Доброго времени. Вот сегодня утро было действительно добрым. Солнце было по настоящему весенним. Тепло..И первым делом я решил….. посадить лук. Правда неожиданно. Не печку делать ,а лук сажать, на зелень. Ехарный бабай, я и сам удивился своей безрассудной смелости. Ведь на улице 7 марта. Но не стоит меня обвинять огульно. К этому решению меня подвели. Первое, лук в подполе — который уже пророс. Выкинуть жалко , ведь, мало не мало, 3 мешка сгниет. Второе, к моему удивлению….. на огороде появились ростки молодого лука который остался не убранный с осени…
Все посадил, и стал думку гадать., маковку почесывать..Что бы еще сотворить.?. Так за хлебом -сходил. Собаку — выгулял, она у меня знатная — с именем Богиня .,если перевести с санскрита. По пути электрику высказал все что думаю…..а не хай, рот не открывает. А будет, я ему сам закрою , и землицей присыплю…Попутал он фазу с нулем… День задался! Термометр показывал +20 градусов. Посмотрев на него мысли провели параллель градусы — термопара.


до делать печь для обжига. Проект печь для обжига керамики ,день 3й продолжение под ссылкой…..С помощью своей чудо-разметки я разметил бочку для просверливания отверстий, под крепление пуговиц. В нижней половине печи, вокруг входа (где горелка) и по кругу верхнего края. То есть получилась, если смотреть с боку одна линия с краю. Т.к. я думаю будет ее достаточно. В Верхней половине она же крышка печи, вокруг выхода , по краю крышки, и с боку, по кругу с двух краев. Теперь о раскройке термомата. Диаметр бочки 60 см. Удачно, ведь ширина мата 60см. Значит, длина по окружности бочки 180 см. На дно и крышу мне нужно по 3 слоя по 60 см. Отрезаю 180см и складываю квадратом . Таких квадратов необходимо 2 шт. Но сначала необходимо сделать стенки. Отрезаю еще 360 см., складываю пополам получается полоса 360 х 30 см и раскатываю по стенке. Получается 4 слоя с небольшим нахлестом. Который был обрезан с двух сторон и вправлен друг в друга. Как слои в торте наполеон. Итого, общая толщина слоев 8 см. Такая же процедура с нижней частью. Все это будет прошивается с пуговицами. Теперь футеровка верхней части крышки или как впихнуть квадрат в круг. Конечно можно было бы края обрезать по кругу. Но маленький, домашний, земноводный, питомец яростно вцепился в горло вереща о недопустимости растраты ценного ресурса. Пришлось края подогнуть в внутрь бочки. Получилось красиво и весомо. В низу другая песня. Так как там я планировал уложить дополнительный слой шамотного кирпича — пришлось вырезать из войлока круги. Плакал и резал . Вспоминая ежиков и кактусы. Ну вот наконец то пришла пора крепить нихромовой проволокой пуговицы. И тут я понял что забыл где она. …Искал , искал, искал , искал…. И все….нашел пушного зверя…. Теперь придется ждать конца выходных что-бы купить спираль для печи….. Не говори гоп пока не перепрыгнешь. С праздником дорогие женщины..


Источник: vk.com

Железо

Объём внутреннего пространства печи составляет примерно 147 литров. Свод куполообразный, чтобы избежать возникновения застойных зон вверху печи.
Несущая рама- уголок 45х45. Боковины, двери и свод- листовое железо 2 мм. Свод двери- полоса.

Свод печи   Печь сверху

Футеровка

Габариты печи кратны размерам кирпича из шамотного легковеса ШЛ-0,5 типоразмера №5. Размеры кирпича 230х113х65. На фото- белого цвета. Жёлтые- это какой то другой огнеупорный кирпич с немного другими размерами. Но для моих нужд это не важно. Если будет нужно, всё сделаю из ШЛ-0,5. Поскольку облицовывать дверь кирпичём ещё то занятие, поэтому для футеровке двери взял мат (одеяло) Cerablanket Сухоложского завода.


неупорность до 1260 гр.(На практике выдерживает прямое пламя газовой горелки). Продаётся метражём в рулонах шириной 610 мм, толщина от 13 до 50 мм.
Хочется предостеречь вас от некоторых засад, которые могут подстерегать вас при изготовлении футеровки. Прежде всего хочу предупредить при соблазне применить асбест. Да, плавится он при 1500 градусов, но при 800 градусах он теряет химически связанную воду превращается в порошок. Поэтому такие изделия из него, как картон или шнур могут работать до этой температуры.

Под печи   Под печи

По поводу применения волокнистых материалов на минеральной (базальтовой) основе, повторю что писал на одном из форумов. Это почти одно и то же. Производят выдуванием из расплава. Хорошо держат температуру. Но они имеют связующее, которое не выдержит и 250 градусов. Но в инетах хитрые продавцы приводят огнеупорность самого волокна. Формально они правы. Но то, что после первой прокалки связующее выгорит и они осыпятся кучкой, это не пишут. Есть сорта и с огнеупорным связующим, но информации очень мало. Только косвенные признаки- допустим, предназначенные для бань и каминов. И опять проводят огнеупорность самого волокна.  Так что если есть риск пролететь, лучше использовать уже проверенные.


из проверенных мной подойдут более всего муллитокремнезёмные войлоки, например, МКРВХ-250 (1300 гр) и вот этот Cerablanket.
Поскольку для двери всё равно пришлось применить маты, свод тоже сделал из него. В случае надобности, всё выложу кирпичём ШЛ, благо размеры камеры уже под него.
Маты крепятся на штыри, сделанные из нержавеющих электродов. Один конец затачивается, другой приваривается нержавеющим же электродом к стенке печи. В качестве держателей кусочки листовой нержавейки с прорезями крест- накрест.

Горелки

Горелки взяты из описанных мной ранее.
Справа малая горелка, которая у меня фигурирует под названием угловая стационарная на 1/2 дюйма.
Слева- угловая стационарная горелка на 3/4 дюйма.
Их применение не рассчитывалось каким то научным методом, а тупо подбиралось из практики. При малой горелке грею до 340 гр, при работе большой можно до 620, а при работе обеих, грею до 730 запросто. Больше мне не нужно. Если вам надо больше, ничто не мешает вам поставить две больших.

Правая горелка   Левая горелка

Горелки стоят диагонально. При их работе горячий воздух закручивается в камере против часовой стрелки. Это позволяет добиться по объёму камеры более равномерному распределению температуры. Напротив сопла горелок, на противоположном углу треугольные отбойники из обрезков кирпича ШЛ.
Для ввода пламени внутрь печи лучше применить гильзы, из чего найдёте. У меня справа- гильза из обрезка муллитокремнезёмистой трубки МКР. Слева- из обрезка нержавеющей трубы.


Разводка газа

Подача газа может быть решена как угодно. На фото- с применением полдюймовой трубы и такими же шаровыми кранами (вид снизу корпуса муфеля).
Крепится конструкция к корпусу печи и к панели. Ручки выведены через панель. Не забудьте нарисовать куда закрывать, а то сгоряча не туда крутанёте 🙂

Контроль температуры

Термопара ХА  Индикация температуры

Я написал контроль, а не регулировка, поскольку регулировка газовой печи довольно непростая задача, к тому же не дешёвая.
Я применил простейший измеритель температуры на основе термопары ХА и прибора Ш4501. Дёшево и сердито. Не забудьте провод между термопарой и прибором не простой, а термокомпенсационный. Тут я не буду подробно останавливаться, ранее я уже описывал такой девайс.

З.Ы.


Для желающих помучиться выкладываю чертежи печи. Картинки кликабельны. Если сохранить чертежи по ссылке, распечатать и сложить вместе, то сверху будет чертёж вида спереди, а внизу на этом же чертеже вид сверху. Это я чтоб не рисовать лишние линии 🙂

Чертёж1  Чертёж2

Ещё несколько соображений.
При эксплуатации печи следует соблюдать технику безопасности. Не оставляйте печь без присмотра. Не следует допускать не контролируемого вами погасания пламени горелок. При заполнении камеры печи газом возможен хлопок.
 Сейчас за рубежом для защиты от хлопка делают следующее. Вместо листового железа со всех сторон муфеля и двери применяют просечное железо или сетку. Керамическое волокно остаётся. При хлопке волокно пропускает волну и демпфирует таким образом хлопок. Может, незначительно возрастут теплопотери, но по крайней мере вас не стукнет оторвавшейся дверью. На этой оптимистической ноте разрешите откланяться.

Источник: kudelkin.info

Эта печь создана по аналогии печи, описанной в этой статье. В отличие от первой, она предназначена в основном для отжига изделий из глины, керамики, стеклянного эмалирования, но это совсем не значит, что эта печь не подходит для плавки металлов. По словам автора, в ней можно плавить многие цветные металлы. Особенность печи в том, что нагревательные спирали здесь наматываются самостоятельно. Это позволяет сделать печь любых размеров и формы.


Стоимость материалов для такой печи без учета стоимости контроллера питания и прочего обходится в районе 70$. Работает печь от источника питания в 120В. Печь можно настроить под различные нужды, подбирая необходимую длину нагревательного элемента, а при его поломке его можно легко заменить. Если покупать абсолютно все комплектующие, такая печь обойдется чуть больше 200$.

Важно!
В печи используются нагревательные элементы открытого типа, касаться их или непосредственно печи при ее работе нельзя, так как есть риск получить удар током. Помимо этого сама по себе печь может нагреваться примерно до 1000oC. Работать нужно в перчатках, очках и других необходимых мерах защиты.

При плавке металлов также могут выделяться ядовитые пары, вдыхать их нельзя. Для безопасности печь рекомендуется заземлить. Касаться питающих проводов при работе печи тоже нельзя.

В качестве материалов можно использовать только огнеупорные элементы или бетон.

Материалы и инструменты для самодельной печи:
— шесть огнеупорных кирпичей (они должны быть мягкими, так как в них делаются канавки под спираль);
— два стальных болта и 4 гайки;
— кусок провода для подключения печи, который может выдержать ток как минимум 15А;
— два хомута (можно купить в строительном магазине);
— автономный контроллер для печи ICS;
— катушка провода Kanthal A;
— стальной стержень
— пару досок;
— шуруповерт;
— молоток и гвозди.


Рекомендуется также приобрести: термопара типа «К», пирометр для контроля температуры (должен выдерживать как минимум 1100oС).

Из инструментов: плоская отвертка, пила, Cordless Drill с небольшими битами, небольшой напильник, игольчатые плоскогубцы и другое.

Процесс изготовления печи:

Шаг первый. Делаем основу печи
Печь сделана таким образом, что ее нижняя часть нагревается, поэтому устанавливать ее можно только на бетон или другую не горящую поверхность. Пол образуют два кирпича, а на все четыре стенки уйдет 12 кирпичей. Две стенки собираются из цельных кирпичей, а две другие из половинок. Конечно, количество кирпичей будет зависеть от их толщины, ширины и длины.

Ну а далее в кирпиче нужно проделать канавки, удобнее всего это делать таким приспособлением, как у автора. Работать нужно в средствах защиты дыхания, так как работа образует много пыли. Для доработки каналов можно пользоваться напильником. Ширина подбирается в зависимости от диаметра спирали, ну а форма лабиринта заметна на фото. В заключении, чтобы печь не развалилась, она стягивается металлическим хомутами с помощью отвертки.


Шаг второй. Наматываем спираль
Спираль автор делает сам из катушки провода. Это обходится дешевле, да и спираль можно сделать любых размеров. Чтобы сделать эту процедуру проще, понадобится пару деревянных досок, гвозди, молоток, стальной стержень и шуруповерт. Из досок нужно сбить простой «П»- образный каркас как на фото, а затем вставить в него стальной стержень. Теперь к стальному стержню подключается шуруповерт и на нем выставляются самые маленькие обороты. К стальному стержню крепится конец провода и производится намотка. На концах спирали нужно поделать петли для подключения. Эти петли можно удобно намотать с помощью того-же шуруповерта.


Шаг третий. Устанавливаем нагревательные элементы

Вот и все, теперь можно переходить к очередному, практически окончательному этапу сборки. В изготовленные канавки можно устанавливать нагревательные элементы. Для таких целей автору понадобилось изготовить скобы для крепления. Эти скобы делаются также из того провода ,что и нагревательный элемент. Нужно отрезать нужные по длине куски и согнуть их потом в виде буквы «U». В кирпичах, в нужных местах крепления сверлятся сквозные отверстия, а затем вставляются эти скобы и скручиваются с другой стороны.


Шаг четвертый. Подводим электричество к печи

Теперь к печи можно подключать электричество. Это очень ответственный момент, так как при неправильном монтаже нагревательный элемент сразу отгорит, ну или будет плавиться изоляция проводов. Чтобы нагревательный провод не был слишком горячим в месте соединения с кабелем, нужно сделать на концах спирали петли и хорошо их скрутить. Далее нам понадобятся болтики с гайками и кусок мощного провода, который может выдержать ток как минимум 15А. Если взять меньше, он может греться, а это очень небезопасно. Провод желательно чтобы был одножильный, он надежнее будет закреплен в месте подключения.


Поскольку печь имеет заземление, то лучше всего выбрать трехжильный кабель, ну или можно просто заземлить печь через отдельный провод. Концы нужно зачистить от изоляции и хорошенько стянуть их болтиками с гайками в месте контакта. Крепить лучше всего двумя гайками, как на фото. Это позволяет в значительной степени отвести тепло от питающих проводов. Еще для таких целей можно купить специальные контакты с изолирующими керамическими прокладками.

Печь подключается через блок управления ICS, который автор приобрел здесь. Но этот контроллер имеет не слишком широкий диапазон управления температурой и даже на самых низких настройках печь разогревается довольно сильно. Если вам нужно получить более широкий диапазон регулировок, то лучше всего приобрести ПИД-регулятор. По стоимости он обойдется примерно в столько же (около 84$).

Шаг пятый. Тестирование печи
Вот и все, печь готова для тестирования. Как можно отметить, собирается она не сложно, а в деле очень полезна. В качестве крыши автор использовал еще один огнеупорный кирпич. В нем сверлится отверстие и устанавливается термопара. При минимальных настройках печь разогревается до 500oC, а при максимальных раскаляется до 1100oC. Управлять печью очень просто и удобно. Работать нужно обязательно в перчатках, сделанных их негорючего материала. Если в печь во время работы нужно заглянуть, необходимо сдвинуть верхний кирпич. Нагревается печь довольно быстро.

Если покупать абсолютно все комплектующие и собирать печь четко по этой инструкции, она обойдется порядка 230$. Сюда войдет стоимость термопары, пирометра, контроллера ICS, а также стоимость проводов питания.

В заключении следует отметить, что эта печь работает от питания в 120В, при источнике питания в 220В понадобится другой диаметр провода и его длина. Правильно вычислить необходимую длину и диаметр нагревательного провода можно по формуле или воспользоваться калькулятором, которых полно в интернете.

Источник: USamodelkina.ru

Как обжигать керамику?

Чтобы правильно обжечь керамику, важно соблюдать температурный режим в печи. Обжиг проходит в три стадии:

  1. Испарение влаги. Изделия нагреваются до 250 °C и выстаиваются при такой температуре.
  2. Накаливание до 900 °C в закрытой печи. Происходит спекание глины.
  3. Постепенное остывание.

Печи для обжига должны не только развивать необходимую температуру, но и позволять её регулировать. Конструкция должна быть максимально простой, загрузка и выгрузка изделий — лёгкими.

Виды печей

Различаются по видам источников тепловой энергии:

  • Самый древний — дровяная печь. Мастера хранили секреты обжига и передавали их только своим ученикам. Сегодня обжиг дровами — большая редкость. На смену пришли технологичные виды.
  • Самый популярный — природный газ. С принудительным наддувом воздуха изделия легко нагреть до температуры выше 1500 °C. Газовое оборудование несложно изготовить своими руками, а газ можно приобрести в сжиженном виде в баллонах.
  • Самый высокотехнологичный — электричество. Внутри печи равномерно проложены электрические спирали, быстро и точно нагревающие камеру с изделиями. Такое оборудование сложнее изготовить, высокое напряжение требует соблюдения техники безопасности и правил электромонтажа.

фото 3

Фото 1. Электрическая небольшая печь для обжига керамики с равномерно выложенными спиралями внутри.

Дровяные: устройство и принцип работы

Для начинающего гончара — отличный вариант. Не требует больших материальных затрат на изготовление, а сухие дрова доступны повсюду. Дровяные печи бывают нескольких видов:

Земляные

Потомок древней технологии обжига в пламени костра. Над узкой ямой — топливником надстраивается из глины перекрыша, на которую укладываются изделия. Вокруг изделий возводится свод из кирпичей или полосок глины, вверху оставляется дымовое отверстие. Работает конструкция так: в топливнике сжигается древесный уголь, который даёт высокую температуру и не дымит.

Горячие газы без языков пламени проходят через камеру с изделиями, нагревая их, и выходят через отверстие вверху. Температура регулируется количеством угля и «задвижкой» на дымоходе. После остывания свод печки разбирают и достают готовые изделия.

Такая печка подойдёт для одноразовых работ, так как каждый раз приходится выкладывать её заново. Но, несмотря на трудоёмкость, вариант самый дешёвый — стоимость комплектующих равна нулю.

Кирпичные

Собираются из обожжённых глиняных кирпичей и огнеупорных шамотных. По принципу действия похожи на земляные. Состоят из топки с колосниковой решёткой, камеры для изделий и дымохода.

фото 4

Фото 2. Печь для обжига керамики из огнеупорного кирпича с дымоходом и топкой на улице, рядом с домом.

Отличие в том, что конструкция получается многоразовой и более эффективной. Изделия в камеру закладываются через разборную стенку или дверцу, печку можно топить дровами — пламя не достаёт до изделий.

Металлические с футеровкой

Благодаря использованию базальтовых и каолиновых утеплителей дровяная печь становится более жароустойчивой и эффективной. Состоит такая печь из топливника, на который установлена металлическая ёмкость.

фото 5

Фото 3. Печь для обжига керамики с ненагреваемым металлическим корпусом и футеровкой обладает жароустойчивыми свойствами.

Стены и крышка утеплены негорючим материалом, металлический каркас порой даже не нагревается. Жар от сжигания дров в топке поднимается вверх, нагревая изделия, а остывшие струйки воздуха опускаются и через подвёртку устремляются в дымоход. Эти печи значительно экономнее кирпичных, просты в изготовлении.

Минус — необходимость использования дорогостоящих утеплителей, плюс — долговечность и мобильность конструкции.

Газовая

Имеет ряд преимуществ:

  • Газ сгорает полностью, не содержит влаги.
  • Газовые горелки развивают высокую температуру.
  • Легко осуществляется регулирование температуры.

Газовый горн для обжига керамики делается с помощью разных технологий:

  • Муфельная. Муфель — отдельная герметичная камера, в которой нагревается керамика и позволяет получить фаянс и фарфор, так как заготовки не соприкасаются с горячими газами — продуктами горения.

Муфель помещается в камеру сгорания и языки пламени располагаются равномерно по всей площади.

  • Камерная. Отлично подходит для обжига обычной керамики. Изделия загружаются в утеплённую камеру, через которую проходят горячие газы. Горелка устанавливается ниже и отделена перегородкой. Распределение температуры происходит равномерно, охладившись газы выходят в специальное отверстие внизу камеры.

Строим печь для обжига керамики своими руками

Вид печи выбирается исходя из количества изделий, который предстоит обжечь. Если объем небольшой, делаем печь в 250–300 литров. Для более масштабной работы потребуется большая печь-горн, размером с небольшую комнату.

Инструменты

Чтобы построить небольшую печь для обжига, потребуются следующие инструменты:

  • Слесарный инструмент — для работы с металлом. Сварочный аппарат, набор гаечных ключей, напильники, углошлифовальная машинка (УШМ), дрель, молотки.
  • Для работы с шамотными кирпичами и керамикой — молоток каменщика, кельма, алмазный диск для УШМ.
  • Средства индивидуальной защиты. Респиратор, очки, перчатки и хлопчатобумажная плотная одежда — обязательный набор при работе с УШМ и минеральными ватами.

Порядок работ

Печь состоит из корпуса, горелки, перекрыши, утеплённой камеры, крышки.

Последовательность постройки:

  • Корпус. Выбираем прямоугольный металлический ящик, если в роли футеровки выступают шамотные кирпичи или металлическую бочку, если утепляем минеральной огнеупорной ватой.

В цилиндрической конструкции распределение тепла происходит равномернее. К корпусу привариваем ножки.

  • Укладываем на дно каркаса футеровку, ставим четыре керамических изолятора от линий электропередач или шамотные кирпичи на ребро — они послужат столбиками для перекрыши.
  • Футеруем стенки и крышу. Шамотный кирпич лучше уложить на мертельную глину. Используем каолиновую или базальтовую вату высокой плотности. Из листа ваты скручиваем цилиндр в несколько слоёв, чтобы избежать швов — мостиков теплопотери. Крепить к стенкам асбестовым шнуром и керамическими пуговицами. Края верха утеплителя заворачиваются наружу, это уплотнит и теплоизолирует стыки крышки и корпуса.
  • На столбики укладываем перекрышу.

При большом весе изделий применяем для перекрыши сухую кладку из шамотных кирпичей, при небольшом — керамогранитную плитку соответствующих размеров.

  • Устанавливаем горелку. Её можно приобрести в магазинах газового оборудования. Мощность лучше подобрать не меньше 2 киловатт (зависит от теплопотерь и объёма сооружения).
  • Сверлим внизу корпуса и футеровки отверстие для горелки. Пламя не должно прикасаться с изделиями, это главный принцип размещения сопла. При горизонтальной установке сопла облегчается регулировка и обслуживание.
  • Утепляем крышку конструкции. Для минимальных теплопотерь утепляем всю конструкцию снаружи.
  • В крышке оставляем отверстие для выхода продуктов сгорания и контроля процесса. Предусматриваем задвижку для регулирования температуры.
  • Для снятия данных о температуре внутри печи устанавливаем термопару электронного термометра.

Печь готова. Проводят пробный запуск. Если использовалась кладка шамотными кирпичами, то сначала печь просушивается в щадящем режиме.

Сложности при изготовлении

Обратить внимание:

  1. Безопасное подключение баллона к горелке. Газовый резиновый шланг не использовать вблизи раскалённой печки — используем металлический.

    Газовый баллон должен стоять на безопасном удалении и обязательно используем редуктор с обратным клапаном.

  2. Герметизируйте все щели при помощи глины, асбеста или базальтового шнура.
  3. Печь устанавливается вдали от легковоспламеняющихся предметов.
  4. При работе не прикасайтесь к элементам печи голыми руками.
  1. Выходное отверстие для сгоревших газов должно быть достаточного диаметра, иначе пламя будет «захлёбываться», регулировать его можно куском утеплителя.

Полезное видео

В видео представлен обзор самодельной печи и ее первое включение.

Что лучше: делать самому или купить

Самодельная печь для обжига керамики вполне может конкурировать с заводскими изделиями. Если подобрать горелки с разной мощностью, то, меняя интенсивность пламени, добиваются нужной температуры.

Заводские модели просчитываются инженерами, экономнее расходуют топливо, но для обжига в ремесленной мастерской вполне достаточно самодельной печки.

При наличии инструмента и времени домашний мастер недорого получит печь с необходимыми параметрами.

Добиться приемлемой температуры в 900 °C в такой печке вполне возможно. Её используют как для сушки изделий, так и для чернового обжига простой керамики.

Если стоит цель получить фаянс или фарфор, потребуется более высокая температура с точной регулировкой. Для этого самодельная печь не подойдёт, потребуется муфельная или электрическая заводского изготовления.

Источник: ogon.guru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.