Как сделать печку в баню своими руками

Главный элемент парилки – конечно же, нагревательная печь для бани. Современное промышленное производство предлагает на замену традиционным дровяным каменкам множество моделей: на жидком топливе, на газе с металлическим корпусом, работающие на пеллетах. Заводские изделия оснащены множеством функций и экономно расходуют топливо. Да и уход за ними минимален.

Вариантов самодельных устройств для парной существует множество, в зависимости от типа помещения. Например, бывают так называемые холодные печи, то есть такие, у которых наружные стенки не прогреваются выше 50°C. Это важное преимущество, поскольку такая конструкция не дает обжечься. Подобные агрегаты требуют долгой непрерывной растопки. Обогрев происходит через специальные воздуховоды. Они вбирают воздух от пола и разогревают его, пропуская сквозь топочную камеру. Теплый и мягкий пар выходит сверху, никого не обжигая. В такой бане легко регулировать уровень влажности и температуру нагрева.

В отличие от «холодных», «горячие» печи быстро и эффективно прогревают парную за счет раскаленных стенок, температура которых может доходить до 100°C. Неосторожные прикосновения к ним грозят ожогами, да и степень нагрева воздуха в данном случае трудно контролировать. А это грозит тепловым ударом.

Из кирпича

Из кирпича с баком для воды

Добротная и простая «холодная» печь для бани конструктивно выглядит так: топочная камера выполняется из огнеупорного кирпича, под ней располагается зольник. Сверху для сохранения жара раскладываются булыжники на стальную или чугунную решетку. Их массу рассчитывают из соотношения: на 1 м³ парилки требуется 20–30 кг камней. Эта пропорция верна для непрерывно работающих устройств. Если нагрев происходит периодически, то есть после прогрева помещения до нужного уровня ее гасят, тогда количество надо увеличить еще в 2 раза. Иногда для лучшего удержания тепла добавляют чугунные чушки в соотношении 20% на 80% камня.

Сами стены, помимо кирпича, можно выполнить из обычного или бутового камня. Порой для строительства берут гранит или голыш. Вес каждого элемента – от 1 до 5 кг. Не пытайтесь строить из кремния – от нагревания тот просто лопнет.

В качестве связующего раствора при кладке каменки можно использовать только глину с песком. Обычный цементный раствор не выдержит высоких температур и не прослужит и года.

Глиняный раствор

Глина замачивается в воде на несколько суток и смешивается с просеянным песком до консистенции густой сметаны. Песок предпочтительнее брать не речной, а горный. Его грани неровные, нешлифованные и обеспечивают лучшее сцепление.

Печь из обожженного кирпича с камнями весит немало, поэтому под нее придется делать фундамент. Для этого достаточно котлована глубиной 70 см.

На дно засыпают 15 см песка и щебень. Затем все заливается слоем бетона, желательно с армированием. Сверху застывший фундамент закрывают рулонами рубероида для гидроизоляции.

Кирпичная печь на прочном фундаменте

Отметим некоторые моменты:

1. Угол бани, где устанавливается печь, должен быть теплоизолирован и укреплен. Помимо опасности возгорания, в нем будет наблюдаться большой перепад температур, который способен привести к появлению трещин в стенах.


2. Первый ряд укладывается на рубероидную подложку без раствора, насухо.
3. Остальные блоки при работе смачиваются водой, каждый новый ряд укладывается с перевязкой (со смещением относительно предыдущего).
4. Нужно следить за тем, чтобы стороны кирпичей, обращенные внутрь топочной камеры, были целыми, без сколов и трещин. Стенка здесь должна быть как можно более гладкой, поскольку любая выбоина провоцирует разрушение сооружения. В то же время нельзя обмазывать внутренние поверхности глиной — высохнув, она начнет отслаиваться и засорять дымоход,
5. После завершения кладочных работ, печку надо просушить. Для этого либо ее оставляют на 15 дней при хорошем притоке воздуха, либо несколько раз протапливают в щадящем режиме.

Видео: кладка каменки 3×3,5 кирпича

Чертежи

Виды печей из кирпича

Схема кирпичной печи-каменки

Пример порядовки

С отдельно стоящей емкостью для воды

Порядовка

Металлическая печка

Металлическая банная печь

В отличие от кирпичных сооружений, металлические агрегаты компактны и быстро прогреваются сами и нагревают помещение.

Для металлической печки тоже нужен фундамент. Хотя ее масса намного меньше каменного собрата, тем не менее, и под нее нужно сделать надежное основание.

Фундамент под металлическую печь

Исходным материалом послужит толстолистовая сталь или трубы большого диаметра. По конструкции такая печь будет аналогична каменной. Единственное различие – топка. Ее принято делать двухкамерной, чтобы во втором отделении могло происходить дожигание топлива. Подобная схема позволяет увеличить производительность на 20%.

Корпус должен быть полностью проварен – сварка прихватками здесь не подходит.

Главным недостатком стальной печи можно считать обширную раскаленную поверхность, опасную для людей. Однако это легко поправить. После установки корпус просто обкладывается огнеупорным кирпичом, для конвекции оставляют щели.

Обкладка кирпичом

Видео: изготовление металлической печи для бани поэтапно

Источник: kakpravilnosdelat.ru

Самодельные печи для деревянной парной: достоинства и недостатки

Практически все существующие конструкции самодельных банных печей не уступают заводским агрегатам в плане внешнего вида, экономичности и производительности. К тому же они просты в обслуживании и долговечны.

Что же касается возможности сэкономить место в парной, то самодельную конструкцию можно вписать в существующее помещение более рационально. Хоть выбор типа печи и зависит преимущественно от особенностей использования (например, если баня двухэтажная, то печь может служить источником водяного отопления) и обустройства банных помещений, тем не менее можно выделить несколько общих требований:

1. Достаточная тепловая мощность и возможность её регулировки.
2. Безопасность эксплуатации.
3. Наличие дополнительных элементов для перенаправления конвекционных потоков.
4. Возможность регулировки температуры и влажности воздуха.

Все современные агрегаты для оборудования парилок можно разделить на два типа по материалу изготовления:

• печи-каменки из кирпича;
• металлические обогревающие приборы.

Чтобы подробнее разобраться в их рабочих характеристиках, рассмотрим подробнее каждый вариант.

Кирпичные печи для каркасной бани

Обожжённый кирпич издавна считается лучшим материалом для постройки банных печей. Даже сегодня, несмотря на наличие более простых и дешёвых вариантов, многие предпочитают именно кирпичное сооружение. И не столько за солидный и презентабельный внешний вид, сколько за способность создавать непередаваемую атмосферу домашнего тепла и уюта. Не менее важными являются и другие преимущества кирпичных теплогенераторов:

1. Высокая теплоаккумулирующая способность. Печь быстро прогревается и даже после полного прогорания топлива сохраняет тепло в течение 6–8 часов.
2. Возможность отапливать помещения любой площади. Банные печи могут иметь габариты, достаточные для обогрева сооружений с несколькими комнатами, включая парную, раздевалку и помещение для посиделок с друзьями.
3. При соблюдении правил эксплуатации кирпичная печь более безопасна, чем любой другой отопительный прибор с открытым пламенем.

Не лишена такая печь и недостатков, которыми придётся расплачиваться за уникальную атмосферу и комфорт. И, надо сказать, они не менее существенны, чем преимущества:

1. Сложность монтажа. Для строительства такой печи необходимы навыки кладки кирпича.
2. Более высокая стоимость. Чаще всего этот фактор обусловлен необходимостью покупать огнеупорные материалы и печное литьё.
3. Длительное время нагрева, поэтому нужно растапливать её заранее.
4. Большие размеры.

Как видите, кирпич — далеко не однозначный выбор для строительства банной печи. Тем не менее, если хочется обустроить не просто парилку, а полноценное место для отдыха и релаксации, то эта конструкция является оптимальной. К тому же её вполне реально построить своими руками, если воспользоваться порядовками и чертежами действующих печей.

Печи-каменки для бани из металла

Некоторые любители попариться считают металлическую печь в бане неприемлемой для использования. Тем не менее необходимо всерьёз рассматривать этот вариант, поскольку он имеет массу неоспоримых преимуществ:

1. Печь из металла компактна и может быть установлена в любом месте.
2. Монтаж занимает минимальное количество времени. При умении обращаться со сварочным аппаратом такую печь можно построить за несколько часов.
3. Невысокая стоимость. Для изготовления печи совсем необязательно покупать листовой металл. Можно использовать различные металлические ёмкости, обрезки труб, автомобильные диски и другой металлолом.
4. Мгновенная теплоотдача. Стальная печь начинает излучать тепло сразу же после растопки, и прогреет помещение в считаные минуты.

Если говорить о недостатках железных банных печей, то их немного. Насколько быстро она прогревается, настолько быстро она и остывает. Температура в помещении начнёт падать сразу же после того, как прогорят дрова. Конечно, несколько облегчить ситуацию способна массивная каменка, но даже с ней металлические печки не могут тягаться с кирпичными в плане теплоотдачи. Ещё одним недостатком является опасность обжечься о раскалённые стенки, хоть его легко устранить, установив защитный экран.

Лучшим вариантом, способным объединить все достоинства металлических и кирпичных банных печей, являются комбинированные (изготовленные из стали и облицованные красным кирпичом). При этом снижаются требования к герметичности кладочных швов, и отпадает необходимость в обустройстве массивного фундамента.

Выбор печи для парилки: разновидности конструкций

Чтобы сделать правильный выбор, необходимо иметь представление и о других особенностях банных печек. Сегодня можно говорить о классификации по следующим признакам:

• скорость нагрева;
• особенности компоновки;
• способ нагрева каменки;
• используемое топливо.

В зависимости от температуры наружных стенок все банные печи можно разделить на «горячие» и «холодные». У первых температура поверхности достигает более 100°С, что позволяет очень быстро нагреть помещение большой площади. Такая печка незаменима, если парная используется эпизодически, и постоянное отопление в ней не предусмотрено. Вот только из достоинств таких конструкций вытекают и существенные недостатки. Во-первых, прикосновение к раскалённым стенкам чревато получением ожогов. Во-вторых, быстрым нагревом трудно управлять, поэтому повышается вероятность случайного перегрева воздуха, и, как следствие, получение теплового удара.

«Холодные» печки требуют более длительного прогрева, но зато температура их стенок даже при самом интенсивном пламени не поднимается выше 50–60 градусов. Случайно обжечься о неё невозможно. Кроме того, способность «холодных» печей аккумулировать тепло позволяет поддерживать нужную температуру воздуха в течение нескольких часов. Благодаря этому облегчается эксплуатация сооружений, предназначенных для регулярного использования. Немаловажно и то, что растянутый во времени нагрев позволяет установить в помещении оптимальную температуру и влажность воздуха.

Что касается компоновки, то существуют варианты с размещением печи как в самой парилке, так и в предбаннике. Первая конструкция, безусловно, дешевле и проще в монтаже. Тем не менее она имеет несколько недостатков. Так, при открывании дверцы для добавления топлива в помещение может пойти дым. К тому же из-за высокой влажности не получится хранить дрова рядом с печью, а каждый раз бегать за ними в другое помещение будет не совсем удобно. Пострадает и безопасность сооружения, поскольку в тесной парилке многократно повышается риск прикоснуться к раскалённой дверце. Поэтому лучше монтировать выносную топочную часть, которую можно разместить в смежном помещении, а в парной оставить только каменку. Конечно, этот вариант имеет право на жизнь только в том случае, если баня имеет достаточную площадь.

Если говорить о способе нагрева каменки, то сегодня особой популярностью пользуются печи, в которых камни не контактируют с огнём. Их размещают в специальной огороже, приваренной к кожуху отопительного прибора, или металлических корзинах, которые располагают на стенках или печной трубе. При этом температура камней достигает 400 градусов. Достоинством этого способа является возможность топить печь и регулировать влажность воздуха одновременно с приёмом водных процедур.

Совсем по-другому устроены печи периодического действия. В них камни контактируют с продуктами сгорания, поэтому разогреваются до очень высокой температуры — 1000°С и больше. Вот только приступать к оздоровительным мероприятиям можно только после полного прогорания дров и удаления угарного газа из внутреннего пространства печи. А чтобы не допустить быстрого остывания каменки, её закрывают кожухом или откидывающейся дверцей.

Нередко банные печи оборудуют ещё и баком для воды. Его устанавливают преимущественно на задней части конструкции, пропуская через ёмкость дымоход. Благодаря нижнему подогреву и высокой температуре уходящих газов удаётся получить воду в количествах, достаточных не только для ополаскивания, но и для полноценных водных процедур в деревянной купели.

Зная все особенности банных печей, совсем нетрудно подобрать нужную конструкцию, ориентируясь на особенности конкретной постройки, эксплуатационные требования и личные предпочтения владельца.

Расчёты, схемы, чертежи

Некоторые мастера предпочитают строить банную печь «на глазок», аргументируя это простотой и нетребовательностью сооружения. Но от того, насколько правильно будет она спроектирована, зависит тепловой режим и качество пара (при желании в бане всегда можно поставить парогенератор). Например, при избыточной мощности воздух в парной нагреется очень быстро, но камни будут длительное время оставаться холодными. Если же производительности отопительного прибора будет недостаточно, то он постоянно будет перетапливаться, что быстро выведет его из строя.

Расчёт параметров банной печи ведут исходя из фактической кубатуры помещения. Чтобы определить объём парной умножают три величины — её длину, высоту и ширину. После этого вносят коррективы, связанные с особенностями конкретного строения. Так, для бань с голым срубом полученное значение надо увеличить в 1.5 раза, а на каждый неизолированный квадратный метр поверхности (окна, двери и т. д.) к объёму помещения добавляют 1.2 м³. Например, фактический объём необшитого строения размером 2х2х3 м с окном (1х1 м9 и стеклянной дверью (1х2 м( принимают равным V= 2х2х3х1.5+1.2+2.4=21.6 м³.

Опытные печники рассчитывают мощность печи исходя из того, что на каждый кубический метр фактического объёма парной потребуется 1 кВт энергии. Так, в нашем случае подойдёт 20-кВт отопительный прибор. Для расчёта размеров его топки полученную мощность умножают на 2. Например, в рассмотренном выше примере потребуется топочная часть объёмом 40 литров. Что же касается линейных размеров, то высота камеры сжигания должна составлять не более 2/3, а глубина — не менее 2,5 от её ширины.

Фотогалерея: проекты дровяных банных печек

Материалы и инструмент

Для того чтобы соорудить кирпичную печь, понадобятся:

• красный и огнеупорный кирпич;
• глина;
• песок;
• поддувальная дверца;
• топочная дверца;
• колосники;
• прочистные дверцы;
• асбоцементная плита;
• камни.

Поскольку кирпичная печь требует прочного основания, необходимо залить железобетонный фундамент. Для этого дополнительно подготавливают цемент и щебень, а также металлическую сетку или арматурные пруты.

Банную печь можно сложить как из кирпича, так и из камня, используя куски весом от 1 до 5 кг. Подойдёт для этих целей бут, гранит или гладыш, а вот кремень использовать не стоит — при нагревании он растрескивается на части.

В работе вам понадобятся традиционные инструменты печника или каменщика:

• кельма;
• молоток-кирка;
• уровень пузырьковый или лазерный;
• шнур-причалка;
• отвес;
• угольник строительный 40х40 см
• трамбовка;
• штукатурное правило;
• ёмкости для раствора и сыпучих материалов.

Для подрезки кирпича можно использовать болгарку с кругом по камню. Это позволит выполнять кладку более аккуратно, чем при работе молотком-киркой.

Если вашим выбором является металлическая печь, то подготовьте:

• листовую сталь толщиной 1 и 5 мм (лучше использовать жаростойкие сорта);
• колосниковую решётку;
• металлический уголок с полкой 40–50 мм.

Дверцы можно изготовить из того же металла или использовать покупные, навесив их на петли и щеколды. В качестве дымохода можно взять стальную трубу диаметром не менее 100 мм. Её длина должна быть не менее 4 м — это позволит обеспечить хорошую тягу. К слову, металлический дымоход можно использовать и для каменной печи.

Что же касается инструментов, то для постройки металлической каменки понадобятся:

• сварочный трансформатор или инвертор;
• угловая шлифовальная машина;
• зачистной и отрезной круг по металлу;
• электрическая дрель с комплектом свёрл;
• рулетка;
• чертилка.

Если конструкция банной печи включает в себя бак для нагрева воды, то дополнительно следует позаботиться об отрезке трубы большого диаметра, резьбе и кранах, которые могут понадобиться для обустройства системы горячего водоснабжения.

Подготовительные работы

Работу начинают с подготовки места строительства. Если печка устанавливается в простенке между парилкой и предбанником, то часть стены вырезают. При размещении её в углу стены защищают минеральной теплоизоляцией, после чего они обкладываются красным кирпичом. При выборе места следует обязательно предусмотреть, каким образом будет установлена печная труба — возможно, её монтажу будут препятствовать балки перекрытия или стропила.

Как правильно рассчитать и установить фундамент

Следует отдавать себе отчёт, что даже небольшая металлическая печь-каменка представляет собой внушительную конструкцию, не говоря уже о кирпичных конструкциях весом в сотни килограмм. Поэтому первое, что надо сделать — соорудить прочное, надёжное основание.

Для строительства фундамента:

1. В месте установки конструкции копают котлован глубиной 0,5–0,6 м и размерами, которые на 20–25 см превышают габариты печи.
2. Дно ямы засыпают песком (слой 10–15 см), после чего поливают водой и тщательно утрамбовывают.
3. После этого укладывают подушку из щебня или гранитного отсева толщиной до 20 см.
4. Для обустройства железобетонной плиты по периметру котлована сооружают дощатую опалубку, внутри которой на высоте 7–10 см от дна монтируют армопояс.

5. Бетон для фундамента готовят, смешивая 1 часть цемента марки М-400 с 4 частями щебня и 3 частями песка. При использовании цемента М-500 долю песка можно увеличить до 4 частей. Воды должно быть столько, чтобы бетон, уложенный горкой, не растекался и в то же время сохранял пластичность. Сразу же после приготовления раствор заливают в опалубку, обязательно уплотняя вибрированием. Поверхность фундамента выравнивают правилом, после чего накрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют до полного схватывания раствора.

Если планируется устанавливать металлическую печь с последующей обкладкой красным кирпичом или камнем, то размеры фундамента обязательно должны учитывать размеры конечного сооружения.

Правила приготовления раствора

Для кладки кирпичной каменки можно использовать как заводские смеси, так и простой глиняно-песчаный раствор. Для его приготовления лучше всего подходит речной песок и жирная глина — она более пластична, а в процессе высыхания образует прочный шов. Для определения количества того и другого составляющего проводят эксперимент. Для этого небольшие части глины и песка смешивают в разных пропорциях, после чего из раствора скатывают шарики диаметром около 5 см. Подсушенные в течение нескольких минут комки глины сдавливают между двумя деревянными планками, наблюдая за началом растрескивания их поверхности. Оптимальным составом считается тот, в котором шарик начал разрушаться только после того, как его сжали на 2/3 от первоначального размера. Если это происходит раньше, то количество глины в растворе необходимо увеличить.

Для получения качественного раствора глину очищают от примесей и тщательно разминают. После этого её в течение суток замачивают в холодной воде.

Ещё один способ определения качества кладочной смеси заключается в том, что в ведро с раствором опускают деревянную лопатку. Смесь не должен стекать сразу же после извлечения инструмента из ёмкости — это свидетельствует о повышенном содержании песка. Если же будет много глины, то состав будет расплываться по поверхности лопатки неровно, с образованием комков. Оптимальный состав образует слой толщиной 1.5–2 мм.

Нарезка заготовок

Для постройки металлической печи используется стальной лист толщиной не менее 4 мм. Чтобы раскроить его при помощи болгарки, понадобится немало времени и сил, кроме того, придётся потратить не один абразивный диск. Если есть возможность, то резку металла лучше выполнить заранее, используя газовый резак или плазморез. Даже если у вас или ваших знакомых нет такого оборудования, не отчаивайтесь. Сейчас на любом близлежащем предприятии или автосервисе найдётся всё необходимое, включая специалиста, который сможет вам помочь.

Пошаговая инструкция кладки стен печи для сауны из кирпича своими руками

Конструкция добротной и простой «холодной» каменки отличается от других кирпичных печей незначительно. Топка выкладывается из шамота или другого огнеупорного материала, под ней обустраивается зольник. В перекрытии между рабочей камерой и поддувалом находится колосниковая решётка, необходимая для подачи воздуха в зону горения.

Отличия касаются лишь обустройства каменки. Она может быть установлена «по-белому» или «по-чёрному». В первом случае камни укладываются поверх металлической плиты, в то время как в печах второго типа каменка контактирует непосредственно с огнём, в результате чего они намного быстрее прогревают помещение и обеспечивают более горячий и сухой пар (при желании в бане можно использовать парообразователь).

Чертежи и порядовки одной из таких печей дают полное представление о её внутреннем строении и особенностях газохода.

Правильно выложить стены поможет следующая инструкция:

1. Подготовленный фундамент укрывают рубероидом, после чего насухо выкладывают «цокольный» или нулевой ряд. Он выполняется всплошную из красного кирпича. От того, насколько ровным будет основание, зависит внешний вид банной печи, поэтому следует постоянно контролировать как уровень сооружения, так и его геометрические параметры.
2. Первым и вторым рядом закладывают форму печи и конфигурацию ниш под зольником и каменкой. Их советуют делать из противопожарного красного кирпича.
3. Поверх второго ряда укладывают асбоцементный лист размером 550х650х10 мм. Он будет образовывать днище зольника.
4. В третьем ряду такую же плиту устанавливают с другой стороны, под топкой.
5. Четвёртым рядом выкладывают нишу под каменкой и закладывают основание топочной камеры. Под и стенки выполняют из шамотного кирпича, после чего устанавливают колосниковую решётку.
6. Пятым рядом наращивают топочную камеру и выполняют частичное перекрытие днища каменки. Небольшой проём в её нижней части понадобится для стекания излишков воды.
7. В седьмом ряду укладывают слой камней и монтируют топочную дверцу. Для этого в ушки, отлитые на её рамке, продевают отрезки стальной проволоки. Затем чугунную деталь устанавливают на место и фиксируют при помощи кирпичей, подпорок и т. д. Перед тем как выполнить следующий ряд, проволоку распрямляют и укладывают в швы.
8. В восьмом ряду выкладывают канал, соединяющий топку с внутренним пространством каменки. Благодаря ему раскалённые газы будут направляться к камням.
9. Перед укладкой девятого ряда устанавливают горизонтальную задвижку прямого газохода.
10. В десятом ряду монтируют вертикальную заслонку, посредством которой каменку можно изолировать от печной трубы. Это позволит направлять поток газов в дымоход по кратчайшему пути. Здесь же выкладывают остаток камней, после чего из стального листа толщиной 1 мм изготавливают крышку каменки.
11. Топочную камеру перекрывают чугунной плитой. В качестве уплотнения используют асбестовый шнур либо базальтовый картон.
12. Одиннадцатым и двенадцатым рядом заканчивают наращивать массив печи, подготавливая основание под печную трубу.

Колосники не закрепляются, поэтому чтобы обеспечить их устойчивое положение в кирпичах нижнего ряда прорезают пазы.

После того как печь будет сложена, устанавливают бачок для воды и печную трубу.

Устройство небольшой железной печи-каменки

Если есть даже самый минимальный опыт сварочных работ, металлическую банную печь можно соорудить всего за один день. Небольшие размеры (длина, высота и ширина этой модели равняются 900х800х600 мм) позволяют установить каменку даже в самой малогабаритной парилке.

Изготовление печки ведут поэтапно:

1. К листу основания размерами 600х900 мм монтируют четыре ножки, после чего внешний периметр обваривают металлическим уголком с полкой 30х30 мм.
2. Из того же уголка сооружают каркас будущей печи в форме параллелепипеда.
3. В днище топки вырезают отверстие под колосниковую решётку, после чего лист приваривают к вертикальным стойкам на высоте 320 мм от основания зольника.
4. Монтируют колосники. Если заводские чугунные колосники раздобыть не удалось, то можно сварить решётку из отрезков арматуры Ø14–20 мм. Прутья устанавливают параллельно, выдерживая между ними расстояние 10–12 мм.
5. Для изготовления перекрытия топочной камеры (оно же будет служить и основанием каменки) в металлическом листе размером 600х900 мм вырезают окно 400х600 мм. На получившийся проём монтируют решётку из стальных прутьев Ø15–20 мм, между которыми выдерживают зазор 20–25 мм. Можно сформировать основание каменки из одной только арматуры, сделав внешнюю обвязку решётки из уголка 30х30 мм. При этом пространство под печной трубой на ширину 200–250 мм зашивают металлом. Это необходимо для того, чтобы разогретые газы уходили в дымоход не напрямую, а через камни.
6. При помощи сварочного аппарата заднюю часть печи обшивают стальным листом размерами 600х700 мм, а боковые — металлическими элементами длиной 800 мм и высотой 700 мм.
7. Монтируют фронтальную панель с топочным и поддувальным проёмом.
8. Приваривают петли, навешивают дверцы и оснащают их щеколдами.
9. Верх печи на расстоянии не менее 250–300 мм от задней стенки перекрывают стальным листом с вырезом под патрубок дымохода.
10. Отрезок трубы диаметром не менее 120 мм вводят в выходное отверстие на глубину 100 мм, после чего обваривают сплошным швом.

Банную печь устанавливают на место и наполняют камнями, стараясь уложить их как можно плотнее. После этого, ориентируясь на высоту каменки, из металла толщиной 1 мм изготавливают верхнюю крышку. Печь можно топить сразу же после присоединения дымохода.

Видео: как сварить металлическую банную печь с котлом

Как обложить стальную конструкцию полым кирпичом: постройка комбинированной печи

При необходимости металлическую каменку можно обложить камнем или полым красным кирпичом. Благодаря увеличенной аккумулирующей способности, тепло от печи будет исходить намного дольше, что особенно важно для устройств с каменкой, оборудованной «по-чёрному». Решение, облачить печь в кирпичную оболочку, принимают ещё на этапе проектирования, поскольку увеличенные размеры сооружения требуют необходимых припусков при обустройстве фундамента. В процессе работы следует придерживаться следующих советов:

1. Для кладки используют только жаростойкий раствор — натуральный из глины или термостойкую печную смесь заводского изготовления.
2. Расстояние от кирпичной кладки до металлических стенок должно быть не менее 100 мм. Воздушный зазор защитит оболочку от действия высокой температуры и даст возможность сохранять тепло на несколько часов дольше.
3. В нижней и верхней части бочков оставляются продухи — специальные проёмы, благодаря которым значительно увеличивается интенсивность конвекции.
4. Внешний футляр можно делать как всплошную, так и кладкой кирпичей в шахматном порядке.

Для того чтобы сэкономить материал, кирпич можно укладывать не плашмя, а на ребро. Конечно, теплоёмкость такого кожуха будет ниже. К слову, перевести печь в разряд более «холодных» можно и установкой внешних экранов из металлических листов. Они не позволят обжечься о раскалённые стенки и усилят конвекционный теплообмен.

Другие элементы конструкции

Установить печь на место недостаточно. Функционировать она будет только при наличии хорошей тяги, которую обеспечит правильно построенный дымоход. Кроме того, в настоящей бане должен быть не только сухой пар, но и достаточное количество горячей воды. Для этого печь оборудуют баком для её нагрева.

Монтаж дымохода (печной трубы) в русской бане

Его конструкция полностью зависит от того, для какой печи он предназначается. Так, массивный кирпичный агрегат нуждается в трубе с увеличенным проходным сечением, в то время как тягу в небольшом отопительном приборе обеспечит даже дымоход диаметром 100 мм. При расчёте печной трубы специалисты рекомендуют отталкиваться от размеров поддувального проёма, принимая её сечение равным 1/2 площади окна для подачи воздуха.

Толщина стенок дымохода, как и сечение внутреннего канала, не должна быть меньше половины кирпича. В процессе строительства используют два типа раствора — глиняный для наращивания массива трубы в помещении и цементный либо известковый — для работы снаружи. Благодаря последнему, кладочные швы не будут разрушаться под воздействием влаги.

Хоть к установке дымохода для банной печи и предъявляются более лояльные требования, чем к отопительным приборам жилых построек, он должен возвышаться над уровнем крыши как минимум на 0,5 м.

Печь можно оборудовать металлической или асбестовой трубой. Важно при этом её нижнюю часть сделать жаростойкой, для чего на расстоянии не менее 1 м устанавливают толстостенный стальной или чугунный отрезок.

Установка бочки для горячей воды (жидкостного теплообменника)

Банную печь можно оборудовать водонагревающим баком открытого или закрытого типа. Если постройка подключена к водопроводу, то лучше установить герметичную ёмкость, обязательно оборудовав её защитным клапаном, настроенным на срабатывание при превышении давления в системе на 3–4 атм. В противном случае наполнять водонагреватель придётся вручную, через проём в его верхней части.

Нагрев воды в баке осуществляется двумя способами. Первый заключается в том, что ёмкость устанавливают в задней части топки или над ней. Второй предусматривает монтаж водонагревателя на печную трубу. Проходя по внутреннему каналу, разогретые газы отдают своё тепло, быстро нагревая воду до высокой температуры.

Для изготовления бойлера используют стальной лист толщиной не менее 3 мм, проваривая его стыки сплошным швом. Труба, которую устанавливают внутри, обязательно должна быть толстотелой, иначе из-за высокой влажности и температуры она быстро покроется коррозией.

Если в постройке есть проточная вода (например, если ваша каркасная баня имеет ванную комнату), то бак можно заменить жидкостным теплообменником. Его контур сваривают из стальных труб диаметром до 1 дюйма, устанавливая конструкцию в задней части топки. Чтобы предотвратить вскипание воды теплообменник оборудуют перепускным клапаном, от выхода которого прокладывают трубопровод к каменке.

Видео: как выложить кирпичную печку со встроенным водогреем

Какой сделать отделку печки в зависимости от её вида

Наделить банную печь индивидуальностью поможет внешняя отделка. Выполнить её можно различными способами — от простой расшивки кирпичной кладки до облицовки мраморными или гранитными плитами. Всё зависит от вкуса и финансовых возможностей владельца.

Фотогалерея: примеры отделки каменных и железных печей разных размеров

Как топить каменку дровами

Перед тем как растопить печь, необходимо перекрыть канал каменки и открыть заслонку прямого газохода. Это позволит значительно увеличить тягу. Затем в топку закладывают дрова, делают дожиг при помощи бумаги или ветоши, смоченной в керосине или жидкости для барбекю.

После того как дрова разгорятся, необходимо открыть задвижку канала, который соединяет топку с каменкой, и перекрыть прямой газоход. В это время камни должны быть накрыты крышкой.

Печь топят до тех пор, пока температура в парилке не поднимется выше 60°С. После полного прогорания дров кочергой обязательно проверяют, нет ли по углам топки несгоревшей древесины. Если такие куски поленьев нашлись, то необходимо их выбросить, иначе они будут коптить. Жар обязательно проверяют на наличие синих огоньков пламени. Если они есть, то париться ещё нельзя, поскольку можно угореть.

Горящие угли выбрасывают точно так же, как и несгоревшее дерево. После этого на каменку льют воду, которая удалит с её поверхности копоть, и отмывают стенки и полки бани от сажи.

Видео: как подобрать печку для русской бани и финской сауны (советы специалистов)

Построить печь для бани совсем несложно. Важно только правильно выбрать отопительный прибор, а при его строительстве руководствоваться рекомендациями опытных мастеров. Что же касается эксплуатации, то всегда надо помнить о правилах безопасности и особенностях топки печки.

Источник: legkovmeste.ru

Достоинства кирпичной печи для бани

Начнем с минусов, их всего два:

• Печь из кирпича в баню своими руками дороже покупной металлической. Все дело в том, что цена на огнеупорный кирпич приличная. Остальные материалы в сумме не дороже, чем сталь для металлической конструкции.
• Печь из кирпича в баню занимает больше места, чем стальная и требует отдельного фундамента.

Плюсов значительно больше:

• Кирпичная конструкция имеет намного большую теплоемкость, чем металлическая. Если в бане стоит такая печь, то, протопив ее раз, можно почти целый день париться и мыться. Металлическая конструкция остывает за несколько часов. То есть большой  компанией (семьей) и долго,  в ней отдохнуть не получится.

• Кирпичные поверхности нагреваются меньше. Стальная конструкция может разогреться докрасна. Поэтому кирпичная печь безопаснее в пожарном отношении. Также меньше вероятность получить ожог нечаянно соприкоснувшись со стенкой горячей печи.

• Для того чтобы устроить металлическую печь необходимо оборудование для сварки и резки металла. Кирпичную печь можно возвести только с помощью мастерка и молотка.

• Кирпичная кладка более красиво смотрится по сравнению с металлическими конструкциями. Более того, если правильно подобрать кирпич, то печь можно и не штукатурить.

Мы определились с материалом, теперь осталось разобраться с конструкцией, которую будет иметь печь в баню из кирпича.

Конструкции банных печей

Фактически банная печь не отличается от любых других, кроме того, что ее задача не только прогреть воздух в помещении, но еще и дополнительно поддержать температуру у камней, с помощью которых мы получаем пар. Также почти всегда, возводя печь в баню, в ней предусматривают емкость для нагрева воды или проточный водонагреватель,  чтобы одновременно получать горячую воду для мытья.

Для начала, чтобы проще было понять, как сделать печь в баню из кирпича, расскажем об основных ее элементах.  В ней могут быть следующие части (в зависимости выбранной конструкции кое-что может отсутствовать).

• Топка — в ней происходит сгорание дров. Стенки топки нагреваются как от излучения пламени, так и частично теплопередачей продуктов сгорания.
• Колосники — находятся под топкой, представляют собой металлическую пластину с отверстиями. Через них поступает воздух необходимый для горения.
• Зольник – находится под топкой и разделен с ней колосником. Через его дверцу подается воздух. Зола просыпается через решетку колосника и при чистке печи удаляется из зольника.
• Ходы — каналы, по которым проходят продукты сгорания. В них происходит теплообмен между дымовыми газами и кирпичом.
• Каменка — место, где находятся камни, может иметь связь с топкой или быть отделенной от нее плитой.
• Емкость для нагрева воды. Нагревается как напрямую от дымовых газов, так и теплопередачей от кирпича.
• Дымоход — объяснять назначение этого элемента не имеет смысла.

Существует три варианта, как построить печь для бани из кирпича:

• «По-черному», печь без дымохода;
• «По-серому» дымоход имеется, но камни греются дымовыми газами, часть из которых может проникнуть в помещение, где стоит  печь;
• Печь «по-белому» (с плитой) — нагрев камней происходит через перегородку-плиту.

Печь «по-черному»

Не будем очень подробно рассматривать, как выложить печь для бани из кирпича,  которая топится «по-черному», без дымохода.

Хотя раньше большинство русских бань делали именно по этому принципу, сейчас они вышли из употребления, так как имеют недостатки:

• В помещении, где находится черная печка невозможно добиться чистоты. Сажа оседает на поверхностях, а уборку нужно делать  постоянно, и она отнимает много времени.
• Такую печь трудно разжечь и поддерживать в ней пламя, так как отсутствует тяга через дымовою трубу.
• По этой же причине, даже если имеются ходы, помещение плохо и долго нагревается.
• Приступать к банным процедурам с такой печью можно только после того, как печь полностью прогорит, это занимает много времени. Если использовать печь с дымоходом помывку можно начинать сразу после того как помещение и вода достигли нужной температуры.
• Даже при хорошей вентиляции, баня с черной печью может быть опасной для жизни. Возможно скопление угарного газа и других ядовитых веществ, образующихся при сгорании древесины, особенно при недостатке кислорода.

Практически, вариант «по-черному» выбирают только редкие ценители, которые считают, что пар в такой бане имеет особый аромат.

По-серому

Как и понятно — это переходный вариант между «черным» и «белым». В этой конструкции часть газов из топки уходит через ходы в дымоход, нагревая помещение и печь, а вторая часть  поступает все же помещение, через каменку нагревая камни.

Так же как и в первом варианте начинать принимать банные процедуры можно только после того, как печь полностью прогорит. Но в помещении гораздо чище, меньше дыма и газов. Греется гораздо быстрее, чем «черная» печь, из-за наличия ходов.

Белая печь

Один из самых выбираемых вариантов — печь «по-белому». В ней дымовые газы проходят только внутри печи и не попадают в помещение. В такой печи нагревание камней несколько более медленное, зато огонь можно поддерживать, постоянно подогревая их.

Такая конструкция применяется и в общественных банях, так как может давать пар целый день. Плюсом является и то, что дым не пачкает отделку парной.

Еще одно достоинство «белой печи — это ее повышенная пожаробезопасность. В других конструкциях вынесенный дымом уголек или кусок загоревшейся сажи могут поджечь вещи в помещении. Печь, в которой дым удаляется исключительно через дымоход, избавлена от такого недостатка.

Нестандартные конструкции печи

Часто встречаются и довольно необычные конструкции печи для бани из кирпича своими руками. Немного расскажем и о них.

Вместо топки на дровах используют газовую горелку. Она может устанавливаться в топке,  тогда все остается как в обычной печи — емкость для воды, каменка и ходы. Иногда горелку применяют только для нагрева камней. Тогда для подготовки воды и отопления помещения используют другие нагреватели.

К достоинствам использования газа можно отнести то, что при правильно отрегулированном пламени практически не выделяется угарного газа. Также низка вероятность при использовании «серой» или «черной» конструкции вылета несгоревших частиц в помещение.

Правда не стоит забывать о вероятности взрыва газовоздушной смеси, поэтому нужно тщательно наблюдать за горением. Без вентиляции тоже не обойтись, любое пламя выжигает кислород в помещении. Газовая горелка при проблеме с покупкой дров, может быть более экономически выгодным решением, чем стандартная топка.

Второй необычный вариант как сделать печь из кирпича для бани, это использование электроэнергии. Обычно нагревательные элементы используют как для нагрева помещения, так и для отопления.

Это позволяет уменьшить размеры печки (нам не нужна топка и ходы) или вообще от нее отказаться. Просто размещаем камни в любой подходящей емкости или сложенном из кирпича колодце.

Такой подход имеет и минусы:

• Цена на электроэнергию довольно высока, отопление дровами обходится дешевле.
• Скорость нагрева при использовании маломощных ТЭНов даже ниже, чем у печи.
• Нужно принимать особые меры электробезопасности в связи с повышенной влажностью в бане.

Теперь дадим инструкцию по возведению печи в бане. Причем не будем брать конкретный пример. Постараемся ответить на наиболее общие вопросы, чтобы было понятно, как возвести любую конструкцию.

Необходимые материалы и инструменты

Набор материалов можно сказать минимальный.

Для постройки печи в баню нужны:

• Порядка 300-400 штук огнеупорного кирпича. Лучше покупать не весь стандартной формы, а для свода топки взять несколько десятков клинового.
• 1000-1500 обычного полнотелого керамического, кладка печи из кирпича для бани выполняется в основном из него.
• Глина и песок для раствора.
• Для устройства топки желательно приобрести несколько килограммов мертеля — специальной огнеупорной смеси для кладки. Используя ее, вы значительно увеличите срок службы вашей печи.
• Цемент и щебень для заливки фундамента, а также для наружной части дымохода.
• Колосник желательно использовать покупной чугунный, но можно попробовать и изготовить самостоятельно из толстого металла.
• Дверцы для топки и зольника, тоже лучше чугунные, но подойдут и самоделки.
• Вьюшка для дымохода.
• Если планируется установка емкости для подогрева, то нужен будет бак соответствующих размеров трубки и запорная арматура для его подключения.
• При выборе нагрева камней через плиту, нужна будет сама плита.
• Проволока для связки кладки и крепления дверок и вьюшки.
• Камни для каменки.

Совет. Если трудно подобрать или найти природные камни соответствующей породы и размера, то неплохого подойдут керамические изоляторы от линий электропередач. Только чтобы пар получился чистый их предварительно нужно отжечь от лака.

• Материал для гидроизоляции, желательно на основе стекловолокна или фольги, а не привычный рубероид.
• Если рядом с печью будут находиться сгораемые конструкции, то нужен материал для их защиты, например, асбест листовой.

Набор инструмента тоже нужен минимальный:

• Мастерок (кельма);
• Молоток каменщика;
• Отвес, уровень, а также метр, линейка и карандаш для разметки;
• Леска;
• Лопата, ведра или корыта для замешивания раствора;
• Пассатижи для работы с проволокой;
• Сокол и терки для штукатурки;
• Инструмент для расшивки, если кладка печи для бани из кирпича не предполагает оштукатуривания;
• Огнеупорный кирпич не очень хорошо колется молоком, поэтому желательно для работы с ним иметь отрезную машинку с соответствующим диском.

Советы по выбору материалов

Качественная печь зависит от качества материалов. Расскажем, на что нужно обращать внимание, закупая или заготавливая их для строительства.

Конечно, чтобы досконально проверить качество, нужны специальные лаборатории. Но кроме изучения паспортов и сертификатов советуем обратить внимание на следующие особенности.

Огнеупорный кирпич

Это один из самых дорогих материалов, для печки. Правда, нужного его немного. Хотя многие выкладывают из него печь полностью. Это не лучший выбор. Во-первых, значительно увеличивает цену, во-вторых, огнеупор не очень любит влагу.

Для банной печки выбирайте шамот, он дешевле, и выдерживает порядка 1400 градусов Цельсия. Дровами без наддува этот предел превысить невозможно.

При выборе кирпича смотрите, чтобы цвет его был равномерным, поверхность плотная, грани без сколов. Также на огнеупорном кирпиче обязательно должно быть выжато клеймо завода.

Керамический кирпич

Механическая нагрузка на него относительно небольшая. Поэтому не стоит переплачивать за марку более М75. Зато нужно следить за качеством своего кирпича.

Проверьте его следующими способами:

• В партии все кирпичи должны быть одного цвета.
• Вкрапление белых комков свидетельствует о неправильно приготовленной исходной смеси. Эти комки — известь, которая приведет  к разрушению кирпича.
• Темные пятна на кирпиче свидетельствую о пережоге, слишком бледный цвет может свидетельствовать о недожоге.
• Также кирпич можно проверить простукиванием твердым предметом. Глухой звук — обычно у недожженного, слишком звонкий — у пережженного.

Цемент

Цемент нам нужен только для основания и части дымовой трубы, которая будет находиться на улице. Не стоит выбирать слишком высокую марку, М400 — более чем достаточно. Качественный цемент должен быть мелким и однородным, без комков. Проследите также за датой выпуска. Гарантий срок хранения, как правило, не более 6 месяцев.

Дальше перейдем к материалам, которые часто заготавливают сами.

Глина

Ее часто заготавливают самостоятельно. Однако обратите внимание, что желательно, чтобы глина была «вылежанной». Для качества добытый из карьера материал оставляют лежать в отвалах не менее трех зим, так она становится однородной. Иначе придется ее тщательно перетирать. Возможно, имеет смысл приобрести и этот  материал.

Наиболее подходят сорта глины средней жирности, хотя можно использовать и более жирные, просто придется добавлять больше песка. Определить жирность можно просто. Скатываем шарик и расплющиваем его. У тощей глины в лепешке будет много трещин, у жирной — ни одной.

Песок

Песок должен быть чистым без вкраплений и посторонних предметов (корней растений и  т. п.). Песчинки должны быть однородными, размером не более 1-1,5 миллиметров. Не допускается наличие пыли. Дополнительно песок можно промыть.

Вода

Нельзя использовать загрязненную воду. Она должна быть чистой водопроводной или технической.

Камни для каменки

Практически подходит любой природный камень. Можно насобирать булыжников (полевого шпата), подходящих размеров. Однако не стоит набирать камни на дорогах, в них может быть вся таблица Менделеева.

Отлично подходят габбро и диабазы. От гранита и базальта лучше отказаться при сильном нагреве и попадании воды он трескается с разлетом осколков, что чревато травмами. Камни неправильной формы лучше округлых, чем больше поверхность, тем больше образуется пара.

Приступаем к кладке печи

Мы не приводили подробных чертежей, поэтому наша инструкция  не очень подробная, но все равно перечислим все этапы.

Разметка и подготовка места

В первую очередь делаем разметку помещения и удаляем пол, если он был, а также, если нужно делаем проемы в перегородках. При этом не только решаем, как сделать печь для бани из кирпича, но и не забываем о правилах пожарной безопасности. На фото  ниже показаны основные требования к размещению печей.

•  Расстояние от печи до сгораемых конструкций не менее 260 мм.
• Расстояние от верхней точки печи до перекрытия не менее 350 мм.
• В месте выхода дымохода в перекрытии должна быть предусмотрена его разделка (уширение стенки).
• Перед топкой печи обязательно укладывается металлический лист, размера не менее 50 на 70 сантиметров.

При защите конструкций несгораемым материалом некоторые размеры можно несколько уменьшить.

Устраиваем фундамент

Для фундамента выбираем грунт на глубину 50-70 сантиметров. Фундамент должен выступать за габариты печи на 10-15 сантиметров.

Затем готовим подушку из щебня и песка и тщательно уплотняем ее. Заливку проводим в опалубке до нулевого уровня, саму конструкцию желательно армировать стальной сеткой.

При подготовке фундамента важно добиться идеально горизонтальной ровной поверхности, так как выравнивать другие элементы печи затруднительно.

Кладка основания

Предварительно укладываем гидроизоляцию, не менее трех слоев. Желательно клеить листы на мастику. Это необходимо чтобы влага из почвы через фундамент не фильтровалась в конструкцию печи. Для основания используем обычный керамический кирпич. Укладывать его лучше на цементно песчаном растворе.

Подготовка глины

Все остальные конструкции делают на глиняном растворе. Готовим его следующим образом.

• Заранее за день или два замачиваем глину в воде, чтобы она «раскисла».
• Затем размешиваем глину любым подходящим инструментом, чтобы получилась однородная масса. Можно протереть раствор через мелкое сито, это немного ускорит процесс.
• Дальше добавляем песок. Его желательно смочить перед этим. И снова размешиваем состав.

Готовым его можно считать, когда он станет похож на жидкую сметану, и небольшим слоем будет налипать на деревянные предметы. На окончательной стадии замешивания можно применить дрель с миксером.

Совет. Не готовьте много раствора. Замесы делайте не более чем на день работы. Раствор быстро высыхает и теряет свои свойства.

Кладка зольника и топки

Все поверхности, включая нижнюю (подовую), топки и зольника выполняются из огнеупорного кирпича. Для крепления дверок используем проволоку, скрутив ее отверстиями, предусмотренными в рамке и впустив в швы на длину не менее метра.

При этом после устройства зольника желательно сразу установить и колосники, так их проще выровнять. Для точной установки нужно прорезать пазы (выбрать четверть) в кирпиче.

Верх топки желательно сделать полукруглым из клинового огнеупорного кирпича, такая конструкция надежнее. Но можно укрепить свод металлическими деталями.

Кладка ходов, каменки и установка бака для воды

Остальную часть печи нужно класть согласно выбранной вами  конструкции и порядовке печи. Один из видов порядовок показан на фото ниже.

Кладку можно дополнительно армировать проволокой так же, как мы закрепляли дверки. Для ввода трубопроводов от бака воды лучше использовать гофрированные металлические шланги, дополнительно обмотав их асбестовым шнуром.

Дымоход

Дымоход также ложится из керамики на глиняном растворе. При переходе через перекрытие не забываем о разделке.

Если предусматривается лежак, то устраиваем его на несгораемой опоре. При проходе через кровлю делаем отступ и тоже разделку. Верхнюю его часть, подверженную воздействию атмосферных осадков, возводим на цементном растворе.

Штукатурка

Хотя качественный кирпич смотрится неплохо, но желательно все-таки оштукатурить и побелить печь. Для дымоходов и лежаков в чердачном помещении это обязательное правило. При прорыве пламени и дыма через трещины опасные дефекты станут сразу же заметны.

Для оштукатуривания применяем тот же раствор что и для кладки. Окончательно выровнять поверхность, можно, смочив ее водой из пульверизатора и пройдясь жесткой кистью.

Просушка печи

Закончив все работы, можно пробовать ее растопить. Но не спешите пользоваться баней в полной мере, новую печку, созданную своими руками, нужно просушить в течение двух трех дней. При резком нагреве в кладке могут образоваться трещины.

Сразу загружаем небольшое количество дров, сжигаем их и даем печи остыть. Потом постепенно увеличиваем количество топлива.

Совет. Если только что сложенная печь не дает нормальной тяги, не спешите разбирать ее и искать ошибки в кладке. Возможно, все дело в том, что из-за скопления паров в ходах образуется своеобразная пробка.

Дайте печи просохнуть естественным способом пару дней и снова попробуйте ее растопить. Иногда можно попробовать вскрыть лежак или верхний ход и зажечь там бумагу. Тяга, образующаяся при этом, распространится по всей конструкции печи.

Конечно, мы может быть дали не очень полное описание о том, как возводится печка для бани из кирпича своими руками, для этого нужна статья объемом в несколько раз больше. Но будем рады, если наши советы помогли вам хотя бы немного. Легкого вам пара от самостоятельно собранной печи. Отдыхайте с удовольствием.

Читать далее…

Источник: zen.yandex.ru

Другие статьи по теме:

Печь голландка круглая Печь для обжига керамики Печь с духовкой своими руками из кирпича Из какого кирпича кладут печи Как оштукатурить печь чтобы не трескалась Монтаж печей