Локальная канализация для загородного дома

Как оборудовать локальную канализацию

«Цивилизация там, где канализация!» — истина, которая не требует подтверждения. Если в городах с цивилизованным водоотведением всё более-менее в порядке, то при индивидуальном строительстве далеко не всегда есть возможность подключить свой дом к системам центрального сбора сточных вод.

В этом случае проблема утилизации отходов жизнедеятельности встаёт очень остро. Есть несколько способов её решения. Самый простой из них — оборудование уличного туалета и выносного умывальника в кухне. Но такой подход не может рассматриваться всерьёз при круглогодичном проживании в собственном доме. Тогда имеет смысл оборудовать домовладение системой локальной канализации.

Основополагающие принципы устройства локальной канализации

Применительно к локальной канализации можно использовать известное выражение: «Разделяй и властвуй!» Действительно, в отличие от городской квартиры, где все стоки — и бытовые, и фекальные сливаются в один канализационный стояк, в загородном доме имеет смысл разделить их и направить в разные септики.

Однако, при выборе места для септика бытовых вод на участке следует руководствоваться нормативами СанПиН, в которых прописано, что запрещается мытьё автомобилей, стирка и полоскание белья водопой животных и прочие виды деятельности, способствующие загрязнению воды, на расстоянии меньшем двадцати метров от колодцев. То есть, расстояние от септика до любого колодца (в том числе и вашего) должно быть больше этой величины.

Для отвода фекальных вод, следует проложить отдельную магистраль, к которой будут подключены только унитазы (если дом в нескольких уровнях и на каждом есть туалет). При определении места установки очистных сооружений (или выгребной ямы, или готовой емкости) следует учесть, что минимальное расстояние от цоколя вашего дома до септика должно быть не менее 9 м, до источников водозабора (ваших или соседских) не менее 30 м вне зависимости от типа септика.

Оборудование септика и прокладка наружной бытовой канализации

Септик для сброса бытовых сточных вод загородного (сельского) дома представляет собой яму, глубина которой должна быть больше уровня промерзания грунта в вашей местности, но не глубже уровня горизонта водозабора. В среднем, будет достаточно глубины в 1,5 м.

В яму опускают и устанавливают одно на другое два бетонных кольца диаметром 90 см. Если в вашей местности грунты песчаные, то для рассеивания воды будет достаточно открытой площади дна септика, если почвы суглинистые или глинистые, то в нижнем кольце нужно заранее пробурить несколько рядов отверстий диаметром не меньше 32 мм. В этом случае, прежде чем производить обратную отсыпку септика, необходимо обложить первое кольцо примерно до половины его высоты дополнительными рассеивающими элементами (крупный бой кирпича, фарфоровые изоляторы, крупный щебень и т.п.). По верху элементов нужно уложить толстую строительную плёнку или геомембрану для предохранения от излишнего слива дождевых вод.

Фото 1. Общий вид септика для сброса бытовых отходов

На фото 1 показан общий вид такого септика после обратной отсыпки. Чтобы исключить промерзание, после прокладки магистрали его следует дополнительно обваловать и подобрать крышку из непромерзающего материала (хорошо подходят боковины от катушек для кабеля).

Работы по прокладке наружной магистрали начинаются с копки траншеи. На фото 2 видно, что траншея имеет небольшую глубину и уклон в сторону септика. Уклон для траншеи берут не менее 1 градуса. В данном случае глубина траншеи у цоколя дома составляла 0,5 м, а на вводе в септик 0,7 м. Длина этой траншеи около 8 м. Такие величины обусловлены высоким уровнем грунтовых вод в данной местности. Чем ниже будет их уровень, тем глубже можно закладывать трубу, тем спокойнее можно зимовать. В данном случае придется принимать меры по дополнительному утеплению. На фото 3 видно, что труба для наружной канализационной разводки диаметром 110 мм уложена на панели из пеноплекса толщиной 50 мм.

Фото 3. Укладка трубы наружной канализации на подкладку из пеноплекса

После того как труба уложена, нужно отметить мелом место её входа в кольцо и пробить отверстие большего диаметра при помощи отбойника или перфоратора с функцией отбойника. Сборку магистрали начинают от колодца септика, куда выпускают конец трубы примерно на 30-40 см. Сборку ведут «по воде», то есть в колодце должен оказаться конец трубы без горловины. Общий вид собранной магистрали показан на фото 4.

Фото 4. Так выглядит собранная магистраль

Конечно, лучший вариант для того, чтобы пропустить трубу через фундамент дома — позаботиться об этом заранее и заложить на определённой глубине хотя бы отрезок асбестоцементной трубы большего диаметра, но чаще всего при строительстве дома оставляют проходные отверстия значительно выше. В данном случае технологическое отверстие сделано на высоте 1 м от нулевой отметки. Ничего страшного в прокладке канализационных труб снаружи здания нет. Для предохранения от морозов будет достаточно сделать короб хотя бы из того же пеноплекса. На фото 5 видно, что труба лежака подходит к фундаменту и на её конце установлено колено на 90 градусов. В этом месте лежак перейдёт в стояк.

Фото 5. Колено перехода лежака в стояк у фундамента дома

Теперь осталось завести наружный трубопровод в дом через оставленное технологическое отверстие. Этот процесс наглядно виден с наружной (фото 6) и с внутренней (фото 7) сторон дома.

Фото 6. Переход через технологическое отверстие снаружи дома
Фото 7. Переход через технологическое отверстие внутри дома

После того, как труба наружной магистрали будет заведена в дом, к ней нужно подсоединить поочерёдно ещё одно колено на 90 градусов, ревизию, крестовину, вакуумный клапан. Процесс сборки виден на фото 8 — 10. Вакуумный клапан нужен для того, чтобы обеспечить компенсацию перепада давления воздуха при сливе воды, чтобы не опорожнялись сифоны. В противном случае потребовалась бы прокладка вертикального вентиляционного стояка через все перекрытия дома с выпуском над крышей. Так как вся остальная канализация проходит внутри дома, то, начиная с крестовины, применяются трубы и фитинги для внутренней разводки (они серого цвета). Для устройства бытовой канализации достаточно труб 50 мм. В нашем примере имеется две линии — сток с кухни и сток из ванной комнаты. Разводка видна на фото 11.

Фото 8. Установка ревизии
Фото 9. Так выглядит вакуумный клапан
Фото 10. Крестовина с вакуумным клапаном на месте
Фото 11. Разводка на кухню и в ванную трубой диаметром 50 мм

После того, как все внутренние магистрали будут проложены, нужно обильно пролить каждую из них водой. Для этого можно использовать ведро и большую воронку, например.
ток воды нужно дать максимальный, имитируя слив с ванны или полной мойки кухни. И лишь убедившись в том, что все соединения герметичны, можно приступать к окончательной заделке. Технологическое отверстие задувается монтажной пеной, а труба лежака в траншее укрывается сверху панелями из стиропола толщиной не менее 50 мм в виде домика, после чего производится обратная отсыпка. Пуск воды в септик показан на фото 12, внешний вид технологического отверстия, задутого пеной — на фото 13, а укладка утеплителя — на фото 14. Чтобы не тратить много пены на заделку большого отверстия можно проложить полосы пеноплекса или стиропола.

Как показывает опыт эксплуатации таких септиков, при значительном колебании уровня воды в них в зависимости от объёма сброса, состояния грунта (способность к адсорбции зависит от степени его влажности) и времени года, переполнение его никогда не наступает, он практически не заиливается (чистка требуется раз в два года) и не доставляет хлопот ни хозяевам, ни соседям.

Фото 12. Пуск воды в септик
Фото 13. Заделка технологического отверстия
Фото 14. Утепление лежака панелями из стиропола

Фекальная канализация — очистные сооружения или выгребная яма

Устройство фекальной канализации гораздо более сложно как в техническом плане, так и относительно соблюдения всех строительных и санитарных норм. Прежде чем решить, какой системе отдать предпочтение, нужно тщательно рассчитать место возможного расположения локальных очистных сооружений (ЛОС) на участке. Всё дело в том, что далеко не во всех регионах России прописаны санитарные нормы, определяющие минимальное расстояние от места расположения самих ЛОС и от точки сброса очищенных вод в траншею фильтрации. Такие сооружения до сих пор считаются чем-то из области фантастики и нормативы для них отсутствуют.

Если в вашем регионе нет собственных нормативов, то руководствоваться придётся нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Раздел «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», принятых в 2003 году. Согласно требованиям этого документа ЛОС закрытого типа должны находиться на удалении от жилой застройки не менее 50 м. А теперь прикиньте размеры своего участка. Вот и выходит, что далеко не всегда можно установить ЛОС, сбрасывающие очищенные стоки в траншею фильтрации. Кроме того, высокий уровень грунтовых вод ставит крест на этой затее.

Остаётся два варианта — выгребная яма или использование стандартной емкости большого объёма для сбора фекальных сбросов. Устройство герметичной выгребной ямы — дело дорогое и не всегда оправдывает вложенные средства, так как добиться стопроцентной герметичности подобного сооружения очень трудно. Хорошим выходом из сложившейся ситуации будет монтаж в качестве сборной емкости отслужившее своё бочки из-под ГСМ или другой подобного рода тары. Главное, чтобы её объем был бы равен или превышал 3 куб.м. Так как таков объём, который сможет откачать за раз обычная фекальная машина. Располагать емкость нужно с таким расчетом, чтобы обеспечить быстрый и удобный подъезд ассенизатору.

В качестве наглядного примера рассмотрим монтаж такой емкости объёмом 5 куб.м на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Устройство простейшей фекальной канализации

Для того, чтобы устроить простейшую фекальную канализацию потребуются следующие материалы и оборудование:

• герметичная емкость с люком, подходящая по объему, в зависимости от числа проживающих (минимальная емкость — 3 куб.м);
• канализационная труба для наружных работ (в соответствии с желаемым удалением от дома, но не менее 10 м/пог);
• асбестоцементная труба с внутренним диаметром не менее 150 мм (по количеству канализационных труб);
• изоляция из вспененного полиэтилена диаметром 108 мм и толщиной 9 мм (по количеству канализационных труб);
• муфты для асбестоцементных труб (исходя из соображений, что длина такой трубы — 4 м);
• битумная мастика по металлу для емкости (если емкость стальная);
• ревизия канализационная, трубы для внутренней разводки по дому диаметром 110 мм, фитинги к ним (в соответствии с проектом внутридомовой разводки);
• унитаз с бачком, имеющим два режима слива — обычный и экономный;
• вакуумный клапан.

Главное оборудование при устройстве фекальной канализации — экскаватор, либо крепкие руки и лопата. Причём, если грунтовые воды высоко, то второе не подойдет — вода в яму прибывает быстрее, чем работает землекоп.

В рассматриваемом в качестве примера случае в качестве септика решено было использовать толстостенную стальную емкость из-под ГСМ (естественно, прошедшую соответствующую обработку от остатков топлива, чтобы емкость не взлетела на воздух) объемом 5 куб.м. Расчёт на семью из двух работающих человек с нечастыми визитами гостей. Такая нагрузка на фекальную канализацию эквивалентна 40 л стоков в сутки. Соответственно, объема емкости будет достаточно на 4 месяца. При стоимости услуг ассенизатора около 1000 рублей за откачивание одной машины эксплуатационные расходы составят около 3000 рублей в год. Расходы в городской квартире составят приблизительно такую же сумму, исходя из расчёта, что за водоотведение такая же семья платит 300 руб. в месяц.

Итак, емкость нужно тщательно обработать битумной мастикой снаружи. Для этого идеально подойдут любые автомобильные антикоры, предназначенные для обработки днища машин. На фото 15 показана такая емкость после обработки.

Фото 15. Емкость после обработки битумом

Заранее экскаватором нужно подготовить яму с таким расчетом, чтобы бочка в идеале погрузилась в неё полностью, и остался запас по краям, чтобы не возникло проблем при её монтаже, когда понадобится работа подъемного крана. Яма показана на фото 16.

Фото 16. Яма для установки емкости

В местности, где производились работы, грунтовые воды прибывали настолько быстро, что яма заполнялась полностью буквально за четыре — пять часов. На фото показан момент перед установкой бочки, когда дренажным насосом была скачана практически вся вода. При установке емкости воды быть не должно, иначе она всплывёт. Ещё одна геологическая особенность данной местности — известковая плита, залегающая на глубине около 2 м от поверхности. Таким образом, имелись серьёзные ограничения по уровню заглубления, что сказалось на уровне врезки в емкость. В идеале глубина ямы должна быть такова, чтобы уровень врезки канализационного лежака приходился как можно выше к верхнему краю емкости. Это позволит существенно снизить риск промерзания магистрали зимой. Ведь в этом случае вода в ней застаиваться не будет.

Следующий этап — установка емкости на место подъемным краном. На фото 17 показан рабочий момент переброса емкости, а на фото 18 — емкость уже установлена.

Фото 17. Доставка емкости к месту подъемным краном
Фото 18. Емкость на месте

Чтобы емкость не всплыла, её нужно заанкерить. Идеальный вариант для этого — установить рядом с бочкой с двух сторон фундаментные блоки, через петли которых перекинуть стальную отожженную катанку диаметром 8-10 мм и притянуть ею емкость. В этом случае блоков не было, а имелись два фрагмента дорожной плиты, которые уложили поверх емкости и пригрузили её тем самым на 8 тонн. Масса пустой емкости — около 1,5 тонн. В сумме получается 9,5 тонн, что в два раза превышает её водоизмещение. Это гарантия того, что она не будет вытеснена грунтом зимой. На фото 19 показан момент укладки одного из фрагментов плиты. После того, как эти работы будут завершены, можно приступать к прокладке наружной магистрали.

Фото 19. Балласт для емкости

Прокладка наружной магистрали и способы защиты труб наружной канализации от промерзания

Прокладку наружной канализации начинают после того, как будет установлена емкость. Но если в распоряжении есть экскаватор, то имеет смысл выкопать траншею заодно с ямой заранее. Пусть при этом не будет строго выполнен уклон, зато объем ручной работы значительно сократится. При выборе направления к дому и удаления от него нужно рассчитать траншею так, чтобы на ней не было поворотов. Магистраль должна быть прямая! В противном случае есть риск засорения на изгибе. Но если не получается соединить точку выхода из дома с точкой входа трубы в емкость по прямой, то придется устраивать канализационный колодец с люком наподобие тех, что установлены в городе.

В рассматриваемом примере удаление емкости от точки выхода из дома составило 21 метр. Это обусловлено необходимостью удалить её от колодца соседа на 30 м, а так же от собственной водяной скважины. Траншея была выкопана экскаватором заранее, а затем подрабатывалась вручную до требуемого уклона. Чтобы определить уклон траншеи, нужно исходить из стандартной величины не менее 1 градуса. То есть на 21 м траншеи потребуется задать уклон относительно точки выпуска из дома не менее 20 см, но лучше уклон сделать больше. В данном проекте он задан неравномерно. На выпуске из дома первые 4 метра трубы идут с уклоном 15 градусов, а остальная магистраль — 5 градусов. Это связано с вышеупомянутыми особенностями грунта.

Для того, чтобы защитить канализационные трубы от промерзания используется технология «сандвич». На пластиковую трубу одевается изоляция из вспененного полиэтилена, а затем вся сборка помещается в асбестоцементную трубу. Этот процесс показан на фото 20 — 22.

Фото 20. Изоляция из вспененного полиэтилена
Фото 21. Наружная труба в изоляции
Фото 22. Пластиковая труба в изоляции вставляется в трубу из асбестоцемента

Сборка труб начинается от емкости. В ней делается отверстие в проектной точке, куда вставляется первая асбестоцементная труба (фото 23). Ей задаётся уклон в соответствии с запланированной величиной. Уклону в 5 градусов соответствует положение пузырька воздуха в водяном уровне, как показано на фото 24. Проще всего выставлять трубы, задавать уклон и вычислять точку входа в емкость при помощи лазерного нивелира. Но прибор для внутренних работ для этих целей не подойдет, а настоящий инструмент не каждой фирме по карману. В этом проекте все работы выполнены с использованием простого водяного уровня.

Фото 23. Асбестоцементная труба заходит в емкость
Фото 24. Положение пузырька воздуха при уклоне 5 градусов

Затем в первую асбестоцементную трубу вставляют две пластиковые, с одетой на них изоляцией, заранее соединённые друг с другом. Следующие две трубы вставляют указанным способом в свободную асбестоцементную трубу и стыкуют с предыдущей, не забывая соединить асбестовые трубы между собой через муфту. Так продолжается до тех пор, пока вся линия не будет собрана (фото 25).

Фото 25. Наружная магистраль в сборе

Утепленный «сандвич» заводится в цокольный этаж дома через своё технологическое отверстие и переходит в стояк, оснащенный ревизией, как показано на фото 26. Затем фановая труба заворачивает под плитой перекрытия и переходит на трубу для внутренней разводки. Переход начинается с тройника, в котором устанавливается вакуумный клапан, о назначении которого говорилось ранее. Труба под перекрытием идёт под уклоном и дополнительно крепится при помощи самодельного сварного хомута на двух анкерных болтах (фото 27). После чего труба подаётся к месту проектируемой установки унитаза, кроме которого больше никакой другой сантехники (если нет других унитазов) к ней подключать нельзя!

Фото 26. Переход фекального лежака в стояк с ревизией
Фото 27. Переход на трубы для внутренней разводки и вакуумный клапан

Дальнейший порядок работ таков же, как и в обычной многоэтажке — установка унитаза, подключение его к водопроводу и канализационному выпуску. Унитаз нужен с двумя режимами слива — обычным и экономичным. Система унитаза (инсталлированный или обычный) значения не имеет, но он должен быть от очень хорошего производителя, запорная арматура которого исключала бы малейшую протечку на многие годы. Ведь от этого зависит скорость наполнения емкости, а значит, расходы.

Заключение. Несколько полезных советов

Устройство локальной канализации — очень трудоёмкое и капиталоемкое дело. В нём, как и в любом другом есть свои тонкости, упрощающие работу. Вот несколько советов, которые способствуют увеличению производительности труда и позволяют избежать грубых ошибок:

© рмнт.ру

Источник: www.WikiStroi.ru

Элементы локальной канализации

Такая канализация имеет свою собственную систему очистки стоков, а также автономную систему отвода сточных вод.

Необходимость устройства локальной канализации возникает в случае, когда нет возможности подключения к центральной канализации, или таковая отсутствует вовсе.

Местная очистная канализация состоит из нескольких элементов, которые обязательно должны присутствовать в системе:

• Внутренняя канализация;
• Элементы наружной канализации;
• Ёмкость для хранения сточных вод с последующей их очисткой;
• Система отвода сточных вод.

Все эти элементы очень важны. Они обеспечивают правильную работу системы автономной очистки стоков. Конструкция этих элементов выполняется строго по существующим правилам. Чтобы понять, как работает вся система, необходимо рассмотреть по отдельности все части конструкции.

Главной составляющей локальной канализации является септик. Это такая ёмкость, в которой собираются сточные воды и осуществляется их очистка. На все виды локальной канализации имеется спрос. Перед началом ее обустройства необходимо ознакомиться со всеми видами, принципом их работы и выбрать, какая из них подойдёт для вашей канализации. Если будет сделан правильный выбор, и качественно выполнена установка, то система будет работать долгие годы, не создавая проблем владельцам.

Самостоятельное сооружение системы очистки стоков

Локальная канализация создаёт дополнительный комфорт для проживания в доме и является требованием санитарно-гигиенических норм.

На сегодняшний день существует большой выбор технологий, которые могут обеспечить очистку и отведение стоков, не нанося окружающей среде какого-либо вреда.

Локальная канализационная система для загородного дома может быть построена своими руками.

Необходимые материалы для сооружения местной канализации:

• Стеновые кольца для устройства колодца, их количество зависит от расчета сточных вод;
• Днища колец;
• Люки и крышки для колодцев;
• Доборные кольца для септиков;
• Бетонные кольца для колодца;
• Песок, щебень, цемент;
• Пластиковая труба (ПНД).

Имея набор необходимых материалов, можно самостоятельно соорудить локальную канализацию по очистке и отводу сточных вод. При самостоятельном строительстве такой системы есть возможность сэкономить собственные средства. Но экономить на материалах не стоит, так как некачественные материалы в сочетании с некачественный монтажом могут стать причиной неработоспособности загородной локальной канализации.

Этапы и правила проведения работ

Способы организации канализации в посёлках и загородных домах варьируются от самой простой выгребной ямы до современной станции автономной очистки сточных вод.

Локальная канализационная система в виде станции глубокой очистки стоков на выходе выдаёт воду, которая вполне пригодна для полива растений.

Существует определённый порядок работ по установке локальных очистных сооружений.

Этапы проведения работ:

1. Создают яму, которая будет служить для накопления стоков.
2. Дно ямы засыпают смесью песка, цемента и щебёнки. Всё это хорошо утрамбовывают.
3. Следующим этапом будет установка плиты днища, а также колец-стаканов. На отсек септика устанавливают по одному кольцу.
4. Трубу, соединяющую два кольца-стакана, прокладывают на уровне верхней части следующего кольца. Место входа трубы в кольцо цементируют.
5. Люк колодца устанавливают после монтажа колец.
6. После этого проводят герметизацию швов.
7. Засыпают яму до уровня верхнего кольца, постоянно утрамбовывая землю. При этом необходимо обеспечить жёсткость фановой трубе, чтобы уберечь её от падения.
8. Через время, когда земля вокруг колец осядет, нужно выровнять поверхность, досыпав вокруг земли.

Профессионалы советуют: для нормальной работы такой системы лучше всего оборудовать канализационную систему несколькими ёмкостями. Расчёт объёма септика проводят, беря за исходные данные расход воды на человека в сутки в количестве 150 литров. Фильтрация такого объёма стоков займёт около трёх суток. Самым приемлемым вариантом локальной канализации для загородного дома будет трёхкамерная система.

Очищение сточных вод в локальном септике

Современным способом по утилизации сточных вод является септик. При помощи такой канализации осуществляется осветление сточных вод, а анаэробные бактерии в процессе своей жизнедеятельности расщепляют осевшие органические соединения.

Септик, по сути, является выгребной ямой, разделённой перегородками и снабжённой отверстиями, через которые осуществляется перелив.

Такая автономная система очистки стоков состоит из двух или трёх колодцев. Последний колодец является фильтром. После него очищенные стоки уходят в грунт. Септики имеют свои преимущества и недостатки.

Преимущества септиков:

1. Отсутствие на участке неприятного запаха, конечно, при условии плотно закрытых крышек колодцев.
2. Нет надобности постоянно пользоваться услугами ассенизаторской машины. Основная часть стоков разлагается и в очищенном виде уходит в грунт.
3. Снижается риск заражения отходами грунта и грунтовых вод. Но устанавливать канализационные ямы, согласно санитарным нормам, нужно на определённом расстоянии от колодцев с питьевой водой.
4. Пользоваться такой локальной системой очистки стоков можно длительное время, и её не нужно переносить в другое место.
5. Высокая надёжность сооружений.

Благодаря современной автономной локальной канализации появилась возможность проводить качественную очистку стоков при помощи отстаивания и фильтрации. После такой очистки сточные воды можно использовать даже для полива растений. Такое сооружение пользуется популярностью у потребителей.

Имея свои преимущества, локальная канализационная система является самым лучшим способом очистки и отвода стоков в местах, где отсутствует центральная канализация. Бесспорно, она делает проживание в загородном доме комфортнее и безопаснее. Но бесперебойность её работы зависит от периодического контроля и ухода.

Источник: kanaliza.ru

Элементы канализации

В систему локальной канализации входят следующие элементы:

• Внутренний канализационный контур – сантехника и разводка, расположенная внутри здания;
• Наружная часть – наружный трубопровод и очистное сооружение.

Создание внутреннего контура

Внутренняя разводка дачи мало отличается от разводки обычной городской квартиры. При составлении схемы старайтесь придерживаться принципа «чем проще, тем лучше». Сантехнические приборы нужно размещать максимально компактно, чтобы трубы, соединяющие предмет сантехники и стояк, были короткими и, желательно, без изгибов. Основные правила проектирования внутренних сетей:

• по возможности, необходимо планировать устройство самотечных систем, а для этого необходимо, чтобы трубы были проложены с уклоном. Оптимальный угол уклона зависит от диаметра труб, так при использовании изделий диаметром 50 мм нужно, чтобы уклон составлял 3 см на каждый погонный метр;
• унитаз нужно обязательно размещать максимально близко к стояку. Если в доме будет оборудовано два санузла, то их располагают на этажах друг над другом;

• при невозможности установить сантехнику компактно, возможно два выхода. Первый: установить несколько стояков и, соответственно несколько выводов канализации из дома. Чаще всего, в этом случае приходится устанавливать и несколько септиков, что не рационально. Второй вариант – устройство напорной канализации с включением в схему насосов, которые будут перекачивать стоки. В этом случае, система становится энергозависимой;

• все сантехнические устройства должны быть оборудованы гидрозатворами, в противном случае в доме будет пахнуть канализацией;
• стояк должен быть соединен с фановой трубой, выведенной на крышу;
• в местах поворотов трубопровода нужно обязательно установить ревизии.

Создание наружного контура

Рассмотрим, как сооружается локальная канализация для загородного дома:

• Необходимо найти место, где будет располагаться сборник локальной канализации загородного дома.
• Также следует определиться с материалами, при помощи которых будет реализовываться устройство канализации (металлические, пластиковые емкости, бетонные кольца).
• Найти исполнителей, которые будут помогать копать и монтировать.
• Необходимо продумать систему очистки емкости канализации.

Где расположить?

Выбирая место для накопителя на участке при частном доме, можно остановиться на следующих вариантах:

• Расположение накопителя максимально далеко от дома;
• Обеспечение полной герметичности накопителя с выводом вентиляционного или фанового стояка. Высота трубы при этом должна быть, по крайней мере, на 1 м выше верхнего края последних окон здания, поскольку биогазы легче, чем воздух, они не будут опускаться ниже трубы.

Второй вариант предпочтительнее, так как вынос ямы будет требовать значительного углубления ямы, подъема сантехнических приборов или установку фекального насоса. Уклон канализации по СНиП должен составлять не меньше 3%. При выборе места, в котором планируется устройство накопителя, также важно учесть, чтобы к нему был доступ илососа.

Подбор материалов

• Стеновые бетонные кольца для колодцев диаметром 1-2 метра в зависимости от ваших потребностей в отношении объемов емкости для септика и уровня грунтовых вод.
• Колодезные крышки в сборе с люками.
• Днища колец соответствующего диаметра.
• Несколько доборных колец.
• Бетонные кольца для септиков, например, если вам требуется хорошая канализация — септик танк будет отличным решением.
• Цемент, щебень, песок – чем будет крупнее фракция, тем это лучше.
• Пластиковая труба ПНД диаметром 100-200 м и длиной 3,5 м.

И помните, что некачественные материалы или некачественный монтаж могут привести к тому, что локальная загородная канализация будет неработоспособной.

Совет! Придумайте, куда будете отбрасывать землю с участка. Вам даже может потребоваться организовать вывоз грунта.

Этапы создания локальной канализации

• В первую очередь следует посетить строительные базы и уточнить стоимость всего необходимого.
• Определившись с финансовым вопросом, начинаем копать.

Совет! Если вы будете уезжать и приостанавливать работы, не забудьте огородить яму. Кроме того, желательно, чтобы во время вашего отсутствия стояла сухая погода. В противном случае подготовленная яма может упасть.

• Яма по глубине должна быть больше высоты колодца из 4-х колец.
• Для начала необходимо установить кольца-стаканы или плиты днища колодца на дно ямы, успевая параллельно подравнивать дно и стенки котлована.
• Далее выстраиваем кольца в столб, но не все сразу, а по одному на каждый отсек септика.

• Люки колодцев устанавливаются после монтажа всех колец, крышки и трубы между колодцами. Трубу прокладывают в верхней части 2-го сверху кольца в кольцо внутреннего колодца и тоже цементируют. Труба из дома также должна входить в верхнюю часть 2-го кольца сверху.
• Когда швы промазаны и достигнута полная герметичность, можно засыпать и трамбовать землю в уровень каждого из колец. Также фановой трубе следует придать жесткость, чтобы она не падала.

Совет! Немного земли все-таки необходимо оставить, так как канава и свежезасыпанный котлован еще будут садиться.

• И очень важным элементом любой канализации является откачка. Поэтому выгребные ямы лучше всего размещать недалеко от дороги либо продумать возможность подъезда илососа для доступа к канализации.
• Теперь автономная загородная канализация готова к эксплуатации.

Системы очистки воды

Схема всех септиков, является одинаковой: сливная яма по периметру выкладывается натуральным или искусственным камнем. Также могут быть использованы пластиковые или металлические емкости. Внутри создаются несколько разделительных перегородок с решетчатыми или щелевыми отверстиями для перетока.

Входные и выходные отверстия должны располагаться напротив, а в перекрытия необходимо поместить одну или несколько труб вентиляции с колпаками, защищающими от осадков. Благодаря большой поверхности стоков перетекание жидкости сквозь перегородки осуществляется медленно.

При этом легкие фракции задерживаются решетками или щелями, а тяжелые выпадают в осадок на дне. Затем очищенная вода отводится за пределы участка или в песчано-гравийный дренаж.

Совет! Расчет объемов септика осуществляется усреднено из расчетов расхода воды 150 л в день на одного человека с учетом, что фильтрация до отвода воды будет занимать 3 суток. Таким образом, итог будет получен посредством умножения количества проживающих в доме на 0,75 м3. В том случае, если ваше водопотребление отлично от среднего уровня, вы можете аналогичным образом пересчитать показатели.

Варианты готовых очистных сооружений

В продаже есть самые разные очистные установки, которые можно использовать для систем местной канализации в частных домовладениях. Принцип септика используется практически во всех автономных системах локальной канализации. Кроме того, для очистки могут использоваться различные бактерии.

Также могут быть установлены различные фильтры, насосы, аэраторы и другое оборудование. Все заводские установки можно разделить на два типа:

• Энергонезависимые установки, работают, как самые обычные септики, но для повышения качества очистки они могут быть оснащены дополнительным биофильтром.
• Установки, которые работают только после подключения электричества. В таких станциях устанавливается компрессор, который «отвечает» за перемещение стоков между камерами, а также насыщает среду кислородом, без которого невозможно протекание процесса аэробной очистки.

Какой вариант выбрать? Однозначно ответить нельзя, так как каждый вариант имеет свои преимущества. Так, энергонезависимые установки хороши для дач и загородных домов, которые используются периодически. Для дома с постоянным проживанием при большом расходе воды бывает выгоднее приобрести энергозависимую установку с аэробной очисткой.

Так как в ней процессы очистки протекают намного быстрее, станция имеет более компактные размеры. Кроме того, при использовании станций глубокой очистки не нужны инфильтраторы, которые также требуют места для их установки. Еще одним преимуществом био-септика является уменьшение объемов сухого остатка в десятки раз, отходы могут использоваться в качестве удобрений.

Совет! Если вы хотите использовать осадок из био-септика для удобрения участка, нельзя сливать в общую канализацию стоки, которые содержат бытовую химию. Ведь все это попадет обратно к вам на стол вместе с урожаем.

Кроме того, для создания канализационной системы загородного дома могут использоваться более совершенные, сложные и дорогие устройства для очистки воды, которые сочетают в себе сразу несколько методов очистки, например, фильтрацию и отстаивание.

Хорошим примером такой системы является локальная канализация Юнилос Астра. Данная система в зависимости от модели способна перерабатывать около 1600 литров в сутки, при этом задерживая около 98% загрязнений.  Надеемся, что теперь вы имеете представление, как организовать в своем загородном доме локальную канализацию и выбрать оптимальный способ очистки воды.

Источник: kanalizaciyam.ru

Другие статьи по теме:

Канализация в доме своими руками Как правильно сделать канализацию в частном доме Как сделать канализацию в частном доме Устройство компостной ямы на даче своими руками Внутренняя канализация в частном доме План канализации