Каждому хочется сделать свой дом максимально удобным и уютным. Сегодня есть масса различных методов решения задач практичности и комфорта, но наиболее эффективным и неизменным на протяжении веков является сооружение одной из многочисленных печных конструкций. Сегодня мы расскажем о том, как соорудить печь-камин своими руками.
Особенности конструкции
Впервые услышав о печах-каминах, владельцы загородных домов нередко пожимают плечами: зачем тратить усилия на постройку отопительного прибора такой конструкции, если можно соорудить одну из хорошо зарекомендовавших себя печей типа голландки, шведки, колпаковки (колпаковая печь) и т. д. Всё дело в том, что они не знают особенностей работы каминных печей, а ведь при их разработке объединили всё самое лучшее от двух совершенно разных отопительных приборов.
Главным достоинством можно считать то, что для обогрева помещения можно задействовать два режима работы сдвоенного теплогенератора.
Режим камина
В этом случае дым от очага через специальный дымосборник будет направляться в газоход, расположенный на задней стенке отопительного прибора и далее непосредственно в печную трубу. Сооружение практически прямого канала позволяет избежать уменьшения тяги, поэтому интенсивность горения дров будет максимальной.
Использование отопительного агрегата в качестве камина очень удобно при нерегулярных топках, например, на даче или в загородных домах, куда в зимнее время наведываются только на выходные. При этом температура в помещении станет комфортной буквально в течение одного часа.
Преимущества печки
Продукты сгорания не «вылетают в трубу», как это происходит в случае с камином, а перенаправляются в дополнительные каналы, расположенные по бокам отопительного прибора, где отдают всё тепло стенкам сооружения. Длительность горения одного и того же количества топлива при печном сжигании значительно увеличивается, поскольку эксплуатация агрегата чаще всего происходит на границе тления. Этого добиваются регулировкой притока воздуха через поддувало. Благодаря наращиванию массива печи, она имеет улучшенные теплоаккумулирующие свойства и позволяет даже после полного прогорания топлива длительное время отдавать накопленное тепло.
Если предполагается нерегулярный режим работы, то чаще всего теплогенератор эксплуатируют по следующей схеме:
- При растопке открывают вертикальный канал, чем переводят агрегат в режим камина.
- После того как температура в помещении поднимется до комфортного уровня, закрывают задвижку вертикального канала и прикрывают поддувальную дверцу, чтобы максимально увеличить длительность горения.
Как видите, печь-камин является успешным симбиозом нескольких отопительных приборов. Однако на этом его достоинства не заканчиваются.
Отопительные приборы могут выполняться как с открытой, так и закрытой каминной топкой. В последнем случае используется дверца из жаростойкого стекла либо специальная чугунная кассета (вкладыш). Ограничение количества поступающего воздуха позволяет увеличить время работы камина и повысить его экономичность.
Разновидности каминопечей
Рассмотренная выше конструкция является простейшей реализацией идеи камина-печи. На деле же существуют гораздо более эффективные и функциональные сооружения, в которых совмещают отдельный камин и печь, устанавливают варочную поверхность, духовку или теплообменные ниши и т. д.
Печь-камин с лежанкой
Массивное сооружение с обогреваемым лежаком или варочной плитой подойдёт не для каждого дома. Например, для дачи оно будет великовато, поскольку будет занимать значительную площадь помещения. Если же установить такой агрегат в загородном доме, то можно добиться удивительного комфорта: подобная конструкция так и просится для монтажа в гостиную, объединённую с кухней.
Пристенная каминопечь
Эту конструкцию можно соорудить в небольшом доме для отопления двух смежных помещений. Как и в рассмотренной выше конструкции, обогревающие агрегаты можно топить по отдельности. В этом случае камин можно использовать для быстрого и комфортного обогрева большой комнаты, в то время как нагрев задней стенки при эксплуатации печи будет работать на отопление спальни. Недостатком этой конструкции можно считать отсутствие варочной плиты, которое, впрочем, компенсируется компактностью сооружения.
Квадратная печь-камин с плитой и духовкой
Многофункциональный отопительный прибор, установленный в большой комнате, способен разделить её на несколько зон. Со стороны камина можно создать уютную домашнюю атмосферу для отдыха и посиделок с друзьями, в то время как территория, примыкающая к печи, может использоваться для приготовления пищи и других хозяйственных нужд. Благо, для этого каминопечь имеет большую варочную плиту и вместительную духовку. Полка над камином также может быть задействована по максимуму — на ней удобно сушить фрукты, грибы или лекарственные растения.
Достоинства и недостатки совмещённых отопительных приборов
К преимуществам каминопечей относятся:
- возможность быстрого нагрева помещения;
- хорошая теплоаккумулирующая способность;
- высокая производительность;
- теплоотдача на уровне лучших отопительных агрегатов;
- универсальность;
- возможность использования для отопления нескольких помещений;
- повышенная излучающая способность;
- наличие дополнительных функциональных элементов для приготовления пищи, сушки одежды или отдыха.
Что касается недостатков, то к ним относится низкий КПД и неэкономичность конструкции, работающей в режиме камина, необходимость чистки дополнительных дымовых каналов, потребность в хорошей вентиляции и качественном притоке воздуха. Явным минусом можно считать и сложность конструкции, а также внушительные габариты сооружения.
Устройство и принцип действия
Каминопечь устанавливается на фундаментной плите, обустроенной на дренажной подушке из песка и щебня. Сооружение имеет две топочные камеры. Та, что формирует рабочую зону камина, имеет увеличенную высоту, и может быть оборудована стеклянной дверцей. Нередко она имеет изогнутую форму — таким образом удаётся увеличить площадь отражающей поверхности.
Под топливника выполняется как в форме прямоугольника, так и трапеции. В последнем случае он сужается к задней стенке, которая выполняется наклонной, с небольшим порожком — каминным зубом или газовым порогом. Его назначение — удерживать нагар, который осаживается на стенках печной трубы. Над топкой находится дымосборник, который переходит в прямой газовый канал.
Топка имеет уменьшенные размеры и нижний поддув воздуха. В зависимости от конфигурации отопительного прибора, свод топливника оборудуют варочной поверхностью или же перекрывают кирпичной кладкой. Продукты сгорания от топки поднимаются в вертикальные каналы, обустроенные в соответствии со схемами голландских или шведских печей.
Если планируется одновременное использование камина и печи, то обустраивают общую дымовую трубу с двумя раздельными дымоходными каналами.
Чтобы не допустить попадание продуктов сгорания в помещение, дымовые каналы обоих приборов оборудуются задвижками, которые по мере необходимости перекрывают. Кроме того, дымоход снабжают дополнительной заслонкой, которая препятствует утечке тепла после полного прогорания топлива.
Расчёт основных параметров, чертежи и порядовки
Прежде всего, нужно выбрать место установки агрегата, а затем составить предварительный набросок формы и дизайна. Определившись с конфигурацией и габаритами, можно приступать к расчётам основных элементов отопительного прибора. Поскольку полностью рассчитать сооружение по силам только опытным специалистам, рекомендуем взять за основу конструкцию и размеры одной из шведских или голландских печей и уже в готовое сооружение интегрировать камин собственной разработки. Разумеется, выбирая отопительный прибор, необходимо соотносить его мощность с собственными потребностями в тепле.
Что касается расчёта каминной части, то его ведут, опираясь на габариты помещения. Для определения размеров топки можно воспользоваться готовой таблицей. Идеальным соотношением ширины к высоте считают 3:2, а вот глубину топливника принимают равным 1/2 или 2/3 его высоты.
Надо понимать, что производительность отопительного прибора зависит от того, насколько хорошо будет организована тяга, поэтому расчёт сечения дымохода важен не меньше, чем определение параметров топки. Опытные печники принимают его размер равным 1/10 площади топочного окна. Полученное значение закругляют в большую сторону, чтобы при строительстве дымовой трубы использовать целый кирпич. Если же устанавливают дымоход круглой формы, то его сечение должно быть не менее 150 мм.
Каминопечь, которую мы предлагаем к изготовлению, имеет варочную плиту и может использоваться как для разделения помещения на две зоны, так и для отопления смежной комнаты. В последнем случае задняя стенка сооружения встраивается в простенок.
Схемы и порядовки отопительного прибора приводятся ниже. С их помощью можно не только повторить существующую конструкцию, но и разработать собственную. Кроме того, визуальная картина строения внутренних камер позволит разобраться с направлением газовых потоков и определить поверхности с наиболее интенсивным нагревом.
Схемы и порядовки многофункциональной каминопечи с варочной плитой (фотогалерея)
Подготовительные работы
Прежде чем приступать к строительству, рекомендуется приобрести необходимые материалы и подготовить инструмент. После этого можно приступать к предварительному этапу — выбору места и обустройству фундамента. Саму же печь возводят только после полного высыхания основания.
Инструменты и материалы
Для того чтобы собственноручно построить печь, совмещённую с камином, потребуется минимальный набор инструментов. Скорее всего, всё из нижеперечисленного у вас уже есть.
- Строительный уровень.
- Рулетка и металлическая линейка.
- Мастерок (кельма).
- Молоток-кирка.
- Болгарка с отрезными кругами по камню и металлу.
- Резиновый молоток-киянка.
- Ёмкости для воды и раствора.
- Отвес.
- Расшивка.
- Правило.
- Строительный уголок.
- Штыковая лопата.
- Молоток.
- Шнур-причалка.
- Трамбовка.
Для возведения фундамента понадобятся:
- Гидроизоляция (можно использовать рубероид или полиэтиленовую плёнку).
- Песок (лучше использовать крупный речной).
- Щебень средней фракции.
- Сетка для армирования (можно заменить отрезками арматуры, металлическими прутьями или кусками уголков, труб и т. д.).
- Доски обрезные для сооружения опалубки.
- Гвозди и стальная проволока.
- Цемент.
Понадобятся и другие материалы, необходимые для возведения стен и обустройства различных участков каминопечи:
- красный полнотелый кирпич марки М-150;
- шамотный огнеупорный кирпич марки ША-8;
- глина и песок либо специальный состав для кладки печей;
- уголки металлические с размером полки не менее 5 см;
- фанера и доски для изготовления шаблона (в случае если перекрытие каминной топки выполняется в виде арки);
- металлические задвижки;
- поддувальная дверца;
- листовой асбест или базальтовый картон;
- топочная дверца;
- дверцы для прочистных каналов;
- колосники;
- чугунная плита с конфорками;
- стальная проволока для монтажа печной чугунины;
- отделочные материалы (если планируется не расшивка, а другой вид декорирования внешних поверхностей).
Кроме того, если конструкцией отопительного прибора предусматривается установка каминной кассеты, то необходимо приобрести её ещё на этапе проектирования. Это позволит точно определить количество кирпича и знать, есть ли необходимость в огнеупорных материалах.
Как выбрать место строительства
Определяя место установки печи-камина, следует руководствуются теми же правилами, что и для монтажа привычных отопительных приборов. При сооружении конструкции вблизи деревянных стен, между ними и печью должен быть выдержан зазор не менее 40 см. Кроме того, обязателен монтаж жаростойкого экрана из металлического листа, асбестовой плиты, гипсокартона и других негорючих материалов.
Зазор между стенами помещения и печью нужен не только для обеспечения безопасности конструкции, но и чтобы проводить периодический осмотр и ремонт боковых поверхностей отопительного прибора.
Если же установка обогревающего агрегата планируется на периферии помещения, то выбирают одну из внутренних стен, поскольку близость к наружному периметру будет способствовать быстрому остыванию печи и снижению её тепловой эффективности.
Подготовка основания
Для кладки любого стационарного отопительного прибора требуется обустройство прочного основания. Поскольку мы имеем дело с конструкцией, которая, по сути, состоит из двух отдельных агрегатов, то фундамент должен обеспечить устойчивость и надёжность дровяного теплогенератора с увеличенной массой.
Схема работ по сооружению бетонной плиты, которая используется в качестве опоры печи-камина, ничем не отличается от алгоритма заливки фундамента других стационарных обогревателей. Сначала отмечают контур основания — он должен выступать за периметр отопительного прибора не менее чем на 100 мм. Если постройку устанавливают в помещении с деревянным полом, то ту часть, которая попадает под печь, вырезают. Далее работы ведут в следующем порядке:
- В зависимости от особенностей грунта, копают котлован глубиной от 0.5 до 0.7 м.
- Дно ямы заполняют 10-сантиметровым слоем песка, который хорошо уплотняют и проливают водой.
- Песок засыпают таким же слоем щебня, который также необходимо тщательно утрамбовать.
- На высоте 5–7 см от щебёнки устанавливают арматурную сетку. Для этого можно воспользоваться вбитыми в грунт металлическими штырями или же уложить армопояс на деревянные бруски.
- По контуру фундамента монтируют опалубку.
Устанавливая опалубку, важно верхний срез всех досок выставить точно по уровню. В дальнейшем это облегчит выравнивание плоскости фундаментной плиты и создаст хороший задел для обеспечения геометрической точности сооружения.
- Из песка, щебня и цемента (соотношение 3:1:4) изготавливают раствор, который заливают в подготовленную форму.
- Бетон уплотняют штыкованием и трамбовкой, а затем выравнивают, проведя правилом по параллельным элементам опалубки.
После первичного застывания раствора сооружение накрывают полиэтиленовой плёнкой и оставляют до полного схватывания. Производители цемента рекомендуют выдерживать бетон в течение 28 дней, но на деле приступать к возведению отопительного прибора можно уже через неделю. Главное не забыть отделить фундамент от кладки слоем гидроизоляции. Для этого нет более подходящего материала, чем рубероид, которым бетон укрывают в два слоя.
Приготовление раствора
Если для кладки кирпичей используются заводские строительные смеси, то их готовят согласно рекомендациям, указанным на упаковке. Мы же предлагаем воспользоваться опытом печников со стажем, которые говорят, что лучшего материала для кладки печей, чем глина, не существует.
Кладочный раствор изготавливают из глины и песка, добавляя воду в количестве, необходимом для получения консистенции густой сметаны. При этом количество песка определяют исходя из жирности глины. В процентном соотношении оно может доходить до 30–35%. Лучше всего в нескольких ёмкостях смешать растворы с разным составом, слепить из них небольшие лепёшки и дать им полностью высохнуть. Для работы считают пригодным тот состав, проба которого меньше всего растрескается.
Глину перед приготовлением раствора необходимо размять и удалить из неё растительные остатки и другие примеси. После этого материал замачивают в воде на сутки. Не следует смешивать сразу большое количество рабочего раствора — его готовят по мере необходимости. Дело в том, что при отстаивании песок всё равно будет осаживаться на дно, поэтому потребуется дополнительное перемешивание. А это — никому не нужная трата сил и времени.
Кладка варочно-отопительной печи-камина
Перед тем как приступить к кладке на раствор, специалисты рекомендуют сложить агрегат насухо. Это позволит ознакомиться с особенностями каждого ряда, выявить возможные трудности и подготовить необходимые элементы конструкции к работе.
После «сухого» строительства можно приступать к укладке кирпича «мокрым» способом. Сухой кирпич будет вытягивать влагу из раствора, поэтому его необходимо замачивать в течение нескольких часов. Подобный метод хорош ещё и тем, что при одновременном высыхании швов и кладки увеличивается их взаимная адгезия, за счёт чего повышается механическая прочность всей конструкции.
При выкладке некоторых рядов требуется использовать не целый кирпич, а его половинку, а то и треть. Для этого можно воспользоваться угловой шлифмашиной, или же раскалывать строительный материал при помощи молотка-кирки.
Перед работой схемы порядовок лучше распечатать на бумаге. В процессе работы пройденные ряды отмечают — это дополнительно способствует чёткой организации работы. Советуем также воспользоваться представленной ниже инструкцией, которая составлена с учётом рекомендаций опытных печников.
Пошаговая инструкция
- Первый ряд укладывают всплошную, постоянно контролируя уровень и геометрические параметры. Чтобы облегчить себе задачу, края основания печи можно начертить мелом на рубероиде.
- Вторым рядом начинают формировать газоходы, поддувальную камеру и топочное пространство.
Для того чтобы толщина шва равнялась требуемым 5 мм, на кирпич накладывают 7–8 мм раствора.
- Прежде чем приступать к третьему ряду, в специальные ушки поддувальной дверцы продевают проволоку. После этого металлическую деталь устанавливают на место и подпирают кирпичами. Проволоку укладывают в кирпичную кладку — это позволит надёжно закрепить печную чугунину.
Во время эксплуатации печи чугунные детали будут нагреваться, а поскольку металл и кирпич имеют различные коэффициенты температурного расширения, то это приведёт к появлению трещин в местах их установки. Чтобы этого не произошло, между кладкой и дверцами устанавливают прокладки из асбестового или базальтового уплотнителя.
- Четвёртым рядом начинают строить топочную камеру. Параллельно начинают формировать днище (под) каминной топки. Чтобы сделать перекрытие расположенной под камином дровяной ниши, используют пару металлических уголков, которые будут выступать опорой для кирпичей верхнего ряда. Такой же уголок используют и для опоры кирпича, которым сверху перекрывают проём дверцы. Напоминаем, что стенки топочной и каминной камер выкладываются шамотным кирпичом, который устанавливают на ребро.
Опытные печники рекомендуют уменьшить толщину кладочного шва для шамотного кирпича до 2–3 мм.
- В пятом ряду на боковые кирпичи зольника (поддувальной камеры) укладывают колосниковую решётку. Между красным кирпичом стенок печи и огнеупорным материалом топки устанавливают прокладки из базальтового картона.
- Перед укладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу.
- В восьмом ряду над дверцей устанавливают металлический уголок и до десятого ряда ведут укладку без дополнительных элементов.
- В одиннадцатом ряду монтируют плиту с конфорками, продолжая наращивать массив печи с внутренними каналами.
- Начиная тринадцатый ряд, над каминной топкой укладывают стальной уголок. Уложенным на металлическую полосу кирпичом начинают выполнять перекрытие и формировать устье с дымосборником.
По ходу работ проводят расшивку кладки, не допуская чрезмерного высыхания раствора. В противном случае такой способ отделки будет выглядеть неаккуратно. - В девятнадцатом и двадцатом рядах перекрывают проём над чугунной плитой. В качестве опор перекрытия используют всё те же металлические уголки или отрезки стальной арматуры. Внутренние каналы и тело отопительного прибора до 24-го ряда наращивают согласно схеме порядовки.
- На 25-м ряду монтируют чугунную задвижку. При этом необходимо обеспечить её плотное прилегание к близлежащим кирпичам, для чего используют увеличенное количество раствора.
- Вплоть до 50-го ряда работы ведут по схеме, наращивая каналы и стены печи-камина.
- С 51-го по 53-й ряд выполняют перекрытие отопительного прибора, оставляя лишь два вертикальных газохода для выхода продуктов сгорания в дымовую трубу.
- С 54-го ряда начинают сооружать дымоход.
- На 65-м ряду монтируют задвижки каналов дымовой трубы. Они будут защищать внутренние каналы печи от грязи и влаги в период простоя.
Как видно из порядовки, изначально печь проектировалась с учётом использования силикатного кирпича, которым её стенки формировались вплоть до сорокового ряда. Если такой дизайн вам по душе, то можно повторить замысел разработчиков. В противном случае можно с самого первого ряда вести работу красным кирпичом. То же самое рекомендуется делать и в случае, когда поверхность печи будет подвергаться декоративной отделке.
Дымоход
Для вывода дымохода в потолке прорезают отверстие. В этом месте труба имеет утолщение — так называемую распушку (разделку). Её назначение — снизить температуру внешней поверхности трубы. Некоторые печники обходятся без разделки, а чтобы защитить материал перекрытия от чрезмерного нагрева и предотвратить его возможное возгорание, вокруг трубы они укладывают жаростойкий материал. Для этих целей можно использовать как несколько слоёв асбестовых плит, так и базальтовую или любую другую минеральную вату. Главное, чтобы толщина слоя теплоизоляции была не менее 100 мм — именно такое требование выдвигает действующий СНиП.
Через чердак дымовая труба выкладывается по схеме 65-го ряда, а в месте выхода сквозь кровлю обустраивается выдра. Это утолщение дымохода предотвращает стекание осадков и конденсата по его внешним стенкам. Кроме того, проём в кровле дополнительно защищают надёжной гидроизоляцией.
Во время строительства дымовой трубы глиняный раствор используют только в помещении и на чердаке. Выше уровня кровли для кладки кирпича применяют песчано-цементную смесь.
Для защиты дымохода от грязи, пыли и осадков на его оголовок устанавливают металлический колпак.
Видео: как сделать каминопечь из кирпича своими руками
Ввод печи-камина в эксплуатацию
Как бы ни хотелось сразу же после укладки испытать, на что способен отопительный прибор, делать этого нельзя ни в коем случае. Сначала необходимо хорошенько просушить стенки сооружения. В жаркий летний период с этим нет проблем. Именно поэтому специалисты рекомендуют строить кирпичные дровяные печи летом, когда естественное тепло способно высушить стенки всего за неделю. Для этого открывают все дверцы и задвижки, а с плиты снимают конфорки.
Тем же, кто возводит каминопечь в межсезонье, можно рекомендовать надёжный способ, который ускорит процесс удаления влаги. Для этого в топки агрегата помещают тепловентиляторы или мощные электрические лампы. Все окна и проёмы закрывают (каминную камеру можно занавесить брезентом).
Первичный прогрев отопительного прибора проводят небольшим количеством дров, не допуская чрезмерного повышения температуры внутренних камер. Если каминопечь имеет раздельные каналы дымохода, то рекомендуется жечь дрова одновременно в двух топках. Равномерное распределение тепла в массиве печи пойдёт ей только на пользу. Этот процесс проводят 2–3 раза в сутки на продолжении 7–10 дней. О том, что печь полностью просохла, можно узнать по отсутствию конденсата на внутренних металлических поверхностях. Некоторые печники закладывают в нижние прочистные каналы смятые газеты, по влажности которых судят о готовности отопительного прибора к интенсивной эксплуатации.
Во время сушки и испытаний отопительного прибора в швах кирпичной кладки могут появляться небольшие трещины и разрывы. Для их выявления все внешние поверхности подвергают тщательному осмотру. Тем не менее спешить устранять дефекты не стоит, пока печь не поработает в режиме максимальной мощности как минимум два-три месяца. Конечно, это касается лишь мелких неисправностей. Глубокие трещины, через которые в помещение может пойти дым или угарный газ, заделывают незамедлительно и особо тщательно. Ревизию внешних поверхностей каминопечи проводят регулярно. Что же касается чистки внутренних камер и каналов от сажи, то эту работу выполняют каждый год, после окончания отопительного сезона.
Достоинства каминов-печей очевидны, поскольку они позволяют решить множество проблем, связанных как с отоплением и приготовлением пищи, так и с дизайном и оформлением внутреннего пространства загородных домов. Такой отопительный прибор не будет лишним даже при наличии газового отопления, поскольку даст уверенность в завтрашнем дне и обеспечит невероятно тёплую и комфортную атмосферу. При выборе конструкции теплогенератора необходимо учитывать все особенности помещения, а во время работы точно придерживаться размеров и быть предельно собранным. Только выполнение всех условий позволит долгие годы наслаждаться теплом и комфортом от печи-камина, построенной своими руками.
aqua-rmnt.com
Принцип работы
Работа камина основана на излучении тепла от сгорания дров непосредственно в окружающее пространство. Это позволяет быстро прогреть комнату, но нагрев происходит только во время горения пламени. Как только топливо сгорает, очаг начинает остывать.
Примечание: Поскольку топка каминов открыта, к дымоходу предъявляются повышенные требования. Его тяга должна гарантировать непопадание дымовых газов внутрь помещения. Поэтому открытые печи имеют дымосборники и непосредственно дымоходы (трубы для удаления дымовых газов).
Открытыми являются классические камины. У них пространство топки не отгорожено от комнаты. Их тепло нигде не аккумулируется и полностью излучается внутрь помещения.
Существуют другие виды — закрытые. У них пространство топки оборудовано закрывающейся дверцей из закалённого жаропрочного стекла. Это позволяет аккумулировать тепло и расходовать его на подогрев воды в теплообменнике.
Дровяные камины с закрытой топкой можно использовать в качестве дополнительного отопления. Они не отдают тепло непосредственно жилому пространству, но нагревают теплоноситель, который в дальнейшем греет радиаторы (трубы и батареи). При этом сохраняется декорирующая функция очага — он украшает пространство видом живого пламени за прозрачной дверцей.
Где нужен камин?
Примечание: КПД работы камина — наименьший среди других тепловых генераторов (обогревающих котлов, печей). Отопление комнаты открытой печью возможно при температурах выше +10ºC. Поэтому открытый камин в доме может быть только дополнительным обогревом, который помогает быстро поднять температуру в холодном помещении (за полчаса — на 10-15ºС).
Кроме того, открытые дровяные печки отличаются ещё одним — они используют для горения дров воздух комнаты и этим вентилируют пространство. Такое движение воздуха необходимо в помещениях с неприятным запахом.
Таким образом, дровяные камины выполняют тир функции:
- Декоративную. При любом приезде гостей очаг становится центром, вокруг которого собирается вся компания.
- Быстрый обогрев помещения — необходим в доме с периодическим проживанием (дача, в загородный коттедж).
- Вентилирование — очистка комнаты от застоявшегося запаха.
Особенности монтажа камина в доме
Устройство открытой печи
Камин для дома состоит из следующих деталей:
- Передняя часть (или декорирующая панель, портал). Его дизайн должен соответствовать внутреннему стилю комнаты.
- Топка (или камера сгорания). У классической каминной топки пространство открыто, оно сообщается с пространством комнатой, излучает в неё тепло.
- Дымосборник — это камера над топкой, она вмонтирована в стену и необходима для вовлечения образующихся при горении газов в трубу.
- Дымоход — вертикальная высокая труба, которая обеспечивает вывод газов сгорания наружу. От размера дымохода зависит наличие тяги и ограничение попадания дыма в комнату. Кроме того, для каминных дымоходов необходим правильный расчёт размеров и качество исполнения. Иначе газы от сгорания дров будут попадать в комнату, коптить потолок и оседать в виде сажи.
Виды каминов
Перечислим, какие виды каминов можно сложить или установить в доме:
- Закрытый — заглублен в нишу стены. Второе название — английский.
- Открытый — расположен посредине помещения, его топливник открыт со всех сторон. Другие названия — швейцарский, альпийский.
- Полуоткрытый — аналог закрытого вида каминов, его пристраивают рядом со стеной без сооружения в ней ниши. При этом дымоход поднимается вверх вдоль стены.
- Камин Томпсона — разновидность камина открытого вида, в котором геометрия топки устроена так, что все вертикальные стены отражают тепло от сгорания дров в комнату. Имеет увеличенный размер топки. Отличается лучшей теплоотдачей и изолирует помещения от попадания дыма.
- Камин с дверцей и теплоприёмником (позволяет аккумулировать тепло и использовать его на обогрев дома, подогрев водопровода). Обеспечивает дополнительный обогрев помещения.
- Печь-камин — устройство, в котором совмещены функции отопительного котла и декоративного камина. Работает в качестве основного отопления.
Современные модели открытых печей могут расходовать на обогрев и образование тепла разные виды энергоносителей — электричество, газ, биотопливо. По признаку используемого топлива их классифицируют на дровяные, электрические, пеллетные, биотопливные, газовые.
Также различают внешний стиль оформления. По этому признаку камины называют классическими, современными, изразцовыми, сельскими и др.
Электро- и биокамин: имитация огня
Какие виды каминов популярны в продажах? В век имитаций широко распространяются различные заменители. Так дровяные камины, которые демонстрируют живое пламя, вытесняются более дешёвыми устройствами с имитацией огня. Они изображают вид натурального пламени и работают на других видах энергоносителей. К ним относят электрокамины и модели на биотопливе.
Электрокамин — устройство, которое излучает тепло от инфракрасного обогревателя. Он имитирует присутствие пламени (лоскутами ткани в потоках поднимающегося воздуха, или пластиковыми копиями дров, в которые встроены мигающие лампочки).
Ещё один вид устройства, которое имитирует живое пламя — биокамин. Он работает на основе биотоплива (спирта). При сгорании его паров количество углекислых газов ничтожно мало, поэтому такому устройству не нужен дымоход. Ещё одно преимущество биокаминов — пламя действительно настоящее.
Основной обогрева дома: печь-камин
Обыкновенный камин образует недостаточно тепла для зимнего обогрева. В нём нет аккумулирующей камеры, стенки которой могли бы нагреваться и после — отдавать тепло. Поэтому традиционные дровяные камины слабо обогревают жилое пространство.
Для того чтобы любоваться живым пламенем и обеспечить дом надёжным теплом, камины совмещают с отопительными котлами. Такие конструкции получили название каминных печей.
Существуют различные варианты таких отопительных устройств — дровяные стационарные печи-камины из кирпича (их можно сложить своими руками) и металлические котлы с дополнительной открытой камерой (их лучше приобрести в готовом виде). Печка камин для дома может иметь встроен духовой шкаф и варочную поверхность для приготовления еды, два дымохода и две топки.
Мнение специалиста о камине в доме
В таких устройствах печь и камин могут работать по отдельности или вместе. Для этого в конструкции предусмотрено несколько задвижек, которые регулируют поток горячего газа и направление его движения.
Камин с водяным контуром
Существуют другие конструкции открытых печей, которые могут использоваться для дополнительного обогрева. В них устанавливают дверцу и теплообменник с водяным контуром. Дровяные камины с дополнительным водяным контуром называют термокаминами.
В качестве водяного контура используются трубы или ёмкости, внутри которых подогревается вода или другой жидкий антифриз. Водяной контур (теплообменник) встраивается в общую систему отопления и является её элементом. Он аккумулирует тепло и передаёт его в общую систему.
Камин с водяным контуром сложен в установке. Чтобы подключить его своими руками — необходимы строительные и инженерные знания. В конструкцию входит теплообменник, трубы для подачи и отвода воды, защитные устройства (термодатчик, аварийный клапан). Кроме того, топка для такого камина выполняется в виде закрытой камеры. Для этого наружную сторону топки ограничивают дверцей с прозрачным жаростойким стеклом. Цена камина с водяным контуром выше, чем классической открытой печи.
Различные модели открытых печей декорируют и обогревают помещение. Камин для дома — элемент уюта и роскоши, устройство дополнительного отопления. Он не может быть основным котлом, но позволяет улучшить работу отопления, ускорить прогрев помещения после длительного отсутствия, избавить комнату от неприятного застоявшегося запаха.
Сложности монтажа камина в загородном доме
opechi.com