Как построить туалет из кирпича

Приветствую Вас, друзья.

Как вы думаете: «Какое второе по значимости здание на земельном участке?». Как ни странно прозвучит — это туалет. Мы можем обойтись без бани, сараев и хоз. построек, но без туалета — никуда.

И вот вопрос постройки туалета коснулся и меня, так как старый деревянный покосился, наполовину сгнил и безбожно продувался. К тому же предыдущие хозяева дома имели очень дурную привычку — использовать выгребную яму как мусорную.

Свой выбор я остановил на капитальном строении, которое при правильном подходе должно прослужить не один десяток лет (я надеюсь:)).

Итак, я буду строить дачный туалет из кирпича своими руками, не прибегая к помощи строителей. Все затраты на материалы я выложу в конце статьи.

Плюсы и минусы кирпичного сортира

Постройки из любых материалов имеют как свои преимущества, так и недостатки. Кирпичный туалет тому не исключение.

• Основным преимуществом капитальной постройки является ее долговечность. Кирпич может простоять до 30 лет, не меняя своих эксплуатационных качеств, хорошо удерживает тепло и защищает от внешних воздействий.
• Кирпич не требует внешней отделки
• Для постройки такого сооружения не требуется прибегать к помощи специалистов — можно все сделать самому

Это были достоинства, но также имеются и недостатки:

• Довольно высокая цена постройки
• Статичность — нужно отдавать себе отчет в том, что это строение капитальное и нужно с умом подойти к выбору места.
• Низкая теплопроводность стен.

Это важно для тех, кто пользуется «дачным» туалетом не только в теплое время года.

Итак, если у вас, как и у меня плюсы перевесили минусы, то переходим к выбору чертежа.

Чертеж туалета из кирпича

Перед постройкой необходимо нарисовать чертеж, чтобы знать размеры уличного туалета.

Рассмотрим чертеж.

Будущий туалет будет шириной 1250 мм и длиной 1400 мм. Высота передней стенки — 2300 мм, высота задней — 2000 мм. Крыша односкатная, шиферная. 

Под туалет будет выкопана яма 2200 мм * 2200 мм *2200 мм. Снизу ямы залью ленточный армированный фундамент из бетона высотой 150 мм.

Яма выкладывается внутри красным кирпичом.

Послу укладки лью плиту перекрытия с армировкой. Высота плиты 150 мм. 

После набора прочности плиты приступлю к выкладке стен на цементно-песчаный раствор.

После возведения туалета из кирпича сделаю стульчак из дерева по размерам, указанным выше.

Выбор места

Одним из важнейших аспектов строительства кирпичного туалета является грамотный выбор места его расположения. Чтобы будущая постройка не доставляла вам и вашим соседям неприятностей нужно соблюдать следующие условия:

• Если на вашем участке имеется колодец, то расстояние до него должно быть не меньше 8 метров
• Расстояние между домом и туалетом должно быть больше 12 метров
• Нужно соблюсти расстояние от соседнего участка не менее 3 метров

Как видите из рисунка сверху все расстояния соблюдены мною с лихвой. Осталось подготовить материалы и инструмент.

Материалы и инструменты

Для строительства кирпичного туалета нам понадобятся следующие инструменты:

1. Бетономешалка
2. Уровень строительный
3. Лопаты штыковая и совковая
4. Тачка или ведра
5. Мастерок
6. Ножовка
7. Отвес
8. Болгарка

Необходимые материалы:

1. Песок, желательно просеянный
2. Цемент
3. Щебень
4. Кирпич
5. Арматура ∅14
6. Доска для опалубки
7. Шифер
8. Доска для крыши
9. Уголок металлический на перемычку
10. Гвозди, саморезы

Копка ямы

Первым этапом строительства является копка ямы. Размеры будущей выгребной ямы — 2200 мм * 2200 мм * 2200 мм  — глубина, ширина и длина соответственно. Копал яму вручную по 2 штыка в день, потом ровнял. В общем ничего сложного:)

Заливка фундамента

Многие из моих знакомых советовали мне не заливать опалубку под выкладку стен, а начать ложить кирпич прямо на твердый грунт (глину). Но я решил, что заливка опалубки будет не лишней.

Установил опалубку, для которой использовал доски 150 мм. Внутри произвел армировку 14-ой арматурой.

Залил бетоном.

Выкладываем яму кирпичом

Спустя неделю бетон застыл и можно выкладывать яму.

Сперва натаскиваю кирпич. Использую старый кирпич, который остался после того, как я пробил окно в спальне дочки.

Начал укладку на песчано — цементный раствор. Через каждые три ряда делаю отверстия шириной примерно на 2 пальца. Слишком широкие делать не стоит, так как через них яма будет забиваться грунтом.

Когда стало высоко работать с кирпичом сделал себе импровизированные леса. Для этого использовал два бруса 200 мм * 50 мм, которые уложил параллельно. На них настелил старые доски, которые прихватил одним гвоздем с каждой стороны.

Укладку кирпича произвожу без шнурки, так как нет больших расстояний и мне хватает уровня. Притом кладка черновая и какой -то запредельной четкости не требуется. Важно не завалить вертикаль!

Потихоньку растем.

Вот и результат. На все работы потратил почти неделю, так как работал один. Бока просыпал грунтом. Полы пока не убираю, так как с ними будет удобно собирать опалубку под заливку плиты перекрытия.

Заливка плиты перекрытия

Итак, друзья — яма готова и можно приступать к монтажу плиты перекрытия.

Для этого буду собирать несъемную опалубку. 

Использовать буду доски 150 мм * 50 мм, которые предварительно вскрываю антикоррозионным средством.

Концы досок, которые будут лежать на кирпиче обматываю баннерами (ну нет у меня рубероида:)) и прихватываю скобками.

Два средних бруса сгоняю между собой, чтобы получить перемычку при дальнейшей заливке. Начинаю собирать щит.

К сожалению, так увлекся работой, что забыл фотографировать. В общем сделал щит, собрал щитки под отверстия — основное и для откачки. Накрыл все старым баннером, чтобы избежать потерь бетона при заливке.

Купил на пункте сдачи металла куски арматуры, из которых связал каркас. Сделал опалубку по периметру, которую вынес на 200 мм с каждой стороны, чтобы плита лежала не только на стенах, но и выходила на грунт. Приступил к заливке  и тут как назло сломался подшипник на бетономешалке, поэтому доливал вручную.

Ну вот и результат. Пока плита набирает прочности — есть время на починку бетономешалки.

Выкладка стен кирпичом

Пришло время приступить к самой ответственной части строительства кирпичного туалета — возведение стен. Неожиданно пришла помощь в лице моего бати и за два дня мы все сделали.

Пошел дождь, но работа не останавливалась не на минуту.

Немного не рассчитал с общим уровнем по грунту — дело в том, что получилось, что сортир стоит в низине. Чтобы исправить эту неприятность, было принято решение поднять уровень пола на 1 кирпич, затем сделали гидроизоляцию и приступили к стенам.

Работа спорится.

Согласно чертежей туалета было облагорожено отверстие для выкачки. Сделано окошко и уложена дверная перемычка из металлического уголка. На этом этапе стены готовы.

Монтаж крыши

Для своего кирпичного туалета выбрал односкатную крышу из шифера.

В заранее оставленные пазы укладываю балки 100 мм * 50 мм.

Бруски заранее отторцованы и вскрытые антикоррозийным составом. В места соприкосновения с кирпичом уложен рубероид.

Далее набиваю доску дюймовку, раскатываю рубероид и укладываю восьми полосный шифер.

Прибиваю шифер на шиферные гвозди.

Конечный результат. Вылет крыши спереди и сзади по 400 мм, чтобы не забивало дождем.

Заливка чернового пола и отмостки

В связи с неровностью участка уровень полов в туалете пришлось поднимать. Для этого я решил залить черновой пол. Забутовал пространство под заливку кирпичным шлаком и просто пролил жидким раствором.

Далее выставил опалубку

И приступил к заливке отмостки.

Результат.

Монтаж вытяжки

Чтобы неприятные запахи не задерживались нужно сделать вытяжную трубу. Как вы видели еще в момент заливки плиты перекрытия была вмонтирована первая часть трубы, которая опускается в выгребную яму на 40 см.

Трубы использовал пп d = 110 мм. На всю конструкцию высотой 2300 мм пошло две трубы, два уголка по 90° и «грибок», предотвращающий попадания дождя.

Вся конструкция держится на хомуте соответствующего диаметра.

Установка деревянной двери

Друзья, к сожалению не делал фото процесса, так как у меня на блоге вы можете найти все полезные материалы, такие как:

• как собрать дверную коробку
• как навесить дверь на петли
• как врезать замок
• как установить дверь

Дверь установлена и запенена.

Вскрыл двери пропиткой, подрезал «обналичку» и жду высыхания для окончательной установки.

Делаем стульчак

Продолжаем делать кирпичный туалет и следующий самый ответственный шаг — монтаж стульчака. Видел у друзей как в дачный туалет устанавливали накопительный бак, собирающий дождевую воду, которая потом использовалась для смыва. Естественно в туалете устанавливали напольный унитаз, но я считаю что это слишком, поэтому стульчак будет классический, деревянный.

Укладываем направляющий брус на пол и крепим его на 90 саморезы.

Ближе к стене ставим второй брус, предварительно оборачиваю их снизу в баннера, которые использую как гидроизоляцию.

Согласно чертежей креплю брусок к стене саморезами и для увеличения прочности ставлю 4 подпорки.Все стягиваю саморезами и металлическими уголками.Выставляю передний брусок.

Зашиваю перед ОСП плитой толщиной 18 мм.

Снизу и сверху креплю распорки.

Формирую короб из ОСП.

Из листа нержавеющей стали делаю короб.

Зашиваю верх листом ОСП.

Прорезаю дырку и стульчак готов.

Заключение

Как видите сделать туалет из кирпича своими руками вполне возможно, хоть весьма трудоемко и затратно. Но я считаю, что цель оправдывает средства. Остались маленькие недочеты — сделать люк для откачки ямы, вставить окно и облагородить туалет изнутри.

Но это все мелочи, главное, что им можно пользоваться!

Надеюсь мой опыт будет вам полезен! Всем удачи!

Источник: rukozhopim.ru

Нюансы процесса

Начиная строительство туалета, нужно учесть:

• Месторасположение: туалет должен находиться не ближе 30 м от колодца или скважины с питьевой водой.
• Если участок на даче имеет уклон, строительство нельзя начинать ниже колодца или скважины.
• Не нужно строить на видном месте.
• Дверь домика не должна открываться в сторону участка соседей.
• Розу ветров.
• Лучше не делать туалет ближе, чем 12 м от дома.
• Если подземные воды на участке текут на глубине большей 2,5м, тип постройки может быть любым. В противном случае схема с выгребной ямой не подойдет.

Внутри кирпичного помещения ставится короб с засыпкой, роль которой могут играть опилки, зола или торф.

Плюсы и минусы

Самый очевидный плюс постройки из кирпича, конечно, – долговечность. Ей не страшны:

• влага;
• мороз;
• гнилостные бактерии.

Туалету не требуется дополнительная обработка кирпичных стен снаружи, опять-таки его несложно построить своими руками.

Недостатки:

• отсутствие хорошей защиты от холода (нужно внутреннее утепление);
• статичность;
• относительно дорогое строительство.

Инструменты и материалы

Что бы построить своими руками туалет на даче, следует позаботиться о наличии:

• бетона;
• кирпича;
• гвоздей;
  

  



• материалов для кровли;
• стекла;
• двери;
• мастерка;
• строительного уровня;
• капроновой веревки;
• кирки;
• стального уголка;
• устройства для расшивки швов;
• лопаты;
• ветоши.

С таким набором с задачей удастся справиться своими руками. Обычная дачная конструкция подразумевает наличие пола с покрытием, стен, двери и крыши. Стены постройки из кирпича, основание пола из бетона, крыша из материалов для кровли.

Устройство ямы

Прежде чем начинать строить своими руками туалет на даче, рекомендуется составить чертеж.

Минимальные размеры постройки:

• ширина (и длина) – 1,3 м;
• глубина – 1,5 м.

Казалось бы, что мешает вырыть на даче более глубокую яму. Однако котлован глубиной более 1,5 м трудно опустошать, поэтому при строительстве своими руками из кирпича, не рекомендуется превышать эту величину. Готовая яма выкладывается красным кирпичом, кладка штукатурится и бетонируется. На то, чтобы цемент схватился, следует оставить два-три дня.

Благодаря бетонированию увеличивается срок службы, меньше загрязняется окружающая среда. Следите за тем, чтобы поверхность оставалась ровной. После заливки бетоном, требуется подождать, пока он схватится. Если использовать кирпичную постройку планируется недолго, можно и не заливать дно бетоном.

Если стенки ямы будут бетонными, сначала надо построить опалубку. Она может быть из досок, соединенных при помощи гвоздей. Можно стразу сделать опалубку своими руками на всю высоту котлована, или же делать ее в несколько этапов, а бетоном заполнять постепенно. Для повышения прочности используется арматура.

Для приготовления раствора используется цемент марки не меньше М-200, щебень, песок и вода, пропорции – 1:5:3. Вода добавляется из расчета 0,65-0,7м куб. на 1м куб. бетона. Важно, чтобы смесь получилась однородной. Лучше использовать бетономешалку.

Для опорожнения ямы используется труба, она может быть пластиковой, к примеру. Труба входит в котлован под углом, и быть, и к ней должен быть обеспечен подъезд машины ассенизаторов, которая будет работать на вашей даче. Для защиты ямы от мусора выходящий конец трубы прикрывается сеткой или козырьком. Однако следует позаботиться о том, чтобы эти элементы не затрудняли работу ассенизаторам.

Раствор для кладки

Популярнее всего кирпич: М100, М125, М150 и М200; цемент: М300, М400, М500. Если кирпич М-4, цемент может быть марок: М300, М400, М500.

Для определения марки раствора марка цемента делится на суммарное количество частей цемента и песка.

Если цемент М400, а количество цемента и песка 4, марка раствора – 400/4=100.

Если кирпич М100, марка раствора 100 получится при смешении: цемента и песка:

• М300 – 1:2;
• М400 – 1:3;
• М500 – 1:4.

Во время кладки раствор следует мешать периодически, чтобы тяжелые частицы не скапливались внизу. Для повышения прочности раствора в него могут быть добавлены органические частицы: щебень, мрамор, песок, клинкер.

Возведение стен

Когда яма схватилась, можно продолжать строить своими руками конструкцию. Прежде чем «вывести» стены, делается каркас из бетонных столбов. Остов обеспечивает постройке прочность, позволяет предотвратить обвал тяжелых стен. Рекомендуется оставить на задней стене несколько окошечек, чтобы помещение вентилировалось.

Когда определенная часть кирпичной стены будет выложена, расширяются швы. Это делается для того, чтобы уже сухой раствор не крошился. Излишки засохшего раствора сбиваются сухой ветошью. Уровень должен использоваться при укладке каждого ряда кирпичей, чтобы ни вертикальность, ни горизонтальность не были нарушены.

Лицевой ряд кирпичной кладки делается «на сухую», то есть без использования раствора. Так удается нормально распределить вертикальные швы и освобождает от необходимости применения с лицевой стороны половинок кирпичей. Далее идет разметка углов постройки. Затем выкладывается цокольный ряд кирпичей. Даже в том случае, если высота постройки небольшая, горизонталью пренебрегать не следует. То же относится к вертикали углов. После заведения всех углов натягивается шнур. Чтобы закрепить его, в швы втыкаются гвоздики. Кладка продолжает по шнурам.

После укладки первых двух рядов устанавливается деревянная рама двери, которая снаружи укрепляется распорками. В 40 см от пола между кирпичами задней стены вставляются металлические уголки, крепящие подиум. В самом верху делается еще 1-2 рядка, чтоб приподнять крышу.

а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Обязательно предусмотрите наличие окошка (примерно 20х20 см). Рекомендуется располагать его над входной дверью.

Крыша

Для нашей нехитрой постройки вполне подойдет и обычная односкатная крыша. Рекомендуется делать скат в сторону задней стенки или боков. Материалом кровли может быть шифер или прочие подходящие материалы. Помните, что капли дождя, падающие на крышу из профнастила, создают большой шум!

Чтобы сделать угол, достаточно на одной стене постройки положить дополнительный рядок кирпичей. Для крепления может быть использован каркас из дерева или металла, на который крышу можно прикрепить метизами или иными крепежными элементами.

Балки, к которым крепится материал кровли, можно уложить в верхние ряды кладки кирпича. Их оборачивают рубероидом для защиты от влаги, проникающей из раствора. Когда раствор высохнет, на балки прибивается обрешетка, к которой крепится материал кровли.

За габариты кабинки кровля должна выходить на 10-15 см. Делать отливы не обязательно, так как площадь кровли мала, чтобы это было необходимо.

Заключение

В строительстве туалета своими руками нужен не столько опыт, сколько строгое соблюдение всех правил. Если зимой на дачу ездить вы не собираетесь, и туалет будет временной постройкой, он может быть построен и из дерева.

Видео: Как правильно класть кирпич

Похожие статьи

Источник: promtu.ru

Выбор места строительства туалета

Начинается постройка туалета с определения места его обустройства. Отдаленность от других построек зависит от конструкционного решения санузла, а точнее от наличия или отсутствия выгребной ямы. 

Какой тип туалета предпочесть, во многом зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если они располагаются выше 2,5-метровой отметки, пользоваться выгребной ямой запрещено. При данных условиях обустраивают пудр клозет. Выбирая место для строительства туалета, необходимо помнить, что такая постройка предназначается для уединения, поэтому для санузла отводят место подальше от других строений.

Строительство туалета с выгребной ямой требует соблюдения санитарных норм при его возведении и выборе места расположения. Он должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от жилых строений и не ближе, чем за 20 метров от источника питьевой воды. Чтобы с соседями по даче не возникло недоразумений, туалет строят, отступив от забора примерно на 1,5 метра (прочитайте: «Как построить туалет на даче своими руками: варианты строительства»).

Когда планируется строительство отхожего места с выгребной ямой, необходимо предусмотреть, как к нему сможет подъехать ассенизаторская машина. 

Не следует забывать об особенностях ландшафта участка. Если расположить яму в низине, она быстро наполнится дождевыми и талыми стоками (прочитайте: «Выгребная яма быстро наполняется: что делать и как решить проблему»). Кабинку, находящуюся на возвышенности, будет постоянно обдувать ветром вне зависимости, откуда он дует. 

Разновидности выгребных ям

Большинство людей не знают, какой туалет выбрать для дачи в их конкретном случае. Давайте рассмотрим несколько наиболее популярных вариантов. Выгребные ямы отличаются в зависимости от проникновения отходов и стоков в грунт – они бывают герметичными и с фильтрующим дном. Обустройство и дальнейшая эксплуатация герметичной конструкции обходится значительно дороже. Причина такой стоимости связана не только с высокой ценой на стройматериалы, но и с необходимостью чаще выполнять очистку, вызывая ассенизаторскую машину.

Затраты на обслуживание ямы с фильтрующим дном не такие существенные, но высока вероятность, что прилегающая территория может быть загрязнена. Помимо этого санитарные нормы запрещают использование подобных конструкций (прочитайте также: «Яма под туалет — правильное устройство своими руками»). 

Для сооружения стен выгребных ям используют разные материалы, исходя из этого, они бывают:

• монолитными;
• из бетонных колец;
• пластиковыми;
• кирпичными. 

Выкладка стен ямы из кирпича

Существует два способа, как построить туалет из кирпича на прилегающем к дому участке:

Вариант первый — герметичная конструкция. После того, как выбрано место строительства туалета, нужно расчистить отмеченную территорию. Котлован делают прямоугольной формы, а каждая сторона отвечает требуемым размерам. Чем они будут больше, тем реже потребуется чистить сливную яму. Затем трамбуют ее дно, которое потом засыпают слоем песка толщиной от 10 до 15 сантиметров и сооружают бетонное основание. 
 
Не будет лишним использование армирования и наполнителя, например, щебня. После застывания бетона из кирпича выкладывают стенки и оштукатуривают. С целью улучшения герметизации их обрабатывают мастикой на основе битума. Стенки выгребной ямы делают на 10 сантиметров выше поверхности земли.

Вариант второй – конструкция, имеющая фильтрующее дно. Поскольку дно котлована не делают герметичным, поверх песка насыпают слой крупного щебня или гальки. Жидкие стоки, проходя через такой фильтр, просачиваются в почву, что способствует снижению общей массы нечистот, и яму необходимо будет чистить реже. 
Ямы для стоков с фильтрующим дном обустраивают при условии, что почвенные воды на местности залегают на достаточно большой глубине.

Применение пластиковых емкостей

Можно в качестве накопительных емкостей использовать резервуары из пластика или еврокубы. Их вкапывают в землю непосредственно под туалетом, срезав их верхнюю часть, через которую будут собираться нечистоты. Если решено сделать яму негерметичной, тогда отрезают и дно емкости, насыпав фильтрующий слой.

Конструкция из бетонных колец

Поскольку в процессе эксплуатации железобетонные изделия иногда смещаются, конструкцию из них сделать герметичной непросто. Использовать бетонные кольца желательно на участках, где грунтовые воды залегают глубоко. Для строительства выгребной ямы из ЖБИ потребуется привлечение специальной техники. 

Когда яма выкопана в соответствии с размерами колец, строительство туалета начинают с размещения первого изделия. После этого подкапывают землю под ним. Затем устанавливают следующее кольцо на первое, продолжая делать подкоп. На дне ямы создают фильтрующий слой или бетонную стяжку. Верхнее бетонное кольцо должно выступать примерно на 10 сантиметров над землей. 

Яма из монолитного бетона

При создании ямы из монолитного бетона после завершения рытья котлована на дно высыпают песок небольшим слоем и производят его армирование так, чтобы оно заходило на стены. В результате конструкция станет более прочной. Дно котлована заливают бетоном до окончательного застывания. Потом ставят опалубку для стен. Залив ее бетоном, ожидают полного застывания раствора. В завершение делают опалубку перекрытия и ее заливку. 

Как построить кабинку над выгребной ямой

Существует определенный порядок, как правильно построить туалет из дерева над выгребной ямой:

1. В данном случае длина домика будет превышать его ширину на 20 сантиметров. Например, при ширине постройки, равной одному метру, ее длина составит 1,2 метра. Высота будет 2,1 метра. Рядом с ямой обустраивают фундамент соответствующего размера. 
2. Между деревянным каркасом и фундаментом с целью изоляции прокладывают рубероид. Из деревянного бруска делают каркас и его прикручивают к фундаменту. После этого деревянную конструкцию обрабатывают антисептиком.
3. Половые доски настилают поверх каркаса и крепят при помощи саморезов. Толщина доски должна составлять не менее 3-х сантиметров, поскольку нужно, чтобы пол получился прочным. 
4. Из бруска изготавливают передний и задний каркасы туалетной кабинки. При этом высота переднего каркаса должна превышать данный параметр у заднего элемента на 10 сантиметров. Их закрепляют на основании, используя строительный уровень. Конструкцию укрепляют поперечными брусками. Они должны выступать при обустройстве крыши спереди на 30, а сзади на 16 сантиметров. 
5. На следующем этапе монтируют каркас для постамента высотой 45 сантиметров. 
6. Затем следует обшить каркас кабинки. Для этого можно использовать имитацию бруса, поскольку у нее имеется удобное крепление по типу шип-паз. Выполнять обшивку конструкции начинают снизу. Для крепления досок используют саморезы или обычные гвозди. При этом нужно следить, чтобы паз располагался сверху, а шип внизу, тем самым предупреждая попадание влаги в паз. Вверху над дверью надо вырезать окошко. 
7. Дальше приступают к обшивке каркаса для постамента. В его центре вырезают отверстие, размер которого зависит от емкости, устанавливаемой внутри. Дно у резервуара перед закреплением отрезают. 
8. Потом начинают делать крышу кабинки. Поначалу доски крепят параллельно передней части домика на незначительном расстоянии одна от другой. Поперечные доски на крыше прикрепляют, стартуя от передней части постройки. Затем над дверью снизу зашивают козырек. Доски крепят по периметру крыши – они должны соединяться под прямым углом. 
9. Остается покрыть конструкцию шифером, собрать дверь и навесить ее на петли. Сверху следует прибить наличники. Они не только прикроют щели, но и не позволят двери открываться внутрь строения. 
10. На завершающем этапе сначала поверхность кабинки покрывают пропиткой, которая защитит от влаги и различных вредителей, а потом лаком или краской. Снаружи и внутри на дверь крепят ручки и шпингалет (крючок). 

Источник: kanalizaciyadoma.com

Строительство туалета, как построить правильно

Каждый человек стремится жить и отдыхать в максимально комфортных условиях. По этой причине одной из первых построек, сооружаемых на дачном участке, является туалет. Без данного строения находиться на отдыхе за городом будет весьма проблематично. Возможно строительство туалета своими руками или с помощью специалистов. Принимая решение построить санузел самостоятельно, домашний мастер должен понимать, что без знания теории ему будет сложно возвести такую важную конструкцию.

Выбор места строительства туалета

Какой тип туалета предпочесть во многом зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если они располагаются выше 2,5-метровой отметки, пользоваться выгребной ямой запрещено. При данных условиях обустраивают пудр клозет. Выбирая место для строительства туалета, необходимо помнить, что такая постройка предназначается для уединения, поэтому для санузла отводят место подальше от других строений.

Строительство туалета с выгребной ямой требует соблюдения санитарных норм при его возведении и выборе места расположения. Он должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от жилых строений и не ближе, чем за 20 метров от источника питьевой воды. Чтобы с соседями по даче не возникло недоразумений, туалет строят, отступив от забора примерно на 1,5 метра (прочитайте: «Как построить туалет на даче своими руками: варианты строительства»).
Когда планируется строительство отхожего места с выгребной ямой, необходимо предусмотреть, как к нему сможет подъехать ассенизаторская машина, поскольку длина рукава для откачки нечистот не превышает 7 метров, причем три из них должны находиться в яме.

Не следует забывать об особенностях ландшафта участка. Если расположить яму в низине, она быстро наполнится дождевыми и талыми стоками (прочитайте: «Выгребная яма быстро наполняется: что делать и как решить проблему»). Кабинку, находящуюся на возвышенности, будет постоянно обдувать ветром вне зависимости, откуда он дует.

Разновидности выгребных ям

Затраты на обслуживание ямы с фильтрующим дном не такие существенные, но высока вероятность, что прилегающая территория может быть загрязнена. Помимо этого санитарные нормы запрещают использование подобных конструкций (прочитайте также: «Яма под туалет — правильное устройство своими руками»).

Для сооружения стен выгребных ям используют разные материалы, исходя из этого, они бывают:

• монолитными;
• из бетонных колец;
• пластиковыми;
• кирпичными.

Выкладка стен ямы из кирпича

Существует два способа как построить туалет из кирпича на прилегающем к дому участке:

Вариант первый — герметичная конструкция. После того, как выбрано место строительства туалета, нужно расчистить отмеченную территорию. Котлован делают прямоугольной формы, а каждая сторона отвечает требуемым размерам. Чем они будут больше, тем реже потребуется чистить сливную яму. Затем трамбуют ее дно, которое потом засыпают слоем песка толщиной от 10 до 15 сантиметров и сооружают бетонное основание.

Не будет лишним использование армирования и наполнителя, например, щебня. После застывания бетона из кирпича выкладывают стенки и оштукатуривают. С целью улучшения герметизации их обрабатывают мастикой на основе битума. Стенки выгребной ямы делают на 10 сантиметров выше поверхности земли.

Вариант второй – конструкция, имеющая фильтрующее дно. Поскольку дно котлована не делают герметичным, поэтому сверху песка насыпают слой крупного щебня или гальки. Жидкие стоки, проходя через такой фильтр, просачиваются в почву, что способствует снижению общей массы нечистот, и яму необходимо будет чистить реже.
Ямы для стоков с фильтрующим дном обустраивают при условии, что почвенные воды на местности залегают на очень большой глубине.

Конструкция из бетонных колец

Поскольку в процессе эксплуатации железобетонные изделия иногда смещаются, конструкцию из них сделать герметичной непросто. Использовать бетонные кольца желательно на участках, где грунтовые воды залегают глубоко. Для строительства выгребной ямы из ЖБИ потребуется привлечение специальной техники.

Когда яма выкопана в соответствии с размерами колец, строительство туалета начинают с размещения первого изделия. После этого подкапывают землю под его основание. Затем устанавливают следующее кольцо на первое, продолжая делать подкоп. На дне ямы создают фильтрующий слой или бетонную стяжку. Как выглядит конструкция из бетонных колец видно на фото. Верхнее бетонное изделие должно выступать примерно на 10 сантиметров над землей.

Как построить кабинку над выгребной ямой

Существует определенный порядок, как правильно построить туалет из дерева над выгребной ямой:

1. В данном случае длина домика будет превышать его ширину на 20 сантиметров. Например, при ширине постройки, равной одному метру, ее длина составит 1,2 метра. Высота будет 2,1 метра. Рядом с ямой обустраивают фундамент соответствующего размера.
2. Между деревянным каркасом и фундаментом с целью изоляции прокладывают рубероид. Из деревянного бруска делают каркас и его прикручивают к фундаменту. После этого деревянную конструкцию обрабатывают антисептиком.
3. Половые доски настилают поверх каркаса и крепят при помощи саморезов. Толщина доски должна составлять не менее 3-х сантиметров, поскольку нужно, чтобы пол получился прочным.
4. Из бруска изготавливают передний и задний каркасы туалетной кабинки. При этом высота переднего каркаса должна превышать данный параметр у заднего элемента на 10 сантиметров. Их закрепляют на основании, используя строительный уровень. Конструкцию укрепляют поперечными брусками. Они должны выступать при обустройстве крыши спереди на 30, а сзади на 16 сантиметров.
5. На следующем этапе монтируют каркас для постамента высотой 45 сантиметров.
6. Затем следует обшить каркас кабинки. Для этого можно использовать имитацию бруса, поскольку у нее имеется удобное крепление по типу шип-паз. Выполнять обшивку конструкции начинают снизу. Для крепления досок используют саморезы или обычные гвозди. При этом нужно следить, чтобы паз располагался сверху, а шип внизу, тем самым предупреждая попадание влаги в паз. Вверху над дверью надо вырезать окошко.
7. Дальше приступают к обшивке каркаса для постамента. В его центре вырезают отверстие, размер которого зависит от емкости, устанавливаемой внутри. Дно у резервуара перед закреплением отрезают.
8. Потом начинают делать крышу кабинки. Поначалу доски крепят параллельно передней части домика на незначительном расстоянии одна от другой. Поперечные доски на крыше прикрепляют, стартуя от передней части постройки. Затем над дверью снизу зашивают козырек. Доски крепят по периметру крыши – они должны соединяться под прямым углом, как на фото.
9. Остается покрыть конструкцию шифером, собрать дверь и навесить ее на петли. Сверху следует прибить наличники. Они не только прикроют щели, но и не позволят двери открываться внутрь строения.
10. На завершающем этапе прежде поверхность кабинки покрывают пропиткой, которая защитит от влаги и различных вредителей, а потом лаком или краской. Снаружи и внутри на дверь крепят ручки и шпингалет (крючок).

Туалет по типу пудр-клозета для дачи

Ранее говорилось, что прежде как построить туалет на участке, узнают глубину залегания грунтовых вод. Если водоносные слои располагаются рядом с поверхностью, строить его с выгребной ямой на даче не разрешается. Тогда устанавливают пудр-клозет, конструкция которого отличается отсутствием подземного приемника нечистот, такого как выгребная яма (прочитайте также: «Как сделать туалет на даче своими руками правильно»).

Емкость, вставляемая в отверстие стульчака должна иметь дно. Желательно, чтобы в наличии было две емкости, одна из них меньше другой. В меньшем изделии нужно сделать отверстия для прохождения жидкости. В большую емкость вставляют дренажный шланг для отвода лишних жидких стоков.
После каждого посещения туалета, отходы присыпают торфом и потом относят их на компостную кучу. Фундамент постройки бетонируют. До использования емкости на дно насыпают наполнитель – торф или опилки.

До того, как построить туалет в частном доме, необходимо помнить, что уличные конструкции пригодны только для временного использования (прочитайте: «Как сделать туалет в частном доме, конструкция и порядок обустройства»). При постоянном проживании лучше обустроить локальную очистную систему.

Туалет из кирпича своими руками (фото)

На начальном этапе строительства частного дома или дачного участка строят туалет из материалов, которые подворачиваются под руку, т.е. временное строение. Однако в некоторых случаях необходим надежный туалет из кирпича, которым комфортнее пользоваться в холодное время года.

Схема устройства туалета.

К выбору места для строительства туалета необходимо отнестись ответственно. Надо учитывать несколько факторов, которые могут повлиять на качество жизни в дальнейшем. Категорически запрещено ставить туалет в непосредственной близости с источниками водоснабжения (колодцы, родники, скважины). При их загрязнении вода станет непригодной для употребления.

Расстояние от туалета до колодцев должно быть максимально удаленным, не менее 30 м. Кроме того, если участок расположен на уклоне, то туалет нельзя строить ниже источников воды. Чаще всего туалет строят на углу участка, что не нарушает общий вид. При этом рядом с ним могут располагаться и другие постройки хозяйственного назначения, например, сарай для хранения садового инвентаря.

Инструменты и материалы

Для того как построить туалет, необходимо наличие следующих материалов и инструментов, которые подготавливают для предстоящего процесса заранее:

Инструменты для кладки кирпича.

• лопата, совковая и штыковая;
• строительные уровни различной длины;
• леска или шнур;
• гвозди;
• молоток и строительная кирочка;
• мастерок;
• приспособление, с помощью которого можно расшивать швы;
• бетон, если нет готового для заливки бетона, то необходим щебень, песок, цемент для приготовления раствора непосредственно при строительстве;
• кирпич;
• дверное полотно и коробка;
• материалы для крыши: шифер, рубероид, профнастил, металлочерепица, мягкая гибкая черепица;
• стекло или стеклянные блоки для окна;
• пластиковая труба.

Само строительство условно можно разбить на 2 этапа: обустройство выгребной ямы и строительство домика туалета. Везде имеются свои особенности и нюансы.

Вернуться к оглавлению

1 этап строительства: подготовка

После того как место для туалета определено, можно приступать к строительству. Первое, что предстоит сделать — это устроить выгребную яму. Она может быть пластиковой, кирпичной, бетонной, в зависимости от используемых материалов.

Так, для пластиковой выгребной ямы используют пластиковые емкости больших объемов, но при этом следует иметь в виду, что срок службы такой емкости не очень длительный. Устройство бетонной выгребной ямы предполагает использование бетонных колец или самостоятельное бетонирование при строительстве. Кирпичная яма образуется путем укладки кирпича на раствор.

Размеры выгребной ямы для дачного туалета из кирпича.

Выгребную яму копают на глубину 1,5 — 2 м. Самыми целесообразными геометрическими размерами являются ширина 1 м, длина 1,3 м. Для того чтобы продлить срок эксплуатации ямы и снизить ее негативное влияние на окружающую среду, днище нужно забетонировать. Для этого в выкопанную яму укладывают слой песка, утрамбовывают, затем слой щебня, утрамбовывают.

После этого заливают бетоном. Желательно, чтобы предварительно была сооружена арматурная сетка. Это позволит бетону не трескаться в дальнейшем и избежать протеканий из ямы. После того как дно окончательно застынет (3-4 дня), можно приступать к строительству стенок ямы.

Если в качестве стенок ямы будет использован бетон, то сначала необходимо соорудить опалубку. Для этих целей можно использовать доски, которые сколачиваются гвоздями, образуя требуемый контур. Опалубка должна быть по всему периметру. При этом ее можно строить на всю высоту ямы, при наличии большого количества бетона, или строить в несколько этапов, постепенно заполняя бетоном. Для большей прочности и увеличения срока службы используют арматурные пруты.

Если решено строить выгребную яму из кирпича, то на бетонное основание укладывают кирпич на раствор. При этом кирпич должен укладываться плотно, недопустимы зазоры, через которые возможно проникновение стоков в грунт и разрушение конструкции ямы.

Кроме того, при строительстве выгребной ямы необходимо предусмотреть наличие трубы, через которую будет осуществляться опорожнение ямы при ее заполнении. Для этих целей подходит пластиковая труба, которая используется для прокладки канализации. Она должна входить в яму под углом и быть в доступе для специальной техники для опорожнения.

Для того чтобы в выгребную яму не попадал мусор, наружный конец трубы следует прикрыть козырьком или сеткой. Однако эти защитные элементы не должны затруднять работы по очистке ямы ассенизаторами.

Вернуться к оглавлению

2 этап строительства: непосредственное возведение

Схема кладки кирпича вприжим: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд: 1–4 – порядок действий.

Когда закончено строительство ямы, можно приступать к строительству домика туалета из кирпича. 1 ряд кладки выполняют без раствора. Это делают для того, чтобы распределить вертикальные швы и не использовать половинки кирпичей на лицевой части строения. После этого приступают к разметке углов.

Для этого измеряют диагонали и после тщательных замеров протягивают шнур по периметру будущего строения. Затем выкладывают 1 ряд кирпичей на раствор. Раствор замешивают из цемента и песка с водой в пропорции 1:3. При этом раствор должен быть эластичным и не стекать с кирпича при нанесении. Горизонталь кладки выставляют по уровню и проверяют каждый раз после укладки кирпича.

Если строение небольших размеров, то выкладывают весь ряд целиком, однако если к туалету примыкает хозяйственная постройка, то сначала выполняют кладку углов. При этом необходимо использовать уровень для строгого соблюдения вертикали. Выводят 4-5 рядов углов и затем приступают к заполнению всего ряда.

Для соблюдения горизонтали необходимо натянуть шнур, который закрепляют при помощи вогнутых в шов гвоздей. Этот шнур будет служить ориентиром для кладки стены. Излишки раствора удаляют концом мастерка, не допуская излишнего загрязнения наружных стен.

Для проникновения света нужно предусмотреть размещение окошка или в процессе кладки уложить несколько стеклоблоков.

Схема видов кирпичной кладки.

Чаще всего окна или стеклянные блоки укладывают на задней стенке. Однако сооружение именно окон, которые открываются, позволит обеспечить вентиляцию туалета.

После выкладки нескольких рядов, когда раствор еще не успел застыть, швы расшивают, применяя для этого специальный инструмент. Сухой жесткой тряпочкой удаляют слегка засохший раствор, тем самым добиваются чистой поверхности стены.

Чтобы усилить дверной проем и не допустить прогибов кладки, используют уголок, который монтируют в процессе кладки. При этом желательно, чтобы уголок был уложен с 2 сторон кирпича.

После того как строительство стен завершено, приступают к кровле. Чаще всего это односкатная крыша, для которой лицевая стена строится немного выше задней, что обеспечивает стекание дождевой воды и скатывание снега.

Балки, на которые впоследствии будет крепиться кровельный материал, можно уложить в верхние ряды кладки. Но их следует обернуть рубероидом, чтобы вода из раствора не проникала в древесину балок. После застывания раствора на балки прибивают доски в качестве обрешетки, на которые крепят выбранный кровельный материал: шифер, металлочерепицу, профнастил.

После окончания строительных работ необходимо приступить к отделочным и монтажу унитаза. Внутренние и наружные стены необходимо оштукатурить. Это защитит наружную часть стены от воздействия внешних агрессивных факторов и продлит срок службы. А внутренняя штукатурка скроет дефекты кладки. Для выполнения отделки следует использовать смеси для наружных и внутренних работ. Теперь вы знаете, как построить туалет. Удачи!

Туалет и душ на даче своими руками

Сооружение туалета и душа на даче, своими руками, является не такой уж сложной задачей, если хорошо понимать, что после чего делать, пользоваться уровнем и использовать качественные материалы.

На нашей даче мы решили построить комбинированный туалет и душ – во-первых, в таком случае мы сэкономим значительное количество материала, а во-вторых, такая конструкция будет смотреться более эстетично.

[alert-info]Туалет нельзя строить рядом с погребом, а также близко к другим постройкам, поскольку это может повредить фундамент.[/alert-info]

Как построить комбинированный туалет и душ на даче из кирпича — фото отзыв:

Итак, перед началом строительства туалета и душа нам нужно выбрать участок, расчистить его и сделать разметку.

Разметку делаем сначала только на дачный туалет

Для этого забиваем небольшие колышки в землю и натягиваем шпагат. Это будет разметка для ямы – ширина 130 см, а длина – 140 см. По этой разметке копаем яму глубиной 2 м. Яму можно выкопать и больше, но такого размера нам вполне хватит.

Когда яма выкопана, начинаем выкладывать ее изнутри кирпичом. Мы выбрали кирпич неформатный, коленный, он будет более стойким, и конструкция прослужит намного дольше.

Дно ямы мы не выкладываем, начинаем со стен. Чтобы стены шли ровно, делаем разметку в яме, где начинать класть первый ряд. Для этого к леске привязываем гвоздь и опускаем его вниз с каждой стороны, там, где он прикоснется к земле, и нужно начинать кладку – в таком случае стены будут идеально ровными.

Разметка готова, и начинаем класть стены ямы для туалета

Делая кладку, мы оставляем отверстия между кирпичами. Для этого кирпич кладется только на предыдущий ряд, а с двух боков раствор не кладется, именно здесь оставляем место где-то в 8-10 см. Таким образом, выкладываем все стены ямы.

[alert-info]Отверстия нам нужны для того, чтобы влага впитывалась в землю, а не собиралась внутри ямы.[/alert-info]

После того как яма готова, и раствор высох, начинаем делать фундамент.

Теперь нам нужно сделать разметку и для дачного душа

У нас размеры туалета и душа одинаковые, но, по желанию, можно сделать душ и большим. Итак, внешняя ширина душа будет 130 см, а длина – 140 см. Копаем траншею по разметке шириной 20-25 см. Траншею нужно сначала заложить камнями, кусками кирпича, далее засыпать глиной и залить все это водой. Это делаем для того, чтобы фундамент получился максимально прочным и устойчивым.

Когда глины высохла, на яму кладем железные рельсы, сваи, уголки – что у кого есть. Главное, чтобы железо было очень прочное и толстое. Кладем эти уголки параллельно будущим дверям.

Делаем фундамент для комбинированного дачного туалета и душа своими руками

Сначала делаем опалубку по разметке, далее заливаем ее раствором. Раствор делаем таким образом – 3 к 1 (3 единицы песка, 1 цемента) и добавляем 4 единицы воды. Фундамент сохнет 5-7 дней. В это время делаем пол в туалете. В уголки вкладываем брусья, чтобы они прочно держались, далее вырезаем такие же брусья по размеру ямы (от одной боковой стены фундамента до другой) и закрепляем их с помощью гвоздей.

Когда фундамент высох, начинаем подготовку к возведению стен для туалета и душа на даче

Сначала на фундамент кладем лист рубероида, чтобы влага не поступала в основание, далее кладем стены в полкирпича. Важно также – перед началом возведения стен у нас уже должны быть готовы двери. Их мы устанавливаем на фундамент и закрепляем снизу. Также на время возведения стен их нужно подпирать планками. Далее выкладываем стены. Через каждые 3-4 ряда нужно забивать в двери длинные гвозди, чтобы вмуровать их в кирпичную кладку – так двери будут держаться максимально прочно.

Возводим стены до тех пор, пока высота задней стенки не будет 2 м, а высота передней – на 4 ряда выше. На боковых стенах у нас образуется лесенка. Важно – в последние ряды (передняя и задняя стены) нужно вложить деревянные брусья – основание крыши.

Когда стены возведены, цемент высох, делаем крышу для туалета и душа

Перпендикулярно брусьям кладем доски и прибиваем их. Нам понадобится 10 листов шифера.

Выкладываем по всему периметру крыши и забиваем специальными гвоздями с широкими шляпками.
В общем, наш комбинированный туалет и душ на даче, сделанный своими руками из кирпича, готов.

Осталось только:

• вставить дверь в раму,
• отделать стены и потолок изнутри и снаружи,
• прикрепить крючок,
• провести свет и установить бочок на душ.

Как построить туалет из кирпича своими руками

К одному из необходимых строений на частном участке относится туалет из кирпича на даче. Почему из кирпича? Потому что такая конструкция, в отличие от деревянной, простоит не 1 десяток лет. Да, первоначальные затраты будут выше, но они стоят того. Чтобы при строительстве туалета из кирпича своими руками не возникало проблем, с возможными нюансами и особенностями лучше ознакомиться заранее.

Почему стоит выбирать кирпич?

Кирпичный туалет на даче характеризуется надежностью постройки, которая стойко перенесет любые неблагоприятные погодные условия. В большинстве случаев такая конструкция возводится раз и навсегда. Кроме этого, строение не нуждается в периодической покраске и обновлении отделочного покрытия. Но, прежде чем приступить к строительству, нужно учесть, что такая постройка нуждается в прочном в надежном основании, т.е. фундаменте. В основном его возводят из бетона. В качестве материалов для крыши лучше использовать шифер — и дешево, и надежно.

Одним из основных правил возведения туалета на участке является место его расположения: строение должно находиться не менее чем в 30 м от колодца либо скважины. Если рельеф участка неровный, то дачный туалет должен возводиться в точке, которая выше источника питьевой воды. Таким образом можно свести к минимуму возможное загрязнение. Не следует устанавливать конструкцию так, чтобы дверь была обращена в сторону соседей по вполне понятным причинам. В особенности это относится к участкам, которые не имеют высокого ограждения. Уличный туалет располагают в таком месте, чтобы запахи не чувствовались в доме.

Инструменты и материалы

Перед тем как построить туалет, стоит ознакомиться с перечнем инструментов и материалов, которые могут понадобиться в процессе работы:

• лопаты, совковая и штыковая;
• уровни строительные;
• веревка или шнур;
• гвозди;
• молоток и кирочка для колки кирпича;
• мастерок;
• расшивка швов;
• бетон;
• кирпич;
• дверная рама и сама дверь;
• рама для окна и стекла;
• кровельные материалы (рубероид и шифер);
• пластиковая труба для вентиляции.

В качестве материала для крыши может использоваться не только шифер, но и металлочерепица, профнастил и т.п., но шифер наиболее доступный в ценовом плане. Что касается бетонного основания, то для приготовления материала понадобятся песок, щебень и цемент. Также может потребоваться болгарка для разрезания шифера с алмазным кругом. Чтобы в процессе работы не отвлекаться, желательно просчитать требуемое количество кирпича и подготовить все необходимое заранее.

1. Возведение ямы для туалета.
2. Возведение домика.

Каждый из этапов имеет свои особенности, о которых будет сказано ниже.

Строительство выгребной ямы

После того как место под туалет выбрано, самое время приняться за работу. Начинается процесс возведения с организации выгребной ямы. Ее размеры определяются самостоятельно, но следует придерживаться таких параметров: глубина 1,5 м, ширина минимум 1 м. Перед тем как начать копать яму, нужно определиться, на каком уровне залегают грунтовые воды на участке. Этот момент важен, поскольку дно ямы должно располагаться минимум в 30 см от уровня неустойчивого грунта. Чтобы туалет прослужил как можно более длительный срок, выгребную яму нужно выложить кирпичом. Когда земельные работы будут окончены, дно необходимо забетонировать и выровнять. В результате отходы можно будет выкачивать без каких-либо проблем.

Бетонное основание выкладывают на песчаную подушку с толщиной слоя 10-15 см. Слой бетона должен быть такой же толщины. После заливки бетона нужно дождаться его схватывания, на что уйдет около недели. Некоторые специалисты рекомендуют поверх бетонной основы делать цементно-песчаную стяжку. Далее можно выкладывать стены. Кладка производится в полкирпича либо в четверть. Как правило, толщина кладки составляет 25 см, а перегородок — 12 см.

Последовательность процесса такова: первый ряд укладывают тычковый, следующие 4 ряда производят сплошную ложковую кладку. Все последующие ряды, которые будут расположены выше, необходимо выкладывать с промежутком. Делают это для того, чтобы жидкость впитывалась в грунт. Последние несколько рядов делают сплошными, чтобы конструкция была устойчивее. Туалет может быть выполнен единым строением с душем, которое разделяется перегородкой. К строительству душевой части приступают после того, как будет готова яма для туалета из кирпича, при этом возводится одновременно стена душа и туалета, также можно построить н адежный душевой поддон из кирпича. По размерам душ может быть 140 см в длину и 130 см в ширину. Далее приступаем к обустройству прочного основания.

Фундамент и стены

Независимо от выбранной конструкции туалета, для возведения надежного строения потребуется фундамент. Прежде всего нужно сделать опалубку, для чего выкапывают траншею шириной в 20 см. В процессе сборки деревянной конструкции (опалубки) не забывают оставить отверстие для вентиляции и унитаза. Далее можно приступать к заливке бетона. После его застывания получится прочная основа под кладку кирпичной стены. Желательно бетон сделать армированным. Кирпичная кладка начинается, когда застынет бетон.

Нижний ряд выкладывают без раствора, что необходимо для правильного расположения вертикальных швов. Далее приступают к разметке углов. После того как определены размеры, размечают углы и диагонали. Для этого по периметру натягивают шнур и начинают кирпичную кладку на раствор. Оптимальный состав раствора 1:3 (цемент и песок). По консистенции состав должен быть таким, чтобы он не стекал с кирпича и обладал достаточной эластичностью.

В процессе кладки нужно следить за горизонтальностью рядов.

Чтобы дверной проем сделать прочнее, потребуется вмонтировать в верхней части уголки. Как вариант, может использоваться доска. После того как выкладка стен будет закончена, останется накрыть туалет крышей. В большинстве случаев для таких построек ее делают односкатной, при этом скат направляют в сторону задней части конструкции для схода снега и воды. Нежелательно брать в качестве кровельного материала профнастил, поскольку он будет шуметь во время дождя. Чтобы создать определенный угол, потребуется выложить еще 1 ряд кирпича. Крепят кровлю на предварительно смонтированный металлический, а в большинстве случаев деревянный каркас.

Завершение строительства

В зависимости от используемого строительного материала (рядовой, лицевой), выложенный кирпич по окончании работ требуется оштукатурить как изнутри, так и снаружи. Наружная штукатурка будет служить защитой от внешних воздействий, что значительно продлит срок службы строения. Внутренняя отделка позволит скрыть возможные изъяны. Штукатурка осуществляется при помощи строительных смесей для наружных и внутренних работ.

Что касается освещения в туалете, то к постройке протягивают провод от дома. Можно выполнить и светодиодное освещение. На сегодняшний день выбор осветительных приборов очень разнообразен. В дневное время будет достаточно того света, которое проникает через окно. Несколько слов стоит сказать о вентиляции, которая необходима для минимизации неприятного запаха. Отверстие под вентиляционную трубу предусматривают на этапе заливки бетонной плиты (пола). Элементом вентиляции служит пластиковая труба, монтаж которой производят в задней части постройки. Нижняя часть уходит в яму, а верхняя выступает над крышей туалета на 20 см. Верх трубы прикрывают специальным колпаком.

Совсем не лишним будет предусмотреть дополнительную вентиляцию: под крышей оставляют небольшое отверстие, которое закрывают мелкой сеткой от насекомых. Также в нижней части постройки или двери делают отверстия, прикрыв их решетками. Если следовать этим простым рекомендациям, то построить туалет с применением кирпича будет не таким уж сложным мероприятием.

Источник: pvsservice.ru

Другие статьи по теме:

Чем прочистить унитаз от засора Чертежи туалета для дачи размеры Прокладка под бачок унитаза Запорный клапан сливного бачка унитаза Туалет домашний Обустройство туалета на даче