Готовить еду летом в дачном домике — не самый лучший вариант. Ведь в жилищах в это время и без того жарко, а когда начинается хозяйственно-кулинарная деятельность, то находиться в них становится просто невыносимо. Поэтому многие дачники создают печки на улице. Такой вариант хорош, но главное преимущество заключается в том, что его можно реализовать своими руками.

Построить печь у себя на даче вы сможете легко, если будете следовать приведенной пошаговой инструкции ниже.

Что потребуется для работы?

Для того чтобы на даче вы смогли построить печь в самый короткий срок, обязательно заранее подготовьте следующие инструменты и материалы:

  • термостойкий кирпич;
  • глина;
  • песок;
  • щебень;
  • гидроизоляционный материал;
  • трамбовка;
  • емкость для смешивания раствора;
  • уровень;
  • сито;
  • стальные уголки;
  • металлические трубы;
  • чугунная плита;
  • асбест;
  • распорки;
  • болгарка;
  • мастерок;
  • шибер;
  • дефлектор.

Шаг 1: ищем место и определяем размеры

Очень важно найти подходящее место для будущей печи. Отлично, если вы решите ее построить под навесом, конечно, если ваша дача имеет таковой. Тогда можно будет пользоваться ею даже в непогоду. При этом важно, чтобы вблизи не было ограждающих конструкций, деревянных перекрытий, элементов кровли.

Найдя идеальное место для такого сооружения, можно переходить к выбору его размеров. Специалисты утверждают, что оптимальными считаются дачные печи, которые занимают всего 0,5 м2, а их габариты равны 500 х 1000 мм. Ведь именно под такие размеры будет несложно подобрать чугунную плиту. Поэтому в соответствии с такой рекомендацией и следует делать дачную печь.

Шаг 2: создаем основание и делаем кладку

Поскольку печная конструкция будет иметь компактные размеры и небольшой вес, то создавать стандартный фундамент не требуется. Достаточно организовать подушку из песочной отсыпки и щебня. Ее высота должна составить 100-130 мм. После этого на подготовленное основание выкладывается гидроизоляционный материал. Отлично, если вы будете использовать рубероид. Если его не окажется под рукой, то тогда возьмите обычный полиэтилен.

Теперь необходимо подготовить кирпич. Внимательно осмотрите каждый на наличие повреждений, сколов и других дефектов. Если такие будут присутствовать, пусть даже и в небольшом количестве, то не используйте данный материал для строительства печки, иначе ее качество будет низким. Важно также, чтобы такой термостойкий материал имел четкие геометрические размеры. Тогда можно будет создать ровную кладку.


Далее следует заняться приготовлением раствора из песка и глины для печи на улице. Он должен быть не слишком жирным и при этом в меру пластичным. Песок берите мелкий и не речной. Смешивать компоненты нужно в пропорции 1:1. При этом важно за несколько дней замочить глину в емкости с небольшим количеством воды. Потом в нее нужно понемногу добавлять необходимое количество песка и размешивать смесь трамбовкой.

Опытные печники советуют перед использованием раствора перетереть его через сито, чтобы удалить из него крупные камушки и различные примеси. Не стоит думать, что на это уйдет очень много времени. Вам ведь потребуется для кладки печи всего несколько ведер раствора, поэтому следует обязательно соблюсти данную рекомендацию. Будьте уверены, временные затраты полностью оправдают себя, ведь вам удастся создать надежную и долговечную печную конструкцию.

Помните, первые ряды являются основой сооружения. Поэтому к их кладке подходите с особой внимательностью. Материал устанавливайте ровно, используя для контроля строительный уровень. Каждый элемент, который укладывается в новом ряду, должен обязательно перевязывать кирпичи предыдущего.


Во время распределения раствора помните золотое правило печников: чем меньше слой глино-песчаной смеси, тем качественнее кладка. Обязательно его придерживайтесь. Толщина раствора не должна превышать 4 мм. Если вы создадите толстые швы, то со временем они начнут трескаться. Это, в свою очередь, приведет к ухудшению тяги, перерасходу топлива, а также к сокращению срока службы печи.

Создав из кирпичей основу, переходите к формированию приямка (поддувала), который предназначен для обеспечения доступа кислорода к топке и удобной выборки золы. Его высота должна составить 150 мм — это 2 ряда кирпича, который уложен плашмя. Глубина приямка должна быть около 400 мм. Боковые стенки делайте толщиной по полкирпича. Затем нужно перекрыть поддувало уголками. Их длина должна составить 500 мм (как ширина печи).

Шаг 3: обустройство топки и монтирование плиты

На следующем этапе нужно создать топку. Ее ширина ограничивается толщиной стенок, поэтому составит 270 мм. Что касается ее высоты, то сделайте порядка 200 мм, то есть выложите 3 ряда кирпича. Такой размер топки является оптимальным, поскольку позволит обеспечить отличное прогревание плиты. На ней можно будет готовить еду достаточно быстро. Затем ее переднюю часть потребуется перекрыть уголком, а сзади установить трубу, диаметр которой должен составлять 150 мм.


После этого нужно в топке (расстояние 450 мм от переднего края) проложить дымовой порог. Его необходимо сделать из 2 кирпичей, положенных плашмя. Такая незатейливая конструкция поможет во время эксплуатации печи увеличивать тягу и сужать проход для горячих газов.

Далее поверх готовой конструкции монтируется плита. Но перед этим ее контур необходимо обмотать асбестовым шнуром, смоченным в воде. Это поможет предотвратить соприкосновение металла с глиной, тем самым будет исключена возможность появления трещин и разрушения печи. Стоит сказать, что если вы не сможете найти чугунную плиту с двумя конфорками либо их цена покажется вам завышенной, то тогда вместо них используйте обычный стальной лист необходимого размера. Но его толщина должна быть обязательно больше 5 мм.

Шаг 4: установка трубы

Поскольку мы строим печь, то без дымохода она обойтись не может. Для его создания подойдет оцинкованная труба высотой 3 м и диаметром 150 мм. Ее нужно устанавливать на заднюю стенку печной конструкции. Она монтируется непосредственно к той трубе, которая устанавливалась ранее. Места примыкания нужно изолировать мокрым асбестом. Верх трубы следует зафиксировать диагональными распорками. На ее оголовок обязательно наденьте дефлектор (колпак). Он очень важен, поскольку обеспечит защиту от попадания влаги в печь. Затем нужно в металлической трубе проделать прорезь. Делать это необходимо на высоте 2 м. В готовую прорезь нужно установить шибер. Он будет выступать в качестве регулировки печной тяги.


На этом этапе возведение печи на даче завершается. Из приведенной инструкции становится понятно, что построить ее не так сложно, как может показаться. Поэтому не стоит оставаться в стороне, ведь улица — это отличное место для приготовления еды в летнее время. Беритесь за строительство такой конструкции самостоятельно и порадуйте печкой своих домочадцев.

1landscapedesign.ru

Выбираем тип печи

Печь для летней кухни может выглядеть по-разному. Однозначного определения, какой же вариант лучше, быть не может. Какой будет летняя печь, определяют вкусы хозяев, предпочтения семьи, площадь и тип летней кухни, возможность сложить печь самому.

  • Кирпичная печь. Привычная, схожая на традиционную русскую печь, кирпичная плита – печка с успехом функционирует как в закрытой летней кухне, так и в открытой. Уличная модель отличается от домашней дополнительным утеплением боковых стенок, для уменьшения расходов тепла. На такой плите непревзойденно готовятся и супы, и пироги, и шашлыки. Для нужд немалой семьи сложить такую печь для улицы своими руками – подарок для хозяйки.
  • Уличный камин. Если места для оборудования печки не много, и дача используется изредка для пикника, экономнее сложить гриль или барбекю. Жаренные мясо, рыба и овощи – любимые блюда для компании, решившей отдохнуть за городом.

  • Тандыр. Сравнительно новое в мире печей для славян – традиционная печь восточных народов, успела, тем не менее, завоевать уважение и стать популярной на территориях загородных владений. Кроме приготовления плова и лепешек, в тандыре коптят мясо и рыбу.
  • Мини-печь на отработке, или в народе – «буржуйка». Экономичный дачный вариант печки в виду дешевизны топливного материала. Работает она на отходах отработанного моторного масла, проста в установке и эксплуатации.

Печь из кирпича своими руками – это не дань моде, она приходит на помощь в таких бытовых вопросах как приготовление пищи, сушка фруктов, овощей и грибов, отдых с шашлыком.

Летняя печь из кирпича, декорированная природным камнем

Подготовительный этап

Выбор материала

Перед тем, как сложить печь своими руками, нужно определиться с материалом кладки. При большом выборе строительных материалов, для этой постройки подходят только газобетон или огнеупорный кирпич. Какой лучше? Для кошелька – газобетон, он дешевле; для долговечности – огнеупорный кирпич.

Совет: какой бы материал вы не выбрали, отдайте предпочтение качеству. Использование печи всегда связано с высокими температурами. Использование уличной печи – с перепадами температурных режимов. Кирпич, старый, бывший в употреблении, можно использовать в некоторых внутренних частях и только тщательно очищенным.


Выбор места для летней плиты

    Хорошо, если участок большой и русская печь на улице своими руками может быть размещена в любом подходящем месте без особых проблем. На небольших участках приходится тщательно планировать размещение зоны приготовления пищи, учитывая основные требования:

  • Близость к месту употребления пищи. Если летняя кухня на даче открытого типа, то уличная печь может быть частью ее оборудования. Если же решили построить печь, как отдельный элемент, то поблизости нужно расположить беседку или стол под накрытием.
  • Близость к расположению источника воды, места для отвода, подведенное электричество для освещения.
  • Отдаленность от выгребных ям, уличного туалета, скотного двора.
  • Отдаленность от проезжей дороги. Если размеры участка не позволяют удалить место приготовления и приема пищи от источника выхлопных газов, пыли и шума, то нужно, хотя бы, максимально огородить это место высоким забором.

Желательно располагать летнюю кухню в отдалении от дачного домика, чтобы дым не мешал отдыху

Совет: перед началом строительства лучше составить план, с указанием точных размером участка и самой печи и отдаленности от других объектов. Такая схема не только поможет сложить печь из кирпича своими руками наиболее точно, но и пригодится для расчета необходимого количества материала. Хорошо иметь под рукой и готовые чертежи печи.


Подготовка инструмента и материала.

Сложить печь будет гораздо проще, если материалы и необходимые инструменты будут под рукой. Основные материалы, необходимые в процессе кладки:

  1. Огнеупорный кирпич (количество вы уже рассчитали, исходя из схемы).
  2. Облицовочный кирпич.
  3. Глина, которой будет выполняться кладка. Глину могут заменять специальные строительные смеси, с помощью которых сделать печь своими руками гораздо проще. Стоят они дороже, но зато исключается вариант, когда подобрана глина неподходящего сорта.
  4. Цемент, песок, щебенка, несколько стальных стержней для сооружения постамента.
  5. Дверцы для топки и поддувала.

Инструменты, которые пригодятся в процессе:

  • Строительный уровень
  • Кельма
  • Лопата
  • Шнур для разметки
  • Молоток
  • «Болгарка»

Закладываем фундамент

Строительство печи начинается с закладки фундамента

Инструмент в наличии, материал подготовлен, начинаем стройку с заливки фундамента. Какой фундамент нужен для уличной печи? Обычный ленточный фундамент, основные этапы заливки которого будут такими:


  1. Разметка места будущего фундамента с помощью шнура. На этом этапе используйте строительный уровень. Построить печь намного легче, если основание имеет строгие геометрические пропорции.
  2. Подготовка траншеи. Слишком глубокая яма под основание не нужна, достаточно полуметра глубины.
  3. По всему периметру подготовленная траншея засыпается щебнем. Для прочности и большей устойчивости, дно ямы перед засыпкой можно выложить металлическими прутьями. Несколько таких же прутьев вставляют горизонтально. Эта процедура уменьшит оседание грунта.
  4. Подготовленным раствором цемента с песком, в пропорции 1:3, производится заливка.
  5. В таком виде фундамент остается на несколько дней до полного застывания. В жаркие летние дни цементную заливку необходимо периодически поливать водой для предотвращения растрескивания.
  6. Готовый фундамент покрывается рубероидом для гидроизоляции.
  7. Если видите необходимость немного поднять основание от уровня земли, можно сделать из досок опалубку, залить таким же способом, как и траншею. После застывания опалубка снимается. Другой способ возвысить основание – установить один – два ряда шлакоблоков, которые покрыть асбестоцементной плиткой.

Строительство стен и установка столешницы

Устройство стен летней печи

Приступаем к процессу кладки.


  • Начинается эта работа с целого кирпича, укладывать кирпич можно как горизонтально, так и ребром. Направление контролируется с помощью натянутой веревки и постоянного измерения строительным уровнем. Второй ряд начинают класть только по окончании предыдущего.
  • После укладки первого ряда устанавливается дверка поддувала. Для дополнительного укрепления ее контуры обманывают асбестовым шнуром. Крепиться дверки будут с помощью проволоки диаметром 3 мм. Для укладки проволоки в кирпиче проделывают надрезы с помощью «болгарки». Между дверцей и кирпичом оставляйте зазор в 10 мм.
  • В перекрытие поддувала монтируют колосники. В кирпиче делают надрезы, и колосники укладывают с зазором на одном уровне с кирпичом.
  • Продолжается кладка до уровня вторых дверок. Монтируются они по принципу первых.

   Совет: если хотите наблюдать за состоянием огня, можно вставить дверцу из жаропрочного стекла.

  • По окончании необходимого количества рядов кладки сверку укладывается плита с отверстиями, на которой можно что-либо готовить или подогревать.

Кладка печной арки

Печная арка- самый сложный момент в кладке

При возведении печной арки самый сложный момент – выложить верхний свод. Перед его кладкой в жарочную и топочную поверхности вмонтируют две фанерные оправки. На них непосредственно очень аккуратно выкладывают кирпичи. По окончании кладки фанерные подставки убирают. Красивая и ровная арка готова.

Установка дымохода

Для удаления дыма из печки сзади монтируется труба, которая прочно цементируется. Открытая нижняя часть дымохода тоже цементируется и обкладывается кирпичом для устранения доступа к горячим частям.

Отделочные работы

Отделка готовой печки производиться с помощью любого термостойкого материала: отделочного кирпича, плитки или керамогранита. Рядом с печкой, по желанию, монтируют защитные стенки для кухонной поверхности, столешницу. Можно присоединить рядом мойку и полки или шкафчики для посуды. Это уже все подскажет фантазия, возможности и потребности.

obzorkuhni.ru

Особенности

Русская печь для улицы в отличие от классической модели оснащена горизонтально расположенным топливником и подом. Её дымовая труба более короткая, а боковые стенки утеплённые, что способствует увеличению КПД при меньшем расходовании топлива.

Для удобства пользования камеру для готовки в такой печи размещают с фронтальной части, а топочный отдел с левого бока. Рациональное устройство жарочной камеры позволяет использовать её не только для варки или жарки продуктов, но и как шашлычницу, коптильню для мяса или рыбы. А если установить заслонку, то она превращается в духовку для выпечки кулинарных изделий и хлеба.

Материалы и количество кирпича

Для кладки печи своими руками нужно заранее закупить все строительные материалы и печную фурнитуру:

№ п/п Наименование Ед. изм. Количество
1 Обожжённый полнотелый кирпич из красной глины тыс. шт. 0,55
2 Шамотный кирпич тыс. шт. 0,15
3 Жирная глина кг 250
4 Песок кг 200
5 Чугунная дверца поддувала шт. 1
6 Чугунная дверца топочная шт. 1
7 Варочная плита шт. 1
8 Задвижка печная шт. 1
9 Оголовок на дымовую трубу шт. 1
10 Уголок стальной 50х50 мм м 10
11 Уголок стальной 25х25 мм м 8
12 Бетонная смесь для фундамента м³ 1,2
13 Стальная армирующая сетка м² 3,5
14 Рубероид или полиэтиленовая плёнка м² 3,5
15 Доски для опалубки или листы фанеры м² 3,5
16 Гвозди кг 0,5
17 Асбестовый шнур м 30

Подручные инструменты

Комплект необходимых инструментов так же собирают заранее. Он должен состоять из:

  • Шлифмашинки угловой 230-ка;
  • Шлифмашинки угловая 125-ка (не обязательно, но желательно, чтобы не переставлять круг и чашку);
  • удлинителя с тройником (чтобы не переключать розетки);
  • уровня 80 см;
  • уровня 30 см;
  • линейки металлической 1 м;
  • рулетки 3м;
  • мастерка строительного кладочного;
  • молотка обычного и резинового;
  • миксера с насадкой для приготовления раствора или дрели с регулирующимися оборотами;
  • ведра для замешивания раствора;
  • емкости для замачивания кирпича;
  • тряпки для рук и кирпича;
  • бетономешалки (хотя можно мешать и вручную);
  • лопаты.

Приготовление раствора

Раствор для кладки печи должен быть не только жаропрочным, но и пластичным, чтобы максимально упростить кладочный процесс. Приготовление раствора следует начинать с проверки качества глины. Для этого берут несколько частей глины с одинаковым объёмом и добавить воду, в таком количестве, чтобы получилась густая масса.

Затем в каждую часть вводят песок в разных пропорциях. Образованные смеси нужно основательно перемещать, разбавляя водой до нужной консистенции. Примерно, через 2 — 3 часа проводят испытание раствора. Для этих целей в смесь вводят деревянную палку или другой предмет, достают её и встряхивают.

О качестве раствора можно судить по толщине слоя, оставшегося на поверхности предмета:

  • менее 2 мм — не достаточно глины;
  • более 3 мм — мало песка.

Правильность подбора ингредиентов можно проверить и таким способом:

  • из каждого пробного состава раствора слепить жгуты толщиной 10 — 15 мм;

  • оставить их на 2 — 3 дня для полного высыхания;

  • проверить качество глинопесчаного раствора по состоянию жгутов: трещины на образце из правильного состава смеси образуются только на поверхности, а внутренняя часть останется цельной, без разрывов.

Определившись о пропорциями, приступают к замесу основного объёма смеси:

  • замачивают глину на 2 — 3 суток в воде, перемешивая периодически с помощью лопаты;

  • песок просеивают через металлическое сито с размером ячейки 1,5 мм, отделяя различные примеси в виде мелких камешек, ракушек и т. п. При большом загрязнении песок промывают и сушат;

  • отстоявшийся глиняный водный состав также пропускают через сито для удаления инородных включений;

  • соединяют одни ингредиенты в одной ёмкости и смешивают до густой консистенции.

Количество кирпича и какого

Для возведения уличной печи используют кирпич обладающий:

  • стойкостью к воздействию температур выше 1000ºС;

  • высокой прочностью;

  • способностью сохранять целостность пр резких скачках температур.

Печным кирпичом М200 или М250 красного цвета выкладывают внутренние поверхности корпуса печи. Он обеспечивает более равномерный прогрев печи, равномерную теплоотдачу. У печного кирпича очень плотная структура и низкий коэффициент поглощения влаги. Для кладки русской печи на улице его потребуется 550 шт.

В топочной камере и дымоходе температура может достигать 1300ºС, поэтому для её возведения нужен более огнеупорный кирпич — шамотный. В его состав входит огнеупорная глина, которая и обеспечивает его высокую термостойкость и жаростойкость. Обычно для изоляции огня в русской печи используют шамотный кирпич марки Ш8 размерами 250х120х55 мм. В данном случае его потребуется 150 шт.

Инструкция по изготовлению

Русская печь на улице обычно имеет сравнительно небольшие габариты, занимает не много места и быстро прогревается. Их строительство не требует особых профессиональных навыков. При правильной подготовке и наличие под рукой порядовке её вполне можно соорудить своими руками.

Фундамент

Уличная русская печь — тяжёлая массивная конструкция. Поэтому в качестве опоры грунтовой подушки или бетонной стяжки будет не достаточно. Под такую печь следует соорудить железобетонное основание в форме плиты. Глубина её подземной части должна быть минимум 50 см и выступать над поверхностью земли на 10 см. Пошагово процесс заливки фундамента выглядит следующим образом:

  • отрывают котлован на 25 — 30 см глубже и шире с каждой стороны на 10 см будущей конструкции и утрамбовывают его дно;

  • укладывают слой песка толщиной 15 см и уплотняют с проливкой водой;

  • устраивают щебёночную подушку толщиной 10 — 15 см с послойным уплотнением;

  • устанавливают опалубку, сбивая её из отдельных досок. Использовать для этих целей лучше листы фанеры, разрезав их на детали подходящего размера. Опалубка из щитов фанеры не имеет больших зазоров, не пропускает влагу, хорошо удерживают бетон в заданной форме, а конструкцию из досок желательно изнутри оббить рубероидом или полотнами полиэтиленовой плёнки;

  • монтируют армирующую конструкцию из двух слоев арматурной сетки. Одну из них укладывают в нижней, а другую в верхней части монолитной плиты. Между собой их соединяют вертикальными прутами арматуры. Связывают все эти элементы в единую систему вязальной стальной проволокой;

  • заливку бетона осуществляют слоями, уплотняя каждый слой строительным вибратором;

  • бетонная смесь набирает первоначальную прочность в течение недели. В этот период верхняя плоскость фундаментной плиты должна быть закрыта полиэтиленовой плёнкой. Периодически её нужно снимать и проливать смесь водой, что бы конструкция могла просохнуть равномерно, без образования трещин;

  • теперь можно снять опалубку. Кладочные же работы рекомендуется начинать не ранее, чем через 25 — 30 дней.

Для защиты от воздействия почвенных вод боковые поверхности готовой опоры обмазывают горячим битумом за 2 раза, на верхнюю поверхность наклеивают на битуме два слоя рубероида.

Кладка печи и дымохода

Порядовка:

 

№ ряда

Порядовка

1 — 6

Кладка согласно порядовки подставки печи с соблюдением перевязки

7

Перекрытие элементов подставки

8

Перевязка элементов перекрытия и формирование днища топки

9; 10

Кладка топки с футеровкой шамотным кирпичом, установка дверцы

11

Перекрытие топочной камеры, установка решётки для барбекю

12 — 16

Формирование стенок жарочной камеры с перевязкой кирпича в каждом последующем ряду

17

Перекрытие жарочной камеры. Монтаж варочной плиты и асбестоцементного шнура в зазоры между неё и кирпичной поверхностью

18; 19; 20;

Кладка свода жарочной камеры, продолжение формирования стен

21

Перекрытие свода

22

Кладка козырька по периметру корпуса. Для этого крайние ряды корпуса выдвигаются

23

Сужение дымового отверстия

24

Полное перекрытие жарочной камеры и формирование дымового канала

25

Окончание формирования крышки жарочной камеры и дымового канала

26

Начало возведения дымохода

27

Перевязка первого ряда дымохода

28 -29…

Кладка дымовой трубы нужной высоты

Изготовление навеса

Навес над русской печью на улице может иметь квадратную, прямоугольную или многогранную форму и возводиться из любого материала: металла, поликорбаната, дерева. Быстрее и экономичнее опор и других несущих конструкции использовать древесину хвойных пород или липы.

После разметки размеров постройки выполняется:

  • Выемка грунта под фундамент. Траншей глубиной не менее 30 см откапывают по периметру будущего навеса.

  • Уплотнение дна траншеи щебнем.

  • Укладка двух прутов арматуры диаметром 10 мм по всей длине траншеи и заливка бетонного раствора 15 см;

  • Монтаж каркаса из 4 стоек, скреплённых между собой в в верхней части распорками и брусом. Нижняя часть опор фиксируется к монолитной ленте с помощью металлических уголков.

Этап возведение крыши является самым ответственным элементом сооружения и имеет стропильную систему, способную выдержать вес кровельного покрытия и воздействие снеговой и ветровой нагрузки:

  1. Стропила крепят к горизонтальным брусьям каркаса, к ним прибивают обрешётку, на которую укладывают кровельный материал.
  2. Форма крыши для навеса над русской печью на улице может иметь двухскатную, вальмовую, или шатровую форму.
  3. Для кровельного покрытия используют битумную черепицу, деревянную дранку или металлопрофиль.
  4. Важный момент в этой конструкции — это защита примыкания кровельного покрытия к дымоходу от возгораний.
  5. Дымовую трубу нужно обрамить стальным фартуком, прикрепив его к обрешётке дюбелями или саморезами.
  6. Чтобы влага не проникала через зазоры между фартуком и кровельным покрытием, их следует заполнить силиконовым герметиком.
  • Грунт на площадке под навесом нужно разровнять и уплотнить. Затем отсыпать слой щебёнки толщиной 15 — 20 см, выполнить песчаную подушку. Финишное напольное покрытие можно изготовить из тротуарной плитки или плоского камня. У основания под полы обязательно должен быть уклон в одну сторону для стока воды.

Кроме того, все деревянные элементы нужно пропитать специальными составами для повышения огнестойкости и влагостойкости.

Сушка и финальные работы

Перед тем, как начать использовать печь с максимальной теплоотдачей, её нужно просушить небольшими порциями топлива. Приступать к сушке нужно разу же после окончания кладочных работ и проводить ежедневно до того момента, пока не исчезнут все сырые пятна на поверхности корпуса, а дверца поддувала будет оставаться сухой без капель конденсата. В летнее время достаточно недели, но а зимой на улице такие работы вряд ли возьмётся выполнять.

Украсить русскую печь на улице можно своими руками с помощью декоративной штукатурки или облицовки плиткой.

Вывод

Построить русскую печь на улице можно за несколько дней, пользоваться её долгое время. От непогоды и жарких лучей спасёт навес, под которым кроме печи можно удобно расположить обеденный стол, скамьи и кухонную утварь.

pechnoy.guru

Какую строить?

Посмотрим для начала, какую возможно построить печь на улице с учетом того, что топиться она будет не интенсивно и нерегулярно, зато будет подвергаться климатическим воздействиям, зимой промерзать, а снабдить ее высоким дымоходом будет сложно. Но и опасность от распространения угарного газа из уличной печи сводится к минимально возможной, хотя и не устраняется совсем, особенно в беседке, под навесом и в безветренную погоду. Не забывайте об этом: печи, которую можно было бы топить как попало, не боясь угара, не существует. Угореть можно, и просто сидя у костра.

54648686648

Имея в виду эти обстоятельства, выбор конструкции печи для улицы оказывается не столь уж широк. Простейшая садовая печь – всем известная плита-груба или грубка. Выглядеть она может ужасающе, поз. 1 на рис., но топить ее можно чем угодно горючим и работает она исправно практически независимо от качества используемых материалов и работы: строя грубу, можно пускать в дело бой простого красного рабочего кирпича или камни из окрестностей на обычном цементно-песчаном кладочном растворе, т.к. микротрещины в кладке почти не влияют на технические показатели этой печи. См., напр., ниже видео, как 5-летний ребенок построил плиту-грубу, которой его семья успешно пользуется и на которой к тому же можно коптить. Что, между прочим, позволяет далеко не всякая печь, см. далее.

Видео: простая печь-груба, конструкция доступная ребенку

Уличная печь на даче выходного дня часто представляет собой жаровню-барбекю, поз. 2. Хотя, как увидим далее, на самом деле это вовсе не барбекю. Кирпича на такую печку уходит примерно столько же или менее, как на грубу (ок. 200 шт.), и точно так же можно использовать красный рабочий кирпич, но кладочный раствор ввиду, так сказать, субтильности строения, нужен уже печной для улицы (см. далее, о технологии и материалах).

На основе жаровни разработана т. наз. финская уличная печь из кирпича, представляющая собой очаг, жаровню или мангал, пристроенные к плите-грубе, поз. 3. На самом деле финского в такой печи только то, что финны первыми догадались выпускать их в виде набора – инструкция по постройке с подробными указаниями и порядовками, сухая смесь для приготовления кладочного раствора, закладные детали, фурнитура. Сейчас отечественные наборы для постройки уличной кирпичной печи продаются и в РФ. Иногда в набор входят и кирпичи; при необходимости – подтесанные/обрезанные и пронумерованные. Набор для уличной печи-финки стоит недорого, а постройка печи из него по силам и совсем неопытному человеку, благодаря чему финские уличные печи из набора очень популярны, см. напр. след. ролик.

Видео: финская уличная печь

Примечание: к дровяной плите также часто пристраивают стационарную коптильню, поз. 4. Но в процессе пользования обнаруживается, что в режиме приготовления пищи печка довольно-таки прожорлива, а копчености получаются качества от силы немного выше среднего. Почему так и как все-таки совместить уличную печь с коптильней, поговорим далее.

Еще реже на участках встречается уличный камин, поз. 5. Причина – ограниченная функциональность: можно любоваться пламенем и приготовить что-нибудь, как на простом очаге, хотя материало- и трудоемкость уличного камина достаточно высоки. Русская печь строится на улице (поз. 6) еще реже. Кулинарные качества продуктов и блюд из русской печи общеизвестны, но на малую русскую печь нужно 2500 кирпичей, на большую – 3500, конструкция весьма сложна и защитить ее от непогоды непросто. По тем же причинам в частных домовладениях мало распространены неаполитанские (поз. 7) и сицилийские печи для пиццы и выпечки; кроме того, это достаточно узко специализированные устройства.

Примечание: гораздо большего внимания для дачи и выездов на пикники заслуживает т. наз. мобильная печь-ракета, поз. 8. Ракетные печи – особая статья. Здесь напомним только, что печи-ракеты существуют в 2-х ипостасях – предмета роскоши, позволяющего получить дома теплую лежанку, не строя русскую печь, и легкого компактного устройства, на котором можно быстро приготовить обед, обойдясь минимальным количеством бросового топлива. Степень нагрева варочной посуды в последнем случае регулируется так же точно, как в газовой плите.

Вопросы кулинарии

Чтобы правильно сделать приглянувшуюся печь, а до того правильно выбрать подходящую конструкцию, нужно точно знать, что какая уличная печь может. Поэтому прежде технических и строительных аспектов придется отвлечься на кулинарные вопросы.

Печь или коптильня?

Печь и коптильня – совершенно разные устройства. От печи требуется «выжать» как можно больше тепла из загрузки топлива и не дать ему попусту рассеяться в пространство. Поэтому печи проектируются (возможно, интуитивно, на опыте поколений) на дожигание топлива до конечных продуктов сгорания – углекислого газа и паров воды.

От коптильни требуется, наоборот, не высокий тепловой КПД, а как можно больше дыма. Но не просто дыма, который глаза ест. Во-первых, дым для копчения в идеале не должен содержать твердых частиц несгоревшего топлива. Конечный продукт должен быть копченым, а не покрытым коркой сажи. Кто видал, как работает хорошая промышленная коптильня, наверняка обратил внимание, что в зоне расположения загрузки продуктов дыма там почти не видно.

Во-вторых, дым для копчения не должен содержать вредных для здоровья веществ. Химически это организовать при сжигании органического топлива невозможно, поэтому коптильни строятся так, чтобы вредные примеси или «проскакивали» мимо коптимого, или нейтрализовались и оседали до него.

Тут есть важный момент: в диапазоне температур прим. 35-50 градусов коптить крайне нежелательно, т.к. именно при таких температурах велика вероятность выпадения кислотного конденсата; он образуется в результате взаимодействия химически активных частиц несгоревшего топлива, т. наз. свободных радикалов, с парами воды и кислородом воздуха. Закисленный продукт не только омерзителен на вкус, но и опасен для здоровья. Поэтому различают след. виды копчения:

  • Холодное – температура в коптильне до 35 градусов. Подготовка продуктов – засолка в тузлуке (насыщенном растворе поваренной соли) и вымачивание непосредственно перед загрузкой в коптильню. Время копчения – от 5-6 суток; перерывы недопустимы. Вкусовые качества готовой продукции высочайшие; лежкость без применения средств и способов дополнительной консервации может исчисляться месяцами и годами.
  • Полугорячее (полухолодное) – температура копчения 60-70 градусов. Подготовка продуктов – непродолжительное замачивание в рассоле. Срок копчения до готовности – 0,5-2 суток. Вкусовые качества очень высокие; вкус и букет похожи на таковые продуктов холодного копчения. Лежкость до месяца; обычно – до 5 суток.
  • Горячее – при температуре 85-120 градусов. Подготовка продуктов не обязательна. Время копчения – 1-5 часов. Вкусовые качества очень высокие, но вкус и аромат не такие, как у продуктов холодного копчения. Лежкость без дополнительной консервации до 36 часов.

Учитывая вышесказанное, можно сделать выводы, что во-первых, коптильня для уличной печи должна быть отдельным устройством. Любая печь не дымогенератор для копчения и настроить коптильный процесс от печи только загрузкой топлива и подачей воздуха в топку невозможно, нужно еще и подбирать длину газохода от выхода из печи до коптильной камеры. Во-вторых, для питания дымом коптильни лучше всего подойдет простейшая печь с невысоким КПД и дымовым зубом, см. далее.

Гриль, мангал и барбекю

Открытое пламя – враг любой приготовляемой пищи. Пригорание это только видимая и ощутимая на вкус «вершина айсберга»: воздействие высокой температуры на пищевые продукты вызывает гидролиз жиров, распад углеводов и глубокую денатурацию белков, насыщающие пищу очень вредными для здоровья веществами. В простых кулинарных печах на твердом топливе непосредственного контакта приготовляемого с пламенем избегают различными способами. Общего у них то, что пища получается не только пропеченной, но и подкопченной, отчего при правильном приготовлении ее вкусовые качества улучшаются.

Гриль

Печь-очаг, которую принято называть барбекю на самом деле классический англосаксонский гриль, схема которого дана слева на рис. Путаница возникла в Канаде, где французское и английское перемешались между собой. Устройство гриля следует из англо-саксонских кулинарных традиций, суть которых утрированно, но точно высказал Стабб из романа Мелвилла «Моби Дик»: «Ты должен взять кусок мяса, издали на миг показать ему чуть тлеющий уголек и тут же подавать стейк мне!» Помните «roast-beef окровавленный» из «Евгения Онегина»? В ресторанах запеченное мясо до сих пор предлагают rare – полусырое с кровью, medium – пропеченное до мягкости, сочное, как шашлык, и well done – хрустящее в поджаристой корочке.

Примечание: вдруг вас занесет на юго-запад США, в меню может оказаться нечто непонятное – hanaban (произносится ханабан). Это шашлык в специях, снятый с шампура, нечто вроде арабского хусала.

Гриль приспособлен для приготовления мяса и rare, и medium, и well done. Достигается это размещением решетки с продуктом на разных уровнях над жаровней с углями. Вспыхивают угли редко, т.к. разворошены тонким слоем по глухому поду и доступ воздуха к ним ограничен. Если же вспыхнули, то кусок просто отодвигают в сторону.

Мангал

Мясо rare может быть очень вкусным, но в южных странах, где прекрасно себя чувствуют возбудители разнообразных болезней, и очень опасным. Кроме того, во многих странах Юга свинину вообще не едят, а говядина и баранина rare жестковаты. Отсюда следует конструкция мангала (в центре на рис.): дырчатый под и частично стенки глубокого лотка, толстый слой углей. Мясо греется не только тепловым излучением, но и потоком горячего воздуха.

Барбекю

В настоящем французском барбекю (ох уж эти изнеженные лягушатники!) тепловое излучение вовсе не участвует в приготовлении пищи. Конструкция печи для барбекю получается довольно сложной (справа на рис.), но надежной и многофункциональной:

  • Благодаря отдельной кулинарной камере с колпаком ветер и наружная температура почти не влияют на качество готового продукта.
  • Если закрыть портал камеры крышкой-заслонкой, как в русской печи, камера превращается в коптильню полугорячего или горячего копчения.
  • В духовке можно печь хлеб, готовить жаркое в горшочках и т.п. Если подкапчивание блюда нежелательно, его готовят в посуде с плотной крышкой.
  • Дровник и сушилка – понятия условные. Там и там можно сушить грибы, ягоды, фрукты, требующие разного режима сушки. Дополнительно его регулируют заслонками.

Примечание: обратите внимание на выступ пода, не полностью отгораживающий топку от духовки. Это т. наз. дымовой зуб или гусёк – радикальное средство уменьшить зависимость технических показателей любой уличной печи от погодных условий, см. ниже.

Конструкции уличных печей

Не просто плита

Самая простая уличная печь – 2-конфорочная плита с туннельной топкой, разделенной дымовым зубом на пламенную (собственно топку) и дымовую камеры, схема слева на рис.:

Топки домовых печей с дымовым зубом не делают: он уменьшает КПД печи и повышает опасность выделения угарного газа. Однако для летней уличной печи то и другое несущественно, зато дымовой зуб в ее топке:

  1. Уменьшает зависимость режима топки от направления и силы ветра;
  2. Позволяет загружать в печь низкокалорийное бросовое топливо;
  3. Позволяет на малой конфорке на ветру и холоде греть воду и варить первое блюдо в высокой посуде, т.к. на перевале над гуськом из пламенной в дымовую камеру развивается высокая температура и выделяется большое количество тепла;
  4. Дает возможность при определенном режиме топки (см. ниже) запускать печь с коптильней, в этом случае дымовая камера работает как дожигатель коптильного дымогенератора.

Высота прохода между вершиной гуська и плитой, образующей варочную поверхность, обычно ок. 70 мм. Однако гусёк нужно настроить, что несложно: он выкладывается в готовой печи из кирпичей (можно не подтесанных) без перевязки и даже на сухую. В зависимости от соотношения размеров топки, диаметра и высоты дымовой трубы, оптимальный просвет между дымовым зубом и сводом печи может оказаться и 15-20 мм, как напр., на фото справа. Если требуется равномерный нагрев обеих конфорок, то гусек располагают не под задней, а между конфорками, но ни в коем случае не под передней – печь сильно задымит и греть не будет.

О коптильнях к печи

Схемы коптилен для 2-конфорочной печи с дымовым зубом приведены справа на пред. рис. Высота каждой – 1-1,5 м; прочие размеры можно взять пропорционально. Диаметр дымохода – 130-150 мм. Сетчатый фильтр предназначен для улавливания сажи, его нужно чистить перед каждой загрузкой продуктов. Тем не менее, загружаемые в эти коптильни продукты весьма желательно еще и оборачивать 3-4 слоями редкой марли.

Во всех отношениях лучше коптильня с боковым входом дыма. Во-первых, она позволяет производить не только горячее, но и полугорячее копчение; длину газохода от печи к коптильне при этом удобно регулировать, соединив их тонкостенным металлическим гофрошлангом. Во-вторых, для сбора жира в ней пригоден обычный противень, а в коптильне с нижней подачей дыма в противне должен быть проем с обечайкой. Давать же жиру стекать на под коптильни нельзя: не отдерешь потом, ужасно воняет и передает свое амбре продуктам.

Примечание: дымоход коптильни должен быть снабжен ветровым колпаком. Во избежание кислотной росы в коптильне нельзя заниматься копчением в холодную, сырую и ветреную погоду.

Продвинутая плита

2-конфорочная плита с дымовой камерой совсем не обязательно должна быть похожа на раскопанное археологами первобытное кострище. Она может быть многофункциональной и технически совершенной, т.е. экономичной. Чертежи и порядовка усовершенствованной уличной плиты для дачи и загородного дома приведены на рис. Хотя конструкция ее довольно сложна для начинающего, чтобы сложить эту печь, понадобится всего ок. 200 печных кирпичей.

В данной конструкции применено техническое решение, впервые использованное в шведской печи: топка и дымовая камера разделены вместо дымового зуба духовкой; газовый тоннель над ней выделен красным. В таком печном строении места для дровника не остается, но взамен:

  • Режим печи стабилизируется почти при любой погоде с ранней весны до поздней осени.
  • Тепловой КПД – свыше 65%, как у хорошей варочно-отопительной печи.
  • Возможно применение дымовой трубы высотой всего 1,2 м над уровнем варочной поверхности.
  • Нагрев конфорок почти равномерный и сильный.
  • Обширная дымовая камера – эффективный дожигатель, благодаря чему высвобождается тепло, достаточное для подогрева водогрейного бака.
  • Выпадение сажи в дымовой камере при топке бросовым топливом обильное. Поэтому наличие прочистного люка с дверцей обязательно, но зато печь без проблем сопрягается с коптильней.
  • Опасность угара от такой печи не выше, чем от печи-шведки или любой другой домовой печи. Поэтому данная печь может использоваться в качестве домовой для небольшого помещения; тогда она вместо коптильни постоянно сопрягается с отопительным щитком.

Кладка усовершенствованной уличной плиты производится на глиняно-цементном растворе для уличных печей с влагостойкой разделкой швов, см. далее. В режиме копчения эту печь топят из поддувала с наглухо закрытой дверцей топки. Топливо – стружка или тонкая лучина (не щепа!) лиственного дерева, кроме березы, пусть и совершенно здоровой. Иначе продукты приобретут противный привкус березового дегтя. Боковой выход в дымоход, кроме удобства сопряжения с коптильней, исключает выпадение кислотного конденсата в печи.

Камин-гриль, барбекю и мангал

Здесь на рис. дана порядовка несложной уличной печи-камина, которая с успехом может быть использована как гриль; красным обозначен печной кирпич, оранжевым — шамотный. Шатер над очагом уменьшает зависимость качества приготовляемой пищи от погодных условий. Ряды 1-12 составляют дровник, его высота для экономии материала и работы может быть уменьшена. Дровник перекрывается железобетонной или каменной плитой толщиной 40-80 мм, на которой и возводится собственно строение печи (ряды 13-35). Ряд 25 по фасаду опирается на пару закладных из 40-мм стального уголка.

На след. рис. – порядовка уличной печи-барбекю (точнее, гриля) с варочной поверхностью. Она сложнее предыдущей, т.к. портал печи арочный (ряды 17-22). Выкладывается арка по кружалам, как при строительстве русской печи. Обойдется такая печь-барбекю много дешевле предыдущей, т.к. в ней на 8 рядов кладки меньше и шамотный кирпич не применяется. Однако возможности использования данной печи в качестве камина весьма ограничены: стальной под очага от регулярной топки довольно скоро прогорит. Приготовить мясо well done в этой печи также не получится: вследствие высокой теплопроводности стального пода угли или слишком быстро погаснут, или, если навалить их толстым слоем, вспыхнут и сожгут продукт.

Наконец, на след. рис. – сложная, дорогая и трудоемкая, но многофункциональная и эффективная уличная печь-мангал с 2-конфорочной варочной поверхностью; желтым обозначена глино-песчаная заливка, как между сводом и лежанкой русской печи. Верхний дымовой порог (ряды 15-20 на разрезе Б-Б) действует аналогично дымовому зубу классического английского камина. В нише между ним и порталом (выделена розовым) можно коптить продукты во время прочих кулинарных процессов: чтобы в таком кармане выпал кислотный конденсат, нужно печь в совершенно отвратительную погоду загрузить совершенно отвратительным топливом.

Вопросы технологии

Основание

Под фундамент уличной печи копают котлованчик на штык лопаты (30 см). В котлован засыпают и трамбуют сначала противопучинную песчаную подушку мощностью (толщиной) 15 см, а по ней – щебневую засыпку до уровня грунта. Засыпку тщательно выравнивают в горизонт. Вынос бортов котлована за контур печи в плане – от 400 мм.

Далее, если фундамент печи готовый бетонный монолит, фундаментную плиту просто кладут на щебень. Если фундамент заливается своими руками, под его заливку делают опалубку высотой 80-150 мм. Армирование – стандартное 2-уровневое. Раствор – от М250. Закладывать фундамент печи вровень с грунтом нельзя: он скоро засорится почвой и ее «химия» испортит нижние ряды кладки, что равнозначно перекладке всей печи. Чтобы не спотыкаться о порог фундамента, по его контуру делают пологую отмостку из бордюрного камня или цементно-песчаного раствора.

Если печь строится в беседке, на веранде и вообще на деревянном полу достаточной несущей способности, вынос основания печи нужно делать по правилам пожарной безопасности: от 600 мм со стороны топочной дверцы и от 300 мм по остальным сторонам. На пол кладут асбокартон от 4 мм толщиной или базальтовый минеральный картон от 6 мм, затем – лист кровельного железа. Железный настил смачивают жидким глиняным раствором, укладывают на него войлок либо базальтовый картон и пропитывают тем же раствором. Кладка строения печи начинается, когда глиняная пропитка полностью высохнет.

Кирпич

Для уличной печи нужен именно печной кирпич: плотный, хорошо отожженный. Печку-грубу или 2-конфорочную плиту с дымовым зубом, в которых топка сильно не греется, можно сложить из красного рабочего кирпича, в т.ч. пустотелого – печка из него быстрее прогревается и меньше тепла теряет зря. Силикатный кирпич для печей абсолютно непригоден, а шамотной кладки в уличных печах следует избегать: вследствие высокого влагопоглощения шамотным кирпичом он на открытом воздухе зимой подвержен морозобою.

Примечание: с чего бы это авторы кое-каких публикаций и без ума ворующие у них материал рерайтеры взяли, что печь можно сложить из газоблоков, вряд ли и всевышнему ведомо. Это же вспененный цементный раствор. Под воздействием высоких температур цемент постепенно, но довольно быстро теряет кристаллизационную воду и распадается в пыль.

Кладочный раствор и кладка

Обычный глиняный печной раствор для уличных печей непригоден: раскиснет за время простоя в период весенне-осеннего ненастья. Печки с ненапряженным тепловым режимом (грубу, 2-конфорку с дымовой камерой) можно класть на строительном цементно-песчаном растворе от М250 (портландцемент от М500:песок 1:3 – 1:3,5); в крайнем случае их и полностью переложить недолго. Иногда уличные печи на дачах выходного дня кладут на таком же растворе с армированием швов толщиной 6-7 мм стальной сеткой толщиной 3 мм. Однако при более-менее регулярном пользовании сложенная таким образом печь служит не более 5-7 лет.

Чтобы сложить действительно долговечную уличную печь, придется покупать сухой печной раствор для кладки уличных печей и затворять его по инструкции. В общем это глиняно-цементно-песчаный раствор, но качество глины для него должно проверяться в лаборатории, а сухая смесь приготовляться на производственном оборудовании. Если вы не против рискнуть, сложив для начала грубу или плиту, в домашних условиях раствор для кладки уличных печей готовится след. образом:

  1. Белую или серую жирную глину затворяют большим количеством воды и оставляют «киснуть» на трое суток;
  2. Первые двое суток раствор глины периодически размешивают, третьи сутки дают отстояться;
  3. Взвесь сливают, а глиняный осадок продавливают сквозь сито с ячеей 1,5 мм и сушат в тени;
  4. Сухую глину измельчают до фракции не крупнее 1,5 мм и добавляют портландцемент марки М400 или выше в количестве 10-15% от объема глины;
  5. Делают пробу «колбаской» на жирность глино-цементной смеси, как при приготовлении печного кладочного печного раствора своими руками;
  6. Добавляют в сухую смесь до нужной жирности горный песок фракции 0,5-1,5 мм. Овражный и окатанный кварцевый речной песок не годятся. Только теперь смесь готова в работу.

Готовить кладочный раствор для печи, из покупной или самодельной смеси, нужно небольшими порциями, чтобы выработать за 2-3 часа, т.к. глино-цементно-песчаный раствор и в ведре сохнет и расслаивается. Новичкам лучше за раз делать по ведру раствора, его хватит на 100-120 кирпичей. Раствор на кирпич лучше наносить ладонью слоем ок. 3 мм. Выдавившиеся излишки тут же снимаются пальцем, а швы снаружи разделываются деревянной палочкой на глубину 4-5 мм под влагоизоляцию, см. ниже.

Примечание: толщина шва между шамотным и красным печным кирпичом 6 мм, т.к. модули их коэффициентов термического расширения (ТКР) различны.

Защита швов

Ни облицовка плиткой, камнем или лицевым кирпичом, ни штукатурка влагостойкой штукатуркой не защитят полностью кладочные швы уличной печи от размокания. Радикальный способ защиты от влаги наружных швов появился только в наше время: затирка швов клеем для керамогранитной плитки. Швы затирают после полного высыхания кладки (20 суток при 15 градусах и 7 при 25). На период сушки над печью устраивают временный навес во избежание неравномерного прогрева прямыми солнечными лучами.

Что касается внутренних швов, то для их защиты все проемы/отверстия в строении печи на время зимнего простоя затыкают мешками, набитыми сухой травой, ветошью и т.п. Так температура внутри будет хоть на градус, но выше наружной, что исключит выпадение конденсата. Весной перед первым после зимы запуском печь час-два тихо протапливают бумагой, стружкой, сухой травой, пока дым из трубы не посветлеет или не станет почти прозрачным. Теперь печь можно запускать на полный ход.

Закладные и фурнитура

Металлические закладные детали можно замуровывать только в кладку из печного кирпича; в шамоте закладных быть не должно. Толщина слоя раствора между металлом и печным кирпичом тоже 3 мм, так что шов с закладной будет толщиной 6 мм + толщина закладной детали. Т.к. швы толще 13 мм недопустимы, максимальная толщина закладных в печи 5 мм, а минимальная, по общим строительным нормам – 4 мм. Закладные из проволоки могут быть толщиной 3 мм.

Деформационные зазоры между кирпичной кладкой и деталями фурнитуры (дверцы, заслонки, задвижки, шиберы) нужны шириной 6-12 мм. Чаще всего зазоры делают по 10 мм. Деформационные зазоры заполняются пушёным асбестом; как правило, для этого элемент фурнитуры перед установкой обматывают по контуру асбестовым шнуром. Ставят деталь фурнитуры на место, как только кладка дойдет до уровня ее низа; заталкивать деталь в готовый проем недопустимо! Далее кладку ведут, обводя фурнитуру до замыкания вверху нее.

В руководствах по постройке печей пишут, что крепить фурнитуру в строении печи нужно только проволокой, т.к. чугун не варится или варится очень плохо. Это верно, поэтому в чугунных деталях фурнитуры и предусматриваются проушины и/или желобки под 3-4 мм проволоку. Установка чугунных элементов печной фурнитуры делается в след. порядке:

  1. Как только кладка доведена до низа детали, в кирпичах болгаркой выбирают пазы под усы проволоки. Ширина пазов – 6 мм. Заложение усов в кладку – от 1,5 кирпича, лучше – 2,5-3,5 кирпича. Концы проволоки не должны приходиться на вертикальные швы кладки!
  2. В нижние проушины обмотанной асбестом фурнитуры продевают проволоку, ставят деталь на место и продолжают кладку;
  3. В последнем перед перекрывающим деталь ряду кладки выбирают пазы под верхние усы проволоки, как по п. 1;
  4. Вставляют проволоку в верхние проушины детали;
  5. Выкладывают перекрывающий ряд и ведут кладку дальше.

Вместе с тем в уличных печах, топящихся нерегулярно и не интенсивно, достаточно долговечной оказывается фурнитура из обычной конструкционной стали, в т.ч. самодельная. Это экономит немало денежных средств, т.к. литая чугунная фурнитура дорога. Стальную печную фурнитуру вполне правомерно крепить сваркой к закладным из стальной полосы или уголка.

Дымоход

Дымоход уличной печи может быть как обычной (от 4 м), так и уменьшенной до 0,6-1 м высоты. Надежный дымоход уличной печи с верхним выходом нужно строить заодно со строением печи, т.к. закрепить отдельную цельную трубу так, чтобы она не расшатала на ветру разделку дымохода в печи, практически невозможно. Легче пристроить отдельный дымоход к печи с боковым выходом: выход печи связывают с дымовой трубой горизонтальным звеном – боровом – из гибкого металлического гофра. Такое решение имеет и то преимущество, что кислый конденсат из дымохода никогда не попадет в печь: он осядет в отстойнике дымохода, откуда его нетрудно сливать через лючок, краник или дренажное отверстие, обычно закрытое винтом.

В заключение: как видим, самая сложная задача при постройке уличной печи – защитить ее в процессе эксплуатации от атмосферных осадков. Лучший способ ее решения, позволяющий к тому же обойтись во многих случаях без фундамента печи и дающий возможность пользоваться ею в любую погоду – построить печь в беседке, на веранде или под навесом.

clubpechnikov.ru


Categories: Печи

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector