Теплообменник рекуператор

Как сократить расходы на отопление, если в доме применена приточно-вытяжная вентиляция? В этой статье мы расскажем об устройствах, которые позволяют подогревать свежий холодный воздух за счёт температуры отработанного. Речь пойдёт о воздушных теплообменниках — рекуператорах.

Идея утилизации тепла популярна уже долгое время. Глобальное потепление и дороговизна энергии заставляет задуматься об экономии даже тех, чьи энергозатраты ничтожны на фоне промышленных. Итак, «ударим» первым законом термодинамики по затратам на отопление.

Идея, лежащая в основе действия всех рекуператоров проста, как и всё гениальное — передача тепловой энергии через более плотную среду (металл или воду). Этот процесс происходит естественным путём, за счёт работы законов физики, поэтому теплообмен осуществляется без дополнительных затрат. Все рекуператоры разделяются по двум признакам: принцип действия (конструкция) и способ установки. Рассмотрим варианты рекуператоров по способу установки.

Коллекторный

Приток и вытяжка собираются в общие каналы, и в определённом месте устанавливается коллектор с теплообменником. Крупные коллекторы, обслуживающие множество помещений, устанавливаются на крыше (крышные рекуператоры). Представляет собой один из основных узлов приточно-вытяжной системы вентиляции. Является частью системы каналов.

Достоинства:

1. Позволяет выбрать удобное расположение узла — на чердаке, под потолком или в подвале.
2. Производительность (а значит и цена) рассчитывается вместе с системой вентиляции, что позволяет подобрать оптимальный вариант и не переплачивать.
3. Не требует дополнительных отверстий или проёмов для монтажа самого прибора.
4. Узлы рекуператора могут заменяться по отдельности.

Недостатки:

1. При установке в холодных помещениях требует дополнительной термоизоляции (утеплённый бокс).
2. Требует специальных навыков и знаний, в частности при расчёте и монтаже.
3. Имеет ощутимые линейные размеры (от 600х600х200 мм).

Канальный

Рекуператор представляет собой трубную конструкцию, которая устанавливается в канал, проложенный в стене. Некоторые модели имеют функцию «догрев».

Достоинства:

1. Полностью автономное устройство, требующее только подключения электричества.
2. Простота монтажа.
3. Простота расчётов (подбор мощности по объёму комнаты).
4. Компактность — не требует дополнительного места (расположен внутри стены).

Недостатки:

1. Обслуживается только в мастерских.
2. Прокладка канала в стене (диаметр от 150 мм).
3. Обслуживает только одно помещение.
4. Относительно высокий уровень шума.

Общим фактором для обоих видов является то, что в них могут быть применены различные типы теплообменников. Также они предусматривают опционную установку различных фильтров.

Более важным признаком рекуператора считается разновидность теплообменника, который в нём установлен. Этот параметр часто становится решающим при выборе агрегата. Данному вопросу следует уделить время, поскольку производительность и функции могут ощутимо различаться. Рассмотрим варианты устройства теплообменника. Оценивая достоинства и недостатки, мы учтём, что для каждой из систем требуются вентиляторы подачи воздуха. Также общим признаком будет образование конденсата (в разной степени).

Радиаторный или пластинчатый

Самый простой, но при этом эффективный вид. Воздух разной температуры проходит по каналу, разделённому проводящей средой — металлической (пластиковой, бумажной) пластиной или поверхностью трубки. Температура передаётся через более плотную среду материала пластины.

Достоинства:

1. Не имеет движущихся деталей. Конструкция без механического износа.
2. Не потребляет энергии.
3. Возможность кустарной сборки эффективного устройства из подручных материалов (с рыночных «развалов»).

Недостатки:

1. Относительно низкий КПД: 40–65% *.
2. Конденсация влаги на рёбрах, и, как следствие, обледенение (требует устройства байпаса для периодической «разморозки»).

* — по сравнению с роторным. КПД 50–60% считается нормой для рекуперации воздуха.

Цена сильно колеблется в зависимости от производительности. Так, для обеспечения потребностей загородного дома площадью 60 кв. м цена устройства будет стартовать от 15000 рублей и дороже (в зависимости от объёма помещений). Рекуператоры с промышленной производительностью обойдутся в сумму от 25000 рублей.

Роторный

Представляет собой постоянно вращающийся барабан, заполненный сотами (сквозными канальцами) диаметром 2–4 мм. Вентканалы подводятся на равные части барабана, но не пересекаются. Поток воздуха постоянно обдувает рёбра сот (канальцев) и передаёт им температуру, которая переносится вращением в другой отсек.

Достоинства:

1. Самый высокий КПД — до 85%.
2. Контроль электроники за расходом энергии в зависимости от перепада температур.
3. Позволяет регулировать теплообмен (скоростью вращения барабана).
4. Переносит часть влаги (не сушит воздух).
5. Минимальный конденсат. Нет зимнего обледенения (за счёт контроля электроники).

Недостатки:

1. Простая конструкция требует сложной автоматики контроля.
2. Требует постоянного наличия электропитания.
3. Требует отдельного места.
4. Для самостоятельного монтажа и обслуживания нужны профессиональные навыки.

Сложная и высокопроизводительная система обойдётся в сумму от 60000 рублей.

Рекуператор на элементах Пельтье

В качестве теплообменника выступает термоэлектрический модуль.

Достоинства:

1. Элементарная (любительская) конструкция.
2. Малая потребляемая мощность.
3. Доступность элементов рекуператора.
4. Не требует особых навыков.

Недостатки:

1. Низкий КПД — 20%.
2. Малая производительность.
3. Без электричества не работает.
4. Крайне узкая область применения.

Таких устройств заводского производства нет, да и вряд ли они выдержат конкуренцию с традиционными проверенными устройствами. Цена такого агрегата сложится из затрат на покупку его частей — около 1000 рублей.

Жидкостный

Имеет радиатор с жидким агентом (вода, антифриз). Поскольку КПД такого рекуператора практически равен пластинчатому, а конструкция несравнимо сложнее (а значит и дороже), мы не будем подробно его описывать (в рейтинге не участвует).

Рекуператор своими руками

В этой части статьи мы разберём прототипы самодельных радиаторных теплообменников. Эта конструкция принята нами как самая простая и эффективная.

Вариант первый. Пластинчатый

Способ 1. Изготовить такой радиатор можно из любого профилированного материала — теплопроводность не имеет решающего значения, главное, чтобы он был тонким. Это могут быть пластины оцинкованного профлиста или любого подобного материала. Чем чаще будут изгибы на профиле (продухи), тем эффективнее будет работа радиатора. Вырезаем под один размер (300х300 мм) и наклеиваем нейтральным герметиком, чередуя направление каналов, до момента, пока конструкция не дойдёт до формы куба.

Способ 2. Металлические пластины. Если в наличии есть ровный листовой металл 1–2 мм толщины (лучше алюминий), то радиатор можно изготовить из него. Вырезаем ровные прямоугольники заданного размера (в нашем случае 300х300 мм). Нарезаем полосы шириной 20 мм и длиной по пластине (300 мм). Наклеиваем герметиком полосы на пластины две по краям и одну по центру. Чередуем направление пластин, чтобы получилось так: один «этаж» просматривается вдоль, соседние поперёк.

Радиатор готов. Далее понадобится только 4 переходника-раструба под диаметр трубы (как правило, 150 мм), которые также можно изготовить самостоятельно из оцинковки. Затем вся конструкция устанавливается в термобокс — утеплённый ящик с каналом для конденсата. По сторонам ящика должны быть отверстия, через которые мы включим рекуператор в систему вентиляции.

Внимание! Основной нюанс установки — куб радиатора должен находится под наклоном относительно всех каналов. Это нужно для того, чтобы конденсат удалялся самотёком.

Вариант второй. Трубчатый

Нам понадобятся ровные металлические трубки диаметром 10 мм — около 30 пог. м, пластина нержавейки (алюминия, дюралюминия) 300х150х1–2 мм, канализационная труба диаметром 150 мм и длиной 1,5 м, два тройника, клей-герметик по металлу (нейтральный).

Внимание! Использование герметика на основе кислоты может привести к коррозии во всех случаях.

Основная сложность этого варианта — ровно вырезать две пластины и высверлить в них зеркально отверстия. Принцип расположения отверстий: площадь отверстий равна 40% от площади всей пластины. Короче говоря, при наружном диаметре трубок 12–13 мм получится 20 отверстий. Они должны быть расположены зеркально на обеих пластинах.

Совет. Эту часть работы (пластины) лучше доверить профессионалу.

Собираем корпус рекуператора — на 1,5 м трубу надеваем по тройнику с обеих сторон. Тщательно вымеряем размер трубок так, чтобы после установки не занять посадочное место последующих элементов. Аккуратно нарезаем трубки. Укрепляем трубки в пластины (они должны встать по концам трубок) на клей-герметик. После высыхания монтируем конструкцию в корпус (трубу). Рекуператор готов.

Устанавливаем в систему, выдерживая наклон для стока конденсата.

Стоимость приведённых выше самодельных агрегатов вычислить сложно, учитывая местные возможности мастера (все детали могут найтись в гараже). Поэтому мы примем условную стоимость, равную 1000 рублей.

Вот так, практически бесплатно, можно организовать подогрев воздуха для воздушного отопления и других целей. Призывая на помощь силы природы, законы физики и собственную смекалку, мы двигаемся к гармонии с окружающим миром. О том, как рассчитать и подобрать оборудование для приточно-вытяжной системы с рекуператором, мы расскажем в следующей статье.

Источник: www.rmnt.ru

Инструкция о том, как сделать рекуператор своими руками

Создать рекуператор воздуха своими руками для человека, умеющего ими правильно пользоваться, вполне посильная задача. Наиболее подходящим для этой цели специалисты называют пластинчатый рекуператор. Этот тип утилизатора наиболее распространен, особенно его самодельные модели. Недостатки конструкции, среди которых называют обмерзание теплообменника при низкой температуры воздуха на улице и пересечение труб воздуховодов, компенсируются дешевизной и простотой конструкции.

Чтобы смастерить рекуператор воздуха своими руками важны такие материалы, как:

1. металлический лист (оцинкованная жесть, кровельный лист, оцинкованное железо или любой другой листовой металл) площадью 3–4 м2;
2. пробка, деревянная рейка или текстолит;
3. металлический лист или аналогичный материал для создания корпуса;
4. пластиковые фланцы с наконечниками, соответствующие диаметру труб вентиляции;
5. герметик;
6. утеплитель;
7. силикон.

Создание рекуператора воздуха своими руками проходит в несколько шагов:

1. Листы металла нарезаются на пластины размером 20 х 30 см.
   комендуется использовать не менее 3–4 м2 металла. Особое внимание уделяется нарезке. Пластины должны быть нарезаны практически идеально ровно, чего не добиться ножницами по металлу. Инженеры рекомендуют использовать ножовку по металлу или болгарку. Пластины укладывать одну на другую, обеспечивая зазор не менее 4 мм. Для этого проклеивать рамками из термоизоляционного материала (пробка, деревянная рейка, текстолит) по контуру пластин, обеспечивая отверстия для потока воздуха в соответствующем направлении, чередуя перекрестные потоки. По окончанию укладки пластин, все щели пройти герметиком нейтрального состава.
2. Корпус изготавливается из жести или другого листового металла. Он представляет собой короб подходящего размера, чтобы плотно вместился полученный блок из пластин. В стенках короба прорезать отверстия, в которые вставить заранее приготовленные пластиковые фланцы, соответствующие диаметру воздуховодных труб. Щели необходимо тщательно герметизировать, чтоб не допускать потерь эффективности устройства.
3. После высыхания герметика полученный блок из пластин разместить в корпусе.



4. Поверх полученного корпуса с уложенным блоком пластин рекомендуется уложить теплоизоляцию (пенопласт, стекловата). Всю полученную конструкцию можно дополнительно упаковать в деревянный ящик.

Рекомендуемая скорость потока воздуха составляет 1 м/с.

Согласно подсчетов специалистов при суммарной площади теплоотдающей поверхности в 3–4 м2 и производительности 150 м3/ч эффективность такого рекуператора должна составить от 50 до 60%.

Зимой при отрицательных температурах на улице существует вероятность обморожения пластинного блока утилизатора. Чтобы избежать блокировки работы рекуператора на длительный период рекомендуется предусмотреть байпас. Тогда, переключив на него входящий поток воздуха, система быстро оттает благодаря температуре выдуваемого теплого воздуха.

Для удобства определения обморожения системы можно предусмотреть датчик изменения давления. Однако, поможет и периодическая профилактика перекрыванием холодного воздуха и прогревом системы пластин.

Ввиду того, что в рекуператоре оседает конденсат, конструкцию рекомендуется оснастить шлангом для слива воды.

Как увеличить КПД

Аккуратная сборка и внимание к деталям при создании самодельного утилизатора тепла позволят достичь неплохих показателей эффективности. Однако собранный рекуператор воздуха своими руками можно существенно улучшить и повысить его КПД. Для этого при расчетах конструкции и воплощении ее необходимо предусмотреть следующие нюансы:

1. Максимальная герметизация устройства;
2. Использование качественных теплоизолирующих материалов;
3. Увеличить размеры рекуператора, площадь теплообменной поверхности. Так уменьшится скорость проходимого воздуха через устройство, а соответственно позволит ему лучше прогреться или остыть;
4. Использование гофрированных пластин или пластин с выштамповками, что существенно увеличит площадь теплообменной поверхности при сохранении общего объема устройства;
5. Увеличение объема вытяжки по сравнению с притоком. Так, больший объем выходящего воздуха лучше передаст тепло меньшему объему входящего.

Рекуператор воздуха своими руками – это простой, доступный, дешевый и действенный способ экономить дорогостоящую тепловую энергию и эффективно расходовать невосполнимые природные ресурсы.

Что такое рекуператор

Рекуператором называется теплообменник поверхностного типа, который использует температуру выхлопных газов. Благодаря специальному устройству он способен сохранять ее и передавать входящим воздушным потокам, газу либо жидкости.

Виды рекуператоров

Рекуператоры бывают различными по своей конструкции и назначению. Но во всех основным является соблюдения принципа сохранение внутренней температуры за счет выхлопного потока.

Рекуператоры могут иметь различное назначение и использоваться для нагрева или охлаждения:

1. воздуха или газа;
2. жидкости.

По конструкции выделяются рекуператоры:

1. пластинчатые устройства;
2. трубчатые;
3. с вращающимся ротором;
4. с теплоносителем.

Принципы работы рекуператора

Принцип работы рекуператора зависит от его типа. Очевидно, что все перечисленные виды конструкции имеют свои особенности в работе. Отметим здесь наиболее распространенные.

Пластинчатый рекуператор

Этот вид представляет монолитную кассету из металл листов. Воздух проходит через такую кассету посредством специальных выштампованых на листах каналах или проложенных специальным промежуточным уплотнителем. Потоки в таком рекуператоре не перемешиваются. Процесс теплообмена осуществляется благодаря одновременному нагреванию пластин одним потоком и остужению – другим. Пластинчатые рекуператоры имеют ряд преимуществ, делающих их самым распространенным типом теплового барьера для дома.

Основными особенностями пластинчатого рекуператора выступают:

1. низкая цена;
2. элементарность конструкции;
3. компактность;
4. простота в обслуживании;
5. простота в чистке (в случае, если кассета разбирается)
6. доступность материалов для изготовления;
7. отсутствие механизмов.

Разборные рекуператоры способны обеспечить высочайший уровень гигиенической чистоты входящего воздуха во время эксплуатации устройства без потерь эффективности.

При использовании данных устройств стоит помнить всегда о точках росы и о том, что образуется конденсат при эксплуатациях таких теплообменников. При отрицательных температурах воздушного потока пластинчатый блок рекуператора может подвергнутся такому процессу, как обморожение и перекрыть доступ воздуху.

Наиболее распространенным видом рекуператора ввиду простоты конструкции выступает перекестно-течный. Его эффективность можно определить как «Средний тип», некоторые источники указывают, что их КПД составляет до 60%.

Роторный рекуператор

Этот вид теплоутилизатора имеет форму трубы малой длины, наполнен гофрированными стальными пластинами вдоль корпуса. Вращающийся механизм устанавливается по приливно-вытяжной оси. Ротор пропускает сперва нагретый внутренний, а после холодный входящий воздух. Пластины по очереди нагреваются и охлаждаются, сохраняя внутреннюю температуру воздуха. Такой тип рекуператора признается наиболее эффективным. Однако, особенность конструкции не позволяет сделать его компактным, специалисты признают недостатком громоздкость такого устройства.

Тепловой утилизатор с промежуточным теплоносителем

В таких рекуператорах используются жидкостные теплообменники, где циркулирует раствор этиленгликоля (эффективный теплоноситель). В таких утилизаторах приливная и вытяжная секции разделены и разведены на определенное расстояние. Эта особенность позволяет применять такие устройства для среды, входящие и выходящие потоки которых нельзя смешивать. Теплоноситель циркулирует либо естественным образом, либо посредством насоса. Для повышения эффективности такого утилизатора тепла необходима тонкая регулировка потока теплоносителя в соответствии с проектом.

Источник: v-teplo.ru

Что такое пластинчатый рекуператор: устройство

Конструктивно это прямоугольная или квадратная коробка (корпус) с 4 патрубками, к которым подводятся воздуховоды. 2 патрубка расположены на 1 торце корпуса, еще 2 — на противоположном. С каждой стороны один патрубок предназначен для приточного воздуха, второй — для воздуховода от вытяжки.

Корпуса делаются из алюминия или оцинкованной стали.

Внутри корпуса стоит блок кубической формы, собранный из большого количества (несколько десятков) тонких (толщиной до нескольких миллиметров) пластин. Между ними сделаны зазоры (щели) по 2-4 мм. Пластины могут выполняться из разных материалов — сталь, целлюлоза или пластик. Этот блок — теплообменник, который и будет передавать тепло между потоками свежего и отработанного воздуха.

Зазоры расположены поочередно перпендикулярно друг другу. Половина зазоров «направлена» к патрубкам притока, вторая половина — к патрубкам вытяжного воздуховода. Таким образом воздух через них проходит, не перемешиваясь.

Расположение теплообменника и проходящих сквозь него потоков проще всего понять по фото ниже.

Также в корпусе есть отверстия для слива конденсата (который в таких рекуператорах выделяется стабильно) и для разморозки.

Дополнительно некоторые приборы могут иметь:

1. Фильтр на притоке.
2. Вентиляторы (и на притоке, и на вытяжке).
3. Нагреватель (на притоке) — чтобы дополнительно подогревать воздух с улицы.

Принцип работы

Принцип работы таких установок выглядит следующим образом. По одному из воздуховодов подается свежий воздух (с улицы, холодный зимой), по другому — удаляется воздух из помещения (нагретый до комфортной для человека температуры).

Теплый воздух, проходя через пластинчатый теплообменник (через зазоры между пластинами), отдает ему свое тепло. За счет него нагревается холодный воздух, который идет по другой половине зазоров, в другую сторону. Такой процесс называют рекуперацией.

Как результат — воздушный поток частично нагревается, но на это не тратится энергия обогревателей (то есть нагрев происходит бесплатно).

Виды по материалу пластин

Характеристики и эффективность прибора во многом зависят от того, из чего сделаны пластины его теплообменника. Это могут быть:

1. Алюминий или оцинкованная сталь. Металлические теплообменники стоят дешево, но быстро обмерзают. За счет этого их КПД меньше, чем у аналогов. Вдобавок из-за обмерзания для них требуется регулярный отогрев.
2. Целлюлоза (специальная бумага). Имеют сравнительно более высокий КПД, но не подходят для помещений с повышенной влажностью (бассейны, сауны, автомойки, а также производственные помещения с влажным воздухом). Под воздействием конденсата бумага, из которой изготовлены пластины, быстро приходит в негодность.
3. Пластик. Имеют высокий КПД (выше, чем у стальных), не боятся обмерзания, как целлюлозные. Из минусов — более высокая стоимость, по сравнению с двумя другими вариантами.

Виды по направлению воздушных потоков

Важный нюанс — устройство теплообменника может исполняться несколькими способами. Отличие заключается в «маршруте» воздушных потоков. По этой характеристике пластинчатые рекуператоры делятся на 3 вида:

1. Прямоточный: оба потока воздуха движутся через теплообменник в одном направлении.
2. Противоточный: оба потока воздуха движутся через теплообменник в противоположных (навстречу друг другу) направлениях.
3. Перекрестноточный (перекрестный): потоки в теплообменнике пересекаются крест-накрест. Такое устройство является самым простым, и за счет этого — распространенным.

Назначение и область применения

Основная задача рекуператора — снижение расходов на поддержание нужной температуры внутри помещения. Зимой такие установки частично подогревают воздух, идущий с улицы, летом — частично его охлаждают.

Могут использоваться как в качестве основного вентиляционного устройства для притока-вытяжки, так и в качестве дополнительного. В качестве основного их можно использовать для небольших построек (к примеру — для частного дома). В качестве дополнительных — можно применять для построек любого масштаба и назначения (от складов до торговых центров).

По факту на территории РФ и стран бывшего СССР такая техника применяется только для нежилых помещений — торговых центров, складов, промышленных объектов, различных заведений, зданий государственных служб, и так далее.

Плюсы и минусы пластинчатых рекуператоров

Достоинства:

• сравнительно простой монтаж и обслуживание;
• долговечность: в рекуператоре нет движущихся частей и электроники (канальные вентиляторы и автоматика подключаются отдельно) — что продлевает срок службы прибора;
• конструкция пластинчатых рекуператоров любого вида — простая по сравнению с другими видами рекуператоров (настолько, что его реально собрать своими руками);
• простота в ремонте (за счет простой конструкции).

Основные минусы моделей с пластиковыми и металлическими теплообменниками:

• образование конденсата при работе;
• обмерзание (из-за образующегося конденсата), из-за которого обязательно нужно предусматривать возможность отогрева;
• КПД — 40-60%, что сравнительно маленький показатель (если ставить внутрь корпуса дополнительные теплообменники, то может повышаться до 85-90%);
• из-за остановок в работе на время оттаивания уменьшается КПД.

Минусы моделей с целлюлозными пластинами:

• невозможность применения в помещениях с влажным воздухом;
• невозможность ремонта теплообменника — испорченные блоки нужно только заменять (что повышает стоимость обслуживания);
• возможность легко повредить пластины (при монтаже, ремонте, обслуживании);
• впитывание запахов, которые могут затем «возвращаться» помещение.

Сравнение с роторным регенератором (видео)

Характеристики и расчет

Из основных характеристик, которые влияют на расчет, можно выделить:

1. Материал теплообменника (рассматривался выше).
2. Количество пластин и размер теплообменного блока (чем больше размер и чем больше пластин — тем выше будет КПД).
3. Длительность пребывания воздушного потока внутри теплообменника (чем дольше — тем больше КПД).
4. Мощность воздушных потоков.
5. Размеры (как самого корпуса, так и диаметры патрубков).

Кто производит и сколько стоит такое оборудование?

На территории бывшего СССР можно встретить приборы таких марок:

1. Вентс.
2. Ровен.
3. 2vv.
4. Korf.
5. Luftmeer.
6. Remak.
7. Shuft.

Приведем примерную стоимость некоторых моделей:

1. Вентс, размер корпуса 400х200 мм, перекрестное прохождение потоков. Материал корпуса — оцинковка, материал пластин — алюминий. Стоимость — около 18 000 рублей (один из самых дешевых вариантов такой техники).
2. Luftmeer, такие же характеристики. Стоимость — около 27 000.
3. Shuft, такие же характеристики. Стоимость — около 19 000.
4. Remak, такие же характеристики. Стоимость — около 30 000.
5. Korf, размер корпуса 500х300 мм, в остальном такие же характеристики. Стоимость — около 32 000.
6. Вентс, размер корпуса 1000х500 мм, в остальном такие же характеристики. Стоимость — около 74 000.

Создание самодельного пластинчатого рекуператора с 3 блоками (видео)

Как сделать пластинчатый рекуператор своими руками?

Поскольку расценки на подобное оборудование начинаются от 300-400$, а само устройство — сравнительно простое, его можно сделать самостоятельно.

Сначала надо рассчитать и найти материал. Список нужных элементов:

1. Лист оцинкованной стали, толщиной 0.5-1.5 мм, общей площадью около 4 м² — для создания пластин. Для удобства работы можно брать отдельные листы прямоугольной или квадратной формы, площадью около 1 «квадрата».
2. Рулон технической пробки, толщина слоя 2 мм — в качестве прокладки, для создания зазоров. Вместо пробки можно взять пластик, оргстекло или деревянные рейки.
3. Любой утеплитель — фольгированная минеральная вата или пенопласт, толщиной около 5 см. Удобнее и безопаснее работать будет с пенопластом.
4. Металлические уголки.
5. Любой листовой металл / лист МДФ / листовой пластик — для корпуса.
6. Силиконовый герметик, клей.
7. Пластиковые фланцы, 4 штуки — для крепления подведенных воздуховодов. Диаметр их должен быть таким же, как диаметр вентиляционных каналов, которые будут подводиться.
8. 1 трубка небольшого диаметра — для отвода конденсата.
9. Болгарка.
10. Крепежи.

Пошагово этапы работы рассмотрим ниже.

Сначала создается самодельный теплообменник:

1. Нарезается около 70 квадратных листов, сторона — 20-30 см. Обязательный нюанс: все пластины должны быть одинакового размера, ровными, без заусенцев и погнутостей. Для этого удобнее всего разрезать листы заготовок на несколько штук, сложить их стопкой и резать так.
2. Нарезаются прокладки — тонкие полоски длиной в сторону пластины. Их понадобится более 200 штук.
3. Берется пластина, и на одну ее сторону приклеивается 3 полоски: 2 по двум противоположным краям и 1 по центру (параллельно остальным).
4. Берется вторая пластина, на любую ее сторону точно так же приклеиваются 3 полоски.
5. Вторая пластина поворачивается относительно первой так, чтобы прокладки на них располагались перпендикулярно друг другу.
6. Прокладки второй пластины промазываются клеем и прижимаются к свободной стороне первой пластины.
7. Берется третья пластина, на любую ее сторону приклеиваются 3 полоски.
8. Третья пластина поворачивается, как первая (по расположению полосок), и клеится сверху второй.

У нас получились 3 пластины, склеенные друг с другом с одинаковым зазором друг между другом. Поскольку зазор создается за счет тонких полосок — между этими полосками остается свободное пространство — именно через него и будет проходить воздух.

Поскольку отверстия между 1 и 2 пластиной «смотрят» в одну сторону, а зазоры между 2 и 3 — в другую (перпендикулярную первой), воздушные потоки будут проходить по разным воздуховодам, не перемешиваясь.

Дальше по такому же принципу (каждая следующая пластина «поворачивается» на 90° относительно предыдущей) пластины собираются друг на друга в полный блок.

Чтобы пластины надежнее скрепились между собой, на время высыхания сверху получившегося блока можно уложить какой-нибудь груз. После этого готовая кассета дополнительно скрепляется уголками.

Затем собирается корпус:

1. Из материала, который вы выбрали для корпуса, делается квадратный ящик. Высота и длина корпуса должна равняться диагонали блока, ширина корпуса — равняться высоте блока.
2. Ящик изнутри утепляется.
3. Все стыки и зазоры промазываются герметиком — чтобы создать полную герметичность конструкции.
4. На 2 стенках друг напротив друга вырезаются по 2 отверстия (для подвода воздуховодов).
5. Крепятся пластиковые фланцы — для подводящих воздуховодов.

Далее — кассету помещают внутрь коробки:

1. В нижней части коробки, по центру, вырезают отверстие небольшого диаметра — для отвода конденсата.
2. Внутрь корпуса укладывается блок пластин. Ставить его надо вертикально — чтобы конденсат собирался внизу, и мог удаляться через отвод.
3. Отмечается место расположения блока, после чего блок достается.
4. По отметкам крепятся уголки — они будут играть роль направляющих, чтобы плотно фиксировать кассету внутри корпуса и по необходимости — доставать ее.
5. Проверяется герметичность между кассетой и стенками корпуса. Если где-то есть зазор — в этих местах нужно добавить утеплителя.

Самодельный рекуператор готов — теперь устройство можно подключать к системе вентиляции.

Источник: ventihome.ru

Вопрос энергоэффективный волнует наверное каждого владельца недвижимости. Проветривание как способ обновления воздуха в помещении не всегда подходит, зимой это достаточно большие потери тепла, и большая вероятность простыть, поэтому и был придуман теплообменник для проветривания.

Простыми словами — смысл рекуператора для вентиляции в том, что входящий с улицы холодный воздух, подогревается выходящим воздухом из помещения, т.е. происходит теплообмен «грязного» воздуха со свежим, без перемешивания воздушных потоков.

Ну вроде бы вступление получилось внятным, поэтому я перейду непосредственно к постройке рекуператора своими руками. В сети много примеров изготовления таких устройств, собственно которыми я и воспользовался, немного дополнив и переделав под себя. И так, мне понадобился такой теплообменник для комнаты отдыха в бане, это помещение около 24 кв.м., поделенное перегородкой, до определенного времени использовалось как единственное жилое помещение на даче.

Для изготовления рекуператора мне понадобилось:

1. Поликарбонат сотовый — 1 лист 4мм  (210*600 см.)
2. Экструдированный пенополистирол — 5 листов 30 мм  (120*60 см)
3. Канальные вентиляторы 100 мм (производительность 100 литр/в час) — 2 шт
4. Пена монтажная
5. Клей для пластика (не момент)
6. Провода для подключения вентиляторов

Для начала я нарезал пластин из поликарбоната с помощью дискового ножа (вот такого)  и металлической линейки.



Один воздушный поток пойдет непосредственно по сотам поликарбоната, а другой, пересекающий его нужно пустить между этими пластинами, для этого нарезал из таких же пластин полосок (соломки), что бы потом приклеить их.



После склейки пластин получилось вот так



Фото после склейки блока, стрелками показал движение воздушных потоков. Потоки идут по всей высоте блока. Таких блоков будет два.



Блоки готовы, они должны быть одинаковой высоты.



После изготовления основных блоков для рекуператора, сделал короб из экструдированного пенополистирола, для склеивания использовал монтажную пену, просто нанес ее на торцы и прижал, поставил теплообменные блоки для примерки, вот что получилось:



Установил вентиляторы, второй на фото не видно,желтыми стрелками показаны щели, которые тоже нужно запенить.



Собственно на этом самодельный рекуператор практически закончен, на очереди его установка. Как я писал в начале статьи, он был сделан для бани, для комнаты отдыха, но установил я его в моечной, откуда уже по воздуховодам, через рекуператор подается свежий воздух, и откачивается «грязный/влажный/с запахами» На фот еще раз показал стрелками как двигаются воздушные потоки.

Желтыми стрелками обозначен поток выкачиваемого воздуха, а синими стрелками — поток закачиваемого (свежего). В результате встречи этих потоков в теплообменниках из поликарбоната, происходит теплообмен, который повышает входящий холодный воздух практически до комнатной температуры, это при температуре на улице -5 -10 градусов, если температура ниже, то конечно поток входящего воздуха холоднее.



Рекупиратор в готовом собранном виде выглядет так.



Крышка закреплена на длинные саморезы по дереву, можно впенить в нее стекло что бы наблюдать за конденсатом и прочими процессами в рекуператоре, в моем случае, холодный воздух начинает прогреваться уже в воздуховоде, поэтому конденсата в рекуператоре нет.

Источник: samoblog.com




Другие статьи по теме:

Вентиляционный стояк Подземные емкости для канализации Фановая труба что это Пластиковые емкости для канализации Распределительная гребенка для отопления Как называется машина для откачки канализации