Монтаж автономной канализации

Септик в частном доме предназначен для отстаивания и поверхностной фильтрации бытовых стоков. Такие очистные сооружения по-другому еще называют выгребными ямами. Они наилучшим образом подходят для устройства автономной канализационной системы дачного дома при условии постоянного проживания семьи из 3-5 человек.

Септик – это очистное сооружение автономной канализации.

Септик: устройство, как работает

Очистные сооружения применяются для выкачки и биологической обработки бытовых стоков до такого уровня, при котором они, поступая на поверхность земли, не несли бы угрозу заражения почвы.

Утилизация бытовых отходов – это одна из главных проблем, возникающая в процессе эксплуатации частного дома. Отсутствие центральной канализации на даче дает повод задуматься о схеме устройства индивидуальных очистных сооружениях. Самый простой и дешевый способ решить такую проблему – это выгребная яма, которая по мере наполнения очищается с помощью специальной техники.

Новое сооружение может эксплуатироваться 1-2 года без откачки стоков в случае монтажа стен камеры из керамического кирпича вразбежку (с промежутками). Отстоявшаяся жидкость самотеком через искусственные отверстия просачивается в грунт и освобождает емкость.

Усовершенствованная структура фильтрационных сооружений – это многокамерные септики, которые могут быть изготовлены самостоятельно из сборного и монолитного железобетона, кирпича или блоков.

Вариант обустройства септика.

Один из вариантов оборудования конструкции предусматривает покупку и установку готового септика своими руками, в это случае используют резервуары заводского производства из стеклопластика, полиэтилена, металла. Такие изделия представляют собой непроницаемые емкости с горловиной и люком. Установка сооружения оправдана в условиях высокого расположения грунтовых вод на участке строительства.

Жидкие бытовые отходы загрязнены аморфными органическими веществами, которые в процессе очистки должны минерализоваться. В системах автономной канализации это производится в два этапа. Вначале стоки по трубам поступают в септики, где осветляются. Затем очищенная жидкость может просачиваться в грунт или подвергаться дальнейшей обработке на специально оборудованных фильтрационных сооружениях.

Септик представляет собой круглый или прямоугольный колодец, состоящий из одной или нескольких раздельных секций, с непроницаемым днищем и стенами. Сверху сооружение перекрывают плитами с отверстиями для ревизионных люков. Наружную поверхность покрывают обмазочной или рулонной гидроизоляцией. Пазухи котлована засыпают слоем земли (на 0,5 м) с уклоном для отвода дождевых вод.

Принцип работы устройства заключается в прохождении сточных вод с малой скоростью через секции сооружения. В результате такой операции взвешенные органические включения опускаются на дно камеры, и жидкость осветляется. Выпавший осадок в процессе эксплуатации емкости под действием анаэробных микроорганизмов распадается.

Твердые органические включения частично превращаются в газ и испаряются, а более стойкие – трансформируются в минеральные соединения.

Пример устройства септика для частного дома.

Преимущества и недостатки септиков

Преимущества:

• Самодельный резервуар легко изготавливается из любых доступных материалов (кирпич, покрышки, ж/б кольца и др.).
• Все работы по монтажу конструкции можно сделать самому, своими руками, без привлечения профессионалов.
• Отсутствует ежемесячная плата за пользование центральной канализацией. Очистка септика выполняется 1 раз в год.
• Сравнительно невысокая стоимость сборных элементов.
• Эксплуатация емкости не требует присутствия человека.
• Энергетическая независимость системы.
• Отсутствие насосного оборудования.

Недостатки:

• очистка стоков – 65-75%;
• для улучшения качества осветленной воды рядом с резервуаром необходимо монтировать систему дополнительной фильтрации;
• нужно регулярно откачивать илистые накопления;
• требуется регулярная чистка дна камер;
• сравнительно большая площадь участка под оборудование септика.

Проектирование и подготовительные мероприятия

Прежде чем проектировать септик, необходимо рассчитать суточное потребление воды. При постоянном проживании ресурс используется для работы различных бытовых приборов, при стирке белья, мытье посуды и пр. Среднесуточный расход ресурса может достигать 150-250 л, или 30 м³ в месяц. На основании этих показателей рассчитывается объем емкости и размер котлована под ее установку.

Для определения ориентировочных размеров установки в процессе проектирования следует руководствоваться следующими параметрами:

• однокамерные резервуары – поступление стоков до 1 м³/сут;
• до 10 м³/сут – двухкамерные;
• более 10 м³/сут – трехкамерные.

Септики необходимо проектировать из непроницаемых емкостей, изготовленных из полиэтилена, стеклопластика, поливинилхлорида, сборного или монолитного железобетона, керамического кирпича.

Выбор расположения на участке и санитарные нормы

Второй пример устройства септика из бетонных колец.

При выборе места под строительство септика необходимо следовать рекомендациям:

• Сооружение размещать ниже домостроения, по направлению естественного уклона приусадебного участка.
• Оптимальное расстояние до жилых построек должно составлять 5-8 м. Трассу длиннее 10 м необходимо оборудовать ревизионным колодцем для организации прочистки системы в случае засора.
• Для совместной установки септика и фильтрующей емкости требуется минимальный объем участка, равный 36 м³ (расход – 1 м³/сут). Площадка должна находиться на расстоянии не менее 5 м от проезжей части, от водохранилища – 10-30 м, от деревьев – 3 м, от питьевой скважины – 50 м.
• Следует предусмотреть свободный проезд ассенизаторской машины для очистки септика. Длину подъездной дорожки нужно рассчитывать с учетом размера вакуумных шлангов установки, которая составляет 15-35 м.
• Линия прокладки канализационных труб должна быть максимально прямой, без резких поворотов и углов в 90° (допускается нормами 2 изгиба по 45°).
• Для защиты окружающих от неприятных запахов со стороны септика нужно предусмотреть монтаж вентиляции и системы почвенной фильтрации жидкости.

Расчет необходимого объема

Величина накопительной емкости определяется из условия суточного расхода воды потребителями. В полный расчетный объем резервуара необходимо включать площадь, которую займут стоки вместе с толщиной осадочного слоя. Суммарный объем отстойной части септика независимо от количества жидкости должен быть ≥ 2,4 м³. Воздушное пространство между границей стоков и перекрытием сооружения в этом случае не учитывается.

Величину выгребной ямы планируют из расчета 0,5 м³/сут на одного человека. Однокамерный септик – до 1 м³/сут. В двухкамерном резервуаре размер первой секции равен 0,75%, второй – 0,25% от общего объема постройки. В сооружениях из сборных бетонных колец все сегменты должны быть одинакового размера.

Такие значения являются приблизительными. Они не учитывают индивидуальных особенностей проживания. Для более точного измерения проще произвести расчет исходя из рекомендуемых коэффициентов. Если суточный расход воды для загородного дома не превышает 5 м³, то необходимо взять действительное значение потребления ресурса и умножить его на 2,5. При объеме 5 м³ и более результаты вычислений умножить на 3.

Если суточное потребление в жилом доме составляет 750 л, то рабочий объем септика будет равен:

750х2,5=1875 л.

При средней температуре стоков +10°С или при норме потребления более 150 л/сут на одного человека допускается снижение расчетной величины на 15-20%.

Чертеж будущей конструкции

Поэтапное строительство септика.

Для выполнения графической части проекта необходимо знать помимо расчетного объема еще и нормативные требования, предъявляемые к такому виду конструкций, их устройство и порядок работы.

Необходимые условия, которые нужно учитывать в процессе проектирования:

• Минимальная ширина круглого или прямоугольного септика – 2 м.
• Емкость заполняется не полностью, поэтому между уровнем сточных вод и перекрытием резервуара нужно оставлять свободное пространство высотой более 0,35 м.
• Над каждой рабочей камерой устанавливаются ревизионные люки. Над первой отверстие размещают над впускной трубой, над второй – в месте вывода.
• Расстояние от верхней границы сточных вод до дна резервуара (рабочая глубина) должно быть более 1,3 м, длина – 1 м (для круглых септиков Ø100 мм), ширина ≥ 0,75 м.
• Подводящая труба устанавливается на 5 см выше проектной отметки стоков.


• Отводящий лоток монтируют на высоте предполагаемого максимального уровня жидкости.
• Для задержания неорганических примесей к выпускному патрубку крепят тройник, верхняя кромка которого должна превышать границу воды на 0,2 м, а нижняя – находиться в жидкости на 0,4 м.
• Камеры септика разделяются между собой вертикальными перегородками с отверстиями для перемещения стоков из одной секции в другую и для воздухообмена. Верхний обрез переборки должен подниматься над уровнем жидкости на 0,2 м.
• Размер прямоугольных отверстий – 15х15 см. Величина просветов в кирпичном резервуаре принимается кратной параметрам материала.
• Необходимо предусмотреть в конструкции сооружения наличие естественной вентиляции. Для этого оборудуют приточный стояк Ø100 мм и высотой минимум 700 мм над поверхностью земли.
• Выпуски из жилых зданий должны подсоединяться к септикам через технические колодцы.

Выбор формы

Форма и размещение камер у резервуара с большим числом секций не влияют на качество фильтрации сточной воды. Важно соблюдать принцип определения расчетных размеров элемента: величина одной камеры должна быть пропорциональна 2/3 объема септика.

При выборе формы сооружения следует обращать внимание на материал изготовления емкости. Круглые септики обходятся на 10-15% дороже, чем аналогичные сооружения прямоугольной конструкции. Они хорошо противостоят давлению грунта, особенно в зимний период.

Монолитные двухкамерные резервуары лучше строить прямоугольной или квадратной формы, так как проще собирать щиты опалубки. Продольное армирование железобетона лучше реагирует на изгибающие усилия возникающие в структуре изделия в процессе эксплуатации.

Необходимые инструменты и материалы

Для установки готового и строительства нового септика потребуется следующий набор оборудования и материалов:

• Бетономешалка.
• Вибратор для бетона.
• Емкость для раствора.
• Ведра.
• Лопаты штыковая и совковая.
• Щипцы для резки арматуры.
• Ножницы по металлу.
• Крючок для вязки каркаса.
• Пила ручная или электрическая.
• Рубанок.
• Молоток.
• Шуруповерт.
• Щиты опалубки.


• Обрезная доска (25 мм).
• Брус 40х40 мм.
• Гвозди 70-100 мм.
• Отожженная проволока Ø6 мм.
• Вязальная проволока – Ø0,8 мм.
• Бетон В15 или материалы для изготовления 1 м³ смеси: кварцевый песок – 600 кг, щебень – 1200 кг, цемент марки М400 – 400 кг, вода, пластификатор.
• Трубы для вентиляции пластиковые Ø110 мм.
• Чугунный или полимерный смотровой люк.
• Битумная мастика или изол.
• Макловица или другие маховые кисти.
• Растворитель или бензин.

Устройство септика с аэрацией.

Строительство и установка дачного септика из монолитного бетона своими руками

При выполнении бетонных работ в процессе сооружения септика для дачи нужно пользоваться планом участка и схемой внутреннего строения емкости (количество секций и порядок установки).

Последовательность выполнения монтажных работ:

• Делаем разметку подводящих траншей и котлована. Граница участка под резервуар должна быть больше габаритов емкости на 200 мм.
• Выполняем земляные работы. Траншея под подводящую трубу копается с уклоном к горизонтальной поверхности не менее 2%. По дну выработки делают песчаную подсыпку толщиной 150 мм.
• Готовим арматурные сетки и щиты опалубки.
• По дну котлована устраиваем щебеночно-песчаную подушку высотой 150-200 мм.
• На подготовленную площадку укладываем арматурный каркас, по периметру устанавливаем опалубку под днище септика.
• Делаем бетонную смесь или, если объем позволяет, принимаем готовую.
• Укладываем раствор.
• Уплотняем слой вибратором.
• Ждем 72 часа и снимаем опалубку.
• На днище резервуара размечаем схему будущих стен и перегородок. Толщина стен – 200 мм, переборок – 150 мм.
• По этому плану: расставляем щиты для стен и укладываем внутрь арматурный каркас. Высота ограждения должна быть не более 1 м. В этом случае будет удобно уплотнять смесь глубинным вибратором. Не забываем в опалубку уложить стальные или пластиковые гильзы под впускной и отводной патрубок, а в перегородках оставить отверстия под перелив и вентиляцию.
• Заливаем смесь в конструкцию.
• Даем время бетону набрать необходимую прочность и переставляем опалубку вверх на следующую секцию.
• Укладка раствора продолжается до тех пор, пока стены не достигнут проектной отметки.
• Для устройства перекрытия септика можно воспользоваться сборной ж/б плитой с уже оборудованным отверстием для люка или продолжить работы по укладке монолитного бетона в той же последовательности, что и заливка раствора в основную часть сооружения.
• По окончании монтажных работ устанавливаем подводную и отводную трубы, оборудуем вентиляционный канал и выполняем гидроизоляцию стен и перекрытия.
• Производим обратную засыпку котлована. Грунт укладывают послойно (200-350 мм) с обязательной трамбовкой специальными устройствами.

Обустройство фильтрационных сооружений

Сточная вода, предварительно обработанная в септике, может отправляться в фильтрующий колодец. По нормам его следует устанавливать в песчаных грунтах, обеспечивающих инфильтрационное движение сточных вод, при суточном объеме стоков до 15 м³. Если геологический пласт относится к разряду непроницаемых, то рекомендуется применение многоступенчатых гравийно-песчаных фильтров.

Фильтрующая камера используется при низком расположении грунтовых вод. В качестве материалов для устройства сооружения применяют керамический кирпич, полимерные емкости или сборный железобетон.

Размеры прямоугольного резервуара – 2,7х2,0 м с высотой ≥ 2,5 м. Конструкция круглой формы должна иметь наружный диаметр равный 1,5-2,0 м.

На дне сооружения устраивают щебеночно-песчаный слой толщиной 0,5-1,0 м. Для обратной засыпки котлована используют такой же материал, что и для устройства фильтрующей поверхности.

Устройство септика из еврокубов.

В стенах резервуара оборудуют сквозные дренажные отверстия. Внутреннюю часть штукатурят цементным раствором. В перекрытии емкости следует предусмотреть установку люка Ø700 мм и вентиляционной трубы Ø110 мм.

Фильтрующая траншея – следующий вариант очистных сооружений. Такой способ доочистки осветленной воды применяют в случае наличия достаточной площади на участке и при отсутствии в регионе песчанистых грунтов.

Дренажные профили диаметром 100 мм укладываются в траншею на слой песка и щебня толщиной 200 мм. Верх конструкции на 50-100 мм засыпают тем же материалом, укрывают геотекстилем и уплотняют грунтом.

Траншею размещают рядом с септиком по уклону рельефа местности. Длину оросительной линии рекомендуется принимать 10-15 м. Конфигурация лучей дренажной сети выбирается из доступной планировки участка (параллельная, радиальная).

Стоки из септика поступают в дренажную систему, где они окончательно фильтруются и уходят в почву.

Если оросительная сеть состоит из нескольких линий, то на входе оборудуют распределительный колодец, обеспечивающий равномерную подачу жидкости во все трубопроводы. При параллельной укладке можно совмещать подающие профили в одной траншее, с соблюдением норм межосевых расстояний.

Источник: zen.yandex.ru

Как оборудовать локальную канализацию

«Цивилизация там, где канализация!» — истина, которая не требует подтверждения. Если в городах с цивилизованным водоотведением всё более-менее в порядке, то при индивидуальном строительстве далеко не всегда есть возможность подключить свой дом к системам центрального сбора сточных вод.

В этом случае проблема утилизации отходов жизнедеятельности встаёт очень остро. Есть несколько способов её решения. Самый простой из них — оборудование уличного туалета и выносного умывальника в кухне. Но такой подход не может рассматриваться всерьёз при круглогодичном проживании в собственном доме. Тогда имеет смысл оборудовать домовладение системой локальной канализации.

Основополагающие принципы устройства локальной канализации

Применительно к локальной канализации можно использовать известное выражение: «Разделяй и властвуй!» Действительно, в отличие от городской квартиры, где все стоки — и бытовые, и фекальные сливаются в один канализационный стояк, в загородном доме имеет смысл разделить их и направить в разные септики. Дело в том, что бытовые стоки (раковина на кухне, в ванной, душ, стиральная машина — автомат) не считаются заразными. Посему, их можно сбрасывать в грунт без какой-либо очистки. Учитывая, что объём стоков бытовой канализации за сутки может достигать существенных значений (около 1000 литров), решение о разделении сбросов в частном доме можно считать единственно верным. Кроме того, в любой конструкции фекального септика работают микробы, а стиральные порошки, мыло, шампунь и препараты бытовой химии действуют на биологическую среду септика самым губительным образом.

Однако, при выборе места для септика бытовых вод на участке следует руководствоваться нормативами СанПиН, в которых прописано, что запрещается мытьё автомобилей, стирка и полоскание белья водопой животных и прочие виды деятельности, способствующие загрязнению воды, на расстоянии меньшем двадцати метров от колодцев. То есть, расстояние от септика до любого колодца (в том числе и вашего) должно быть больше этой величины.

Для отвода фекальных вод, следует проложить отдельную магистраль, к которой будут подключены только унитазы (если дом в нескольких уровнях и на каждом есть туалет). При определении места установки очистных сооружений (или выгребной ямы, или готовой емкости) следует учесть, что минимальное расстояние от цоколя вашего дома до септика должно быть не менее 9 м, до источников водозабора (ваших или соседских) не менее 30 м вне зависимости от типа септика.

Оборудование септика и прокладка наружной бытовой канализации

Септик для сброса бытовых сточных вод загородного (сельского) дома представляет собой яму, глубина которой должна быть больше уровня промерзания грунта в вашей местности, но не глубже уровня горизонта водозабора. В среднем, будет достаточно глубины в 1,5 м.

В яму опускают и устанавливают одно на другое два бетонных кольца диаметром 90 см. Если в вашей местности грунты песчаные, то для рассеивания воды будет достаточно открытой площади дна септика, если почвы суглинистые или глинистые, то в нижнем кольце нужно заранее пробурить несколько рядов отверстий диаметром не меньше 32 мм. В этом случае, прежде чем производить обратную отсыпку септика, необходимо обложить первое кольцо примерно до половины его высоты дополнительными рассеивающими элементами (крупный бой кирпича, фарфоровые изоляторы, крупный щебень и т.п.). По верху элементов нужно уложить толстую строительную плёнку или геомембрану для предохранения от излишнего слива дождевых вод.

Фото 1. Общий вид септика для сброса бытовых отходов

На фото 1 показан общий вид такого септика после обратной отсыпки. Чтобы исключить промерзание, после прокладки магистрали его следует дополнительно обваловать и подобрать крышку из непромерзающего материала (хорошо подходят боковины от катушек для кабеля).

Фото 2. Траншея от дома до септика

Работы по прокладке наружной магистрали начинаются с копки траншеи. На фото 2 видно, что траншея имеет небольшую глубину и уклон в сторону септика. Уклон для траншеи берут не менее 1 градуса. В данном случае глубина траншеи у цоколя дома составляла 0,5 м, а на вводе в септик 0,7 м. Длина этой траншеи около 8 м. Такие величины обусловлены высоким уровнем грунтовых вод в данной местности. Чем ниже будет их уровень, тем глубже можно закладывать трубу, тем спокойнее можно зимовать. В данном случае придется принимать меры по дополнительному утеплению. На фото 3 видно, что труба для наружной канализационной разводки диаметром 110 мм уложена на панели из пеноплекса толщиной 50 мм.

Фото 3. Укладка трубы наружной канализации на подкладку из пеноплекса

После того как труба уложена, нужно отметить мелом место её входа в кольцо и пробить отверстие большего диаметра при помощи отбойника или перфоратора с функцией отбойника. Сборку магистрали начинают от колодца септика, куда выпускают конец трубы примерно на 30-40 см. Сборку ведут «по воде», то есть в колодце должен оказаться конец трубы без горловины. Общий вид собранной магистрали показан на фото 4.

Фото 4. Так выглядит собранная магистраль

Конечно, лучший вариант для того, чтобы пропустить трубу через фундамент дома — позаботиться об этом заранее и заложить на определённой глубине хотя бы отрезок асбестоцементной трубы большего диаметра, но чаще всего при строительстве дома оставляют проходные отверстия значительно выше. В данном случае технологическое отверстие сделано на высоте 1 м от нулевой отметки. Ничего страшного в прокладке канализационных труб снаружи здания нет. Для предохранения от морозов будет достаточно сделать короб хотя бы из того же пеноплекса. На фото 5 видно, что труба лежака подходит к фундаменту и на её конце установлено колено на 90 градусов. В этом месте лежак перейдёт в стояк.

Фото 5. Колено перехода лежака в стояк у фундамента дома

Теперь осталось завести наружный трубопровод в дом через оставленное технологическое отверстие. Этот процесс наглядно виден с наружной (фото 6) и с внутренней (фото 7) сторон дома.

Фото 6. Переход через технологическое отверстие снаружи дома
Фото 7. Переход через технологическое отверстие внутри дома

После того, как труба наружной магистрали будет заведена в дом, к ней нужно подсоединить поочерёдно ещё одно колено на 90 градусов, ревизию, крестовину, вакуумный клапан. Процесс сборки виден на фото 8 — 10. Вакуумный клапан нужен для того, чтобы обеспечить компенсацию перепада давления воздуха при сливе воды, чтобы не опорожнялись сифоны. В противном случае потребовалась бы прокладка вертикального вентиляционного стояка через все перекрытия дома с выпуском над крышей. Так как вся остальная канализация проходит внутри дома, то, начиная с крестовины, применяются трубы и фитинги для внутренней разводки (они серого цвета). Для устройства бытовой канализации достаточно труб 50 мм. В нашем примере имеется две линии — сток с кухни и сток из ванной комнаты. Разводка видна на фото 11.

Фото 8. Установка ревизии
Фото 9. Так выглядит вакуумный клапан
Фото 10. Крестовина с вакуумным клапаном на месте
Фото 11. Разводка на кухню и в ванную трубой диаметром 50 мм

После того, как все внутренние магистрали будут проложены, нужно обильно пролить каждую из них водой. Для этого можно использовать ведро и большую воронку, например. Поток воды нужно дать максимальный, имитируя слив с ванны или полной мойки кухни. И лишь убедившись в том, что все соединения герметичны, можно приступать к окончательной заделке. Технологическое отверстие задувается монтажной пеной, а труба лежака в траншее укрывается сверху панелями из стиропола толщиной не менее 50 мм в виде домика, после чего производится обратная отсыпка. Пуск воды в септик показан на фото 12, внешний вид технологического отверстия, задутого пеной — на фото 13, а укладка утеплителя — на фото 14. Чтобы не тратить много пены на заделку большого отверстия можно проложить полосы пеноплекса или стиропола.

Как показывает опыт эксплуатации таких септиков, при значительном колебании уровня воды в них в зависимости от объёма сброса, состояния грунта (способность к адсорбции зависит от степени его влажности) и времени года, переполнение его никогда не наступает, он практически не заиливается (чистка требуется раз в два года) и не доставляет хлопот ни хозяевам, ни соседям.

Фото 12. Пуск воды в септик
Фото 13. Заделка технологического отверстия
Фото 14. Утепление лежака панелями из стиропола

Фекальная канализация — очистные сооружения или выгребная яма

Устройство фекальной канализации гораздо более сложно как в техническом плане, так и относительно соблюдения всех строительных и санитарных норм. Прежде чем решить, какой системе отдать предпочтение, нужно тщательно рассчитать место возможного расположения локальных очистных сооружений (ЛОС) на участке. Всё дело в том, что далеко не во всех регионах России прописаны санитарные нормы, определяющие минимальное расстояние от места расположения самих ЛОС и от точки сброса очищенных вод в траншею фильтрации. Такие сооружения до сих пор считаются чем-то из области фантастики и нормативы для них отсутствуют.

Если в вашем регионе нет собственных нормативов, то руководствоваться придётся нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Раздел «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», принятых в 2003 году. Согласно требованиям этого документа ЛОС закрытого типа должны находиться на удалении от жилой застройки не менее 50 м. А теперь прикиньте размеры своего участка. Вот и выходит, что далеко не всегда можно установить ЛОС, сбрасывающие очищенные стоки в траншею фильтрации. Кроме того, высокий уровень грунтовых вод ставит крест на этой затее.

Остаётся два варианта — выгребная яма или использование стандартной емкости большого объёма для сбора фекальных сбросов. Устройство герметичной выгребной ямы — дело дорогое и не всегда оправдывает вложенные средства, так как добиться стопроцентной герметичности подобного сооружения очень трудно. Хорошим выходом из сложившейся ситуации будет монтаж в качестве сборной емкости отслужившее своё бочки из-под ГСМ или другой подобного рода тары. Главное, чтобы её объем был бы равен или превышал 3 куб.м. Так как таков объём, который сможет откачать за раз обычная фекальная машина. Располагать емкость нужно с таким расчетом, чтобы обеспечить быстрый и удобный подъезд ассенизатору.

В качестве наглядного примера рассмотрим монтаж такой емкости объёмом 5 куб.м на участке с высоким уровнем грунтовых вод.

Устройство простейшей фекальной канализации

Для того, чтобы устроить простейшую фекальную канализацию потребуются следующие материалы и оборудование:

• герметичная емкость с люком, подходящая по объему, в зависимости от числа проживающих (минимальная емкость — 3 куб.м);
• канализационная труба для наружных работ (в соответствии с желаемым удалением от дома, но не менее 10 м/пог);
• асбестоцементная труба с внутренним диаметром не менее 150 мм (по количеству канализационных труб);
• изоляция из вспененного полиэтилена диаметром 108 мм и толщиной 9 мм (по количеству канализационных труб);
• муфты для асбестоцементных труб (исходя из соображений, что длина такой трубы — 4 м);
• битумная мастика по металлу для емкости (если емкость стальная);
• ревизия канализационная, трубы для внутренней разводки по дому диаметром 110 мм, фитинги к ним (в соответствии с проектом внутридомовой разводки);
• унитаз с бачком, имеющим два режима слива — обычный и экономный;
• вакуумный клапан.

Главное оборудование при устройстве фекальной канализации — экскаватор, либо крепкие руки и лопата. Причём, если грунтовые воды высоко, то второе не подойдет — вода в яму прибывает быстрее, чем работает землекоп.

В рассматриваемом в качестве примера случае в качестве септика решено было использовать толстостенную стальную емкость из-под ГСМ (естественно, прошедшую соответствующую обработку от остатков топлива, чтобы емкость не взлетела на воздух) объемом 5 куб.м. Расчёт на семью из двух работающих человек с нечастыми визитами гостей. Такая нагрузка на фекальную канализацию эквивалентна 40 л стоков в сутки. Соответственно, объема емкости будет достаточно на 4 месяца. При стоимости услуг ассенизатора около 1000 рублей за откачивание одной машины эксплуатационные расходы составят около 3000 рублей в год. Расходы в городской квартире составят приблизительно такую же сумму, исходя из расчёта, что за водоотведение такая же семья платит 300 руб. в месяц.

Итак, емкость нужно тщательно обработать битумной мастикой снаружи. Для этого идеально подойдут любые автомобильные антикоры, предназначенные для обработки днища машин. На фото 15 показана такая емкость после обработки.

Фото 15. Емкость после обработки битумом

Заранее экскаватором нужно подготовить яму с таким расчетом, чтобы бочка в идеале погрузилась в неё полностью, и остался запас по краям, чтобы не возникло проблем при её монтаже, когда понадобится работа подъемного крана. Яма показана на фото 16.

Фото 16. Яма для установки емкости

В местности, где производились работы, грунтовые воды прибывали настолько быстро, что яма заполнялась полностью буквально за четыре — пять часов. На фото показан момент перед установкой бочки, когда дренажным насосом была скачана практически вся вода. При установке емкости воды быть не должно, иначе она всплывёт. Ещё одна геологическая особенность данной местности — известковая плита, залегающая на глубине около 2 м от поверхности. Таким образом, имелись серьёзные ограничения по уровню заглубления, что сказалось на уровне врезки в емкость. В идеале глубина ямы должна быть такова, чтобы уровень врезки канализационного лежака приходился как можно выше к верхнему краю емкости. Это позволит существенно снизить риск промерзания магистрали зимой. Ведь в этом случае вода в ней застаиваться не будет.

Следующий этап — установка емкости на место подъемным краном. На фото 17 показан рабочий момент переброса емкости, а на фото 18 — емкость уже установлена.

Фото 17. Доставка емкости к месту подъемным краном
Фото 18. Емкость на месте

Чтобы емкость не всплыла, её нужно заанкерить. Идеальный вариант для этого — установить рядом с бочкой с двух сторон фундаментные блоки, через петли которых перекинуть стальную отожженную катанку диаметром 8-10 мм и притянуть ею емкость. В этом случае блоков не было, а имелись два фрагмента дорожной плиты, которые уложили поверх емкости и пригрузили её тем самым на 8 тонн. Масса пустой емкости — около 1,5 тонн. В сумме получается 9,5 тонн, что в два раза превышает её водоизмещение. Это гарантия того, что она не будет вытеснена грунтом зимой. На фото 19 показан момент укладки одного из фрагментов плиты. После того, как эти работы будут завершены, можно приступать к прокладке наружной магистрали.

Фото 19. Балласт для емкости

Прокладка наружной магистрали и способы защиты труб наружной канализации от промерзания

Прокладку наружной канализации начинают после того, как будет установлена емкость. Но если в распоряжении есть экскаватор, то имеет смысл выкопать траншею заодно с ямой заранее. Пусть при этом не будет строго выполнен уклон, зато объем ручной работы значительно сократится. При выборе направления к дому и удаления от него нужно рассчитать траншею так, чтобы на ней не было поворотов. Магистраль должна быть прямая! В противном случае есть риск засорения на изгибе. Но если не получается соединить точку выхода из дома с точкой входа трубы в емкость по прямой, то придется устраивать канализационный колодец с люком наподобие тех, что установлены в городе.

В рассматриваемом примере удаление емкости от точки выхода из дома составило 21 метр. Это обусловлено необходимостью удалить её от колодца соседа на 30 м, а так же от собственной водяной скважины. Траншея была выкопана экскаватором заранее, а затем подрабатывалась вручную до требуемого уклона. Чтобы определить уклон траншеи, нужно исходить из стандартной величины не менее 1 градуса. То есть на 21 м траншеи потребуется задать уклон относительно точки выпуска из дома не менее 20 см, но лучше уклон сделать больше. В данном проекте он задан неравномерно. На выпуске из дома первые 4 метра трубы идут с уклоном 15 градусов, а остальная магистраль — 5 градусов. Это связано с вышеупомянутыми особенностями грунта.

Для того, чтобы защитить канализационные трубы от промерзания используется технология «сандвич». На пластиковую трубу одевается изоляция из вспененного полиэтилена, а затем вся сборка помещается в асбестоцементную трубу. Этот процесс показан на фото 20 — 22.

Фото 20. Изоляция из вспененного полиэтилена
Фото 21. Наружная труба в изоляции
Фото 22. Пластиковая труба в изоляции вставляется в трубу из асбестоцемента

Сборка труб начинается от емкости. В ней делается отверстие в проектной точке, куда вставляется первая асбестоцементная труба (фото 23). Ей задаётся уклон в соответствии с запланированной величиной. Уклону в 5 градусов соответствует положение пузырька воздуха в водяном уровне, как показано на фото 24. Проще всего выставлять трубы, задавать уклон и вычислять точку входа в емкость при помощи лазерного нивелира. Но прибор для внутренних работ для этих целей не подойдет, а настоящий инструмент не каждой фирме по карману. В этом проекте все работы выполнены с использованием простого водяного уровня.

Фото 23. Асбестоцементная труба заходит в емкость
Фото 24. Положение пузырька воздуха при уклоне 5 градусов

Затем в первую асбестоцементную трубу вставляют две пластиковые, с одетой на них изоляцией, заранее соединённые друг с другом. Следующие две трубы вставляют указанным способом в свободную асбестоцементную трубу и стыкуют с предыдущей, не забывая соединить асбестовые трубы между собой через муфту. Так продолжается до тех пор, пока вся линия не будет собрана (фото 25).

Фото 25. Наружная магистраль в сборе

Утепленный «сандвич» заводится в цокольный этаж дома через своё технологическое отверстие и переходит в стояк, оснащенный ревизией, как показано на фото 26. Затем фановая труба заворачивает под плитой перекрытия и переходит на трубу для внутренней разводки. Переход начинается с тройника, в котором устанавливается вакуумный клапан, о назначении которого говорилось ранее. Труба под перекрытием идёт под уклоном и дополнительно крепится при помощи самодельного сварного хомута на двух анкерных болтах (фото 27). После чего труба подаётся к месту проектируемой установки унитаза, кроме которого больше никакой другой сантехники (если нет других унитазов) к ней подключать нельзя!

Фото 26. Переход фекального лежака в стояк с ревизией
Фото 27. Переход на трубы для внутренней разводки и вакуумный клапан

Дальнейший порядок работ таков же, как и в обычной многоэтажке — установка унитаза, подключение его к водопроводу и канализационному выпуску. Унитаз нужен с двумя режимами слива — обычным и экономичным. Система унитаза (инсталлированный или обычный) значения не имеет, но он должен быть от очень хорошего производителя, запорная арматура которого исключала бы малейшую протечку на многие годы. Ведь от этого зависит скорость наполнения емкости, а значит, расходы.

Заключение. Несколько полезных советов

Устройство локальной канализации — очень трудоёмкое и капиталоемкое дело. В нём, как и в любом другом есть свои тонкости, упрощающие работу. Вот несколько советов, которые способствуют увеличению производительности труда и позволяют избежать грубых ошибок:

© рмнт.ру

Источник: www.WikiStroi.ru

Минимум, который нужно знать о септике

Проектировать септик лучше всего на этапе строительства дома, потому что нужно учитывать множество факторов: размер участка, тип почвы, расположение источников водоснабжения, а также другие параметры, вплоть до уклона местности. Когда строения еще нет, проще подобрать оптимальное расположение дома, скважины или колодца и септика. Я ставил септик уже после того, как построил дом. Но примерный план по обустройству локальной канализации у меня был сделан заранее.

Расскажу о них подробнее.

Кустарные бетонные выгребные ямы

Популярный дачный вариант — два бетонных кольца для канализации. Такой вариант часто предлагают сделать частники, обещая хорошую очистку на выходе и отсутствие необходимости как-либо обслуживать эту конструкцию. Называют они свои творения тоже септиками.

По сути, на участке вместо септика делают обыкновенный колодец из 3—4 колец, который сбрасывает неочищенные стоки в водоносные пласты. Пара таких колодцев стоит около 40 000 Р. Польстившись на цену, многие думают, что получили полноценный септик. Но после установки быстро понимают, что деньги выброшены на ветер.

Грустный пример — мой сосед. Все содержимое такого его «септика» шло в водоносный пласт. Он взял пробы воды из своего колодца на анализы и обнаружил там кишечную палочку.

Стоит ли тратить деньги на установку бетонированной выгребной ямы, каждый решает сам. Но вывод, на мой взгляд, очевиден.

Накопительные емкости

Накопительные емкости полностью отвечают нормам экологической безопасности, поскольку стоки в них изолированы и вывозятся ассенизаторскими машинами. В современном виде обычно это большой пластиковый бак емкостью 4—5 м³ и более, который вкапывают в землю на участке. В нем нет никаких камер и перегородок, но бывают ребра жесткости, которые должны придавать конструкции прочность.

По сравнению со станциями биологической очистки накопительные емкости занимают больше места. И это логично. Стоки в них не очищаются и не выбрасываются наружу в почву, а просто аккумулируются. Главный недостаток — необходимость их регулярно откачивать.

Рассчитаем, как часто придется вызывать ассенизаторскую машину.

Средний объем потребления воды на одного человека в сутки — 200 литров. Если в небольшом доме постоянно будут жить четыре человека, за сутки будет набираться около 800 литров.

Объем автоцистерн, которые вывозят стоки, — 4—6 м³. Есть варианты и больше — на 12—16 м³, но их можно заказать не везде.

То есть вызывать машину, чтобы откачать содержимое накопителя, придется раз в неделю. Стоимость вызова ассенизаторской машины — от 2500 Р, а в месяц — 10 000 Р. Плюс сам накопитель на 6 м³ и работы по его установке обойдутся примерно в 90 000 Р. Но на цену влияет и марка накопителя, и регион, где его будут устанавливать.

Энергонезависимые септики

Энергонезависимые септики — один из простейших видов локальных очистных сооружений. Это пластиковая емкость, которая состоит из нескольких камер, соединенных между собой системой переливных отверстий.

Процесс очистки в них устроен так. В первой камере стоки отстаиваются и разделяются на несколько фракций. Грубые фракции оседают и перерабатываются бактериями в ил, оставшаяся жидкость переливается в следующие камеры. Из последней камеры очищенная вода попадает в почву. В процессе участвуют анаэробные бактерии, то есть бактерии, которые живут и размножаются без кислорода.

В таких видах септиков стоки осветляются приблизительно до 50—60%. Далее необходимо провести дополнительную очистку. Для этого делаются специальные сооружения — дренажные системы. Ими могут быть как специальные колодцы, так и траншеи, обязательно с гравийно-песчаной подушкой на дне. В них стоки проходят дополнительную фильтрацию и далее впитываются в землю.

По деньгам такое устройство на четырех человек обошлось бы мне в 44 000 Р за сам септик и еще в 28 000 Р за монтаж. Итого — 72 000 Р.

Станции глубокой биологической очистки

Это самый современный и эффективный вид очистных сооружений. Такие станции — уменьшенная копия городских очистных сооружений. Основное отличие от энергонезависимых септиков — аэрация стоков. В ходе этого процесса стоки насыщают кислородом, который необходим для жизни аэробных бактерий.

Станции очистки могут отличаться в зависимости от модели. Обычно они состоят из нескольких камер, одна из которых — так называемый аэротенк, или камера аэрации. В ней много кислорода и стоки колонизируются аэробными микроорганизмами, которые формируют так называемый активный ил. В эту субстанцию помимо бактерий входят также простейшие: амебы, инфузории и т. д. Активный ил перерабатывает все поступающие со стоками компоненты загрязнений.

Эффективность очистки подобных систем высока — 95—99%. Это намного больше, чем у энергонезависимых септиков, — те очищают только до 50—60%. Станции биологической очистки на практике не требуют дополнительных систем почвенной очистки — полей фильтрации либо дренажных колодцев, о которых я рассказывал в разделе про энергонезависимые септики.

Монтаж станции биологической очистки идентичен монтажу энергонезависимого септика. Нужно также подготовить котлован с отступом от стенок станции в 10—15 см. А когда будете засыпать яму со станцией, потребуется песок. Суммарно монтаж станции с учетом всех компонентов будет стоить около 100 000 Р.

А вот уход за станцией очистки иной и зависит от конструкции. В целом, как и в случае с энергонезависимым септиком, раз в 2—3 года следует откачивать избыточный ил, а также промывать переливы и механизмы мойкой высокого давления. Подобная процедура стоит от 5000 Р.

Есть еще небольшие затраты на электричество. В среднем станция на четырех человек потребляет не более 100 кВт⋅ч в месяц. А обычно еще меньше, и расходы не превышают 300—500 Р в месяц.

Почему мне не подошел энергонезависимый септик

Теоретически мне подходили два варианта: энергонезависимый септик и станция биологической очистки. Но для энергонезависимого септика нужны три основных условия:

1. Низкий уровень грунтовых вод.
2. Почва с высокой водопроницаемостью, то есть такая, в которой много песка.
3. Свободная площадь на участке.

У меня же на участке глинистая почва, а по весне вода поднимается на глубину буквально до одного метра от поверхности земли.

Также для энергонезависимого септика нужно обязательно обустроить поля почвенной фильтрации — они же дренажные поля. А они не работают в условиях, когда в метре от поверхности стоит вода или на участке глинистый либо суглинистый грунт, потому что вода в него почти не впитывается. Кроме того, дренажное поле занимает большую площадь. Над ним ничего не поставишь, и это просто потерянное место.

В итоге из всех вариантов у меня остался единственный — станция биологической очистки. Она способна работать в любых условиях и мало зависит от уровня грунтовых вод и типа почвы.

Как я устанавливал станцию биологической очистки

Я выбрал модель «Евролос-био», поскольку такая же стояла у друзей. Они пользуются ею уже четыре года.

Кроме того, в «Евролос-био» есть дополнительный биофильтр, на который через рассекатель подаются стоки. Он ставится сверху на горловину станции.

В работе биофильтр напоминает плоский декоративный фонтанчик, при открытой крышке станции смотрится очень красиво. Сам биофильтр — это съемная корзина, которая заполнена полыми пластиковыми элементами — биозагрузкой. Именно на нее и разбрызгиваются стоки через рассекатель. Биозагрузка нужна для закрепления и жизни аэробных бактерий.

Установка. Я заказал установку под ключ. Вся работа проходила в два этапа.

На первом ко мне выехал инженер компании. Он обследовал участок и составил проект. Мы с ним выбрали оптимальное место для установки с учетом всех факторов: дистанции до колодца и дома, уклона участка и пр. Также решили, куда отводить очищенную воду.

Обсуждения заняли несколько часов. После этого мы согласовали день, когда будут устанавливать саму станцию очистки.

Через несколько дней ко мне приехала монтажная бригада. Она же привезла саму станцию очистки. На заранее намеченном месте работники выкопали котлован для станции и траншеи для прокладки труб. Кроме того, поскольку мой дом установлен на бетонный фундамент, пришлось просверлить его установкой алмазного бурения. Это было необходимо, чтобы вывести из дома трубы.

Затем станцию установили в котлован. Во время установки строго по уровню проверяли, чтобы станция встала горизонтально. На дно отсыпали песчаную подушку толщиной 20 см. Обратно все засыпали не выбранным грунтом, а песком, чтобы грунт давил на стенки станции равномерно и не оставалось воздушных карманов между стенками станции и котлованом. На эту процедуру у меня ушло 3 м³ песка.

Далее монтажники проложили трубы в вырытые траншеи и подключили санузел в доме. После окончания работ траншеи закопали. Здесь песок не потребовался: траншеи можно было засыпать обычным грунтом. В отличие от станции трубы не всплывут.

Важный момент: уклон труб, как и станции, делали по уровню. Благодаря этому стоки из дома идут самотеком по трубам в станцию очистки. Уклон при этом должен составлять 2 см на один метр.

Песок для работ я заказал сам с доставкой из ближайшего карьера. Вода к участку тоже уже была подведена, поэтому с этим проблем не возникло. Все остальные работы и материалы входили в стоимость стандартного договора.

Станция биологической очистки обошлась мне в 120 700 Р

Дальше покажу, как выглядит станция после установки. В глаза не бросается совсем, а можно и чуть замаскировать крышку, которой она накрывается. Например, куском искусственного газона. Тогда вообще будет непонятно, что на этом месте установлена очистная система.

Мои впечатления от станции биологической очистки

Приятно иметь систему, которая хорошо справляется с очисткой стоков. И хотя все вышло недешево, обустраивать выгребную яму, а потом менять ее на хороший работоспособный вариант было бы еще дороже.

За электричество для станции очистки я плачу примерно 150 Р в месяц, когда мы живем на даче постоянно. Когда уезжаем, я выключаю станцию из розетки. Больше никаких манипуляций не требуется.

По моему мнению, станция биологической очистки — оптимальное решение для канализации в регионах, где преобладают глинистые почвы и часто встречается высокий уровень грунтовых вод. А 150 Р в месяц за электричество — посильная плата за свободное место на участке и хорошую очистку стоков.

Энергонезависимые септики, по моему мнению, лучше ставить на больших участках, где почва сухая и с преобладанием песка.

Источник: journal.tinkoff.ru

Как работает автономная канализация?

Функциональная основа большинства подобных систем базируется на принципе действия обычной выгребной ямы, но с существенными улучшениями и нововведениями. Это септики в виде камер с несколькими функциональными блоками, назначение или количество которых может меняться в зависимости от типа и модели конструкции. Например, принцип работы автономной канализации типа накопителя предполагает обеспечение процессов сбора, очистки и отстаивания поступающих стоков.

Очистка является принципиальным отличием даже простых септиков от выгребных ям. Собственно, потому такие канализации и называются автономными, что они не требуют регулярного выкачивания отходов ассенизаторами. Частота обращений к услугам специалистов для опорожнения оборудования сокращается до 1-2 раз в несколько лет. Как правило, в процессе отстаивания происходят процессы аэробного сбраживания, что и делает продукты осадка безвредными с точки зрения экологической и санитарной безопасности для окружения.

Устройство автономной канализации

Типовой септик представляет собой герметичный резервуар из прочного пластика с несколькими секциями. Внутри обычно размещаются специальные биопрепараты наподобие тех же аэробных бактерий. Разные секции предназначены для разных технологических операций очистки, в числе которых грубая фильтрация, брожение, осветление, доочистка и т. д. Все камеры заключены в один монолитный блок, но конфигурация секций может изменяться, что необходимо предусматривать на этапе монтажа.

В автономной канализации с возможностью дальнейшего выкачивания или естественной транспортировки очищенных стоков к ближайшему водоему, например, особое внимание уделяется и смежным коммуникациям. Обычно их основу формируют подключенные к финишной секции пластиковые трубы, по которым может осуществляться самотек. В некоторых случаях также встраивается и дренажный насос, повышающий производительность септика.

Особенности станций биологической очистки

Новое поколение септиков, которые обеспечивают 100-процентное разложение поступающих продуктов жизнедеятельности, при этом оставляя пригодные для использования переработанные ресурсы. Высокоточная биологическая очистка в данном случае достигается за счет нескольких этапов фильтрации, отстаивания и мелкопузырчатой аэрации. Также задействуются аэробные бактерии, повышающие процесс разложения органических отходов. В результате прохождения всех названных этапов и процедур отходы переходят в состояние воды и удобрений. Поэтому в расширенном варианте монтаж автономной канализации такого типа предполагает не только инсталляцию основного оборудования с фильтрами, но и техническую организацию возможности автоматического перекачивания очищенной воды, к примеру, в огород.

Основные этапы монтажных работ

Изначально составляется проект, по которому будут выполняться монтажные мероприятия. Как минимум, следует рассчитать характеристики септика по объему, типу очистки и дополнительным функциям. Обычно расчет делается на подключение к отводным коммуникациям с помощью труб диаметром от 50 до 110 мм. Далее стандартный монтаж автономной канализации в частном доме может выполняться в следующей последовательности:

• Земельные работы. Роется котлован для размещения септика и траншеи для подвода труб от сантехнических точек забора продуктов отхода. Причем глубина ямы для погружения конструкции не должна превышать 3 м с учетом того, что в верхней части будет оставлено и место для засыпки и бетонирования установки.
• Размещение септика. Современные конструкции достаточно легкие, поэтому выполнить погружение с последующей засыпкой можно и своими силами с напарником.
• Монтаж труб. С помощью специальных выходных и входных патрубков выполняется сантехническая обвязка с трубами, ведущими от домашних коммуникаций.
• Подготовка к эксплуатации. Емкости септика заливаются чистой водой, после чего проверяется уровень наличия биопрепаратов. Затем можно включать устройство с насосами в работу.

Монтаж систем с почвенной очисткой

Это комбинированный вариант, при котором в качестве активного фильтрующего компонента используются почвенные элементы – песок, супесь, глина, гравий и т. д. Технические такие канализации устраиваются разными способами. Например, если позволяет уровень грунтовых вод, то можно обустроить колодец с вентиляционными трубами и каналами доставки стоков. Самый же практичный вариант представляет собой монтаж автономной канализации с фильтрующей траншеей. В данном случае прокладывает перфорированная труба, которую в дальнейшем обкладывают в несколько слоев дренажным составом из песка и гравия с изоляционными обмотками.

Особенности монтажа станций био-очистки

Такие септики могут занимать больше места на участке, но принципиальное их отличие выражается в необходимости создания магистрали водоотвода с аэротанком и прокладкой греющего кабеля. В аэротанке происходят необходимые процессы насыщения стоков мелкими воздушными пузырями, а для его работы требуется электрическая подводка от сети. Далее решаются вопросы организации автоматического управления.

Как установить автономную канализацию с биологической очисткой без необходимости ее постоянного контроля? Для этого отдельно монтируется сигнализация для оповещения об уровне наполнения емкости, устанавливается электрический шкаф с контроллерами и подключаются контуры от вспомогательного оборудования – того же блока аэрации, компрессора, насоса и др. Станции этого типа изначально поставляются с электронной начинкой, поэтому проблем с реализацией интеллектуального управления возникнуть не должно.

Производители систем автономной канализации

В России достаточно богатый выбор септиков разного типа. Установки начального уровня рекомендуется выбирать из семейств «Чисток», «Тритон-Н» и «Барс-Н». Это оборудование бытового назначения, которое вполне можно применять для небольшого дома без лишних затрат. В задачах среднего звена с более высокой производительностью и широким функционалом помогут модели «Топас», «Юнилос», «Крот» и т. д. Если же требуется достойная по характеристикам станция биологической очистки, то можно обратить внимание и на септики «Тверь», которые, в зависимости от конкретной версии, могут обслуживать дома с количеством жильцов от 1 до 30 человек, обеспечивая качество фильтрации на уровне 98%.

Заключение

Обустройство собственной канализации в рамках частного домовладения, безусловно, избавляет от множества проблем, которые могут возникнуть с централизованной системой отведения стоков. Но как видно, и септики требуют решения весьма ответственных задач.

Кроме того, следует готовиться и к серьезным финансовым растратам. Например, автономная канализация «Топас» в новейших линейках доступна за сумму от 70 до 110 тыс. руб. в среднем (в зависимости от объема и набора функций). И это касается оборудования с обычной очисткой, но включение высокотехнологичных опций также добавит к стоимости немалый процент. Но даже несмотря на такие затраты, как показывают отзывы пользователей, удобство использования и экономия на услугах ассенизатора вполне оправдывают эксплуатацию автономной канализации.

Источник: fb.ru

Источник: vosadulivogorode.ru

Виды очистных и накопительных сооружений

Утилизация стоков – один из определяющих вопросов при выборе схемы автономной канализации. От правильности выбора и эффективности работы очистного или накопительного сооружения во многом зависит комфорт проживания.

Для того, чтобы сравнить возможные варианты было проще, перечислим кратко особенности, преимущества и недостатки каждого из них.

Сооружения своими руками

Герметичная выгребная яма, с одной стороны, является классикой, с другой, эта классика все чаще уступает позиции более совершенным и экономичным конструкциям из-за своего основного недостатка – необходимости периодически вызывать ассенизаторскую машину для откачки содержимого. Услуги ассенизаторов – это не только хлопоты, но и неизбежные расходы. В то же время на этапе строительства выгребная яма является самым дешевым вариантом.

Совет: Не рекомендуется делать выгребную яму из бетонных колец или другого материала без дна для постоянного проживания в частном доме и/или при количестве объема стоков, превышающих 1 кубометр в сутки.

Самостоятельно построенные септики в зависимости от конструкции могут значительно увеличить временные интервалы между откачкой стоков или позволяют вовсе обойтись без ассенизаторов, ограничиваясь чисткой сооружения один раз в год или еще реже. Несомненно, материалы для строительства септиков своими руками придется покупать, однако с экономической точки зрения есть определенные преимущества:

• можно использовать материалы б/у,
• стоимость материалов ниже, чем готового сооружения,
• нет необходимости тратить деньги на работу (за редким исключением необходимого применения подъемной техники).

Материалами для изготовления резервуаров при самостоятельном строительстве могут служить:

• бетонные кольца,
• бетон (для заливного строительства),
• кирпич,
• пластиковые крупные емкости (еврокубы).

Готовые решения

Готовые септики могут быть энергозависимыми или автономными. Требующими и не требующими откачки.

Среди имеющихся на рынке вариантов оборудования для утилизации канализационных стоков можно выделить две основные категории.

1. Энергонезависимые заводские септики отличаются по своим эксплуатационным возможностям и, соответственно, по стоимости. Чем более эффективно работает септик (производительность, степень очистки), тем больше он стоит, однако, тем выше и уровень комфорта и меньше усилий требуется для обслуживания.

2. Станции локальной очистки (ЛОС) — это достаточно дорогостоящие, но более эффективные сооружения с возможностью очистки стоков с удалением до 98-99% примесей и получения пригодной для полива воды. Сбалансированные системы и использующиеся методы биоочистки делают ЛОС безопасными и удобными в эксплуатации. Основной недостаток ЛОС – высокая стоимость оборудования и необходимость в потреблении электроэнергии.

Наиболее популярными моделями готовых очистных конструкций являются:

• Танк,
• Юнилос,
• Тверь,
• Топас.

Для самостоятельного устройства очистного сооружения вам может быть полезна схема септика из еврокубов, если вы решите выбрать этот материал.

А про строительство кирпичного септика есть информация здесь.

Как устанавливать септик Танк, а также про его устройство, мы рассказали на этой странице http://okanalizacii.ru/septiki/septik-tank-ustrojstvo-princip-raboty.html

Проектирование системы

Система автономной канализации в частном доме будет безотказно работать только в том случае, если при ее строительстве максимально учтены все нюансы эксплуатации, в том числе:

• среднесуточный объем потребления воды (объем резервуара должен быть не менее трех суточных норм),
• количество точек слива,
• рельеф местности (очистное или накопительное сооружение лучше размещать в самой нижней точке),
• уровень грунтовых вод (конструкция емкости и ее работа должны исключать вероятность их загрязнения),
• расположение ключевых объектов на участке (существуют санитарные нормы, определяющие минимальные допустимые расстояния до источников питьевой воды, окон и дверей жилого здания, плодовых деревьев и огорода, автомобильной дороги и пр.).

Когда проектируется автономная канализация своими руками, схема включает в себя:

• внешние коммуникации и очистное сооружение,
• внутренние трубопроводы и оборудование,
• вентиляционную систему.

Для того, чтобы разработанная система полностью соответствовала условиям эксплуатации и не испытывала перегрузок, в проект включаются следующие пункты:

• количество проживающих (в том числе и отдельно посчитанное число возможных сезонно гостящих в доме родственников),
• возможное число кратковременно одновременно посещающих дом гостей,
• количество точек водозабора и их тип (оснащение их тем или иным оборудованием),
• планировка участка (оптимально, если прилагается схема с указанием линейных размеров, площади, места расположения дома, надворных построек, источников питьевой воды).

Монтаж канализационной системы

Для того, чтобы понять, как сделать автономную канализацию в частном доме, можно рассмотреть весь комплекс работ, разделив его на отдельные блоки.

Внешние коммуникации

Внешний трубопровод представляет собой магистраль от жилого дома до места сбора или очистки сточных вод. Идеальным вариантом могла бы стать прямая линия от одной точки к другой, выполненная с необходимым уклоном, однако, далеко не всегда есть возможность проложить магистраль именно таким образом.

Кроме того, возможна врезка в эту магистраль дополнительных отводов (стоки из душевой, бани и пр.). Все повороты и места врезок представляют собой потенциальную опасность для образования засоров, поскольку при изменении скорости потока твердые примеси могут задерживаться на стенках труб.

В связи с этим следует соблюдать определенные правила:

• Для исключения резких изменений направления движения стоков, которые могут стать причиной образования засоров, для монтажа используются косые крестовины и тройники, а также отводы с углами 15, 30 и 45 градусов.
• Все места изменения направления и врезок дополняются ревизионными колодцами.

Еще одним важным моментом является выбор труб для наружной системы. Возможно использование изделий из:

• пластика,
• чугуна.

При выборе учитывается не только стоимость, но и характеристики труб.

• Если в канализацию заведен сток от посудомоечной и стиральной машин, лучше не применять полимерные материалы, чувствительные к высокой температуре хотя бы в начале магистрали, где стоки еще не остыли.
• На участках, проложенных под дорожками, тротуарами и, тем более, под дорогой для въезда машин на участок используются только самые прочные чугунные трубы.

Существуют и другие нюансы, которые следует учитывать, решая, как сделать автономную канализацию в частном доме.

• Слишком высокая, как и слишком низкая скорость потока могут стать причиной образования засоров, поэтому важно обеспечить на протяжении всей магистрали стабильный уклон 2% (2 см снижения уровня на каждый метр длины).
• Наружные коммуникации укладываются в траншеи, глубина которых должна быть больше глубины промерзания грунта в данном регионе).
• Коммуникации нуждаются в обязательной теплоизоляции, если нет возможности проложить их ниже уровня промерзания почвы. При укладке в непромерзающем слое можно обойтись без дополнительной защиты
• Для долговечности системы все трубы кроме пластиковых необходимо также защитить от воздействия влажности.
• Кроме ревизионных колодцев в сложных местах системы, аналогичные сооружения ставятся по всей длине из расчета – 1 колодец на 10-15 метров магистрали.

Внутренняя система

Внутренняя автономная канализация в частном доме своими руками выполняется из полипропиленовых или ПВХ труб. В этом случае также следует учитывать температуру стоков и восприимчивость материала.

Диаметр труб выбирается в зависимости от объема и типа стоков в каждой точке. Для умывальников достаточно отводов диаметром 50 мм, а для унитазов и общих коллекторов – 110 мм. Величина уклона, необходимого для похода стоков без задержек и образования пробок зависит от диаметра магистрали: для труб диаметром 50 мм он составляет 3% (3 см на каждый метр длины), а для труб диаметром 110 мм – 2% (2 см).

Для предотвращения обратного тока при возникновении засора рекомендуется устанавливать обратные клапаны (на каждый отвод отдельно или общий на коллекторный трубопровод). При монтаже внутренних канализационных систем также используются гидрозатворы или сифоны, способные предотвратить попадание в помещение неприятных запахов из канализации.

Важнейшим элементом канализационной системы является точка соединения ее внутренней и внешней составляющих, так называемый выпуск из дома, который является переходом внутридомового коллектора с магистралью, транспортирующей стоки к септику.

• Если канализация устраивается в уже построенном доме, возможен монтаж выпуска над поверхностью земли. В этом случае потребуется качественная теплоизоляция для предотвращения промерзания.
• Выпуск через фундамент ниже уровня промерзания почвы снижает степень риска и является предпочтительным. Возможность сверления отверстия для прокладки трубы после строительства здания определяется индивидуально. Лучше всего устроить такой выход на этапе постройки.
• Выпускная труба через стену должна проходить с установкой гильзы, которая защищает от повреждений и деформации выпускную трубу. В роли гильзы выступает, как правило, отрезок трубы большего диаметра (на 10-15 см), позволяющий укладку в него трубы выпуска и выступающий на 10 см за пределы фундамента с двух сторон.
• При сверлении отверстия и установке гильзы важно учитывать необходимость уклона коммуникаций по направлению к септику. Положение гильзы способно определить величину этого уклона.

Источник: okanalizacii.ru

Другие статьи по теме:

Как провести канализацию Компостная яма по финской технологии Короб для компоста Как сделать яму для компоста своими руками Канализация в частном доме схема глубина укладки Системы канализации для частного дома