Уважаемые знатоки печного дела, посоветуйте. Ситуация такая. Нам повезло практически даром (за 350 у. е.) приобрести дачный домик с участком. Домик выложен из большого пустотелого красного кирпича и оштукатурен саманом. Размер домика в плане примерно 5 на 5 метров. Потолки низкие, 210 см. Ездим на выходные с ночевкой, хотелось бы продлить дачный сезон до морозов. Максимально низкая температура, при которой еще рискнули бы приехать — это минус 10 мороза. Хотим как-то решить вопрос отопления. У нас есть советская чугунная буржуйка, топить будем только дровами. Я прочитала много информации по печкам, вывод такой — для нерегулярных наездов буржуйка — самое то, но необходим отопительный щиток, и еще хотим с боков печки поставить кирпичные ограждения с дырочками для конвекции. Просто чтоб случайно не обжечься. Нашла вариант щитка из кирпича на ребро, т.
быстро прогревается. Строить будем сами, муж имеет опыт кладки кирпичного тандыра. А теперь список вопросов, на которые я не нашла ответов:
1. Из чего лучше сложить щиток — из красного полнотелого кирпича на глиняном растворе или из шамотного на мертеле (понятно, что шамот дороже, но он у нас есть в запасах, а красный придется покупать)
2. Какая толщина стенок щитка лучше — в полкирпича или в четверть, с учетом прибывания на даче 1-2-3 дней.
3. Из чего лучше сделать трубу, выходящую из щитка? Кирпич будет до потолка, а по чердаку на крышу из чего? Хотелось бы легкую трубу. Понятно, что нержавеющий сендвич это круто, но нам надо проще и дешевле, а то жаба давит трубу покупать дороже самой дачи. Кстати, предыдущие хозяева тоже топились буржуйкой, сделанной из бочки, причем труба шла прямотоком из печки и она асбоцементная! Причем никак не изолированная в перекрытии. Просто держалась на полу чердака на железном хомуте. Я теперь уже знаю, что это самоубийство. Так вот труба эта осталась, можно ли ее использовать, если она выходит не из печки, а из щитка? Ну и в перекрытии заизолировать, и дымник на ней есть.
4. Печки ежегодно нужно чистить от сажи через специальную дверку. Я нигде не нашла описания, как именно это делается и чем. Уж просветите городскую.
5. Как правильно присоединить печку к щитку? Я имею ввиду стык железа и кирпича. Железо обматываем асбестовым шнуром, а дальше? Чем добиться герметичности?
6. И напоследок. Наслушалась страшилок про то, как люди угорают от печек. Объясните, при каких обстоятельствах это происходит, и как этого избежать.
На вложениях — план домика с местом под щиток и печку, сама печка, предполагаемые ограждения и фото щитка с порядовками. Критикуйте на здоровье, буду только рада. Добавлю, что нам надо недорого, красота не важна, только функциональность.
Спасибо всем, кто откликнется.
www.forumhouse.ru
Строим щиток отопительный. Инструкция с фотографиями и пояснениями.
Во первых о каналах (дымооборотах) щитка.
Система дымооборотов отопительного щитка:
- Канальная система дымооборотов.
- Колпаковая система.
- Прямоточная система.
- Смешанная система дымооборотов.
В нашем примере система смешанная внизу 3 горизонтальных канала (канальная система) , а в верхней части щитка прямоток с рассечками (прямоточная система).
Такая система надёжна и достаточно теплоёмка.
Делать больше 3-х горизонтальных каналов не рекомендую. От этого может начаться конденсирование дымохода.
Трёх горизонтальных каналов вполне достаточно для того чтобы снять необходимое количество тепла и не слишком остудить дым до выхода в трубу.
В верхней части щитка прямоток разбитый рассечками.
Прямоточная система наименее всех замедляет скорость потока газов, что для данного случая очень важно, т.к. мы уже достаточно замедлили скорость тремя горизонтальными каналами внизу щитка.
На этом пожалуй всё о каналах этого щитка, более подробно о системах дымооборотов печей будет описано в других материалах.
Приступим к постройке щитка отопительного.
Необходимые материалы для строительства щитка отопительного:
- Кирпич керамический полнотелый марка не ниже М-250: — 400 штук. ( с учётом кирпича для кладки противопожарных разделок)
- Смесь кладочная, печная — 10 мешков по 25 кг.
- Дверца прочистная — 4 шт.
- Задвижка дымохода (четверик) — 2 шт.
- Кусок рубероида.
- Паста расшивочная.
Необходимый инструмент для строительства щитка отопительного:
- Кельма.
- Кирка.
- Уровень
- Отвес.
- Шнур.
- Рулетка.
- Дрель (ударная).
- Миксер.
- УШМ (диаметр диска 230 мм.)
- Шуруповёрт.
- Диск алмазный 230 мм. для резки кирпича, бетона
- Ведро для смеси
- Ведро для воды..
- Кусок губки.
- Расшивочный инструмент.
Первый ряд.
К первому ряду печи стоит отнестись предельно внимательно, от этого будет зависеть вся дальнейшая ровность конструкции.
На готовом фундаменте выставляем насухо периметр щитка отопительного.
Обратите внимание на 2 аппендикса у этого прямоугольного щитка.
Это противопожарные разделки.
По требованиям СНИП разделка должна быть в целый кирпич, у нас только пол кирпича т.к. к ней потом будет примыкать негорючая перегородка. В случае с деревянными перегородками стройте разделку строго по правилам.
Разделка это уже не печь, поэтому перевязывать с печью её не нужно.
Подробнее о перевязке кирпича в печной кладке читай здесь.
Я обычно в нескольких рядах перевязываю разделку с печью, так крепче, но это даже не совсем правильно.
Под первый ряд кирпича обязательно положите 2 слоя рубероида.
Проверьте рулеткой перпендикулярность стенки щитка от стены дома.
Проверьте рулеткой все размеры прямоугольника и диагонали.
Между кирпичами желательно оставлять зазор 5-7 мм. Это наиболее удобно для дальнейшего строительства.
Большой шов будет не очень красив, а меньший очень сложно выдержать т.к. размерность кирпича не даст вам построить печь с меньшими зазорами (это проверено многими людьми строящими печи много раз. И я так же проверял это на себе.)
После того как вы убедились что длинные стороны вашего прямоугольника равны, короткие равны, диагонали равны, и прямоугольник расположен перпендикулярно стене напротив него, начинаем ставить кирпич на раствор.
Начинаем с углов прямоугольника.
Вынимаем и ставим на смесь, по одному, угловые (маяковые) кирпичи.
Проверяем первый кирпич на горизонталь (используем уровень).
Ориентируясь на первый кирпич выставляем по уровню остальные кирпичи.
Когда все углы прямоугольника выставлены снимаем остальные кирпичи в ряду и выставляем их на смесь. Используем уровень.
Все кирпичи должны быть в уровень с маяковыми.
Проверяем ровность стенки щитка прикладывая длинный уровень или правило между маяковыми кирпичами сбоку.
Второй ряд щитка отопительного.
Два первых ряда глухие, то есть в них нет дымовых каналов. Это противопожарное требование Снип.
Второй ряд строим так же как и первый только соблюдая перевязку кирпича.
То есть швы между кирпичами не должны располагаться друг над другом а должны выстраиваться в шахматном порядке.
Третий ряд щитка отопительного.
Здесь начинается первый горизонтальный канал.
Строим так же как предыдущие 2 ряда только оставляем горизонтальный канал
Оставляем место для установки прочистной дверцы.
Ширина и высота отверстия обуславливаются размером ваших прочистных дверок.
Ширина отверстия больше 5 мм чем ширина дверцы, но всё отверстие не должно быть шире чем фартук дверцы.
Подробнее об установке прочистных дверок в печь читай здесь.
Построив Третий ряд, по углам вертикально можно натянуть шнур.
Натянутый шнур облегчит дальнейшую кладку.
Четвёртый ряд щитка отопительного.
В четвёртом ряду прибавляется ещё одно отверстие, это ход дымовых газов из плиты в щиток.
Его размер обуславливается рамкой входящей в комплект каркаса плиты.
У нашего щитка это отверстие начинается с четвёртого ряда, но бывает что отверстие делают и с третьего ряда и с пятого, всё зависит от устройства варочной плиты.
В остальном строим так же как предыдущий ряд только соблюдаем перевязку.
Пятый ряд щитка отопительного.
У меня прочистные дверцы по 130 мм. высотой поэтому в этом ряду я перекрываю отверстие прочистки. В остальном ряд не отличается от предыдущего.
Не забываем о правилах перевязки.
Шестой ряд щитка.
В шестом ряду перекрываю отверстия выхода дымовых газов из плиты в щиток.
Высота отверстия обусловлена размером рамки поставляемой в комплекте каркаса плиты.
В остальном ряд повторяет предыдущий.
Помним о правилах перевязки.
Седьмой ряд щитка отопительного.
Седьмым рядом перекрываем первый горизонтальный канал.
Внимательно посмотрев можно увидеть что в этом ряду нарушается перевязка.
Я выпустил все кирпичи которые перекрывают канал тычками в сторону плиты.
Когда будет установлен каркас плиты он перекроет все эти кирпичи поэтому здесь можно пренебречь перевязкой.
У меня вход дымовых газов из плиты в щиток слева, значит выход из первого горизонтального канала во второй делаю в левой части щитка.
Обратите внимание что высоту первого горизонтального канала и ширину выхода из него я сделал величиной в кирпич. Это предотвратит перегрев щитка в этом месте и позволит войти газам в последующий канал с большей скоростью.
Скорость потока газов очень важна для печи с канальной системой дымооборотов.
Скорость должна быть достаточной но не слишком быстрой, тогда печь будет хорошо топиться и в то же время будет лучше накапливать тепло.
Восьмой ряд щитка.
Восьмой ряд глухой, оставляем только переход между каналами величиной в кирпич.
Восьмой ряд это второй ряд перекрытия нижнего горизонтального канала.
Все перекрытия должны быть не менее двух рядов кирпича.
Девятый ряд.
Девятым рядом начинаем формировать второй горизонтальный канал и отверстие под прочистную дверцу.
Этот ряд практически повторяет форму третьего ряда только развёрнут в противоположную сторону.
Десятый и одиннадцатый ряд. ряд щитка отопительного.
Десятый и одиннадцатый ряд ряд повторяют предыдущий.
В одиннадцатом ряду перекрываю отверстие под прочистную дверцу. (смотри пятый ряд).
Двенадцатый и тринадцатый ряд щитка отопительного.
Двеннадцатым и тринадцатым рядом перекрываем второй горизонтальный канал.
Здесь оставляем два отверстия, величиной в пол кирпича по обе стороны щитка.
Левое отверстие будет служить переходом из второго в третий канал.
Второе, правое отверстие это растопочный ход.
Между этими рядами, в растопочный ход ставим задвижку.
Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.
Четырнадцатый, пятнадцатый ряд.
Четырнадцатый, пятнадцатый ряды повторяют девятый, десятый.
Отличие лишь в том что отверстие под прочистную дверцу на противоположной стороне.
Помним о правилах перевязки.
Шестнадцатый ряд.
Этим рядом нужно перекрыть третий горизонтальный канал.
В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.
Для этого нужно распилить несколько кирпичей вдоль, таким образом чтобы ширина стала не 12 а 6 см.
На фото шестнадцатого ряда видно как располагать эти пилёные кирпичи чтобы образовалась полка.
На эту полку будем ставить кирпичи которыми будем перекрывать канал.
Семнадцатый ряд.
Семнадцатый ряд повторяет восьмой.
В правой части щитка оставляем отверстие в пол кирпича для хода дыма.
Восемнадцатый, девятнадцатый ряд.
Восемнадцатый и девятнадцатый ряд повторяет четырнадцатый и пятнадцатый.
Двадцатый ряд щитка отопительного.
Двадцатый ряд повторяет шестнадцатый.
Помним о правилах перевязки.
Двадцать первый, двадцать второй, двадцать третий, двадцать четвёртый ряд.
В этих рядах будем ставить рассечки, чтобы рассекать дым летящий из правой, нижней части в левую верхнюю.
У меня дымоход будет стоять не в левом краю а немного со смещением вправо, но лучше если вы расположите дымоход точно углу.
Рассечки ставятся на ребро.
Для установки рассечек нужно запиливать кирпичи в рядах таким образом чтобы образовать полку на которую будет опираться рассечка.
Один ряд рассечек это 2 ряда кладки корпуса т.к. рассечки ставим на ребро.
Рассечки распологайте по пути следования дыма в шахматном порядке.
Обратите внимание что непосредственно под дымоходом рассечек быть не должно.
Двадцать пятый и двадцать шестой ряд.
В этих рядах рассечек не ставим.
Двадцать пятый и двадцать шестой ряд повторяют двадцатый.
Двадцать седьмой ряд.
На двадцать седьмом ряду выпускаем пояс.
Пояс формирует полку для кирпича которым мы будем перекрывать щиток.
На фотографии видно как выпустить кирпичи.
Я обычно выпускаю пояс печи на 3 см. Меньший размер пояса не очень красиво, а больший очень трудно поставить.
После того как пояс выпущен перекрываем щиток, оставляем только канал дымохода величиной в половину кирпича.
Двадцать восьмой ряд щитка отопительного.
Это завершающий ряд щитка.
Двадцать восьмой ряд повторяет восьмой.
Отличие в том что располагать отверстие для хода дыма нужно в месте подключения дымохода.
У меня дымоход немного смещён к центру щитка, но лучше если он будет в левом углу.
Двадцать девятый ряд.
Между двадцать восьмым и двадцать девятым рядом ставим задвижку дымохода.
Как поставить задвижку вы можете прочитать здесь.
Далее строим дымоход, подключаем к щитку плиту, расшиваем кирпичную кладку.
О том как выполняются эти работы читайте в других материалах.
petropech.ru
Печь со щитком, которая изображена на рис. 1, не имеет летнего газохода. Она годится под любое топливо. При использовании печи под отопление дровами для кладки можно применять красный кирпич. В этом случае топочную дверку устанавливают на уровне колосниковой решетки. В этом варианте сверху дверки будет два ряда кирпичной кладки, поверх которой необязательно устанавливать железный утолок, но нужно немного изменить кладку — сделать перевязку рядов так, чтобы в кирпичах, перекрывающих дверку, шов был там, где он должен быть, — над серединой дверки.
Рис 1а. Печь со щитком (вариант 1). Общий вид
В 3-м и 4-м рядах выкладывают газоход 1, поддувало 2 с окном, два окна чистки 3 в правой и левой стенках рядом с задней стенкой, одно окно 4 под шкафом и переходное окно 5 для выхода газов из-под шкафа. Во всех окнах (кроме окна 5) устанавливают дверки. В 5-м ряду перекрывают все имеющиеся в порядовке окна и дверки. Вровень с верхом ряда устанавливают колосниковую решетку 6. Кладку этого ряда правильнее начинать с угла, где расположена колосниковая решетка, а заднюю стенку делать в последнюю очередь.
Рис. 1б. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по А-А
В 6-м ряду перекрывают горизонтальный газоход, начинают выкладывать вертикальный канал 7, формируют углубление 8 для закладки топлива и устанавливают духовой шкаф 9. Кроме того, сзади топки делают наклонную стенку. В 7-м ряду выкладывают горизонтальный канал 10 и перегородку 11, а также устанавливают топочную дверку 12 и дверку чистки 13. Сбоку и сзади шкафа делают узкие газоходы. В 8-м ряду продолжают кладку с перевязкой по 7-му ряду.
Рис. 1в. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Б-Б
В 9-м ряду продолжают кладку по 8-му ряду, в результате которой закладывают газоход сзади шкафа, но в перекрытии оставляют газоход в четверть кирпича. В дальнейшем при эксплуатации печи, если духовой шкаф снизу будет плохо прогреваться, в 9-м ряду сзади него нужно закрыть отверстие куском железа.
Рис. 1г. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 1-4)
В 10-м ряду перекрывают топочную дверку и шкаф и вытесывают углубление 14 под плиту, а также над горизонтальным газоходом устанавливают перегородку 15, в результате чего в задней стенке образуются три вертикальных канала. В углубление на раствор вставляют плиту 16. На этом же ряду укладывают железный уголок 17, который проходит над всем рядом передней стенки и заходит под правую стенку отопительного щитка. В 11-м ряду в левой стенке кирпич кладут на край плиты и перекрывают оставшееся слева от плиты пространство, а также закладывают железный уголок и продолжают кладку трех вертикальных газоходов. С этого ряда начинают кладку отопительного щитка 18. С 12-го по 25-й ряд кладут с перевязкой щиток. С 26-го по 28-й ряд выкладывают переходной канал. На 27-м ряду устанавливают задвижку 19,
которую закладывают 28-м рядом.
Рис. 1д. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по В-В
29-31-м рядами перекрывают щиток, оставляя отверстие под газоход. В 29-м ряду делают со всех сторон щитка напуски карниза, но перед кладкой ряда на раствор его вначале выкладывают насухо.
Рис. 1е. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 5-8)
30-й ряд кладут с напуском по всему периметру печи: над задней стенкой — из целого, а над передней стенкой — из неполного, но с целыми углами кирпича (кирпич с отколотыми углами класть опасно).
Рис. 1ж. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 9-14, 16, 20, 22-24)
В 31-м ряду кладку выполняют по размерам щитка и расширяют газоход под размер трубы. На этот ряд желательно установить дополнительную задвижку 20 (она показана пунктирной линией на рис. 1а), хотя можно обойтись и без нее. С 32то ряда начинают делать трубу.
Рис. 1з. Печь со щитком (вариант 1). Разрез по Г-Г
Печь работает следующим образом. Газы из топки идут вокруг шкафа (см. разрез по А-А) и уходят вниз в переходное окно 5, затем попадают в горизонтальный газоход 1 и по вертикальному каналу 7 поднимаются вверх. Далее через стенку-перегородку они переходят в другой канал и идут вниз. Дойдя в 6-м ряду до перекрытия, газы проходят под перегородкой и выходят в последний вертикальный газоход, из которого через задвижку попадают в трубу.
Рис. 1и. Печь со щитком (вариант 1). Порядовки (ряды 15, 17-19,21,25-32)
Для кладки рассмотренного варианта печи со щитком потребуются (шт.): кирпич красный — 400, кирпич огнеупорный — 20, дверка топочная 21×25 см — 1, дверка поддувальная 14×14 см — 1, дверка чистки 14×14 см -4. плита чугунная 41×71 см — 1, задвижка 12×21 см — 1. Кроме этого, необходимы: одиночные колосники длиной 30 см и железный уголок длиной 160 см.
tr5.ru
Зачем нужен отопительный щит?
Отопительные щитки возводят в частных домах или дачных комплексах с целью обогрева помещения. Не в каждом доме есть возможность установить газовое или электрическое отопление, поэтому можно обратить внимание на подобную альтернативу. Конкурентным преимуществом устройства является быстрый обогрев воздуха в комнате. А также в сравнении с обычной кирпичной печкой, щиты дольше удерживают тепло в помещении. Плюсом в печной системе является наличие конфорок. Схемы кладки печей предоставляются в свободном доступе, а возвести подобную печь для бани может каждый самостоятельно.
Вернуться к оглавлению
Виды устройств и принцип работы
По толщине стенок
Существует несколько классификаций обогревательных приспособлений. Печь с отопительным щитком делится на следующие виды:
- Толстые стенки. Работа выполняется по принципу половины кирпича. Используется подобная система в случае необходимости долго работающего оборудования с низкой возгораемостью.
- Тонкие стенки. Порядовка выполняется толщиной в четверть кирпича. В этом случае необходимо четко соблюдать все моменты, связанные с правилами пожарной безопасности, чтобы не допустить вероятности возгорания по причине полного нагрева поверхности печи. Рекомендуется уделить внимание гидроизоляции и металлической оболочки при сборке.
Вернуться к оглавлению
По конструкции
Отопительно варочная печь со щитком и топчаном в зависимости от внутреннего устройства системы классифицируется следующим образом:
- Канальный. Щиток для металлической печи имеет особую развитую газоходную сетку, которая заключается в наличии вертикально расположенных каналов, переплетающихся друг с другом. До того как покинуть конструкцию и оказаться вне системы, газы проходят по этим каналам и передают тепло.
- Колпаковый. С подобным щитом для печи с чугунной плитой процесс обогрева реализуется за счет наличия в системе двух камер с горизонтальным сводом, которые задерживают газы до момента их полного охлаждения. Затем они перемещаются в вертикальный канал и покидают печь посредством свободного выхода из дымохода.
Вернуться к оглавлению
Преимущества кирпичного отопительного щитока
Сооружая подобные устройства для банной печи своими руками, необходимо внимательно отнестись к каждой мелочи строительного процесса, так как любая ошибка приводит к некорректной работе всей системы в будущем. Основные рекомендации:
- На начальном этапе закладывается цементный фундамент конструкции, предпочтительно, чтобы он не был связан с основанием помещения.
- Верхний уровень фундамента находится в пределах 150 мм ниже уровня полов.
- После того как выкладывается гидроизоляционный слой из рубероида, дальнейшая кладка производится в полном соответствии с порядовкой.
- Раствор для работы, который состоит из просеянного песка и профильтрованной вымоченной глины, важно хорошо перемешать.
- Толщина шва тепловой системы не должна превышать 3 мм, максимум, который допускается в работе — 5 мм.
- Строительным уровнем и отвесом вымеряется каждый уровень кладки.
- Излишки, которые остаются на поверхности от раствора, удаляются, а внутренняя часть газового прохода протирается влажным полотенцем.
Вернуться к оглавлению
Материалы
Не только правильность выполненной работы влияет на результат. Качество устройства зависит также от правильно подобранного инвентаря и рабочих материалов. Внутренние и внешние стенки дымохода строят из ровных кирпичей, лишенных сколов. Рекомендуется потратить усилие на качественную заделку раствором всех швов и стыков устройства. Используется в работе для возведения щитков обычные кирпичи, но материал не должен быть полым. Замазываются швы массой из глины, цементная смесь не годится. Перечень необходимого оборудования представлен в таблице:
| Инвентарь | Уровень и угольник |
| Кирка и молоток | |
| Отвес | |
| Рулетка | |
| Шнур | |
| Кельма | |
| Линейка | |
| Материалы | Кирпич огнеупорный |
| Глина | |
| Песок | |
| Гидроизоляционный материал | |
| Дверки прочистные | |
| Вентиляционные решетки | |
| Дымовые задвижки |
Если порядовка была выполнена правильно, кирпичная плита увеличивает КПД обогрева с 30% до как минимум 60%.
Вернуться к оглавлению
Как сделать?
Щиток без автономной топки
- 1-й ряд полностью выкладывается из кирпича.
- 2—3-й оформляется согласно порядовке.
- 4-й этап включает оформление окошка для будущего соединения с угловым щитом.
- 5-й ряд объединяет все предыдущие, плюс подключается перевязка швов.
- На 6-м закладываются каналы для газов.
- После 7-го этапа все следующие нечетные ряды вплоть до 25-го необходимо следовать порядовке с остатком на 3 канала.
- 8-й и каждый будущий четный ряд закладывается точно по чертежу.
- Ряды под номером 10, 11, 17, 23, 24 включают другой вид кладки, что позволяет организовать более прочную кирпичную связку.
- На 10, 18, 24-м этапе фиксируют задвижку с правой стороны. Далее работа идет согласно схеме плана.
Вернуться к оглавлению
Кладка с автономной топкой
Подобная организация работы более сложная и подразумевает разделение элементов железной печи Ферингера: топки, плиты и самого щитка. В этом случае расход материалов будет существеннее, чем в первом варианте. Порядок проведения работ:
- Заливается фундамент, закладываются первые 2 ряда кирпичей согласно чертежу порядовки.
- На 3-м ряду действия аналогичны, но добавляется установка зольника.
- Далее закладывают фурнитуру для конструкции — 2 вида задвижек (на летнюю и зимнюю пору), дверки.
- На 5-м ряду порядок работы не меняется, дополнительно перевязываются швы.
- С 6-го этапа фиксируется духовка с водогрейной коробкой, сокращается размер газовых каналов, происходит перекрытие дверок.
- 9—10-й ряды закладываются по чертежу.
- Уже с 11-го ряда перекрываются дверцы печи, а верхняя полость духовки смазывается глиной.
- Последний этап включает закрепление общего каркаса и фиксирование настила из чугуна.
Вернуться к оглавлению
Фундамент
Начало работы заключается в закладке основания. От того, насколько хорошо возводится фундамент, зависит устойчивость отопительного щитка. В самом начале необходимо приготовить раствор. После оформления места и заливки массы раствора разравнивается поверхность и оставляется около 10 см до пола. Когда основание подсыхает, выкладывают облегченный кирпич, постройка обрабатывается гидроизоляцией из асбеста, обрисовывается контур печи. Следующий этап закладки кирпича окончательно выравнивает поверхность пола с уровнем будущей печи. Далее работа выстраивается за схемой, характерной для каждого вида кладки.
etokirpichi.ru
Недостатки металлических варочных печей и как их исправить
- У компактных габаритов металлических печек есть и недостаток – слишком маленькая поверхность воздушного теплообмена.
- Помимо этого, газообразные продукты сгорания обладают очень высокой температурой — от +300° градусов и более. Поэтому приходится думать о пожарной безопасности и термоизолировать дымоход.
- Как известно, КПД печек пропорционален обратно температуре выводимых отходов сгорания. Для приготовления же еды варочные агрегаты используют далеко не всю генерируемую тепловую энергию.
- Помимо этого, такие печи обычно имеют короткие дымоходные каналы. Поэтому и они поглощаются немного тепла.
Обратите внимание!
Исходя из всего этого, инструкция замечает, что максимальные теплопотери агрегатов приходятся на дымоход, по которому продукты горения выводятся в атмосферу.
То есть фактически, большой процент тепла от использованного топлива варочные печки затрачивают на «обогрев улицы».
- Такие тепловые потери с любой точки зрения нерациональны. Возникает нужда их минимизировать. Один из самых распространенных способов понизить энергетические потери печи — это оснастить агрегат своими руками отопительным щитком.
Что представляет собой устройство
- Щиток представляет собой пристраиваемую к печи небольшую кирпичную стенку, внутри которой имеется развитая система дымоходов.
- С топкой такие устройства почти никогда не делаются. Нагревается щиток благодаря отводимым от печки газам. Конструктивно стенка не способна выбрасывать много тепла в окружающую среду.
- Есть более сложные и удобные конструкции, цена которых выше. Они оснащаются своими топками небольшого размера. Можно их делать и независимыми от варочной плиты и пристраивать, например, к печам с камином.
- Кирпич имеет хорошую теплопроводность, а главное — высокую теплоемкость. Разогреваясь при растопке печи либо приготовлении еды, он отдает тепло комнате несколько часов. Так можно получить аналог печки из кирпича. Только более простой конструктивно и за меньшие деньги.
Обратите внимание!
Отопительно-варочная печь со щитком способна обладать тепловой мощностью в 7/14 кВт.
Когда топливо прогорит, стенка продолжительное время отдает в окружающую среду примерно 1 кВт тепла.
Чтобы самостоятельно прогреть комнату, этого недостаточно, но чтоб она быстро не выстывала, такого количества энергии хватает.
Конструкции приспособлений
Конструкции отопительных щитков делятся на две большие категории: они могут быть толсто- либо тонкостенными.
О толщине стенки
- Толстостенные щитки укладываются в полкирпича. Их необходимо предварительно хорошо прогревать. Когда варочная плита с отопительным щитком используется постоянно, такое его устройство целесообразно. Помимо всего прочего – толстостенные конструкции предпочтительней с точки зрения пожарной безопасности.
- Отопительный тонкостенный щиток кладется в четверть кирпича. Чтобы удовлетворить противопожарные требования, такие конструкции часто закрываются металлическими кожухами.
- Поверхность стенок можно штукатурить, облицовывать изразцовыми плитками либо, расшив стыки, оставлять без отделки. Облицовывать печь-камин с отопительным щитком следует в ходе его укладки.
- Устройства могут работать в двух режимах работы – зимнем и летнем. В первом из них конструкция нагревается полностью, во втором же частично.
Обратите внимание!
Когда происходит кладка отопительного щитка , к ним применяются повышенные противопожарные требования.
Например, приспособление следует строить обязательно на отдельном фундаменте.
Его необходимо гидроизолировать.
Какую кладку предпочесть
Выкладываются отопительные щитки своими руками с учетом нескольких рекомендаций.
- Более рационально строительство в полкирпича. Тонкостенные конструкции разогреваются быстрее, однако и остывают быстро.
- Укладка в ¼ кирпича, помимо этого, требует соблюдать повышенные меры противопожарной безопасности. Так, подобные щиты желательно забирать в стальной кожух.
- Температура отводимых продуктов горения не должна быть меньше +100°. В противном случае тяга в печи может значительно упасть, а на ее элементах начнет оседать конденсат.
- Как и во всех печных дымоходах, в щитках следует использовать задвижки для регулировки. В противном случае, в холодное время температура в комнатах будет падать очень быстро.
- Порядовка отопительного щитка производится из обыкновенных красных кирпичей. Они должны быть полнотелыми, щели в материале нужны для теплоизоляции, а она в данном случае, ни к чему.
- Для скрепления кладки нужно применять печной глиняный раствор. Цементно-песчаная смесь не имеет стойкости к высокой температуре.
Принципиальные схемы работы
По принципу работы различают два типа устройств.
Канальные щитки
- Внутри такого устройства обустроен своеобразный лабиринт из дымоходов, которые имеют одно и то же сечение.
- Когда кладутся подобные отопительные щитки — порядовки их могут иметь, как горизонтальные, так и вертикальные перегородки.
- Тепловую энергию стенкам продукты горения отдают в процессе равномерного передвижения их по всей длине каналов.
- В канальном типе устройств нередко обустраиваются перемычки, обходящие дымоход. Отгораживаются они перегородками. Надо это, чтоб в летний период варочная печка не отапливала комнату.
В печах-каминах перемычки не нужны, потому как щитками они оснащаются для большей отдачи тепла. Устройство же для мощного металлического агрегата, например, для Баварии (тепловая мощность 14 кВт) без подобной перемычки делать не следует. (См. также статью Биотопливо для каминов: особенности.)
Колпаковые устройства
Отопительный щиток колпакового типа состоит из одной либо нескольких полостей, которые соединены дымоходами. Выход и вход канала во всех колпаках делается гораздо ниже верха его плоскости.
Почему это надо? Нагретый воздух и печные газы всегда текут вверх. Проникнув в колпак, газы до своего остывания будут расположены там. Когда они свое тепло отдадут, то их вытеснит новая порция нагретых продуктов горения, и они потекут по дымоходу на улицу.
Обратите внимание!
Следует учитывать, что двухколпаковый щиток будет забирать у отходов горения больше тепловой энергии, чем одноколпаковый аналог.
Стоимость же их одинакова, т.к. затраты материалов эквиваленты.
Особенности реализации схемы щитка
- Помимо прямоугольных устройств, когда в комнате мало места, нередко обустраивается угловой щиток. Помимо того, что такая конструкция сберегает полезный объем, благодаря большей площади теплообмена, она отдает больше энергии.
- Если оснастить щиток отдельной топкой, то он из дополнительного элемента печки преобразуется в полноценное отопительное оборудование.
- Собственная топливная камера нужна для того, чтобы без нужды не растапливать варочную печку. (См. также статью Отопление частного дома дровами: особенности.)
Вывод
Сделав отопительный щиток своими руками, вы значительно повысите производительность основной печи, благодаря улучшенному теплообмену в помещении.
Ознакомьтесь с видео в нашей статье, оно содержит много дополнительных сведений.
gidroguru.com