыкновенно обкладывают вязом или дубом. Для остальной части шахты подходит обыкновенная сосна.
• Камень. Сейчас натуральный камень имеет стоимость в несколько раз дороже дерева. Но, например, в горных районах, этот материал наиболее популярен из-за постоянной нехватки древесины. Колодец, построенный из камня, обладает поразительной долговечностью. Перед строительством этого сооружения обычно сваривают металлический каркас, между элементами которого укладывают каменные блоки.
• Кирпич. Колодцы из данного материала не имеют такой длительный срок эксплуатации, как сооружения из камня, но стоят в несколько раз дешевле. Кирпичная кладка в 1 или 1,5 кирпича имеет длительный срок эксплуатации. При постройке, кирпич укладывают по заранее определённой схеме. Этот материал также требует создания металлического каркаса. Без него, со временем, воды могут размыть раствор и сооружение просядет.
• Бетонные кольца. Наиболее популярная разновидность материала. Имеет идеальное соотношение качества и цены. Для монтажа бетонных колец не требуется много времени, достаточно наличие грузоподъёмной техники. Возможна установка колец вручную, его устанавливают на землю и обкапывают со всех сторон, пока кольцо не просядет.

Особенности пластиковых каркасов питьевых колодцев

В современном строительстве, для создания питьевых колодцев, используют практичные и недорогие пластиковые каркасы. Монтаж таких конструкций происходит быстро, они имеют меньшую массу чем бетонные кольца, что существенно снижает расходы на транспортировку и упрощает процесс установки.

Основные преимущества пластиковых конструкций:

• Пластиковые кольца производятся высотой до 1,5 м. Это делает процесс монтажа более простым и быстрым.
• Имеют меньшую массу, чем бетонные кольца, деревянный сруб или кирпичная кладка.
• Гофрированная поверхность обеспечивает надёжное соединение между кольцами. Кольца вкручиваются друг в друга на определённое расстояние. Для большей герметичности системы используют различные разновидности строительных герметиков.
• Срок эксплуатации пластиковых конструкций составляет более 50-ти лет. Данные материалы не только долговечны, но и полностью безопасны для человека.
• Имеют доступную ценовую политику.

При рыхлой почве обыкновенный монтаж пластиковых колец невозможен. Сначала устанавливают одно кольцо, из-под него удаляют весь грунт, а кольцо проталкивают дальше в траншею. Поверх первого кольца устанавливают второе и процесс повторяется до полного завершения шахты.

Какие существуют санитарные нормы и правила для питьевых колодцев

Каждому хозяину частного участка следует знать некоторые стандарты, согласно которым должно происходить строительство питьевого колодца и его дальнейшая эксплуатация. Данные требования определяет главный государственный врач.

Основным этапом колодца является место, где он должен быть установлен. Для выбора места используют разведочное бурение. Его стоимость намного выше природных способов, но данный метод способен предоставить практически 100 % результат. Разведочное бурение также предоставляет данные о санитарных условиях места, где в дальнейшем будет расположен колодец.

Если на расстояние 50 м от частного дома располагаются объекты химической промышленности, заводы или фабрики, то монтаж колодца запрещён. На такое же расстояние следует отдаляться от выгребных ям и туалетов.

Существует такое понятие, как дебет источника. Он позволяет определить, на какое количество человек рассчитан питьевой колодец. Обыкновенно, хозяева частных домов не слишком обращают внимания на данное условие.

Обязателен монтаж оголовка колодца (той части, которая поднимается над поверхностью). Оголовок служит защитным элементом и препятствует проникновению в воду мусора и грязи. Минимальная высота, на которую он должен подниматься над поверхностью, составляет 0,7 — 0,8 м. Также обязательна установка крыши или люка.

Чтобы обезопасить воду от появления грязи и мути, на дне питьевого колодца следует сделать фильтрующий элемент. Для него обычно используют насыпь из чистого песка или предварительно промытого щебня. Согласно некоторым нормативным документам, высота фильтра не должна быть менее 60 см.

Следует помнить, что каждый колодец требует чистки. Также иногда приходится производить ремонт шахты. Для удобства спуска, в стены колодца, при строительстве, устанавливают металлические или чугунные скобы. Для предотвращения коррозии, их покрывают грунтовкой.

Когда необходимо чистить питьевой колодец

Чистка колодца производится в зависимости от загрязнения источника. В среднем это наступает каждые 1,5-2 года. Строго регламентированных правил не существует. Наиболее удобным периодом для проведения данного мероприятия является поздняя весна, по причине отхода поводковых вод.

Во время чистки также проводятся и другие операции: замазывание швов специальным раствором, укрепление металлического каркаса. Помимо водоприёмной части колодца следует обратить внимание и на основание шахты. На стенках бетонных колец или кирпичной кладке возможно образование грязи, которую также необходимо тщательно счищать.

После того, как чистка будет закончена, следует качественно произвести дезинфекцию водоприёмной части. Для этого используют различные реагенты, которые содержат в себе концентрат хлора. После добавления данного вещества, колодец следует тщательно промыть. Употреблять воду без промывки колодца запрещается.

Как производят контроль за качеством воды питьевых колодцев

При проверке соответствующими органами качества воды в питьевых колодцах, обследованию также подвергается и прилегающая территория. Основные разновидности контроля за качеством воды:

• Плановый. Проводится через определённый промежуток времени. Включает в себя комплекс основных мероприятий по определению качества воды всех источников водоснабжения (скважины, колодцы,).
• Выборочный. Может проводиться в регионах, где раннее были замечены проблемы с системами водоснабжения.
• Согласно разовым заявкам. Инициатором такой проверки становится непосредственный хозяин земельного участка. Выполняется с целью проверки пригодности воды.

Нередко показатели первого забора воды могут включать в себя слишком большое количество вредных бактерий и микроорганизмов. Тогда проводится более глубокое обследование воды, которое определяет причину ухудшения воды. Все показатели сравниваются с нормативами соответствующих инструкций.

Для поднятия качества воды может быть произведена чистка питьевого колодца и его последующая дезинфекция. Если после этого проблем не была устранена, то качество воды повышают, применяя специальные препараты с высоким содержанием хлора. Если загрязнение имеет химический характер (особенно загрязнение агрессивными веществами), то может быть принято решение о ликвидации источника.

Выбор подходящего места

Правильное место является основным показателем долговечности колодца и наличия в нём воды соответствующего качества. Для выбора места, в современном строительстве, применяется метод разведочного бурения. Преимущества данного метода в 100 % определении водяного слоя. К недостаткам можно отнести высокую ценовую политику данного процесса.

Где не следует устанавливать питьевой колодец:

• Поблизости выгребных ям, септиков, хозяйственных помещений. Отходы могут просачиваться в грунт, а впоследствии и в воду.
• На склоне реки или в овраге. Вертикальное направление колодца снизит дебит воды.
• Менее чем 5 м от дома или любых хозяйственных построек. Колодец, расположенный в такой близости от дома, станет причиной постепенного вымывания грунта из-под фундамента. Это грозит скорой просадкой несущей стены.

Также не следует строить источник воды рядом с водоёмами. Это может привести к загрязнению колодца и нанесению ущерба здоровью пользователя.

oborudovanie1.ru

Этап первый. Выбираем место для колодца

Вначале рассмотрим основные требования к месторасположению колодца.

1. Он должен находиться как можно ближе к дому, но не вплотную к стенам.
2. Также важна предельная удаленность ото всех возможных источников загрязнения – выгребных ям, свалок и т.д.
3. В выбранном месте не должно быть верховых вод (они встречаются в болотистой местности), способных загрязнить воду в колодце.

Несмотря на упомянутую низкую стоимость строительства колодца, определенные затраты и усилия все же требуются. Поэтому так важно грамотно подобрать место, чтобы этот колодец обеспечивал постоянное водоснабжение в требуемых объемах.

Есть немало методов поиска места для колодца – с помощью алюминиевых рамок, ивовой лозы, стеклянных банок, путем наблюдения за природными явлениями или поведением животных. Но одним из самых эффективных и в то же время доступных способов считается изучение особенностей ландшафта. Мы точно не найдем воды (или найдем, но в незначительном объеме) на тех участках, которые:

• имеют существенные возвышения рельефа;
• расположены неподалеку от скважин или иных водозаборных точек;
• находятся у крутого берега водоема;
• густо засажены акацией либо сосной.

Обратите внимание! Есть также места, где колодец будет давать низкокачественную воду. К таким местам можно отнести невысокие береговые линии и высушенные болота – вода здесь зачастую содержит большое количество марганца и железа.

Различные углубления и впадины – вот наши сферы поиска. Своего рода индикаторами наличия подземных водоносных слоев являются такие растения как ива, брусника, береза и проч. Конкретное место для рытья следует подбирать там, куда наклоняются кроны этих растений. Наконец, если плоды недавно высаженной яблони гниют, а сама она болеет, значит, неподалеку залегают грунтовые воды, т. к. это садовое дерево восприимчиво к насыщенной влагой почвы.

Из приведенной ниже схемы можно ознакомиться с видами растений, а также с глубиной пролегания соответствующих им подземных вод.

Обратите внимание! Еще одним эффективным индикатором может быть туман. Жарким летом в вечернее или утреннее время там, где вода очень близко к поверхности, стелется туман. Густота последнего напрямую связана с близостью водоносного горизонта. Характерно, что наблюдение за туманом дает возможность рассчитать место для строительства колодца с точностью до 75%.

Откуда появляется вода?

На дне построенного колодца начинает скапливаться вода (она поступает из водоносного слоя, который еще называют горизонтом) площадью от нескольких десятков метров до нескольких километров квадратных. Горизонт, «мощности» которого достаточно для заполнения колодца, обычно пролегает на глубине от 4 до 20 м. Если на отметке 20 м водоносный слой все еще не обнаружен, то дальнейшее рытье колодца невыгодно – легче обустроить скважину.

Этап второй. Подготавливаем все необходимое

Процедура строительства колодцев не нормируется никакими государственными положениями и стандартами. Классическое устройство формировалось не одно столетие, пока не обрело современный вид.

Чтобы сделать колодец своими руками, нужно подготовить:

• треногу из металлических уголков либо деревянных жердей;
• лебедку;
• лестницу веревочную;
• лопату;
• лом;
• материал для укрепления шахты.

Что касается последнего пункта, то самым перспективным материалом являются бетонные кольца. Они прочны (армируются стальными прутьям ø1 см и больше), долговечны (эксплуатационный срок составляет 50 лет), морозостойки и водонепроницаемы.

Бетонные кольца могут быть:

• стеновыми (аббревиатура – КС), которые используются для обустройства горловины и подходят для всех типов колодцев;
• доборными – применяются в тех случаях, когда стандартные варианты не подходят, т. к. у этих нестандартные размеры;
• Ж/Б кольцами – используются для дренажных и канализационных колодцев, коммуникационных систем, газо- и водопровода.

Есть и другие виды – с перекрывающей плитой, с дном, сборные и проч. Во избежание смещения колец после монтажа их оборудуют специальными пазами, которые предотвращают момент смещения.

Обратите внимание! Для колодца на загородном участке лучше всего использовать стеновые изделия КС-10 или КС-15 (цифры – это внутренний диаметр в дециметрах).

После выбора места и подготовки всего необходимого можем приступать к строительству.

Этап третий. Строительство колодца

Сразу оговоримся, что справиться в одиночку не выйдет – нужен хотя бы еще один человек.

1. Один из рабочих (назовем его «забойщиком») приступает к копанию земли в выбранном месте по диаметру кольца. Для разрушения тяжелого грунта он использует лом, попадающиеся на пути камни также извлекаются.
2. Второй человек в это время находится рядом с устьем шахты и поднимает на поверхность выбранные камни и почву с помощью треноги, лебедки и ведра.
3. Рекомендуется обзавестись и третьим помощником, которые будет подменять «забойщика», скажем, через каждые полчаса.
4. Важно, чтобы для «забойщика» обеспечивалась максимально комфортная рабочая обстановка. Для этого шахту нужно вентилировать – механизированным насосным приспособлением или же обычным зонтиком.

Все действия выполняем в такой последовательности.

Шаг 1. Укладываем первое бетонное кольцо на место будущей шахты. «Забойщик» подкапывает стенки кольца, по мере углубления оно опускается все глубже. Желательно использовать для первого кольца изделие со штырями или конусообразными заострениями, чтобы облегчить продвижение вниз.

Шаг 2. После того как верхний край кольца достигнет одного уровня с землей, ставим сверху еще одно и продолжаем работу. Вес каждого кольца составляет примерно 600-700 кг.

Шаг 3. Двух человек вполне достаточно, чтобы прикатить кольцо к месту работы. Но если есть возможность использовать кран, то ею лучше не пренебрегать, т. к. с помощью такой спецтехники можно более точно опустить кольцо на посадочное место.

Если почва сухая и прочная, то можно углубиться на 2-3 метра, а уже после этого при помощи крана установить несколько колец подряд.

Шаг 4. Аналогичным образом продолжаем процедуру до тех пор, пока не будет достигнут водоносный слой. Как показывает практика, за стандартную рабочую смену (8 часов) можно уложить 3 бетонных кольца.

Обратите внимание! Близость водоносного горизонта можно заметить по небольшим родникам, бьющим со стенок, и быстро снижающейся температуре.

После появления родничков углубляемся еще на несколько метров, после чего укрываем дно «подушкой» из щебня (она послужит водным фильтром).

Шаг 5. Шахта прокачивается дренажным погружным насосом. Чем больше воды будет откачано из колодца, тем большим будет его дебет.

Этап четвертый. Защищаем конструкцию от поверхностных вод

Для поддержки чистоты колодца его необходимо должным образом защитить. Вода должна поступать в шахту только снизу, в связи с чем стенки должны быть надежно изолированы. Для этого прочно соединяем кольца друг с другом, прибегнув к одному из двух возможных способов.

1. Сверлим стенки колец и фиксируем их при помощи металлических скоб, посаженных на болты.
2. Скручиваем кольца стальной проволокой, цепляя ее за погрузочные проушины. Для закручивания проволоки используем металлический стержень, к примеру, лом.

Обратите внимание на гидроизоляцию швов между кольцами! Если вода будет просачиваться через швы, то это приведет к загрязнению колодца. Для закрытия швов следует воспользоваться таким веществом, которое не повлияет на качество воды.

Швы укрепляем по следующей схеме.

Шаг 1. Укладываем в пустоты между кольцами куски льняного каната (отличный материал – натуральный и экологически безопасный).

Шаг 2. Канаты замазываем раствором из песка, цемента и жидкого стекла. Этим мы добьемся надежной гидроизоляции, которая к тому же будет совершенно нейтральной при контакте с водой.

Шаг 3. Поверх верхних колец роем котлован метровой глубины.

Шаг 4. Гидроизолируем внешнюю поверхность колец, используя жидкую битумную мастику.

Шаг 5. Укладываем вокруг верхних колец термоизоляционный слой (можем использовать любой вспененный полимер, например, пенопласт).

Шаг 6. Засыпаем котлован вокруг колодца глиной. Это называется «глиняный замок».

Видео – Глиняный замок

Этап пятый. Обустраиваем колодец

Но бурением шахты и ее укреплением строительство колодца не ограничивается. Для этого обустраиваем верхнюю часть конструкции – оголовок.

Вокруг колодца оборудуем отмосток – небольшую площадку из бетона или тщательно утрамбованного щебня. Отмосток должен уходить минимум на 1 м от шахты с каждой стороны и, что важно, сооружается через определенное время после окончания строительства, когда почва осядет.

Также над конструкцией сооружаем навес во избежание попадания в шахту атмосферных осадков. Если для подачи воды используется насос, то шахту лучше закрыть полностью, оставив небольшое отверстие под шланг и кабель.

В качестве заключения. Защищаем колодец от морозов

Если водоносный горизонт располагается слишком близко к поверхности, то зимой вода может замерзнуть. В таких случаях над конструкцией строится «домик», а для утепления можно использовать любой доступный материал (например, пенопласт или минвату). Более того, труба водоснабжения должна вводиться в шахту ниже уровня промерзания почвы.

В схеме, которая приведена ниже, для системы использованы сразу два колодца – один непосредственно для водоснабжения, другой – для подачи воды в промежуточный резервуар.

stroyday.ru