Печка из трубы в баню

Какой русский человек не любит бывать в бане? И, безусловно, сердцем каждой бани является печь. На современном рынке присутствует много фирм, предлагающих разнообразные конструкции печей для бани из металла или кирпича, использующие разнообразные виды топлива. Однако стоимость подобных предложений зачастую заставляет задуматься: «А так ли сложно изготовить печи для бани своими?» Оказывается, при наличии минимальных навыков в умении обращаться со сварочным аппаратом, сделать это не так уж и тяжело.

Две разновидности

Наиболее распространенной, легкой для воплощения и дешевой конструкцией является печь для бани из трубы, чертежи которой довольно просты и не требуют каких-то особенных знаний печного дела. Рассмотрим две конструкции печей для бани из трубы: в одной труба расположена вертикально, в другой — горизонтально.

Пошаговая инструкция изготовления

Это всего лишь один из вариантов. Разновидностей таких печей очень много. Есть с выносными топливниками, есть даже самодельная печь из баллона длительного горения.

Для печи из вертикальной трубы вам понадобится:

• сварочный аппарат;
• инструменты для резки металла (например, ножовка по металлу или болгарка);
• электроды для сварки;
• два куска трубы размером в 60 и 90 см и Ø 50 см или более, с толщиной стенок около 10 мм;
• арматура (для колосников и решетки);
• труба Ø 15 см (для дымохода), длины трубы должно хватить для того, чтобы она выступала над уровнем крыши не менее чем на 40 см;
• кран врезной металлический;
• труба Ø 30–35 см (для каменки);
• 2-3 листа металла, толщиной 8–10 мм;
• колосник (или стальной прут для изготовления);
• дверные петли (4 комплекта).

Из более длинного куска трубы (90 см) делаем топку, а короткий (60 см) пойдет на бак для воды.

1. Из листа металла вырезаем круг. круга = Ø основной трубы. Это будет дно печки. Тщательно привариваем его к большему отрезку трубы, отбиваем шлак и проверяем качество сварки.
2. Сразу же можно укрепить конструкцию, приварив снизу к донышку металлический каркас из профилей. Это будут ножки нашей печи.
3. На боковой части, отступив ото дна 4 см, размечаем прямоугольное отверстие 25х8 см. Это будет дверца поддувала — вырезаем болгаркой, навариваем на вырезанный кусок петли, ручку и запорную щеколду. Устанавливаем дверцу.


4. Теперь сделаем колосниковую решетку. Для этого вырежем из металла еще один круг, который по диаметру равен внутреннему размеру трубы. В центре круга разметим и вырежем прямоугольник, в середине которого наварим в виде решетки прутья арматуры. Если возиться не хочется, можно просто насверлить по всей площади круга отверстий большого размера так, чтобы получилось своеобразное «решето». Получившуюся конструкцию привариваем внутрь трубы на расстоянии 16–20 см выше дна.
5. Отступаем от колосника 15–20см и вырезаем дверцу для закладки топлива, размером в 25х25 см. Делаем петли, прикрепляем запорную ручку.
6. Теперь изготавливаем каменку. Вариантов тут несколько. Нужно будет сделать отверстие и дверцу для закладки камней, но пока не спешите. Сначала нужно сделать основание, в котором камни будут лежать.
   1. Каменка из трубы. Берем трубу Ø35 см, ее длина немного меньше диаметра печи. На ¾ срезаем верхнюю часть. Должно получиться что-то вроде совка для сыпучих продуктов. Ту сторону, которая окажется внутри печи (обрезанную) завариваем, приварив с торца вырезанный под нее кусок. Полученный «совок» для камней вставляем внутрь печки перпендикулярно основанию на расстоянии 15 см от верхнего края. И, той стороной, где труба осталась целой, привариваем чуть ниже вырезанного для закладки камней отверстия. Получается, что «совок» вварен одним концом, второй «висит». Учтите, что перекрывать полностью весь просвет нельзя – воздух должен активно циркулировать. Для надежности можно зафиксировать каменку, приварив «висящий край» к противоположной стенке двумя кусками арматуры.
   
   
   2. Если этот способ покажется вам сложным, можно сделать проще. Из прутьев арматуры на глубине 15см от верхнего края трубы навариваем решетку (по типу колосников), на которую в дальнейшем будем класть камни. Чтобы камни в процессе эксплуатации можно было вынуть, чуть выше решетки для камней прорезаем еще одно прямоугольное отверстие 25х8 см и снова обустраиваем дверцу. Так вы сможете менять камни и очищать решетку от нагара. Такая конструкция каменки хоть и гораздо проще, но имеет существенные недостатки. Во-первых, если наложить слишком много камней, может нарушиться циркуляция воздуха в печи, что приведет к выбросу дыма в помещение бани. Во-вторых, от непосредственного контакта с жаром камни не только быстрее нагреваются, но и гораздо быстрее разрушаются.
   3. Есть еще и третий вариант. Промежуточный. Вырезать круг по диаметру трубы, часть его, ту, которая будет располагаться в противоположном от дверцы конце, вырезать, по максимуму освободив путь для движения воздуха (не менее 1/3). Чтобы камни не падали, наварить вдоль дыры полосу металла, которая немного не будет доходить до верха печи. Всю конструкцию закрепить на расстоянии 15-20см от края верхнего корпуса.
7. Займемся баком для воды. Берем второй кусок трубы меньшей высоты, привариваем днище. Получилась бочка. В днище проделываем отверстие под дымоходную трубу (диаметр должен совпадать). Вставляем и ввариваем патрубок.


8. Крышку бака удобнее делать из двух половинок. Вырезаем круг по диаметру нашего бака, разрезаем его на две части. В одной половине проделываем отверстие для дымохода и намертво привариваем к основной трубе. Вторую часть прикрепляем к первой при помощи петель, чтобы получилась откидная крышка, через которую удобно заливать/набирать воду из бака. Привариваем к ней ручку.
9. В нижней части бака располагаем кран для забора горячей воды.
10. Теперь обе части конструкции скрепляются вместе при помощи сварки.

Ну вот, наша печка из трубы 500 мм готова. Точно так же изготавливается банная печь из трубы 530 мм или любого другого диаметра. Единственное ограничение – толщина стенок должна быть не меньше 10мм. В противном случае печь быстро выйдет из строя.

Печь горизонтальная

Чертеж печки из трубы не очень сложен. На основе этой конструкции выпускаются печи «Жара». Они немного доработали ее, но суть осталась та же.

Для горизонтальной печи из трубы понадобится:

• сварочный аппарат;
• электроды для сварки;
• инструменты для резки металла (например, ножовка по металлу или болгарка);
• два отрезка трубы размером в 75 см и Ø 53 см, толщина стенок около 10 мм;
• труба Ø 20 см и длиной в 35 см (для обустройства полусферы);
• труба Ø 11,4 см (для дымохода);
• колосники (или стальной прут для их изготовления);
• стальная арматура (для колосников и решетки);
• дверные петли (2 комплекта);
• несколько металлических листов, толщиной 8–10 мм;
• несколько листов нержавейки (для изготовления бака для воды);
• кран врезной металлический;

Особенностью такой конструкции является то, что бак для воды можно расположить как непосредственно на корпусе топки, так и привешивать за ней. Бак делают часто отдельно. Это намного удобнее.

1. Основную трубу располагаем горизонтально. Можно сразу приварить ножки для устойчивости, а можно сделать их цельными, добавив при разметке торцевых частей.
2. Отступаем от нижней точки трубы расстояние равное 13 диаметра и на этой высоте замеряем расстояние между стенками трубы. Из листа металла вырезаем прямоугольник длиной в 750 мм и шириной равной замеренному расстоянию. Это будет площадка для закладки дров. В центре прямоугольника вырезаем квадратное или прямоугольное отверстие под колосниковую решетку. Если вы не хотите покупать промышленные колосники можно просто наварить прутья арматуры в виде решетки.
3. Вставляем полученную конструкцию в трубу и закрепляем при помощи сварки.
4. Из листов металла вырезаем два прямоугольника шириной в 53 см и длиной в 70 см. Это будут торцевые части нашей печи. Привариваем их к торцам основной трубы.
5. На лицевой стороне при помощи болгарки вырезаем прямоугольные отверстия для дверок поддувала и топливной камеры, оборудуем дверцы (привариваем петли, запоры и устанавливаем на место).


6. В верхней части основной трубы ближе к задней стенке прорезаем отверстие для выхода дыма. Его размеры и форма неважны, но не слишком большое, конечно.
7. Трубу Ø 20 см и длиной 35  см разрезаем пополам и завариваем торцы у одной половинки, ближе к середине прорезаем отверстие под дымоходную трубу (форма и диаметр должны совпадать).
8. Далее «накрываем» корпус приготовленной полусферой так, чтобы отверстия в корпусе и «крышке» не совпадали (был смещены друг относительно друга). Это нужно для создания дополнительного зигзага при выходе дыма, чтобы печь не остывала слишком быстро. Скрепляем конструкцию сваркой.
9. В отверстие под дымовую трубу вставляем патрубок и привариваем.
10. Из арматуры изготавливаем корзину для камней и располагаем ее сверху над топкой вокруг дополнительной полусферы.
11. Из листов нержавеющей стали изготавливаем бак для воды, оснащаем его крышкой и креплениями, при помощи которых бак может навешиваться на заднюю стенку печи.

Вот и все, наша самодельная печь для бани из трубы, расположенной горизонтально, готова. Как вы, наверное, уже поняли, изготовить печь из металла для бани своими руками не так уж и сложно.

Бывают варианты с открытыми или закрытыми каменками, да и конструкция баков может быть встроенной, расположенной непосредственно на корпусе или вовсе вынесенной отдельно (например, на стену). Есть, например, еще вот такой вариант с открытой каменкой.

Буржуйка из двух бочек

Еще больше разных самодельных буржуек. Конструкций очень много. От самых элементарных, до достаточно сложных конструкций.

Очень интересен вариант этой буржуйки из вложенных одна в другую двух бочек разного диаметра. Как ее сделать: нужны две бочки разного диаметра, кирпичи вместо ножек (можете приварить, если будет желание, металлические), дверцы и петли, металл для изготовления колосника и крышки. Нужны будут галька, глина и песок для изготовления засыпки.

1. Начнем с изготовления засыпки: гальку, песок и глину перемешать и прокалить на огне.
2. Прорезаем в обеих бочках одинаковые отверстия для поддувала и закладки топлива. Но сделать это нужно со смещением. Начинаем с меньшей бочки. Вырезаем дверцу поддувала на 2-3 см выше дна, над ней на 10-15 см выше дверцу для закладки топлива. Делаем тоже в большей бочке, но нижнее отверстие уже на расстоянии 10-15 см от дна, соответственно, вторая дверца тоже выше (расстояние между дверцами в точности как на меньшей бочке).
3. В меньшую бочку над отверстием для дверцы поддувала навариваете круг-колосник, в котором вырезаны отверстия.
4. На дно большей бочки насыпаем подготовленную засыпку. Уровень подбираем так, чтобы отверстия под дверцы совпали. Причем бочки соприкасаются лицевыми сторонами, а сзади остается приличное расстояние. Это все расстояние заполняете той же засыпкой, хорошо ее уплотняя.
5. Совместив отверстия, свариваете их по периметру, привариваете петли и дверцы, устанавливаете замки.
6. Дальше нужно установить крышку печи, вырезав в ней отверстие под дымоходную трубу, и хорошо ее приварить.
7. Последний этап – установить дымовую трубу.

Все, буржуйка из бочки готова. Уникальность этой конструкции в том, что она дает более мягкое тепло: большая часть жесткого излучения поглощается засыпкой. Эту конструкцию можно, наверное, даже заполнить камнями, доработав крышку, чтобы была возможность обслуживать камни (менять разрушенные).

Какую бы конструкцию вы ни выбрали, существуют некоторые правила, которых стоит придерживаться в целях соблюдения пожарной безопасности:

• Печь любой конструкции необходимо ставить на основание из пожаробезопасных материалов, например, жаростойкой плитки, кирпича или листов асбокартона.
• Размеры печи должны быть таковы, чтобы пространство перед печью до стены было не меньше 1,2 м.
• Нельзя располагать металлическую печь ближе чем на 1 м от стены. В случае если стена бани оббита металлом или оштукатурена слоем не менее 2,5 см это расстояние можно сократить до 80 см.
• Также очень важна достаточная изоляция дымохода. Безопаснее всего делать его из сэндвич трубы.

Соблюдайте эти нехитрые правила, и ваша самодельная металлическая печь для бани будет долго радовать вас отличной работой и крепким жаром. Прочитать подробнее о том, как устанавливать печь можно в статье «Как установить металлическую печь для бани».

teplowood.ru

Подготовка места для печи

Вначале необходимо позаботиться о фундаменте. Чтобы сделать его, нужно выполнить следующие действия.

Таблица. Инструкция

Также необходимо защитить стены помещения от сильного нагрева. Для этого сооружается защитный экран из кирпичей, уложенных «на ребро» и сцепленных тем же глиняным раствором.

Высота экрана должна составлять 120 см, будущая печь будет располагаться примерно в 20 см от него.

Изготовление вертикальной печи из стальной трубы

В процессе будет использоваться 1,5-метровая труба Ø 50 см, толщина стенок должна составлять как минимум 1 см. Алгоритм действий следующий.

Шаг 1. Вначале труба разрезается на две части – 90 см и 60 см. Меньшая часть послужит емкостью для воды (к слову, диаметр этого отрезка может быть и меньшим), а в большей будет установлена топка с каменкой.

Шаг 2. Снизу большего отрезка проделывается прямоугольный вырез для поддувала. Высота отверстия должна составлять 50-60 мм, а ширина – 180-200 мм. Само поддувало, к слову, будет еще и выполнять функцию зольника.

Шаг 3. Над поддувальным отверстием приваривается круглая стальная пластина толщиной 12 мм и диаметром, соответствующим внутреннему диаметру используемой трубы. В центре круга вырезается отверстие под колосник. Проще купить и установить уже готовый «магазинный» колосник, но при желании все можно сделать своими руками – наварить на отверстие арматурные пруты в виде решетки, но так, чтобы зазоры между ними соответствовали их диаметру.

Шаг 4. Вырезается ниша размерами 300х250 мм для топочной камеры (при этом до дна камеры должно оставаться примерно 50 мм). Затем приваривается пара петель, на них навешивается заранее вырезанная дверка соответствующих размеров. К дверке приделывается защелка.

Обратите внимание! Если топку необходимо вынести в смежное помещение, то можно наварить вокруг дверцы специальный фартук прямоугольной формы с отступом от нее (дверки) на 50-100 мм с каждой из сторон.

Шаг 5. Далее над топочной камерой выполняется отсекатель – прямоугольный стальной лист, имеющий срезанные углы. Посредством этих срезанных углов лист и приваривается к корпусу. Зазоров, оставшихся между сторонами листа и стенками трубы, хватит для прохода дымных газов. Это будет способствовать движению дыма вдоль стенок трубы, благодаря чему они будут интенсивнее прогреваться.

Шаг 6. Выше, примерно в 70-100 мм от отсекателя, к корпусу приваривается решетка, выполненная заранее из арматурных прутов Ø 1,2-1,5 см. Эта решетка будет выполнять функцию днища каменки. Дверка каменки устанавливается так, чтобы человек с легкостью открывал ее от парильного помещения. Технология изготовления здесь такая же, как для дверки в топку.

Шаг 7. Сверху корпус заваривается стальным листом с проделанным в нем отверстием (диаметр последнего должен соответствовать диаметру подготовленной дымоходной трубы).

Шаг 8. Как отмечалось выше, баком для воды может послужить отрезок той же трубы, что использовалась для корпуса (при желании бак можно изготовить из листовой стали). Важно, чтобы дно этого бака было выполнено в точности так же, как верхняя часть каменки. С помощью сварочного аппарата к его дну крепится труба – она пройдет сквозь центр всего бака и выступит сверху примерно на 350-400 мм.

Также необходимо обустроить на баке крышку, выполненную в виде полуокружности. Для этого кусок стали, которым будет закрываться бак, разрезается на две части. Одна из них приваривается, а другая крепится к первой с помощью петель – это и будет крышка-полуокружность.

Шаг 9. Внизу бака врезается кран для слива воды.

Обратите внимание! Остается лишь приварить к дымоходной трубе, примерно в 30 см от емкости для воды шибер.

Для данной конструкции можно изготовить выносную топку. Необходимо сделать раскрой листа стали, произвести резку и соединение сваркой. Этапы продемонстрированы на фото.

Видео — Изготовление печи из трубы

Видео – Вертикальная печь из трубы

Основные требования к установке печи

При дальнейших монтажных работах следует придерживаться ряда требований.

1. Печь устанавливается на заранее подготовленный фундамент, с 20-сантиметровым отступом от стены.
2. В том месте, где труба будет выходить наружу, выполняется утолщение примерно в 120 мм.
3. Все деревянные элементы покрываются изоляционным материалом (это может быть, к примеру, асбест или войлок) с нанесенным на него слоем глины.
4. Участок дымохода между потолком и кровлей штукатурится и покрывается известковым раствором.
5. Высота участка трубы, выступающего над кровлей, должна составлять как минимум 50 см.
6. Полок нужно разместить рядом с той стеной, где располагается печь. При установке полка нужно позаботиться о том, чтобы человек, сидящий там, не касался головой потолка.

Создание горизонтальной печи

Горизонтальная конструкция подразумевает наличие навесной емкости для воды и наружной каменки. Такая печь более компактна, а благодаря увеличенной глубине топочного отделения она позволит быстро отопить помещение. В процессе изготовления нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1. Из стальной трубы диаметром 50 см вырезается кусок длиной 80 см. Края тщательно выравниваются и зачищаются.

Шаг 2. Создается колосниковая площадка. Для этого из стального листа толщиной 1-1,2 см вырезается прямоугольник размерами 80х40 см. Внутри прямоугольника проделывается отверстие, после этого к нему (прямоугольнику) приваривается арматура. Как вариант – можно приобрести уже готовый колосник, изготовленный на заводе.

Шаг 3. Колосник приваривается внутрь корпуса. Сама труба в это время располагается так, чтобы шов на ней находился под колосниковой решеткой. Дело в том, что металл прогорает преимущественно в местах сварки, а такой нехитрый прием поможет существенно снизить термальную нагрузку на шов.

Шаг 4. Из стального листа изготавливается фасад (выносная топка) прямоугольной формы (высота – 0,7 м, ширина – 0,6 м) с закругленным верхом. В фасаде проделывается пара прямоугольных вырезов – для дверок поддувала и топки.

Шаг 5. Задняя часть конструкции также выполняется из стальных листов, но размеры здесь другие – 0,9х0,7 м. К слову, верхняя часть этого элемента послужит одновременно еще и ограничителем каменки.

Шаг 6. Задняя часть и фасад привариваются к корпусу. По центру корпуса приваривается фронтальный ограничитель для каменки, при этом он – ограничитель – должен в точности повторять контуры корпуса снизу и задней части сверху.

Шаг 7. Сверху корпуса (в задней его части) вырезается прямоугольное отверстие 150х150 мм. Поверх устанавливается свод печи, выполненный из листовой стали, с отверстием для дымохода. Важно, чтобы отверстие было на 12-15 см ближе к фасаду – это обеспечит не только отсечение пламени, но и полный дожиг топлива (смотрите схему-чертеж выше).

Шаг 8. К своду приваривается дымоходная труба. К слову, свод одновременно будет и днищем каменки. На стенки свода необходимо наварить арматурную решетку высотой 20 см – это увеличит объем каменки.

Шаг 9. Крепятся дверки зольника и топки. Печь зачищается шлифовальным кругом в целях устранения ржавчины и остатков окалины, после чего покрывается слоем термостойкой краски на полимерной основе. Первое протапливание выполняется на улице, чтобы краска запеклась.

Обратите внимание! Дымоход выводится на улицу так же, как в случае с вертикальной печью.

Шаг 10. Поверх задней части монтируется емкость для воды. Для этого туда приваривается полка, габариты которой соответствуют размерам днища бака. Каменка закладывается камнями, при этом соблюдается одно важное правило: нужно, чтобы их плоские поверхности предельно плотно прилегали к железным стенкам в целях более эффективного нагрева последних.

Видео – Изготовление печи из трубы (вариант с горизонтальным расположением)

Подводя итоги. Несколько слов об ИК излучении

Железные печи обладают многими преимуществами, но у всех есть один недостаток – при работе они образуют жесткое ИК излучение, что приводит к неравномерному прогреву воздуха в помещении. Но эту проблему можно устранить, если сделать вокруг отопительного прибора кирпичную кладку. Кирпич нужно класть примерно в 10-15 см от печи, благодаря чему воздух будет свободно циркулировать вдоль стенок. Кроме того, кладка выполняет еще и защитную функцию – случайное прикосновение к нагретому кирпичу не приведет к ожогу, чего нельзя сказать о раскаленном металле.

В одном из нижних рядов остается два-три отверстия, чтобы холодный воздух проникал внутрь. Теплый же воздух будет подниматься, движимый конвекцией. Также вам, возможно, будет интересно узнать об эксплуатации газовой печи в бане.

banya-expert.com

Чертежи банных печей из трубы

Печь для бани состоит из нескольких элементов, присоединённых последовательно друг к другу посредством электрической или газовой сварки:

• Из корпуса. В нём устроен поддув с крышкой, портал под булыжники, топка, колосники.
• Из емкости (бака) для нагрева воды. Иногда ее делают не отдельным элементом, а продолжением корпуса.
• Из дымоотводной трубы.
• Из искрогасителя, устанавливаемого на дымоход.

Вода идёт по переточным трубам внутри ёмкости и выводится при помощи патрубков для холодного и горячего водоснабжения.

Фото 1. Чертеж горизонтальной банной печи из трубы, вид сбоку и спереди.

Как сделать печку для бани подходящего размера с муфтой 400, 500, 530 мм

Выбор самодельного устройства зависит от габаритов парного отделения и приоритетов собственника. Изготовление любого типа конструкции регулируется нормами ППБ 01–93 и СНиП 41–01-2003. Вне зависимости от того, горизонтальная это печь или вертикальная, применяется ряд общих правил:

• Для каменки потребуется лист 30х35 см. Удаление от верха каменки до дна бака — минимум десять сантиметров.
• Задняя стенка полностью заваривается, на фасаде монтируется дверца.
• Сверху крепится муфта из стальной полосы толщиной в 400, 500 или 530 мм. Ширина её – примерно 5 см. Половина приваривается к корпусу, а выступающая часть используется для сборки.
• При монтаже дымохода оставляйте треть площади верха бака не заваренной, чтобы можно было заливать воду. К отверстию залива приделывается дверца с ручкой.
• Внизу бака приваривают кран с вентилем.

Вертикальное самодельное устройство

В конструкции, устроенной по вертикальному принципу, колосники располагаются над каменкой.

Диаметр печки будет зависеть от калибра выбранной трубы.

При монтаже вертикальной банной печи своими руками придерживаются следующего алгоритма:

• Отрезают часть трубы длиной примерно 0,8 м.
• Зачищают отрезные края.
• Снизу приваривают днище — круг такого же диаметра, что и сама труба.
• Вырезают внизу проём поддува.
• Монтируют колосники. Они располагаются несколько выше отверстия поддува.
• Вырезают над колосниками щель топочного отсека.

Сверху печи делается отверстие для дымохода. Все проёмы снабжаются подогнанными по размеру дверцами. После проделанной работы печку шлифуют и покрывают краской.

Горизонтальная конструкция своими руками: фото

Отличительная черта этого типа устройства — вынос топки из парилки в предбанник, что делает розжиг проще и быстрее. Но и места горизонтальным печам требуется гораздо больше.

Фото 2. Печь горизонтальная с облицовкой из кирпича, расположенная в предбаннике, требующая достаточно большого места для установки.

Для изготовления прибора берётся отрез трубы размером 0,8 м, зашлифовываются проёмы. Снизу устанавливается колосник. Для него годится металлический лист, достаточный для того, чтобы выкроить прямоугольник нужного размера. В материале вырезают середину, края при этом оставляют не слишком узкими. Затем приваривают прутья из металла. Готовый колосник монтируют к корпусу.

Фото 3. Самодельная горизонтальная банная печь с баком для воды и отсеком для камней.

Для задней секции прибора годится металлический прямоугольник, немного превосходящий по величине диаметр трубы. Если планируется установка каменки, это нужно учесть при раскрое и добавить больший припуск.

Примерно таких же размеров будет лист для фасада. В нём вырезают отверстия для топки и поддува. Затем форма приваривается к передней части трубы. Сверху корпуса вырезается квадратное отверстие примерно 12х12 см. Это будет дымоход. Далее навешивают дверцы.

Фото 4. Металлическая банная печка небольшого размера с топкой и поддувом, с отверстием для дымохода.

Перед покраской агрегат тщательно очищают от налёта и ржавчины. В качестве отделки можно облицевать конструкцию кирпичом.

Чем руководствоваться при выборе проекта: какую конструкцию лучше использовать

Решая, какой тип печи выбрать, горизонтальный или вертикальный, какую лучше трубу использовать, опирайтесь на собственные предпочтения, на уровень своих ресурсов и квалификацию.

Придётся учитывать размеры предбанника и парилки.

Преимущество устройств горизонтального типа состоит в том, что из-за низкого расположения корпуса и длинной топки площадь нагрева булыжников больше.

Так повышается естественная конвекция горячего воздуха в парилке.

Если размеры помещения позволяют, лучше выбрать горизонтальный агрегат.

Необходимые материалы

Для изготовления банной печи потребуются:

• Труба из любого металла диаметром 50 см и длиной до полутора метров. Важно, чтобы стенки были целыми, без прорех и заплат. Если имеется дырка, можно на этом месте сделать топку.
• Муфта.
• Металлические листы со стороной не меньше диаметра трубы.
• Ёмкость с вентилем.

Потребуются инструменты – сварочный аппарат, ножовка по металлу.

Устанавливаем фундамент для печи

Любая печка, из чего бы она ни была изготовлена, требует надёжного и крепкого кирпичного фундамента. Для лёгкой печи из металла подходит фундамент высотой примерно в 70 см.

Сперва подготавливается котлован, снимается верхний слой почвы, земля разравнивается. На очищенную поверхность засыпается песок и утрамбовывается.

Далее растягивается армирующая сетка и плоскость заливается бетоном. На бетонную гладь устанавливаем плашмя красные полнотелые кирпичи.

Подготовка трубы с поддувом 200 и 250 мм

Трубу перед монтажом разрезают на две части размерами 60 см и 90 см. Первый кусок пойдёт под бак для воды, второй — под топку и каменку. Далее вырезается поддув — прямоугольник размером 200х60 или 250х60 мм. Сверху приваривается круглая стальная пластина толщиной около полутора сантиметров.

Сложности при изготовлении

Изготовить подобный агрегат самостоятельно под силу только человеку, обладающему базовыми знаниями в печном деле, а также имеющему навыки работы со сварочным аппаратом. Только при этом условии можно сказать, что постройка банной печи из газовой трубы — простая затея.

Так, в процессе сварки возникают две наиболее частые проблемы:

• Слишком сильная тяга в будущей печке. В этом случае следует заранее вмонтировать задвижку в трубе.
• Риск возгорания сажи. Пренебрежение этим нюансом чревато неизменным ухудшением качества отопления и взрывоопасностью. Избежать этого в горизонтальной печи можно при помощи дожигателя.

Дожигатель делается так: в верхней части корпуса приваривается горизонтальная площадка, закрывающая половину всего пространства. Ещё выше, почти у самого верха, в стенке печки проделываются два отверстия. К ним приваривают маленькие цилиндры (щели получаются в виде трубок), которые затем немного отгибаются в сторону трубы.

Полезное видео

В видео представлены этапы изготовления из старой трубы долговечной металлической банной печи.

В чём плюсы?

Печь из трубы для бани долговечнее обычной прямоугольной или гранёной конструкции, лучше держит тепло, и устанавливать её в несколько раз легче. Благодаря герметичному корпусу можно не беспокоиться за безопасность банщика. Отопительный агрегат для бани из металла отличается также легкостью.

Перед строительством прибора не придётся искать материалы для возведения конструкции. Детали для агрегата продаются на любом строительном рынке и отличаются демократичной ценой.

ogon.guru

Процесс изготовления печи

Чтобы приступить к процессу обустройства печи для бани, потребуются следующие заготовки:

• труба на 426 мм при толщине стенки от 5 мм;
• 5-миллиметровый листовой прокат;
• небольшие по длине отрезки труб;
• 2-миллиметровый лист из стали;
• металлопрокат.

Цель применения листового проката – вырезание двух кругов, диаметр которых должен соответствовать размеру используемой трубы. Круги привариваются к торцам трубы, но с одним исключением. Один круг остается цельным, а в другом вырезается 150-миллиметровое отверстие. В результате цельная заготовка становится дном будущей печи, а та, что с дыркой, – выводом для дымохода.

Далее необходимо озаботиться тем, чтобы изготовить дверцы. Для этого подойдет труба диаметром 219 мм, к которой следует приварить металлическую крышку. На ней должны быть установлены петли, а также – запорное устройство, дополненное регулятором воздуха. В последнем случае имеется в виду устройство, для изготовления которого применяется труба на 76 мм. В качестве заслонки предполагается использование металлического круга толщиной 2 мм, приваренного к 5-миллиметровой проволоке.

Завершающим действием процесса изготовления печи является обустройство ограждения каменки. Это делается посредством сваривания металлического цилиндра, диаметр которого должен быть немногим больше по сравнению с размером печи. Оптимально, если данный цилиндр будет одеваться с небольшим усилием.

Описанные выше мероприятия отличаются простотой исполнения, но если нет соответствующего опыта, то их осуществление может вызвать затруднения. Поэтому желательно сначала изучить должным образом чертеж печи и просмотреть фотографии уже собранного устройства, чтобы получить правильное представление о том, как должен выглядеть предлагаемый для сборки тепловой агрегат.

Что необходимо для изготовления печи?

1. Сварочный аппарат.
2. Инструменты, способные обеспечить резку металла. Хотя лучший вариант – найти возможность использования специального станка для нарезки соответствующих заготовок.
3. Стальная труба на 630 мм при толщине стенки от 10 мм.
4. Поддувальная дверца 125 на 250 мм, топочная – 250 на 250 мм и предназначенная для каменки – 375 на 375 мм, включая оснащение петлями.
5. 10-миллиметровый стальной лист.
6. Колосник, выполненный из чугуна, который должен представлять собой решетку, востребованную с целью обеспечения тяги.
7. Чугунные заготовки 50 на 50 мм.
8. Арматура.
9. Труба на 120 мм для обустройства дымохода.
10. Около 35 штук шамотного кирпича, имеющего нестандартные размеры – 250x125x

Этапы работ самостоятельного изготовления печи

Этап I

Следует использовать 10-миллиметровый стальной лист, который необходим для вырезания 3 кругов диаметром 610 мм. В одном круге делается отверстие для дымохода (120 мм), а в другом – проем прямоугольной формы для зольника.

Дно топки приваривается на высоте 150 мм. В качестве колосника используется готовое изделие из чугуна.

Этап II

На этом этапе подготавливаются отверстия, необходимые для того, чтобы установить соответствующие дверцы. Дверца каменки изготавливается с учетом особенностей внутренней планировки бани. Главное – это удобство пользования, поэтому конкретные размеры дверцы произвольные.

Этап III

Варятся бока для дверок с помощью использования листа, учитывая проход через стену.

Этап IV

Дно топки обустраивается с помощью металлических косынок, изготовленных из 10-миллиметрой стали, которые необходимо устанавливать с шагом 50 мм по периметру. Затем приваривается низ с соблюдением достаточной надежности шва. Это связано с большими нагрузками на эту часть конструкции печи. Поэтому только надежно сваренный низ способен обеспечить требуемую прочность печи в целом.

Этап V

Сборка стального каркаса окончена, который теперь требует установки на место. После этого приступают к футеровке с целью создания условий по снижению тепловых потерь. Для этого применяется шамотный кирпич (250x125x40). Во время подгонки кирпича требуется его нумерация.

Выкладывается дно топки, что обеспечивается в основном за счет использования 11 кирпичей. Лишнее подрезается болгаркой, а скрепление кирпичей производится с помощью специального раствора.

Этап VI

Посредством футеровки устанавливается защита топки, что предполагает использование 16 целых кирпичей и 16 половинок. В результате достигается высота корпуса в 375 мм.

Этап VII

На образовавшуюся полку укладываются заготовки из чугуна, имеющие сечение 50 на 50 мм, с соблюдением расстояние между ними – около 4 см.

Этап VIII

Футеровка изнутри печи продолжается. Первый нижний ряд формируется из шамотного кирпича, подогнанного по размеру под чугунные бруски. Это позволяет исключить контакт стальной части печи с огнем. Перекрытие верха считается необязательным, так как это условие сохраняет ремонтопригодность теплового агрегата. Хотя, если есть желание, то это можно сделать посредством плит, оставив отверстие для установки дымохода.

Этап IX

Приваривается верхняя крышка, навешиваются дверцы, устанавливается дымоход и красится печь, что надо делать исключительно с помощью термостойкой краски, способной выдержать нагрев до 1200 °C.

Приведенные этапы изготовления печи позволяют собрать устройство, которое легче кирпичного варианта подобного теплового агрегата, но существенно надежнее. Для получения легкого пара температура каменки доводится до 900 °C. При этом печь топится от 3 до 5 часов. Чтобы начать париться, сначала необходимо дождаться завершения процесса горения дров, а затем выгрести угли.

Источник: http://ruspar.ru/wiki/osnovy/pech-dlya-bani-iz-truby/

Горизонтальная печь

Рассмотрим печь, которая имеет горизонтальную основу. Здесь каменка устанавливается с внешней стороны, а бак подвешивается. К положительным моментам предлагаемой печи относят ее компактные габариты и приличную глубину топки, что гарантирует возможность быстрого прогрева бани.

Процесс предполагаемых работ включает в себя:

1. Подготовку основы. Для чего понадобится труба длиной 0,8 м, диаметр которой должен составлять 0,5 м.
2. Изготовление колосниковой площадки за счет использования листового металла толщиной около 12 мм и арматуры. Размер данной площадки должен составлять 40 на 80 см. В ней делается отверстие, которое оснащается арматурой путем ее приваривания.

3. Создание фасада, на изготовление которого может пойти прямоугольный лист железа 60 на 70 см. В нем следует сделать два отверстия, где одно предназначено для поддувала, а другое – для топки.
4. Обустройство обратной стороны печи, что делается также с помощью листа металла прямоугольной формы, но несколько другого размера – 70 на 90 см. Верхняя линия этого листа – ограничитель каменки.
5. Соединение фасада и задника с печкой посредством сварки. Фиксирование переднего ограничителя посередине печи, форма которого должна совпадать не только с корпусом самого теплового агрегата, но и с контурами заднего ограничителя.
6. Вырезание отверстия 15 на 15 см в задней части печи для крепления металлического свода, имеющего предназначенную для дымохода прорезь.

7. Приваривание свода, служащего дном каменки. Для увеличения объема можно дополнить ее решеткой из арматуры, навариваемой на стенки так, чтобы она возвышалась примерно на 20 см.
8. Оснащение зольника и топки дверцами.
9. Монтаж полки для установки водяного бака. Фиксируется с помощью сварки. Ее размер должен соотноситься с размером основания теплового агрегата.
10. Оборудование бака краном.

Последний этап работ по обустройству горизонтальной печи предполагает обработку ее корпуса: шлифовка, удаление ржавчины и окалины как результата сварки. После этого печь следует покрасить с применением термостойкой краски и хорошо протопить для того, чтобы краска смогла запечься.

Печь для бани из 530 трубы

Печь изготовлена из трубы диаметром 530мм толщиной 8мм, и листового металла 8мм.

Масса печи-234кг

Масса камней 141кг.

Максимальный объем парильного помещения-22 куб. м.

Диаметр дымохода 133мм.

Печь из трубы 530 мм с охватом 3 помещений

Эксплуатация предлагаемого варианта печи дает возможность обеспечить прогрев 3 отдельных помещений, изолированных друг от друга. Под этими помещениями следует понимать предбанник, помывочную и парную.

Оснащение такой печи может включать внешний отбойник применительно к каменке, который создает условия для увеличения температуры камней, а также он выполняет функцию искрогасителя. Работа отбойника возможна в 2 положениях: растопка и искрогаситель. Если выбрано положение растопка, то это способствует увеличению тяги в ситуации, когда дымоход не прогрет. В результате эксплуатация печи становится более эффективной, а на выходе дымохода уменьшается искрообразование.

Конструкция печи отличается простотой, что никоим образом не сказывается негативно на ее надежности. Печь включает в себя весь необходимый комплект элементов:

• бак, выполненный из нержавейки;
• большую топку, длина которой составляет 60 см;
• открытую каменку, оснащенную ребрами для препятствования стеканию воды.

Топка печи изготавливается из металлической трубы диаметром 530 мм при толщине стенки 8 мм. Форма топки обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки, что гарантирует оперативный нагрев воды, камней и парилки. Конструкция печи предусматривает наличие удобного зольника и возможность регулировки процесса горения дров.

Для окраски используется термостойкая эмаль, которая после первой протопки кристаллизуется, что приводит к появлению защитных свойств этого вещества.

Еще один вариант печи из 530 трубы

 Чертежи

vseprotruby.ru

Другие статьи по теме:

Печь бавария с плитой Краска для печки из металла Чугунная или стальная печь для бани Глиняная печь Печь голландка порядовка Колосники для печки