Обустройство дачного туалета – одна из первоочередных проблем, с которой сталкиваются владельцы, приобретшие участок под строительство дачи или частного дома. Может показаться, что в этом нет ничего сложного, но прежде чем приступить к работам, следует тщательно обдумать место расположения постройки, выбрать подходящую конструкцию, рассчитать ее размеры и составить чертежи.
Построить практичный и удобный туалет на даче своими руками вполне реально, если подходить к вопросу серьезно, учитывая удобство эксплуатации, сложность возведения и обслуживания, а также соответствие сооружения нормам СанПиНа. Рассмотрим перечисленные нюансы и существующие модели дачных клозетов подробнее.
Выбор конструкции
Основной признак, по которому различаются конструкции – отсутствие или наличие выгребной ямы. Кроме того, туалет на даче может быть уличным или расположенным внутри дачного домика.
Некоторые хозяева оборудуют в частном доме два туалета – один «теплый», находящийся в основном здании, а второй на улице. Это рационально, ведь в холодную или дождливую погоду куда комфортнее пользоваться домашним туалетом, а во время огородных работ удобнее уличная «избушка».
Туалет с выгребной ямой
Если на даче планируется жить длительное время, в том числе и в холодное время года, есть смысл сделать в доме полноценный санузел, совмещенный с ванной комнатой. При этом не обойтись без канализации и, соответственно, выгребной ямы.
Для этих целей больше подходит так называемый люфт-клозет. Он представляет собой герметичную выгребную яму, расположенную в непосредственной близости от дома. Отходы попадают в нее по трубе, а очистка производится только с помощью ассенизаторской машины. Чтобы обезопасить дом от неприятных запахов, к выгребу подводят вентиляционную трубу.
Туалет для дачи с выгребной ямой, стоящий на улице – более простой в реализации вариант. Его можно построить и успешно эксплуатировать еще до возведения дома, а после использовать как запасной.
Обычно такая конструкция состоит из выгреба глубиной около 1,5 м и установленного над ней небольшого домика. Внутри над отверстием для нечистот размещают специальный стульчак и подводят к туалетной кабинке освещение. Выгребную яму очищают ассенизаторской машиной или просто закапывают ее после заполнения на 2/3 объема и переносят туалет в другое место. За 6-7 лет отходы полностью разложатся.
Дачный туалет с выгребом практичен и не требует частой очистки ямы, но есть и недостаток – его можно устанавливать только на участках с глубоким залеганием грунтовых вод (от 2,5 м). В остальных случаях его, в соответствии с санитарными нормами, приходится заменять альтернативными конструкциями.
Дачный туалет без выгребной ямы
В частном доме, где канализация отсутствует, а грунтовые воды или водоемы находятся слишком близко, туалет оборудуют без выгреба. Самое экономное решение в этом случае – пудр-клозет. Туалетный домик для него выглядит так же, как и для конструкции с выгребной ямой, но под стульчаком размещают специальную емкость для сбора фекалий.
Чтобы не докучал неприятный запах, справив нужду нужно сразу же всыпать следом немного торфа или опилок. После заполнения резервуара, его содержимое отправляют в компостную кучу и в дальнейшем (через 2-3 года) используют как удобрение.
Внутри дома может использоваться модифицированная версия пудр-клозета – торфяной туалет. Он устроен почти как обычный унитаз, но вместо воды в бачке находится торф, а трубу канализации заменяет емкость для сбора нечистот. Избавиться от запаха позволяет вентиляция, ведущая от резервуара на улицу.
Более дорогой, но быстрый в реализации и эффективный вариант – санузел с биотуалетом. Такая конструкция компакта и подходит для установки как в частном доме, так и на участке. Биотуалет по виду напоминает миниатюрный унитаз, состоящий из стульчака и бака для фекалий. Переработка нечистот происходит за счет добавления в бак активных микроорганизмов или химических веществ.
Минусом можно назвать то, что содержимое биотуалета с химическим картриджем нельзя использовать в качестве удобрений. Кроме того, такие модели нуждаются в специальном обслуживании.
Выбор места расположения
Если вы решили сделать дачный туалет без выгребной ямы, этот этап строительства не столь важен. Но уличный туалет с выгребом возводят так, чтобы он отвечал определенным правилам:
Расстояние до любых источников воды – 25 м или более. Кабинка располагается не менее чем в 1 м от забора. До подвала или погреба – минимум 12 м. Плодовые деревья находятся не ближе чем в 4 м, а кустарники – на расстоянии в 1 м или больше. К объекту можно подъехать ассенизаторской машиной (если выгреб планируется чистить).
Обустраивая санузел внутри дома, помимо перечисленных требований к размещению выгребной ямы, учитывают планировку здания. Желательно сделать туалет примыкающим к наружной стене постройки хотя бы одной из сторон, так расходы на вентиляцию будут меньше.
Размеры дачного туалета
В соответствии со строительными нормативами подсобные помещения, в число который входит туалет, должны занимать не более 20 % площади дома. Совмещенный с ванной санузел занимает обычно от 3,8 м², а отдельный туалет от 1,5 м².
Поскольку в дачном деревянном доме редко бывает лишнее свободное место, ориентируются на минимально допустимые размеры. В отдельно стоящем деревенском туалете действует тот же принцип минимализма. Размеры берут такие, чтобы человек в нем не чувствовал себя стесненно. Достаточно 1 м в ширину, 1,2-1,5 м в глубину и около 2,1-2,2 м в высоту.
Схемы и чертежи
Если речь идет о деревенском туалете, создавая чертежи, нужно учитывать не только желаемые размеры сооружения, но и материалы из которого оно будет изготовлено. Также необходимо определиться с типом конструкции и дополнительными элементами (рукомойником, ящиком для торфа и т. д.). Дачный туалет может быть возведен из следующих материалов:
- кирпича;
- дерева;
- металла.
По типу конструкции наиболее популярны – скворечник, домик и шалаш. Все они отличаются формой крыши и внешним видом. Скворечник проще в реализации, но считается летним вариантом, а вот утепленные домик и шалаш пригодны для использования в любое время года.
При размещении туалета в частном доме, отдельного внимания заслуживает устройство канализации. Заказать чертежи прокладки труб можно у профессионального сантехника, но для здания в 1-2 этажа это реально сделать самостоятельно.
Отправная точка для составления схемы – место расположения стояка и главной собирающей трубы. Также потребуется:
Изобразить план дачного домика в масштабе и обозначить на нем стояки. Отметить на рисунке все элементы сантехники и указать способы их подключения. Схематически соединить сантехнику со стояком трубами. Определиться с диаметром стояка и фановой трубы. Подсчитать общую длину канализационных труб в доме (учитывая запас на соединения). Продумать расположение наружной канализации.
Устройство выгребной ямы
Строя дворовой туалет для дачи, первым делом обозначают контуры основания будущей постройки, ориентируясь на чертежи. По нанесенной разметке с помощью лопаты выкапывают яму под выгреб (чаще квадратную) со стороной 1 м и глубиной от 1,5 до 2 м.
По типу выгребные ямы бывают герметичными и поглощающими. В первом случае стены выгреба выкладывают бетонными плитами, кирпичом, обработанными битумом досками или помещают внутрь пластиковую емкость. Во втором случае ограничиваются насыпанным на дно ямы слоем гальки или щебня.
Возведение туалетного домика (пошагово)
Древесина – недорогой и простой в обработке материал, поэтому многие хозяева делают туалет на даче именно из него. Рассмотрим этапы строительства туалетного домика типа «скворечник» из досок.
Возведение уличного туалета в частном доме пошагово:
Фундамент. В деревянном клозете устанавливают столбчатый фундамент из кирпича или бетонных блоков по углам конструкции. Поверх опор укладывают слой рубероида. Рама. Нижнюю часть домика выполняют из обработанного антисептиком бруса (размеры сторон – 15х15 см или 10х10 см). Каркас. Сверяясь со строительным уровнем, на раме с помощью болтов и металлических пластин фиксируют четыре стойки. При этом передние делают выше задних. Затем, крепят верхнюю раму и стойки для двери. На трех глухих стенах набивают дополнительные диагональные рейки, а в задней части конструкции устанавливают каркас под стульчак. Кровля. Дачный туалет кроют шифером и рубероидом, можно использовать остатки профлиста (если имеется). Обшивка. К каркасу через каждые 15 см вертикально прибивают доски – основу для дальнейшей обшивки. Завершающий шаг – крепление снаружи и внутри деревянной либо пластиковой вагонки и навешивание дверной конструкции.
Особенности сооружения туалета в частном доме
Чтобы обустроить туалет для дачи внутри дома, первое, что следует сделать – определиться с типом канализации. Она бывает:
Самотечной. В этом случае отходы стекают в выгребную яму под действием воды благодаря уклону труб. Уклон должен составлять 2 см на каждый метр спускающейся трубы. Напорной. Когда прокладка труб с нужным уклоном проблематична, в частном доме можно установить унитаз со специальным фекальным насосом, обеспечивающим движение отходов снизу вверх и позволяющим использовать трубы меньшего диаметра.
Далее, опираясь на составленные чертежи, выполняют прокладку труб. Лучше воспользоваться изделиями из полипропилена – они прочны, не деформируются и устойчивы к высоким температурам (выдерживают до 95°C).
Устройство канализационной системы
Участки канализации соединяются между собой с помощью фитингов, стыки можно дополнительно промазать герметиком. При необходимости, длинные куски труб подрезают обычной ножовкой по металлу. Конструкцию фиксируют на стене клипсами соответствующего диаметра или хомутами на шпильках. Если есть уже проложенные чугунные трубы, их стыкуют с полипропиленовыми, используя резиновую манжету.
Наружная часть канализации помещается в траншею, не выше уровня промерзания почвы. Для нее подходят трубы из пластика, цемента, чугуна, асбеста. Над местом соединения внутренней и внешней канализационной системы обязательно размещают ревизионный люк, а внутрь трубы устанавливают обратный клапан. Это упростит обслуживание и предотвратит обратный ход сточных вод в случае переполнения выгреба или септика.
Монтаж унитаза
Если канализационная система проложена, остается только установить унитаз и теплый туалет для дачи готов. Полы в деревянном или кирпичном дачном доме обычно сделаны из древесины и нуждаются в предварительной подготовке – выравнивании, обработке антисептиком или окрашивании.
Унитаз устанавливают на подготовленную ровную поверхность. Убедившись, что все отверстия стыкуются, намечают места крепления к полу, выравнивают конструкцию по уровню и фиксируют идущими в комплекте крепежами. Подключение к канализационной трубе осуществляется через уплотняющую резиновую манжету или пластиковый эксцентрик. Щели в месте прилегания унитаза к полу замазывают цементным раствором, а стык с трубой обрабатывают силиконовым герметиком.
kanalizacijapro.ru
Схема уличного туалета
Наиболее распространенным вариантом дачного или садового туалета является прямоугольная постройка. Ее еще называют «скворечник» так как в варианте с односкатной крышей она очень его напоминает.
На чертеже туалета, представленном на фото выше, для отделки использовалась доска толщиной 40 мм. Сооружение получается совсем недорогим. Двери можно сделать из тех-же досок, скрепленных планками вверху, внизу и наискосок. Петли можно поставить наружные — амбарные, оформив строение в нарочито грубом стиле.
Несмотря на то, что постройка утилитарная, при желании ей можно придать привлекательный вид и скворечник превратится во вполне привлекательное небольшое здание. Например, можно сделать из этой постройки маленькую мельницу.
Тот же скворечник, но из сруба — уже совсем другой вид. Особенно гармонично все будет смотреться, если здание на участке выстроено (или будет выстроено) тоже из бревна.
Для регионов, где древесина — роскошь, и расходовать ее на постройку туалета нерационально, ту же конструкцию можно обшить другим материалом. Например, каркас обшивается любым листовым материалом — фанерой, ДВП, ГВЛ. На них снаружи можно уложить отделочный материал — плитку или декоративный камень. Еще более бюджетный вариант — обшить профнастилом.
Это тот тип туалета, Который несложно построить из кирпича. Делают их обычно в полкирпича. Никаких сложностей даже для неопытного каменщика нет. Кладка со смещением, раствор — цементно-песчаный.
Пошаговая инструкция строительства уличного туалета тут.
Туалет типа «Шалаш» (треугольный)
Эта туалетная кабинка имеет вид треугольника. Боковые стенки одновременно являются скатом кровли. Построить такой туалет своими руками можно за несколько часов. Чертежи с примерными размерами даны на картинке ниже. В них можно и нужно вносить корректировки: все габариты даны для людей средней комплекции.
Если нужны более широкие двери, можно не раздвигать основание, которое в данном проекте и так немалое, а сделать двери нестандартной формы — как на рисунке справа.
Обшивка отделочными материалами в туалетах «Шалаш» проводится только впереди и сзади. На боковые поверхности укладывают кровельный материал. Можно использовать любой, но неплохо смотрится мягкая черепица или полимерный шифер.
На фото справа обрешетка сделана под листовой кровельный материал — использовали шифер из пластика — он есть разных цветов, стоит относительно недорого, монтируется просто — гвоздями с прокладками.
Если использовать планируете мягкий кровельный материал — рубероид, битумную черепицу или что-то похожее, обрешетку делайте сплошную — из листа влагостойкой фанеры, ДСП, ГВЛ. Их крепят к каркасу саморезами, сверху настилают кровельные материалы.
Про вентиляцию в уличном туалете и душе читайте тут. О том, как избавится от запахов написано в этой статье.
Чертеж туалета «Теремок»
Этот туалет имеет вид ромба. По сравнению с «Шалашом» строится он дольше, но и вид имеет более декоративный. При соответствующем оформлении он ничуть не испортит пейзаж.
Ромбовидный домик для туалета на дачном участке смотрится неплохо. Снаружи оббить каркас можно распиленным пополам кругляком небольшого диаметра, вагонкой большой толщины, блок-хаусом, обычной доской. Если используете доску, прибивайте ее не встык, а накладывая на пару сантиметров на нижнюю, по типу еловой шишки. Можно, конечно, и встык, но внешний вид будет уже не тот…
Второй вариант: дачный туалет «Теремок» сделан со скошенными боковыми стенками.
Основная загвоздка в любом небольшой деревянном туалете — хорошо закрепить двери. Дверная коробка — самая нагруженная часть, особенно с той стороны, где крепятся двери. Для скрепления стоек двери с брусьями каркаса используйте шпильки — так крепление будет надежным.
Из этой несложной, в общем, конструкции можно сделать уборную в любом стиле. Например, в голландском. Отделка простая — светлый пластик, поверх которого набиты характерные балки, прокрашенные морилкой. Обратите внимание, на стеклянные вставки и на то, что крыша этого экземпляра сделана из поликарбоната. Если поликарбонат многослойный, жарко быть не должно)))
Можно даже туалет «Теремок» превратить в царскую карету. Это не шутка…подтверждение на фото. Всего-то надо изменить форму и добавить несколько элементов декора, характерных для карет. Вот и получите туалет в виде кареты.
Вот несколько фото процесса изготовления. В оригинале установлен биотуалет, потому постройка несложная: нет необходимости думать о яме и связанных с ней нюансах…но приспособить такую кабинку можно к любому типу…
Обратите внимание, форма достигнута благодаря установленным под углом доскам, а плавно сужающийся низ — подрезанными соответствующим образом опорам.
Короткими досками зашивают пол, затем начинают обшивку снаружи. Вверху карета имеет тоже плавный изгиб — вырезаете из коротких досок соответствующие направляющие, прибиваете их к уже имеющимся боковым стойкам и можно начинать наружную обшивку стен.
Внутри также обшивают вагонкой. Снаружи туалет-карета выбелен, изнутри древесина имеет естественный цвет. После остается декорирование и добавление характерных деталей — вензеля, раскрашенные золотом, фонари, «золотые» цепочки, колеса.
«Царские» занавески и цветы))) Поставлен даже рукомойник и небольшая раковина.
После всех усилий имеем самый необычный в округе туалет. Мало кто может таким похвастаться…
Теплая уборная
Пользоваться туалетом со стенкой в одну доску летом вполне комфортно. Но не все дачи посещаются только в теплое время года. Для осенне-весеннего периода необходимо хоть какое-то утепление, которое перекроет сквозняки.
В этом случае конструкция туалета ничем не отличается. Только размеры увеличите на 5-10 см больше: обшивка будет двойная — снаружи и изнутри, а между обшивкой уложен утеплитель. Утеплить нужно будет и двери — двойные слишком тяжелые для такой постройки, но изнутри их можно оббить куском линолеума, дермантином и другим хорошо моющимся материалом.
О строительстве туалета своими руками (с фото-отчетом можно прочесть тут).
Комбинированный душ-туалет
Вторая по необходимости постройка на даче — душ. А если так, то зачем строить два отдельных сооружения, если их можно построить под одной крышей. Несколько чертежей дачных туалетов с душем для самостоятельной постройки опубликованы ниже.
Второй проект туалета и душа под одной крышей.
Как вы догадались, строение просто увеличивают в два раза в ширину. Если захотите, сможете создать свой проект, под свои желания и потребности. Чертеж хозблока с туалетом будет точно таким. Возможно, вам нужно будет сделать одно из помещений чуть больше. Просто предусматриваете это при планировке и изготовлении опор под постройку.
stroychik.ru
Виды деревянных туалетов
Деревянный туалет
Условно все существующие виды деревянных уличных туалетов можно разделить на два вида: без выгребной ямы и с выгребной ямой. Первый вариант подходит в качестве временного отхожего места. Например, на период стройки на участке. Хотя есть и те, кто предпочитает такой дачный туалет для постоянного пользования.
Пудр-клозет
Пудр-клозет
Под этим видом понимается деревянный туалет для дачи без отдельной выгребной ямы. Обычно непосредственно под самим отхожим местом размещается емкость, которую необходимо своевременно опорожнять. При этом в качестве средства для наиболее быстрого перегноя фекалий используется измельченный торф, зола, опилки или сено. Ими «припудривают» испражнения для избавления и от неприятного запаха.
Основные преимущества пудр-клозетов:
- быстрое возведение;
- простое использование;
- отсутствие неприятного запаха при правильном пользовании.
Термо туалет
Биотуалет
Биотуалет
Одна из разновидностей клозетов без выгребной ямы. По устройству похожа на предыдущий вариант, однако для быстрого перегноя используются специальные биобактерии. С их помощью фекалии перерабатываются в компост или удобрения, которые безопасно использовать для растений на дачном участке.
Химический туалет
Химический туалет
Такой дачный туалет подходит тем, кто не собирается использовать испражнения для компоста или удобрений. Принцип устройства такой же, как у биотуалета. Однако для переработки фекалий используются не бактерии, а химические вещества.
Такой вид клозета для дачи неоправданно затратный по финансам. Специальные средства обходятся дороже, чем возведение садового туалета с выгребной ямой своими руками. Неоспоримое преимущество химического клозета – отсутствие запаха и возможность установки на любом месте участка, а так же внутри самого дома.
Люфт-клозет
Люфт-клозет
Садовые туалеты такого типа своими руками сделать несложно. Люфт-клозет представляет собой отхожее место с герметичной выгребной ямой, которая освобождается самостоятельно при помощи фекального насоса или ассенизаторской машиной. При этом глубина отхожего углубления не может быть меньше 1 метра. Такой вид дачного туалета подходит тем, у кого нет возможности сделать обычный деревянный садовый клозет.
Отличительная особенность – наличие вытяжной трубы, через которую выходят образующиеся неприятные запахи. Выгребную яму при этом делаю под уклоном к вентиляционному отверстию.
Основными преимуществами являются:
- простота использования;
- отсутствие неприятных запахов при правильном возведении;
- возможность установки непосредственно в доме.
Классический сортир с выгребной ямой
Основные элементы туалета
Этот вид туалета знаком дачникам больше остальных. Представляет собой обычно деревянное небольшое помещение, под которым расположена яма для фекалий. Ничем не герметизированная, не подлежащая опорожнению. Обычно сортир после наполнения просто переносят на новое место. Выгребную яму же закапывают или присыпают землей, торфом, травой. В течение 3-5 лет содержимое полностью перегнивает в чернозем, на котором отлично растут садовые растения.
Основные преимущества:
- дешевизна изготовления;
- отсутствие необходимости опорожнять яму;
- простота возведения.
Из недостатков отмечаются неприятные запахи, сквозняки, непрезентабельность конструкции. Однако именно такой «сельский» туалет проще всего установить, а при необходимости – ликвидировать с пользой. Оставшиеся в выгребной яме испражнения спешно используются для удобрений и компоста.
Санитарные нормы
Согласно установленным нормам СанПиН 42-128-4690-88 садовый туалет на частном участке может располагаться на удаленном расстоянии от жилого дома на усмотрение владельца. При этом минимальное удаление составляет 8 метров. Если на участке нет централизованного водопровода, то уборная должна располагаться не менее чем за 50 метров от колодцев, озер, прудов, родников. От плодовых деревьев необходимо отступить 8-10 метров, кустарников – 1 метр.
Санитарные нормы предполагают, что уличный туалет должен иметь две части: наземную и выгреб. При этом выгреб – это не обязательно выгребная яма. СанПин четко не устанавливает данное понятие. В пудр-клозете роль выгреба играет емкость, которую необходимо своевременно опорожнять. Правилами предполагается, что место для фекалий должно быть непроницаемым, однако классический сельский туалет в эти рамки не вписывается.
Возведение дачного туалета своими руками
Строительство дачного туалета своими руками
Независимо от типа уборной строительство подразумевает три основных этапа: подготовка места для фекалий, фундамент для наземной части, каркас самой кабины. Возведение садового туалета своими руками начинается именно с фундамента.
Как сделать фундамент для дачного пудр-клозета
Фундамент для дачного пудр-клозета
Уличный дачный туалет рекомендуется располагать на фундаменте. Для пудр-клозета и его разновидностей (биотуалет и химтуалет) наиболее подходящим является столбчатый вариант. Из материалов потребуются:
Предварительно проводится разметка под будущий дачный туалет. По углам бурят или выкапывают лопатой скважины под столбы. Оптимальная глубина – 1-1,2 метра. Асбестовые столбы выставляют по уровню в скважины так, чтобы наземная часть составляла 80-100 см, укрепляют битым кирпичом или щебнем. Цементный раствор замешивают жидким – на 2 части цемента приходится 3 части песка и 4 части воды. По консистенции бетон должен получиться, как нежирная сметана.
Столбы заливают цементным раствором, при необходимости снова измеряют уровень, докладывают битый кирпич или щебень для укрепления. Полностью бетон застынет только через 7-10 дней, но работы по созданию кабинки можно проводить уже через 12 часов. В столбы для прочности вставляют деревянные штакетины или доски.
Как сделать фундамент для туалета с выгребной ямой
Канализация с выгребной ямой
Дачный сортир такого типа более основательный. И фундамент для него используют ленточного типа – не вертикальный, как в случае с пудр-клозетом, а горизонтальный, как для сарая, гаража или другой надворной постройки.
Из материалов потребуются:
- песок;
- щебень мелкий и крупный;
- битый кирпич;
- арматура;
- цемент;
- вода;
- деревянные доски для опалубки;
- рубероид.
Оптимальный размер окопа – 50 см в глубину, 30-40 см в ширину. Ленточный фундамент под дачный туалет в этом случае выдержит и деревянную кабинку, и кирпичную. В выкопанном окопе утрамбовывают дно максимально плотно.
Укладка опорных досок для заливки фундамента
В яму устанавливают по боковым стенкам доски для опалубки. Дно дополнительно присыпают щебнем: мелким и крупным вперемешку. Для фундамента ленточного типа цементный раствор замешивают круче, чем для столбчатого. На 1 часть цемента приходится 3 части песка и 3 части воды.
Бетон заливают на половину окопа, добавляют битый кирпич или крупный щебень, укладывают арматуру. После этого вливается оставшаяся часть раствора. Она укрывается рубероидом для защиты от влаги.
Пока фундамент застывает, целесообразно заниматься обустройством выгребной ямы.
Самый простой фундамент
Простой фундамент для туалета
Самым простым вариантом, который не требует выкапывания глубоких ям и траншей, использования раствора и щебня, является укладывание бетонных блоков под туалет. Блоки немного закапываются в землю по периметру будущего клозета. На них в дальнейшем ставится готовая кабинка. Такой фундамент собирается быстро, не требует времени на застывание, хотя и несколько дороже, чем ленточный или столбчатый.
Кроме того делать его нужно тогда, когда уже готов и подготовлен выгреб, иначе есть риск не совпасть по размерам кабинки и периметра ямы под нечистоты. Чем глубже закопаны плиты, тем ниже получится туалет.
Однако даже для высокого клозета есть решение – удобная ступенька, по которой можно подняться в отхожее место.
Выгребная яма
Устройство выгребной ямы
Если для пудр-клозета и его разновидностей не требуется выгребная яма, то для обычного классического сельского сортира она просто необходима. Принцип ее обустройства для люфт-клозета и обычного дачного туалета несколько отличаются. Но подготовительный этап одинаков.
Яма под фекалии выкапывается с уклоном в противоположную от кабинки сторону. В этом случае при наполнении нечистоты не будут скапливаться на уровне пьедестала или унитаза, в зависимости от того, что устанавливается в туалете.
Кроме того так проще организовывать вентиляцию – избыток неприятного запаха в углублении выгребной ямы будет быстрее вытягиваться через трубу или специальное отверстие.
Это нарушает санитарные правила и негативно сказывается на экологии. Исключение – люфт-клозет. Оптимальная глубина выгребной ямы – 2,5-3 метра.
Классическая герметичная выгребная яма
Классическая выгребная яма
После подготовительных работ дно необходимо забетонировать. Цементный раствор замешивается не слишком крутой. Такой, чтобы можно было залить дно полностью. Когда бетон застынет, на стены ямы накладывается строительная сетка для шпаклевки или глиняный слой. И тот, и другой вариант подходит для герметизации. Стены штукатурятся крутым бетонным раствором или специальной влагостойкой шпаклевкой.
Можно использовать дополнительно гидроизоляционный материал. В раствор цемента можно добавить строительный клей, который сделает консистенцию плотнее, а сам раствор прочнее и долговечнее.
Когда яма подготовлена внутри, можно приступать к обустройству ее верхней, наземной, части. Крышка выгреба сколачивается из досок, которые устанавливаются прямо на готовое место под фекалии. К настилу делают опалубку из досок. Крышка проливается крутым бетонным раствором с укладкой арматуры.
Настил под выгребную яму должен содержать три отверстия: под унитаз или пьедестал (круглое или квадратное), для откачки (обычно квадратное) и для вентиляции. Если не установить отвод для неприятных запахов, то находиться в туалете будет некомфортно. Для вентиляции можно использовать пластиковую трубу, на которую устанавливается защитный «грибок» — козырек, который не даст осадкам попадать в канализационную яму.
Выгребная яма с герметичной емкостью
Выгребная яма с герметичной емкостью
В этом варианте оштукатуривание стен и заливка бетоном дна не требуется. В яму вкапывают герметичный бак или бочку, которую закрепляют, засыпав грунтом. В качестве вентиляции можно установить сетку на отверстие, а над ней смонтировать прямо на земле защитный козырек.
Для откачки нечистот должна быть крышка, которую в любую погоду удобно открывать и закрывать.
Существуют специальные канализационные дачные баки со всеми необходимыми отверстиями. Закапывают в землю их на глубину самой емкость, лишь немного присыпав верхнюю часть грунтом.
Дренажная выгребная яма
Дренажная выгребная яма
Использование такого выгреба предпочтительно в том случае, если нет близко залегающих грунтовых вод. Кроме того откачивать фекалии придется в несколько раз реже, чем из герметичной. После утрамбовки дна в нем бурят несколько отверстий, в которые засыпается мелкий щебень или гравий. Можно установить в эти ямы асбестовые или пластиковые короткие столбы (50-100 см). И уже в эти столбы засыпают щебень. Все это необходимо для быстрого дренажа жидких нечистот.
Стены выгреба для дачного туалета выкладываются кирпичом. При этом кладка должна быть не сплошной, а с просветами для отвода нечистот естественным путем. Дополнительно в просветы можно вставить пластиковые короткие трубки диаметром 10-15 см.
С их помощью фекалии будут быстрее освобождать яму, уходя в грунт. Поверх выгреба устанавливают крышку с тремя отверстиями: для выкачки, для вентиляции и для слива. В дренажных ямах допускается использование вентиляционного отверстия для опорожнения содержимого. В этом случае в крышке делается люк с сеткой, который можно беспрепятственно открывать и закрывать.
Туалетная кабинка своими руками
Туалетная кабинка своими руками чертежи
Когда самый сложный этап позади, можно приступать к наземной постройке самой кабинки дачного клозета. Предпочтительный материал – деревянные доски. Сельский туалет не обязательно простая кабинка. Ее можно оформить в виде сказочного домика или интересно украсить. Такой клозет будет украшением участка, а не просто отхожим местом.
Выбор пиломатериала
Выбор пиломатериала
Дачный туалет делают из любого сорта древесины, однако есть особенности, которые нужно учитывать при выборе. Так, ель или сосна меньше подвержены гниению и болезнетворным бактериям. Поэтому такой пиломатериал для дачного туалета предпочтительнее. При этом обработка сводится только к опрыскиванию влагостойким составом или лаком. В дальнейшем кабинку можно покрасить водоэмульсионной фасадной краской или обычной акриловой. Для строительства потребуются тонкие доски, фанера, бруски для каркаса (минимум 50х50).
Инструменты
Инструменты для постройки туалета своими руками
Для того чтобы сделать дачный туалет своими руками потребуется минимальный набор инструментов:
- циркулярная пила или ножовка;
- рулетка;
- уровень;
- карандаш;
- уровень;
- саморезы;
- шуруповерт.
Гвоздями сколачивать кабинку не практично. В дальнейшем может потребоваться разбор или перенос туалета, все доски будут испорчены и не пригодны для дальнейшего использования.
Каркас для кабинки
Каркас для кабинки туалета из пиломатериала
Из брусков собирается каркас дачного туалета. Проще всего для стяжки использовать металлические уголки или скобы, чем выпиливать пазы. Однако конструкция с пазами более устойчивая. Выбрать можно любой вариант скрепления, после внутренней обшивки уголки будут незаметны.
Каркас собирается по принципу рамы: все бруски выставляются по уровню, затем соединяются между собой прямо на земле в двух местах. Высота кабинки туалета не может быть меньше 2 метров, если ее ширина 1,2 м. В противном случае конструкция получится неустойчивая. На готовый каркас можно набивать фанеру или доски для стен.
Крыша, потолок, пол
Крыша туалета
На готовый каркас устанавливают два брусовых треугольника для крыши друг напротив друга. Это будет скат для туалета. Покрыть крышу клозета можно шифером, черепицей, железом или на первое время рубероидом. В «треугольнике» допускается вырез окна для дополнительной вентиляции, однако закрывать такое окно затруднительно. Потолки подшивают фанерой или досками на усмотрение дачника.
Пол в туалете
Полы набивают из досок «пятерок» (5 см толщиной). В том месте, где находится отверстие выгреба, вырезается прямоугольник или круг. Последний предпочтителен, поскольку в него можно укрепить трубу, через которую фекалии будут попадать в яму. Такой туалет останется максимально чистым и свежим, даже если использовать его будет большая семья в течение всего дачного сезона.
Утепление стен
Утепление стен туалета
Дачу посещают не только в теплое время, поэтому в туалет должно быть комфортно ходить даже в мороз. Удовольствия холодный клозет принесет мало. Поэтому когда набиты доски или фанера, необходимо внутри провести утепление. В качестве утепляющего материала подойдет пенопласт (3-5 см толщиной), минеральная вата или стекловолокно рулонного типа. При этом предпочтительнее использовать именно пенопластовые листы – они не сползают со временем, как минвата или стекловолокно.
Утеплитель укладывается между брусками. Пенопласт при необходимости можно разрезать до нужных размеров строительным ножом. Рулонный утеплитель крепится строительным степлером, однако со временем все равно сползает, нарушая утепление и герметичность.
Установка кабинки на столбчатый фундамент
Принцип сборки каркаса для пудр-клозета несколько иной. Каркас набивается сразу на фундамент. Нижние брусья укладываются на столбы, стягиваются половыми досками. И только после этого устанавливаются угловые брусья для опоры стен и крыши. В противном случае пудр-клозет может сложиться, как карточный домик, при использовании. Емкость под нечистоты устанавливается под отверстие в полу под пьедесталом.
Лучше, если бак или бочка будут иметь ручку с боку для простого извлечения из-под фундамента. Или на емкости будет крюк или кольцо, к которым можно присоединить карабин с тросом. Поскольку дачный туалет на столбчатом фундаменте получается высоким, необходимо дополнительно установить ступеньку или несколько для удобного подъема.
Пьедестал или унитаз
Главная проблема, что именно установить в дачный туалет. Так, обычная дырка в полу уже не удовлетворяет все требования дачников, и выглядит она не эстетично. Не говоря уже о том, что использование причиняет дискомфорт людям, за редким исключением.
В дачном туалете обычного сельского типа обычно устанавливают деревянный пьедестал с сиденьем. Использование унитаза не целесообразно, поскольку нет подвода воды для слива. Пьедестал монтируется к половым доскам клозета для устойчивости.
Деревянный пьедестал с сиденьем
Старый унитаз можно использовать в дачном туалете для удобства даже без подвода воды в качестве сидения. Монтировать к полу его не обязательно, достаточно установить устойчиво. Однако в зимнее время сидеть в таком клозете будет прохладно, даже если стены кабинки утеплены.
Как избежать неприятных запахов
Очиститель для дачного туалета
Помимо того, что в дачном туалете из выгребной ямы должна быть вентиляция, желательно сделать еще и окно в кабинке. Причем если каркас уже готов и не предусматривает его наличие, то можно сделать в двери. В этом случае после каждого посещения клозета можно проводить проветривание, оставляя саму дверь закрытой. Кроме того чтобы в туалете всегда пахло нейтрально или приятно, допускается засыпание полезных бактерий в яму хотя бы раз в две недели.
Даже если выгреб герметичный, такое действие будет не лишним. Во-первых, пахнуть нечистотами не будет. Во-вторых, откачивать яму придется реже. Именно своевременная откачка является главным залогом свежести дачного туалета. Чем меньше уровень нечистот в яме, тем меньше неприятного запаха. В среднем рекомендуется опорожнять клозет не реже 1 раза в полугодие.
Нюансы использования дачных туалетов
Деревянный дачный туалет с выгребной ямой может быть в дальнейшем переоборудован под биотуалет. Для этого необходимо приобрести специальные бактерии, которые будут добавляться в выгреб после каждого посещения.
Для выкачки переработанных фекалий можно использовать фекальный насос, шлаг которого направляется в компостную яму. Ее дополнительно выкапывают рядом с туалетом, наполняют по мере необходимости торфом, перегноем, обработанными нечистотами. В дальнейшем компост может быть использован для удобрения участка, садовых растений и деревьев.
Насос для канализации
Каким бы ни был дачный туалет, его строительство должно начинаться в первую очередь. Даже временной ямы в земле с кабинкой на скорую руку пребывание на даче будет в разы комфортнее, чем без какого-либо клозета.
framehouse.club