Устройство водопровода в частном доме от скважины

Обеспечение частного дома или дачного участка водой – один из основных аспектов комфортной жизни человека. Полноценное водоснабжение и правильное водоотведение позволяют решить ряд бытовых вопросов, а также дают возможность использовать все блага цивилизации: стиральную и посудомоечную машинку, различную сантехнику.

Наиболее распространенный способ водоснабжения – подача воды из скважины. Рассмотрим основные этапы обустройства водоснабжения дома и практические рекомендации, обеспечивающие надежность и стабильность работы водопроводной системы.

Скважина на приусадебном участке – достоинства автономного водоснабжения

Для водоснабжения частного дома могут использоваться различные источники водозабора: централизованный водопровод, колодец или скважина.

Водоснабжение частного дома из скважины имеет некоторые преимущества:

1. Автономность подачи воды. Контроль над объемами водоснабжения домовладелец устанавливает самостоятельно.
2. Высокое качество и экологичность воды. Простая и артезианская скважина имеет достаточную глубину, поэтому вода из них не содержит вредных соединений и примесей.
3. Экономическая эффективность. Конечно, бурение скважины и проведение водопровода к дому – удовольствие не дешевое, но со временем, эти расходы окупаются, так как отсутствуют коммунальные платежи за использованные кубометры воды.

Первым делом необходимо определиться с типом скважины: «песчаная» или артезианская.

«Песчаная» скважина имеет глубину 40-50 метров – до верхних водоносных слоев песчаного горизонта. Если попасть на русло подземной реки, то уровень бурения скважины можно сократить и до 15 метров.

Достоинства скважины «на песок»:

• качество воды лучше, чем в колодце или централизованной магистрали;
• скорость обустройства скважины (2-3 дня);
• пробурить скважину можно без привлечения специальной техники.

Недостатки «песчаной» скважины:

• невысокая производительность – около 1,5 м3/час;
• срок эксплуатации – до 10 лет;
• вода может содержать примеси;
• нуждается в периодической прокачке.

Глубина артезианской скважины может достигать 200 метров – затрагивает водоносный слой известковых пород. Бурение артезианской скважины надо обязательно согласовать, так как известковый водоносный слой считается стратегическим запасом государства.

Достоинства артезианской скважины:

• высокая производительность – около 10 м3/час;
• неограниченный запас известковых вод;
• срок эксплуатации – около 50 лет;
• высокое качество воды;
• вода подается под большим давлением.

Недостатки артезианской скважины:

• необходимость согласования проекта и получения разрешительных документов;
• высокая стоимость бурения скважины (работы должны выполняться специализированной компанией).

Схема автономного водоснабжения: основные элементы системы

Каким бы ни был источник автономного водоснабжения частного дома, необходимо создать схему с указанием всех основных элементов системы и материалов, используемых для прокладки водопровода.

Схема водоснабжения частного дома включает следующие элементы.

1. Скважина – источник воды.
2. Кессон – вспомогательное помещение скважины (пластиковая или металлическая бочка). Защищает устье от грунтовых вод, осадков и обеспечивает нормальную температуру в скважине.
3. Автономная насосная станция или глубинный насос для забора воды из скважины.
4. Обратный клапан препятствует движению воды в обратном направлении.
5. Гидроаккумулятор (гидробак) накапливает определенное количество воды и поддерживает давление в системе. Именно из гидробака вода поступает к точкам водозабора.
6. Водоочистные фильтры:
• фильтр-грязевик не пропускает крупную крошку в гидроаккумуллятор (если источник воды – артезианская скважина, то можно не устанавливать такой фильтр);
• фильтр с картриджем очистки – механическая очистка от мелких примесей глины, песка, ржавчины и грязи.


7. Манометр используется для контроля давления в системе водоснабжения. Необходим для настройки реле давления.
8. Реле давления – включает и отключает электропитание насоса. В реле настраивается порог минимального и максимального давления: при низком давление реле замыкает контакты – насос включается в работу, при высоком – контакты размыкаются.
9. Реле сухого хода отключает насос от электропитания, если вода в скважине закончиться.
10. Редуктор давления нужен для того, чтоб на выходе поток воды имел максимальное давление. По сути, это стабилизатор давления, который «сглаживает» нижний и верхний пороги давления.
11. ПЗУ – пускозащитное устройство, необходимое для запуска и постепенного разгона до максимальной частоты вращения.

Устройство водопроводной системы частного дома можно разделить на три блока:

1. Система водозабора.
2. Дворовая магистраль.
3. Внутридомовой водопровод.

Обустройство системы водозабора

бурение скважины и установка кессона

Процесс бурения скважины на воду – забор грунта при помощи специального бура. Зависимо от типа скважины и ее глубины, бурение можно выполнить самостоятельно, или воспользоваться услугами бурильных установок. Способ бурения (ударный, вращательный) будет зависеть от типа грунта.

Для бурения ручным способом используют:

• триногу;
• колонку с буром;
• подъемник.

Последовательность бурения скважины:

1. Тренога устанавливается над местом бурения скважины.
2. Для выемки верхних слоев грунта (1-1,5 м) надо использовать штыревой бур.
3. После прохождения верхнего слоя заменить штыревой бур обсадной трубой.
4. Бурение продолжается до достижения водоносного слоя.
5. После обнаружения нужного слоя, внутрь обсадной трубы надо вставить водопроводную оцинкованную трубу с фильтром на конце.
6. Муфтами соединить между собой отрезки трубы, обработать стыки герметиком.
7. Вынуть обсадную трубу.

Следующий шаг – обустройства кессона. Это помещение необходимо для защиты от грунтовых вод, промерзания и для обслуживания скважины. В кессоне будут соединяться выход трубы из скважины и водопровод, ведущий к дому.

Можно приобрести готовый корпус кессона, а можно сделать его самостоятельно из бетонных колец или кирпичей.

Порядок монтажа кессона:

1. Трубу скважины обкопать на глубину около 2,5-3-х метров. Диаметр ямы должен быть больше размеров кессона в два раза.
2. На дно залить бетонную подушку (толщина 20 см).
3. Установить кессон.
4. Обрезать трубу скважины – она должна выступать внутри кессона на 50 см.


5. На этом же уровне (2 м) надо выкопать траншею к дому для укладки водопроводной трубы.
6. Внешние стенки кессона надо гидроизолировать: обмазать битумной мастикой, приклеить рулонную гидроизоляцию.
7. Стенки кессона изнутри утеплить.
8. По контуру кессон залить бетонным раствором (толщина 30-40 см), не доходя до поверхности земли на 50 см.
9. После того, как бетон застынет, оставшееся пространство заполнить смесью сухого бетона и песка. Сверху присыпать грунтом.

выбор оптимального насоса

Для обеспечения подвода воды к потребителям с необходимым давлением, нужно устанавливать мощное оборудование для подъема воды. Это может быть автоматизированная насосная станция для водоснабжения частного дома или глубинный насос.

Насосная станция включает:

• водяной насос;
• гидроаккумулятор;
• реле давления.

Автономную станцию можно использовать для обустройства водопровода на даче из скважины, а для обеспечения водой коттеджа или частного дома, лучше устанавливать глубинный насос – скважинный погружной роторный насос.

При выборе модели погружного насоса надо учитывать:

• напор насоса – сила давления, приложенная для того, чтобы протолкнуть воду;
• расход (производительность) насоса.

Необходимо определить требуемую мощность погружного насоса для обслуживания конкретной скважины. Рассмотрим на примере частного 2-х этажного дома для семьи из 4-х человек. Суммируем следующие показатели:

• глубина скважины (35 м);
• расстояние от гидроаккумулятора до выходного отверстия скважины в соотношении 1:10 (0,8);
• расстояние от уровня земли до наивысшей водозаборной точки (около 3,5 м – для 2-х этажного дома);
• требуемое давление в высокой точке водозабора (3);
• возможные потери в системе (около 2).

Таким образом: Напор насоса = 35+0,8+2+3+2=44,3 м

Пиковое потребление воды семьей 38 л/мин (2,28 м3/час) определяет производительность насоса.

монтаж глубинного насоса

Опускать насос в скважину надо очень аккуратно, чтоб не повредить оборудование. Для этого можно воспользоваться лебедкой для бурения скважины или тросами.

Последовательность погружения насоса:

1. Обратный клапан подсоединить к насосу.
2. Прикрепить обжимную муфту и соединить с наружным трубопроводом.
3. Через крепежные проушины продеть трос и зафиксировать его металлическими хомутами.
4. Прикрепить к тросу кабель питания и трубу.
5. Опустить насос на дно скважины и сделать отметку на тросе.
6. Насос поднять вверх на 1 метр.
7. После погружения на нужную глубину, надо закрепить трос в оголовке, который надет на обсадной трубе.
8. Через 5-10 минут насос наполниться водой и можно будет проверить его работу.

Следующий шаг после установки насоса – подведение трубопровода в дом и сборка автоматической системы водоснабжения.

Дворовая магистраль: проведение водопровода от скважины

инструменты и материалы

Для проведения водопровода на участке можно использовать разные виды труб:

1. Медные трубы – самые дорогие, но и самые надежные трубы. Материал не поддается коррозии, воздействию агрессивной биологической среды и ультрафиолетовому излучению, имеет хорошую теплоотдачу.
2. Металлопластиковые трубы – алюминиевые трубы, покрытые снаружи и изнутри полиэтиленом. Такие трубы чувствительны к промерзанию почвы, но устойчивы перед коррозией и солнечным излучением. Изгиб трубы на угол 90° и больше возможен только с применением фитингов.

Инструменты для проведения трубопровода:

1. Для монтажа стального или медного водопровода:
• разводной, газовый и гаечные ключи;
• заглушки, муфты, переходники, сгоны.


2. Для монтажа водопровода из металлопластиковых труб:
• разводной, газовый и гаечные ключи;
• фитинги, фум-лента.
3. Для монтажа полипропиленовых труб потребуется паяльник с насадками.

последовательность прокладки и утепления водопровода

Трубопровод можно проложить двумя способами:

• через траншею;
• поверх земли.

В первом случае выкапывается траншея на глубине 2 метра и укладывается трубопровод. Трубу в местах подъема надо утеплить (особенно возле фундамента). Это можно сделать при помощи саморегулирующего греющего кабеля.

Если водопровод прокладывается поверху, то к трубе надо подвести греющий кабель (9 Вт/метр). Кроме этого вся труба капитально утепляется теплоизоляционным материалом – слой утеплителя не менее 10 см.

Можно использовать энергофлекс и вату. Стыки между утеплителями надо обмотать армированным скотчем – это улучшит герметизацию между слоями.

Весь «пирог» водопровода помещают в гофрированную или канализационную трубу большого размера. Такие мероприятия позволят избежать промерзания водопровода и использовать скважину зимой.

Вместе с трубой одновременно можно уложить и питающий кабель для насоса. Лучше использовать 4-х жильный кабель сечением 2,5.

После установки насоса и прокладки водопровода к дому, надо собрать автоматическую систему водоснабжения согласно схеме.

Разводка водопровода в доме

Прокладка труб водопровода в частном доме может выполняться по двум схемам:

1. Последовательное подключение потребителей. Этот вариант подходит для небольших домов, в котором проживает не более 2-х человек. При большом количестве жильцом могут возникнуть неудобства: в системе резко падает давление при одновременном включении нескольких водозаборных точек.
2. Коллекторное подключение потребителей к системе – более сложная схема обустройства водоснабжения, но более удобная в эксплуатации. Проблем с напором не возникает. Разводка труб в коттеджах и больших частных домах производиться по коллекторной схеме.

Для монтажа внутридомовой водопроводной системы используют полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

Рекомендации специалистов по монтажу и настройке системы водоснабжения

Нормальная работа бытовых приборов и сантехники возможна при бесперебойной подаче и достаточном напоре воды. Приведем ряд советов, которые помогут грамотно собрать и настроить систему водоснабжения:

1. Обустраивать водоснабжение на участке лучше в теплое время года, – снижен риск ошибиться с расположением водоносного слоя, так как уровень воды в этот период самый низкий.
2. При необходимости проводить трубопровод через межкомнатные перегородки, стены или другие строительные конструкции, трубу надо заключить в пластиковый или металлический стакан.
3. В водопроводе с меньшим количеством углов и поворотов, давление сохраняется лучше.
4. На входе коллектора обязательно надо установить кран для слива воды и запорную арматуру.
5. При прокладке водопровода к дому надо использовать пищевую трубу с соответствующей маркировкой.
6. Давление в гидроаккумуляторе должно быть на 2-3 метра (0,2-0,3 Бар) меньше порога нижнего давления.
7. Желательно выбирать модели насосов, которые имеют встроенные датчики воды. При отсутствии воды насос выключается.

Перед началом эксплуатации систему надо проверить на отсутствие протечек и работоспособность.

Источник strgid.ru

www.vashdom.ru

Как обустроить водоснабжение дома — поэтапное описание

Компании, оказывающие услуги по бурению скважин, не занимаются их дальнейшим обустройством. Все необходимые работы можно провести самостоятельно, закупив необходимое оборудование и материалы для прокладки сети трубопровода от источника до дома на рынке или в специализированном магазине. Придется выбрать насос, трубы ПНД 32, гидроаккумулятор для поддержания необходимого напора в системе, запорную арматуру и др.

Бурение скважины

Обычно скважина пробивается на придомовой территории. Глубина, как правило, варьируется в диапазоне 25-50 метров, более глубокие являются дорогим удовольствием и требуют специального разрешения на проведение работ. После окончания буровых работ над поверхностью земли торчит труба, диаметр которой составляет от 100 до 159 мм. Если грунтовые воды залегают ниже двухметровой отметки от уровня земли, то обустраивают колодец. В иных случаях приходится строить закрытые утепленные пристройки, позволяющие наладить постоянное обслуживание в любое время года.

Размеры колодца и пристройки должны позволять выполнять работы по смене насоса, чистке скважины при возникновении такой необходимости. Построить небольшое подсобное помещение можно из шлакоблоков или кирпича. Все стены по периметру, а также пол и потолок, необходимо утеплить пенополистирольными плитами, толщина которых должна быть не менее 100 мм. В сильные морозы не допустить замерзания воды в подающей трубе поможет греющий кабель, который окручивают вокруг нее. Чтобы не допустить попадания поверхностных вод в скважинную трубу, ее поднимают над поверхностью земли на 40 см и закрывают оголовком, который предохраняет источник водозабора от мусора и пыли.

При низком залегании грунтовых вод лучше скважину прятать в колодце. В этом случае в роли утеплителя выступает сама земля. Чем глубже колодец, тем теплее будет в нем в зимнее время года. При этом сооружение должно быть также утеплено, а водопроводная труба обвита греющим кабелем.

Прокладка водопровода

При прокладке трубопровода следят за тем, чтобы он залегал ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Для этого копают траншею нужной глубины и на ее дно укладывают 32-миллиметровую трубу, изготовленную из металлопластика или сшитого полиэтилена. Трубопровод из данных материалов можно заменить трубой ПНД, но нежелательно, так как она при заморозке может разрушиться.

Важно! Помните, что вода не может подаваться по шлангам, поэтому не используйте их для прокладки трубопровода.

Труба, проложенная ниже промерзания грунта, может быть переморожена в местах подъема. Избавиться от этой проблемы можно путем утепления фундамента дома, использования теплоизолирующих материалов для обертывания самой трубы, а также прокладки вдоль нее саморегулирующего греющего кабеля.

Если земляные работы на участке невозможно провести по каким-либо причинам или вообще лень этим заниматься, то можно трубопровод пустить по верху, слегка заглубив его в землю. При этом труба укладывается только вместе с саморегулирующимся греющим кабелем. Дополнительно трубу утепляют Энергофлексом или другими подобными материалами. Для сохранения теплоизолирующих свойств весь пирог помещают в канализационную или специальную гофрированную трубу большего диаметра. При этом в систему добавляют накопительную емкость, чтобы поливать растения теплой водой, благотворно влияющей на рост всех культур.

Важно! Вместе с водопроводной трубой прокладывают и кабель электропитания насоса. Электропровод должен быть четырехжильным с сечением 2,5 и выше. Коробку электропитания (ПЗУ) устанавливают в теплом помещении, специально выделенном в доме.

Выбор и установка насоса

Хорошую бесперебойную работу системы водоснабжения может обеспечить два типа насосов: погружной роторный или центробежный. Чаще всего приобретают скважинный погружной роторный насос подходящей мощности. При выборе насоса учитывают ряд параметров:

• глубину скважины;
• самую высокую точку водопотребления;
• минимальный столб воды;
• общий расход воды.

При покупке насоса обратите внимание на следующие технические характеристики:

• напор насоса, указываемый производителем в метрах (показывает, какую силу давления создают лопасти для того, чтобы протолкнуть воду);
• расход насоса, указываемый в кубометрах в час (показывает объем жидкости, которую может прокачать насос в единицу времени).

Уровень потребления электроэнергии зависит от величины его напора и расхода. Чем выше эти технические характеристики, тем больше расходуется электроэнергии при эксплуатации оборудования. При увеличении расхода воды падет напор. Минимизируя потери в трубопроводе, удастся оптимизировать работу насоса, не допуская его перегрузки. Наибольшим спросом пользуются насосы, обладающие напором в 60-80 метров, расход которых достигает 4 метров кубических в час.

Важно заметить, что если в населенном пункте бывают перебои в электроснабжении или возникают ситуации с периодическим падением напряжения, то насос необходимо подключить через стабилизатор.

Видео: как выбрать скважинное насосное оборудование

Смотрите другую нашу статью по этой теме: «Как выбрать насос для скважины: критерии выбора и классификация оборудования«.

Особенности монтажа агрегата

Разборное соединение «Американка 1″» позволит произвести отсоединение от скважинной трубы оголовка вместе с водопроводной трубой ПНД 32 и насосом, закрепленным с помощью стального 4-миллиметрового троса или капроновой 5-миллиметровой нити.

С помощью троса насос держится на определенном расстоянии от донного основания скважины, составляющем от одного до трех метров.  Оставлять большее расстояние не рекомендуется, так как оборудование может заилиться, что затруднит его подъем наверх или сделает вообще невозможной эту операцию. Монтаж обратного клапана выполняют в том случае, если это устройство не предусмотрено в конструкции насоса. Обратный клапан позволяет не допустить обратного тока воды из водопровода в скважину.

Перед спуском к насосу подсоединяют трубу ПНД 32 и цепляют трос. Надевают нижнюю часть оголовка, снабженную уплотнительной резинкой, на скважинную трубу. Начинают медленно опускать насос, фиксируя через каждые полтора метра питающий кабель к трубе с помощью пластиковых хомутов. При этом натягивать сильно кабель не стоит, а то при растяжке полипропиленовой трубы его может порвать. Насос опускают до дна, после чего осуществляют его подъем на один-два метра. В данном положении проводят фиксацию оборудования путем закрепления троса. Затем закрепляют верхнюю часть оголовка.

aqua-rmnt.com

Средний расход воды на человека и на семью

Кто бы что ни говорил и не думал, но автономный водопровод в частном доме, это не только удобно, но и выгодно по сравнению с централизованным водоснабжением. Здесь приходится платить только за электроэнергию, потребляемую погружным насосом и за периодическое техобслуживание, хотя его можно делать и бесплатно, то есть, самостоятельно. Но прежде чем устанавливать такую систему, нужно определить средний расход воды на вашу семью, чтобы понять, справится ли ваша скважина с таким объёмом.

Таблица суточного расхода воды на одного человека

По таблице, приведенной выше, можно сделать несложный подсчёт потребления воды одним членом семьи в сутки, при этом здесь не учтены такие показатели, как влажная уборка помещения и полив огорода или фруктовых деревьев. Следовательно, лучше брать по максимальному расходу, а это 230 л воды в день и семье из четырёх человек понадобится 230*4=920 л или 0,92 м3. Но если учесть, что ванной или душем не все и не всегда пользуются ежедневно, то средний расход варьируется в пределах 150-180 л/час (0,15-0,18 м3) на человека. Тогда на семью или постоянно проживающих в доме людей в количестве 4-х человек расход составит 150*4=600 л/час (0,6 м3) или 180*4-720 л/час (0,72 м3). Но потребление воды не регулярное, поэтому принято считать нормой 300 л/час на одну особь или 1200 л/час на 4-х проживающих в доме, то есть, это резервная мощность (столько вы не используете), которую должны обеспечить скважина и насос.

Статический и динамический уровень скважины

При выборе глубинного насоса в первую очередь следует отталкиваться от статического и динамического уровня скважины, которая будет использована для водоснабжения вашего дома. Статический уровень можно определить, если не использовать скважину в течение 1-2 часов – это уровень водного столба, который зависит уровня давления водоносного слоя, находящегося под пластом известняка (это также могут быть грунтовые воды). То есть, статический уровень не может подняться выше, так как здесь вступает в силу закон сообщающихся сосудов.

Динамический уровень определяется откачкой воды и зависит от мощности работающего погружного насоса. То есть объём откачиваемой воды не должен превышать объёма притока, так как в противном случае двигатель окажется «сухим», что приведёт к его выходу из строя. Эти два уровня должны быть указаны в паспорте, который выдаётся при бурении скважины, но если этот документ отсутствует, придётся определить динамику самостоятельно. Для этого насос опускают на полметра от дна скважины и качают воду до тех пор, пока она не перестанет убывать – приток будет равен оттоку. Если при выкачке уровень опустился ниже двух метров от дна, то здесь либо слишком мощный насос, который должен находиться ниже зеркала на 2 м и, минимум, в полуметре от дна, либо скважина непригодна.

Выбор оборудования, подключение и разводка

При автономном водоснабжении частного дома придётся провести целый комплекс работ. Если для централизованной подачи воды достаточно врезаться в магистраль, проходящую поблизости, и водоканал обеспечит нужное давление, то здесь эта забота ляжет на потребителя.

Выбор погружного насоса

Погружные насосы бывают трёх типов:

1. Винтовые.
2. Вибрационные.
3. Центробежные.

Кроме того, для выбора подходящего в вашем случае агрегата нужно учитывать:

• высоту подачи воды, которую можно определить, зная динамический уровень;
• проектную мощность двигателя (указывается в паспорте и на корпусе);
• высоту статического и динамического уровня;
• дебит скважины — объём воды, перекачиваемой за определённое время (л/мин, л/час или м3/мин, м3/час).

Видео: Выбор погружного насоса для скважины

Насосная станция

Насос, погруженный в скважину, подаёт воду не на коллектор водоразборных устройств, а на насосную станцию, сборку которой мы сейчас рассмотрим. На схеме, расположенной ниже, очень чётко и доходчиво показан принцип сборки насосной станции, правда, упущена одна деталь – это обратный клапан с ниппелем, который прикручивается к погружному насосу, соединяя его с фитингом трубы подачи и фильтр (обычно его врезают до штуцера). Для насоса нужно питание ≈220 V, но в сельской местности иногда бывают перепады напряжения поэтому, чтобы обеспечить бесперебойную работу электроагрегата, лучше на входе установить стабилизатор переменного тока. До стабилизатора следует установить УЗО (устройство защитного отключения) на случай короткого замыкания.

Питание от сети подаётся на реле давления (синего цвета на рисунке), а к нему подключается насос, который подаёт воду через пятивыводной штуцер на гидроаккумулятор. Эта ёмкость аккумулирует воду и когда давление поднимается до 3 атм, реле отключает питание на насос и вода поступает на коллектор разводок для дома до тех пор, пока, давление в ёмкости не падает до 1,2 атм. После этого реле запускает двигатель и сосуд заново аккумулирует воду до нужного давления.

Установка насоса в скважину

Корпус оголовка состоит из двух частей, где нижнюю надевают на обсадку скважины, а затем натягивают резиновое кольцо (прокладку), а через верхнюю часть продевают трубу и электрический кабель (там есть специальные отверстия, которые впоследствии закрываются).  Потом опускают туда насос с подсоединённой трубой и прикрученным к ней кабелем и фиксируют его тросом, после чего собирают оголовок, стягивая верхний и нижний фланцы болтами.

В стенке кессона, где находится верхняя часть обсадной трубы, делают отверстие на уровне дна прорытой траншеи, глубина которой будет зависеть от глубины промерзания и/или качества утепления подземной части водопровода. Трубу с кабелем тянут по траншее к насосной станции, предварительно сделав отверстие в фундаменте (или под ним).

Для того чтобы сделать водопровод в частном доме своими руками от скважины, нужен канал сообщения между насосной станцией и источником воды. В последнее время добротные загородные дома строят только после бурения скважины (артезианской или «на песок»), то есть, скважина находится в доме, а значит, рядом можно обустроить помещение для насосной станции. Но в основном для прокладки трубы и кабеля приходится рыть траншею, как на фотографии вверху.

На дно траншеи следует насыпать песчаную подушку высотой 3-5 см, а затем слоем песка 10-15 см засыпать трубу, но чтобы не трамбовать песчаную засыпку, её обильно поливают водой и она усаживается в течение 10-15 минут, после чего можно забрасывать грунт. Это нужно для защиты трубы из сшитого полиэтилена, которую острые камни, битое стекло, куски металла, оказавшиеся зарытыми на вашем участке, могут повредить такой материал под давлением грунта.

На видео, которое находится ниже, показан монтаж насоса в скважину в кессоне:

Видео: Установка погружного насоса в скважину

Монтаж насосной станции

Колодец для сборки насосной станции, как правило, делают в доме или в каком-либо из подсобных помещений, примыкающих к нему. Это обусловлено тем, что там должна поддерживаться плюсовая температура, в противном случае есть риск размораживания труб, коллектора и гидроаккумулятора. Если вход трубы и кабеля через фундамент получается слишком глубоко от пола, то вовсе не обязательно копать колодец такой же глубины  — можно сделать по-другому.

В данной ситуации производится монтаж водопровода в частном доме своими руками, следовательно, есть определённая свобода действий. То есть, труба, которая проложена от скважины, может заходить в колодец не сбоку, а снизу, где врезается переходной фитинг с углом 90⁰ и полиэтиленовая труба ø32 мм вертикально поднимается вверх, к штуцеру, только подключается к нему уже через фитинг. Оптимальные параметры колодца, сделанного из бетонных колец или заштукатуренной кирпичной кладки, будут составлять не более кубометра – примерно метр в глубину и метр в диаметре либо по краю. Коллектор для раздачи воды в доме тоже лучше монтировать в колодце, предварительно врезав запорную арматуру.

Разводка водоснабжения в доме

Разводка водопровода в частном доме подразумевает. Как минимум, два типа подключения:

1. Через тройники (последовательно).
2. Через коллектор (параллельно).

Подключение через тройники

Это наиболее частое и привычное подключение, когда от одного источника горячего или холодного водоснабжения отводится только одна труба  (это может быть стояк или лежак). Все сантехнические приборы подсоединяются к раздаче при помощи врезки тройников и количество их не ограничено. Такая система требует небольшого количества материалов (труб и фитингов), и это зачастую становится неопровержимым доводом при выборе проекта, причём это может быть не просто меркантильный интерес, а реальная нехватка денег на проведение ремонтных работ. Кроме того, такую разводку гораздо проще утопить в штробах, спрятать под каркасной отделкой либо декорировать искусственными или живыми цветами, красками или различными поделками.

Но, несмотря на все положительные стороны такого подключения, даже отъявленные оптимисты признают один существенный недостаток, это резкий спад напора при одновременном включении двух или более приборов, расположенных на одной линии. Например, если одновременно наполнять ванну и мыть руки в раковине, то с посудой в мойке придётся повременить, так как напор там будет слишком слабым. Это касается даже централизованного водопровода, где нормальное давление составляет 4-4,5 атм, а что говорить об автономной прокачке, где нормальное давление составляет 1,2-3 атм. Это чем-то напоминает однотрубную систему отопления в многоэтажных домах: при нижней подаче тепло на нижних этажах, а при верхней подаче горячие радиаторы только наверху, но чем ниже, тем они холоднее.

Подключение через коллектор

С эксплуатационной точки зрения система параллельного подключения наиболее приемлема, особенно в доме с большим количеством постоянно проживающих людей, когда одновременно могут быть задействованы несколько сантехнических точек. Есть дома, где проживает не одна, а две или даже три семьи, например, пожилые родители и их замужние и женатые дети уже со своими детьми, но скважина всё равно только одна. Именно в таких случаях выручает раздача через коллектор.

Смысл такого подключения заключается в следующем: от штуцера насосной станции к коллектору подходит труба PPR PN-20 с внутренним ø26,6 мм, от выходов коллектора отводятся PPR PN-20 ø21,2 мм и следуют каждая в своё крыло или одна для холодной, а другая для горячей воды.  В ванной или котельной к ним опять подключаются гребёнки, как на фотографии вверху и от них уже к каждой сантехнической точке отводится PPR PN-20 с внутренним ø16,6 или ø13,2 мм (второй вариант наиболее актуален, так как выходов может оказаться много).

В результате получается, что если манометр, который подключается к пятивыводному штуцеру, показывает 2 атм, то два крана, одновременно открытых на кухне и в ванной будут иметь аналогичное давление. Конечно, потери неизбежны – это трение жидкости о стенки, колена с различными углами поворотов и большое количество одновременно используемых санузлов. Но тем не менее, даже при большой загруженности давление в системе не упадёт больше, чем на 0,5 атм, что обуславливает комфортную эксплуатацию.

Ну и, как всегда, не обходится без негатива – труб много и их нужно как-то маскировать, хотя в частном доме с этим несколько проще, нежели в квартире многоэтажного здания. Прежде всего, площадь комнат загородного дома почти всегда больше, что позволяет использовать гипсокартон для выравнивания стен, а под каркасной отделкой достаточно легко спрятать большое количество труб. Кроме того, здесь зачастую толстая стяжка, так как полы делаются с утеплением керамзитом, следовательно, вырезать штробы для пяти-шести разводок технически возможно, хотя это и трудоёмкий процесс.

Информация о трубах

Сшитый полиэтилен для подвода к водоразборным точкам используется, как правило, при необходимости подземной прокладки, особенно когда траншея прокопана не по прямой линии, а с поворотами. Такой материал гораздо дешевле полипропилена и металлопласта, поэтому в 99% случаев именно его используют на участке между домом и скважиной. По цвету он может быть разным (синим, жёлтым, красным, но чаще всего – чёрным).

Для стыковки, разветвления, переходов на другой диаметр и поворотов полиэтиленовых труб используются специальные резьбовые фитинги: переходники, муфты, тройники, уголки (колена) и редукции, которые вы видите на фотографии. У таких соединений есть явное преимущество – они сделаны из полиэтилена, не подверженного коррозии и их не нужно сваривать.

Полипропиленовые трубы (PPR) дополнительно маркируются такими буквами, как PN-x атм, где x означает, что такая труба способна выдерживать такое то постоянное давление на протяжении 50 лет. Они могут быть фольгированнымми (PN-20 и PN-25) и без армирования (PN-10 и PN-16). В домашних условиях для монтажа обычно применяют PPR PN-20 как для холодной и горячей воды, так и для отопления (PPR PN-20 ещё называют универсальной трубой).

Таблица рабочих параметров полипропиленовых труб

Считается, что PN-10 и PN-16 предназначены только для холодной воды и это подтверждается практикой, но при этом PN-10 пригодно разве что для оросительных систем, хотя PN-16 всё-таки можно укладывать для разводки водоснабжения. А вот PN-20 используют чаще всего, причём, как для ХВС и ГВС, так и для отопления. У PN—25 несколько толще стенка, но сантехники такую PPR используют крайне редко по той причине, что армирующая алюминиевая фольга находится очень близко к поверхности. Для того чтобы сварить PPR с каким-либо фитингом её сначала обрабатывают шайвером, срезая верхний слой вместе с армированием и только после этого сваривают.

У полипропиленовых фитингов и кранов эксплуатационный ресурс идентичен трубам, то есть, это 50 лет гарантии, которую дают нормальные (имеющие патент) производители на свою продукцию. Конечно, тот же PPR кран выглядит не так красиво, как стальной или медный, но вы видели где-нибудь металлическую запорную арматуру, на которую бы кто-то из производителей дал такую гарантию по сроку годности?! Конечно же, нет, и в этом заключается главное качество полипропилена и его одобрение всеми профессиональными сантехниками.

Заключение

Безусловно, сделать самостоятельно водопровод от скважины в частном доме сможет не каждый, даже если внимательно ознакомится с материалом из этой статьи. И это вовсе не потому, что здесь необходим жизненный опыт, знание точных наук или какие-то особые способности – в основном всё дело в нерешительности. Но еcли вы можете охарактеризовать себя, как внимательного, целеустремлённого и трудолюбивого человека, то смело можете браться за работу. Удачи вам!

mainavi.ru