Однотрубная система отопления с нижней разводкой схема

Устройство

В схему входят следующие компоненты:

• главный элемент – котел (на газе, твердом топливе);
• радиаторы — чугунные или современные биметаллические;
• расширительный бак для стабилизации давления, компенсации расширения. Он исключает слишком большой нагрев и гидравлические удары;
• сливные краны, подводка труб, запорная арматура – для организации подачи воды;
• байпасы.

Преимущества и недостатки

Разводка стояков снизу означает, что трубы, по которым циркулирует жидкость через приборы отопления, располагаются на самой нижней точке помещения: на уровне пола, под полом, в подвалах и цоколях.

Преимуществами однотрубной системы являются экономичность (меньше трудозатрат и материалов), простота монтажа и эстетичность.

Схема обогрева с нижней разводкой имеет несколько минусов. Во-первых, замкнутость тока воды не дает отключить один радиатор или отдельно отрегулировать его работу — это возможно лишь через отключение всех приборов и целой магистрали.

Этим же объясняются сложности при устранении течи или ремонте радиатора — приходится сливать весь теплоноситель. Все эти проблемы решаются при помощи байпасов или байпасных запасных линий.

Сравнительный анализ

В однотрубной магистрали только одна труба – подающая. Двухтрубная система имеет не один, а два трубопровода: подающий и обратный. Между собой они соединяются отопительными приборами и радиаторами как перемычками. Каждая схема имеет свои преимущества: двухтрубной более удобно управлять – в каждый радиатор течет жидкость одной температуры, поэтому они нагреваются равномерно по всему периметру.

Однотрубная система с нижней подводкой бывает только с принудительной циркуляцией, кроме одного исключения, когда самотечный способ организовывается при наличии разгонного коллектора. Тогда жидкость из котла направляется вертикально вниз, затем к коллектору, а далее – по устройствам, соединенным параллельно в циркуляционное кольцо.

Отличия верхней разводки от схемы с нижней разводкой следующие: она не имеет байпасов, труба подачи соединяется вверху радиатора, труба выхода – внизу. При этом радиаторы соединены сверху вниз, так же подается вода. Такая схема больше подходит для варианта с естественной циркуляцией и не имеет стояка подачи. На батареи не монтируются клапаны и краны, потому отрегулировать температурный режим отдельно в какой-то комнате невозможно.

Принцип работы

Однотрубная магистраль отопления не разделяется на подающий и обратный трубопровод. Теплоноситель движется по замкнутому кольцу: он выходит из котла и возвращается по одной трубе. В такой схеме радиаторы и приборы имеют последовательное расположение.

В каждый функциональный элемент жидкость поступает по очереди. Такой способ движения теплоносителя становится причиной постепенного снижения температуры во время его поочередного движения по батареям системы — следующий прибор отопления всегда чуть холоднее предыдущего, а последний – самый холодный.

Цикл и виды

В рассматриваемой нами схеме оба стояка – подача и обратка – располагаются в подвале, цоколе. Подача подсоединена к главной линии снизу. В многоэтажном здании прямой стояк перемещает теплоноситель поочередно на каждый этаж, где он распределяется последовательно по радиаторам и отдает тепло. Завершается такой цикл возвращением (опусканием) остывшей жидкости в котел. Нагрев батареи можно регулировать терморегулятором.

Во время циркуляции в трубы неизбежно попадает некоторое количество воздуха, он может постепенно скапливаться, поэтому его выводят посредством специальных клапанов на верхнем этаже – это закрытая система (открытым схемам присуща чаще всего верхняя разводка). Трубы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. В целом однотрубная система может быть открытой, с горизонтальным и вертикальным положением труб.

Байпас и устранение недостатков

Радиаторы с нижними стояками могут нагреваться неравномерно – как правило, верхняя часть нагревается меньше. Байпас же замыкает циркуляцию теплоносителя. Проще говоря, это отрезок трубы, соединяющий стояки так, чтобы горячая жидкость из подачи шла сразу в обратку.

Есть еще один способ устранения недостатков. Так, приборы отопления параллельно врезаются в магистраль, снабжаются клапанами и регулировочными кранами. В результате скорость движения теплоносителя увеличивается, устраняется перепад температур, появляется возможность ремонта прибора без слива жидкости. Такое подключение особенно необходимо, когда помещение слишком нагревается.

Байпасы имеют клапаны для перекрытия, их можно включать и выключать. Такой прибор можно самостоятельно сварить из остатков труб. Окружность байпаса должна быть меньше, чем у стояков – в противном случае вода не будет распределяться между ним и радиатором, а полностью попадать в обратку.

Рекомендуют, чтобы разница диаметров прибора и стояка была в один размер. Для большего эффекта его нужно размещать ближе к радиатору.

Перед отверстием для входа у крайнего сегмента батарей монтируется терморегулятор — это сделает управление ими еще более удобным.

Монтаж

Создание и оборудование одномагистральной схемы с подведением труб снизу к радиаторам проводится в несколько этапов. Чтобы проделать процедуру своими руками понадобятся определенные инструменты.

Инструменты

Для монтажа потребуются:

• разводные ключи, отвертки, молоток;
• для герметизации соединений ⎯ тпакля, герметики, уплотнители;
• для фиксации приборов и труб ⎯ крепежи, кронштейны, гайки, болты;
• для соединения труб ⎯ сварочный инвертор, инструмент, нарезающий резьбу, оборудование для резки и шлифовки металла;
• для создания необходимых отверстий в стенах и металле ⎯ дрель, сверла.

Порядок установки

Монтаж элементов производится в таком порядке:

• к соответствующим отверстиям котла присоединяются концы подачи и обратки. Лучше сразу же поставить специальные фильтры, чтобы котел не засорился ржавчиной, мелким мусором, примесями;
• монтируются краны, клапаны, воздушные клапаны Маевского;
• радиаторы фиксируются на стене под подоконником дюбелями, кронштейнами. Соблюдается расстояние от пола 10–12 см, от стены – 2–5 см, от подоконника — 10 см;
• последний этап ⎯ подключение котла к водопроводу и пробный запуск для выявления утечек или возможных неполадок.

Установка котла

Котел – это главное устройство в схеме, он располагается в нижней точке в углублении. Это необязательно должен быть подвал – подойдет небольшое углубление в полу. Поверхность должна быть как можно ровная, бетонная стяжка – хороший вариант. Ее можно оформить плиткой из эстетических соображений.

Для большинства котлов необходим дымоотвод, который делается из трубы подходящего диаметра. Стык трубы отделывается огнеупорным материалом. Присоединяется такая труба к котлу из гофрированного металла, достаточно прочного, чтобы не прогорел. Прямо к котлу можно подвести трубы из металла, но внизу они должны быть немного толще, чтобы выдержать высокие температуры.

Расширительный бачок должен устанавливаться на высоте около 3 метров. Этот прибор – самая высокая точка магистрали отопления. При монтаже труб желательно, чтобы в отоплении было как можно меньше изгибов: они затрудняют циркуляцию, что особенно важно для однотрубной системы.

x-teplo.ru

Что это такое

Представьте себе отопительный котел или печь с теплообменником. Теперь мысленно соедините его выходной и входной патрубки длинным кольцом розлива, опоясывающим дом, этаж или отдельное помещение по периметру. В нужных местах врежьте в кольцо отопительные приборы.

То, что у вас получилось — и есть простейшая однотрубная система отопления, или ленинградка. Она годится как для частного дома, так и для квартиры с автономным отоплением или собственной врезкой в стояки подачи и обратки (именно так подключаются к ЦО квартиры в новостройках).

Модификации

Классическим исполнением ленинградки является нижний розлив с врезанными в него сверху отопительными приборами. В домах с подвалом розлив часто монтируется под его потолком. Однако однотрубная система с нижней разводкой имеет небольшой недостаток: каждый радиатор представляет собой ловушку для воздуха, который нужно стравливать при каждом сбросе и последующем запуске контура.

Эту проблему успешно решает вынос розлива вверх, под потолок или даже на чердак. В этом случае на весь контур достаточно одного воздушника, смонтированного в его верхней точке.

Отопительная схема двухэтажного дома может включать два однотрубных кольца — по одному на этаж — или один длинный розлив. В этом случае подача проходит по второму этажу, а обратка — по первому.

Наконец, в типичной системе отопления многоквартирного дома с нижним розливом однотрубная и двухтрубная разводки сочетаются в одном контуре. Каждая пара стояков, соединенных наверху перемычкой, представляет собой частный случай однотрубной разводки, а пара розливов внизу — вполне себе двухтрубная схема.

Pro et contra

Давайте попробуем дать оценку интересующему нас решению. Как принято в таких случаях, она будет неоднозначной.

Плюсы

• Абсолютная отказоустойчивость. Разморозка контура невозможна в принципе до тех пор, пока в нем циркулирует теплоноситель. В несбалансированной двухтрубной системе остановка циркуляции в отдельных участках контура и последующее замерзание воды в трубах — мягко говоря, не редкость;

• Невысокая общая цена материалов благодаря меньшей по сравнению с двухтрубной схемой длине розлива;
• Предельная простота расчета и монтажа. Сконструировать ленинградку и заставить ее работать сможет человек с минимальным опытом в области разработки систем отопления.

Минусы

• Температура радиаторов в начале и в конце розлива будет заметно различаться. Для сравнения — двухтрубная система с так называемой петлей Тихельмана обеспечивает одинаковую температуру на всех приборах;

Выровнять температуру, однако, можно балансировкой отопительных приборов дросселями — ограничивая проходимость подводок радиаторов на подаче.

• Для оптимального размещения батарей (в частности, под всеми оконными проемами дома) розлив должен опоясывать здание по периметру. Среди прочего, он будет пересекать все проемы ведущих наружу дверей, что не всегда удобно: участки розлива придется выводить выше проема или укладывать в пол.

В первом случае мы получим скобу, в которой будет скапливаться воздух, что потребует монтажа дополнительного воздушника.

Советы по монтажу

Подключения

Отопительные приборы не должны разрывать кольцо розлива. Они врезаются параллельно розливу: в этом случае каждую батарею можно отключить или дросселировать без ущерба для теплоснабжения всего дома или квартиры.

Оптимальная схема подключения радиаторов — снизу вниз; при этом розлив находится под ними (на уровне чуть выше пола или в подвале).

С чем связана инструкция?

При двухстороннем нижнем подключении мы получаем сразу два бонуса:

1. Радиатор будет греть даже будучи завоздушенным. Теплоноситель станет циркулировать через нижний коллектор, а секции окажутся прогретыми по всей высоте благодаря собственной теплопроводности;

Тем не менее каждый отопительный прибор в обязательном порядке снабжается краном Маевского в верхней радиаторной пробке.

2. Батареи не будут заиливаться и требовать промывки — опять-таки благодаря постоянной циркуляции воды через нижний коллектор.

Диаметры

Диаметр розлива при принудительной циркуляции (при наличии в контуре циркуляционного насоса) для известной мощности отопительного котла и для перепада температур между подачей и обраткой в 20 градусов можно взять из следующей таблицы:

Разброс тепловой мощности при постоянном диаметре розлива связан с тем, что теплоноситель может двигаться по нему с разной скоростью. В таблице приведены значения для скоростей 0,4 — 0,6 м/с.

Диаметр подводок к радиатору может быть равным 15 или 20 мм. В случае полимерной трубы, для которой указывается внешний диаметр, значения увеличиваются на один шаг — до 20 и 25 мм соответственно.

В гравитационной ленинградке (когда циркуляция в контуре обеспечивается только разницей в плотности между горячей и холодной водой) диаметр розлива увеличивается относительно приведенных выше значений в полтора раза. Дело в том, что гидравлический напор (перепад давлений между подачей и обраткой) при отсутствии циркуляционного насоса будет минимальным, а гидравлическое сопротивление трубы обратно пропорционально ее диаметру.

Материалы

Отдельно стоит затронуть выбор материалов для монтажа ленинградки. Он определяется двумя факторами:

• Источником тепла. В контуре, подключенном к системе ЦО, рабочие давления и температуры выше по сравнению с автономными контурами (4 — 7 кгс/см2 против 1 — 2,5 и 95С против 75);

Кроме того, в системах центрального отопления гораздо выше вероятность форс-мажорных ситуаций, приводящих к превышению штатных значений давления и температуры. Достаточно вспомнить гидроудары и ежегодные испытания трасс на температуру и плотность.

• Требования к тепловой инерционности системы. В случае твердотопливного котла долгое остывание батарей и теплоносителя выгодно владельцу: ему придется реже растапливать котел.

Я рекомендую выбрать следующие решения:

1. Для системы ЦО — биметаллические радиаторы и трубы из гофрированной нержавеющей стали. Несмотря на меньшую толщину стенок, нержавейка практически не уступает стальным водогазопроводным трубам прочностью (по данным компании Lavita, прочность на разрыв составляет не менее 210 кгс/см2). При этом она на порядок проще в монтаже и не требует обслуживания соединений: фитинги могут укладываться в штробы и стяжки;

2. Для системы автономного отопления с газовым, соляровым или электрическим котлом — армированный полипропилен и алюминиевые радиаторы. Такой выбор материалов обеспечит заметную экономию без ущерба для надежности (все параметры автономной системы полностью подконтрольны) и великолепной теплоотдаче (при стандартном размере радиатора — до 200 ватт на секцию);

3. У автономной ленинградки с твердотопливным котлом радиаторы стоит заменить на чугунные. Их значительная масса и большой внутренний объем (более 3 литров на секцию) будут способствовать увеличению тепловой инерционности контура.

Ту же функцию способен выполнить теплоаккумулятор — теплоизолированный бак объемом от 300 до 3000 литров. Работающий на полной мощности твердотопливный котел разогревает воду в нем, после чего циркуляционный насос постепенно разносит накопленное тепло по отопительным приборам.

Заключение

Будем считать наше знакомство с простой и надежной схемой отопления состоявшимся. Как обычно, видео в этой статье предложит вашему вниманию дополнительные тематические материалы. Не стесняйтесь делить собственным опытом в комментариях. Успехов, камрады!

otoplenie-gid.ru

Классификация однотрубных систем отопления

В данном виде отопления отсутствуют разделения на обратные и подающие трубопроводы, поскольку теплоноситель после выхода из котла идет по одному кольцу, после чего опять возвращается в котел. Радиаторы в данном случае имеют последовательное расположение. В каждый из этих радиаторов теплоноситель попадает по очереди, сначала в первый, потом во второй и так далее. Однако температура теплоносителя будет снижаться, и последний в системе отопительный прибор будет иметь температуру ниже первого.

Классификация однотрубных систем отопления выглядит так, каждый из видов при этом имеет свои собственные схемы:

• закрытые системы отопления, которые не сообщаются с воздухом. Отличаются избыточным давлением, воздух можно сбросить только вручную посредством специальных вентилей или же автоматических воздушных клапанов. Подобные системы отопления могут работать с циркулярными насосами. Такое отопление также может иметь нижнюю разводку и соответствующую схему;
• открытые системы отопления, которые сообщаются с атмосферой при помощи расширительного бака для сбрасывания лишнего воздуха. В данном случае кольцо с теплоносителем следует размещать выше уровня приборов отопления, в противном же случае в них будет собираться воздух и циркуляция воды будет нарушена;
• горизонтальные – в таких системах трубы теплоносителя размещены горизонтально. Это отлично подходит для частных одноэтажных домой или же квартир, где есть автономная система отопления. Однотрубный вид отопления с нижней разводкой и соответствующая схема – лучший вариант;
• вертикальные – трубы теплоносителя в данном случае размещены в вертикальной плоскости. Такая система отопления лучше всего подходит для частных жилых домов, состоящих из двух-четырех этажей.

Нижняя и горизонтальная разводка системы и ее схемы

Циркуляция теплоносителя в горизонтальной схеме прокладки труб обеспечивается при помощи насоса. А подающие трубы размещены над полом или под ним. Горизонтальная магистраль с нижней разводкой должна быть проложена с небольшим уклоном от котла, радиаторы же нужно ставить все на одном уровне.

В домах, где два этажа, подобная схема разводки имеет два стояка — подающий и обратный, вертикальная же схема допускает их большее количество. Во время принудительной циркуляции теплоагента с применением насоса температура в помещении повышается намного быстрее. Поэтому чтобы установить такую систему отопления нужно использовать трубы с меньшим диаметром, нежели в случаях естественного движения теплоносителя.

Циркуляционный насос следует устанавливать всегда в конце обратной части трубопровода независимо от того, какую вы выбрали схему системы отопления. Дело состоит в том, что максимальная температура рабочей жидкости в насосе должна составлять 60 градусов. Если разводка вертикальная в двухэтажном строении, систему нужно оснащать стояком, посредством которого теплоноситель будет подниматься на второй этаж. Стояк должен врезаться до первого радиатора нижнего этажа, если это позволит сделать планировка дома.

На трубах, которые входят в этажи, нужно ставить вентили, которые будут регулировать подачу горячей воды на каждый этаж.

Рассмотрим некоторые схемы разводки для однотрубной системы отопления:

• схема с вертикальной подачей – может иметь естественную или принудительную циркуляцию. При отсутствии насоса теплоноситель циркулирует посредством смены плотности во время остывания при теплообмене. От котла вода поднимается в магистраль верхних этажей, затем по стоякам распределяется по радиаторам и остывает в них, после чего опять возвращается в котел;
• схема однотрубной вертикальной системы с нижней разводкой. В схеме с нижней разводкой возвратная и подающая магистрали идут ниже приборов отопления, а трубопровод проложен в подвале. Теплоноситель подается по стоку, проходит через радиатор и возвращается вниз в подвал через опускной стояк. При данном методе разводки теплопотерь будет значительно меньше, чем тогда, когда трубы находятся на чердаке. Да и обслуживать систему отопления с данной схемой разводки будет очень просто;
• схема однотрубной системы с верхней разводкой. Подающий трубопровод в данной схеме разводки расположен над радиаторами. Подающая магистраль проходит под потолком или через чердак. Через эту магистраль стояки идут вниз и к ним по одному крепятся радиаторы. Обратная магистраль идет или по полу, или под ним или через подвал. Такая схема разводки подойдет в случае естественной циркуляции теплоносителя.

Помните, что если вы не хотите поднимать порог дверей с целью прокладки подающей трубы, вы можете плавно ее понизить под дверью на маленьком кусочке земли с выдерживанием общего уклона.

Однотрубная система отопления: плюсы и минусы

Преимущества

Однотрубная система отопления имеет так преимущества, так и недостатки. В числе преимуществ можно назвать следующее:

• возможность охвата всей площади строения при помощи замкнутого кольца, что не зависит от планировки здания;
• возможность подключения к системе отопления тех или иных дополнительных устройств, например, теплых полов, полотенцесушителей или оснащения встроенного циркуляционного насоса;
• есть возможность направить теплоноситель в ту или иную сторону. Например, по ходу циркуляции можно первыми направить более холодные комнаты, которые часто проветриваются. В тех же двухтрубных системах такая функция сводится к расположению котла;
• простота монтажных работ. Материалов не так много, и стоимость их закупки и самих работ будет значительно ниже, чем при установке двухтрубной системы;
• при продуманном размещении отопительных приборов и правильной разводке трубопровода разницу в температурах в разных помещениях можно свести к минимуму, но целиком справиться с таким явлением не выйдет.

Недостатки

Недостатки однотрубной системы такие:

• наличие особых требований к диаметру ключевого трубопровода;
• в первом радиаторе температура будет выше всего, а в последующих она будет более низкой из-за постоянного подмеса к потоку теплоносителя из радиаторов, которые уже были пройдены;
• последние радиаторы должны иметь большую площадь, чем первые, чтобы не быть слишком холодными;
• на одной ветке лучше не ставить больше 10 радиаторов, поскольку равномерного прогрева таким способом не получится.

Выравнивание температурного режима происходит благодаря смене количества радиаторных секций и установкой специальных перемычек, термостатических клапанов, вентилей, регуляторов или шаровых кранов. Желательно иметь в наличии циркуляционный насос, а чтобы горячая вода лучше проходила по трубам и радиаторам, нужно ставить специальный коллектор разгона. В двухэтажных домах он не нужен.

Если разводка верхнего типа, то подающая труба способна создавать естественное давление, однако при подобной схеме нужно ставить трубы с большим диаметром, а это негативно скажется на внешнем виде вашего интерьера. Поэтому если есть возможность поставить узел разводки под напольным покрытием, это будет гораздо лучше.

Также советуем при установке радиаторов в двухэтажном здании с целью регулирования нагрева сделать параллельное подключение батарей с монтажом кранов на входах. Также чтобы температура на втором этаже распределялась равномерно, вместо радиаторов можно приобрести систему теплых полов.

Как видите, однотрубная система в плане эксплуатации может иметь ряд сложностей. Например, она требует высоких показателей давления, также, чтобы она работала нормально, желательно применять мощный насос, а это не только лишние хлопоты, но и большие расходы. Помимо этого, в одноэтажном строении потребуется вертикальный излив и расширительный чердачный бак.

Однако, несмотря на это, преимуществ у данного решения все равно больше.

kotel.guru

Особенности конструкции

Выполняя проектирование систем отопления загородного дома, прежде всего следует определиться с тем, какая именно конструкция – однотрубная или двухтрубная — будет наиболее удобной в данном конкретном случае. Первая легче монтируется и проще в эксплуатации. Однако и работает она не так эффективно. Используются однотрубные системы в основном только в небольших по площади одноэтажных зданиях. Включает в себя такая конструкция:

• котел отопления;
• трубы ПВХ;
• радиаторы;
• обычно циркуляционный насос;
• расширительный бак;
• группу безопасности;
• фильтры;
• фитинги.

Представляет собой схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой (или с любой другой) замкнутый контур, в котором движение теплоносителя происходит по кругу. При желании в частном доме можно использовать вариант как с естественным циклом, так и с принудительным. В последнем случае в систему устанавливается циркуляционный насос, перекачивающий теплоноситель.

Система отопления закрытого типа (принудительного) отличается таким важным преимуществом, как возможность значительной экономии топлива. Вариант с естественной циркуляцией при использовании однотрубной конструкции применяется крайне редко. В основном из-за своей недостаточной эффективности. В этом случае теплоноситель циркулирует по трубам за счет разницы температур на выходе и входе котла. Поскольку, проходя по периметру комнат, вода или антифриз постепенно остывают, крайним радиаторам тепла уже может не хватить. Таким образом, в дальних комнатах воздух будет прогреваться гораздо хуже, чем в ближних. При использовании насоса теплоноситель циркулирует по трубам быстрее и остывает, соответственно, меньше.

Что такое нижнее подключение

Проектирование систем отопления – процедура очень важная. При составлении схемы продумать следует все до мелочей. Так, к примеру, радиаторы отопления могут включаться в контур разными способами. Иногда используется диагональный метод, при котором входная и выходная трубы располагаются по двум сторонам батареи — сверху и снизу. Часто применяется также боковое подключение. В этом случае трубы присоединяются к радиатору с одной стороны. Нижнее подключение предполагает их подводку с обеих сторон, но только снизу. Такой способ имеет как свои достоинства, так и недостатки. К первым можно отнести простоту монтажа и возможность проводки труб под напольным покрытием. Недостатком нижнего подключения считается не слишком высокая по сравнению с другими методами степень теплоотдачи батарей.

Установка котла

Какова схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой, мы с вами разобрались. Теперь давайте посмотрим, как правильно ее смонтировать. Работу по сборке начинают так:

• Сначала монтируется котел отопления. В однотрубных системах могут использоваться все их разновидности. Наиболее экономичными и простыми в обслуживании являются газовые модели. В частных дома при наличии в населенном пункте магистрали обычно устанавливают именно их. Монтаж котла можно произвести и самостоятельно. Для этого нужно только следовать инструкции производителя.
• Дымоход выводится на улицу с прокладкой в месте примыкания к перекрытию жаропрочным материалом. Подключение котла могут производить только специалисты. Установлен или повешен на стену он должен быть строго горизонтально.

Установка труб и радиаторов

Продолжают монтаж системы отопления дома навеской батарей. Крепят радиаторы обычно под окнами. Располагаться на стенах они должны таким образом, чтобы расстояние от их нижнего края до пола составляло около 10 см, до подоконника – 8 см, до стены – 5 см. Это позволит обеспечить максимальную теплоотдачу.

На следующем этапе устанавливаются трубы для отопления. Подключение радиаторов обычно производится через байпас. Это позволяет при необходимости перекрывать батарею без остановки всей отопительной системы. Байпас монтируется просто. Собственно сама труба проходит под радиатором, последний же крепится к отведенным от нее патрубкам.

На каждую батарею устанавливаются обычный кран и кран «Маевского». Последний служит для спуска лишнего воздуха при опрессовке и монтируется на подводящую трубу непосредственно рядом с радиатором. Обычный кран предназначен для отключения/подключения батареи.

Установка расширительного бачка

Собирая любые типы систем отопления, в том числе и однотрубную, этому элементу стоит уделить максимум внимания. От того, насколько правильно будет смонтирован бачок, зависит безопасность эксплуатации всей конструкции и ее долговечность. Установлен он в систему может быть двумя способами. Обычные модели монтируют таким образом, чтобы они находились выше котла примерно на 1-2 м. Мембранные варианты устанавливаются рядом с нагревательным аппаратом. В любом случае монтаж производится на обратную трубу.

Монтаж циркуляционного насоса

На подающую трубу этот важный конструктивный элемент устанавливать нельзя. Температура воды в этой магистрали очень высока. А постоянный перегрев может привести к преждевременному выходу прибора из строя. Поэтому монтируют насосы для систем отопления на обратную трубу, по которой к котлу подходит уже остывшая вода. Устанавливать прибор следует на байпасе с кранами. Непосредственно перед ним должен быть закреплен специальный фильтр. Теплоноситель в трубах особой чистотой никогда не отличается. Внутри системы может нарастать ил, образовываться окалина и т. д. Если фильтр не использовать, конструкция будет забиваться.

Вслед за установкой такого оборудования, как насосы для систем отопления, производится подключение собственно самих котлов и пробный пуск оборудования. Трубы присоединяются к входному и выходному патрубкам нагревательного агрегата согласно инструкции. Предварительно в любом месте (поближе к котлу) монтируется группа безопасности. В самой нижней точке системы врезается спускной кран.

Группа безопасности

В состав это узла отопительной системы входят такие элементы, как:

• воздухоотводчик;
• консоль;
• манометр;
• запорный и предохранительный клапаны.

Обычно группу безопасности устанавливают на выводной трубе. Без нее запускать систему в эксплуатацию нельзя.

Заполнение и проверка системы

Таким образом, вы теперь знаете, что представляет собой схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой, а также то, как она монтируется. После окончания сборки можно приступать к проведению операции опрессовки. Для нее понадобится насос. С его помощью следует нагнетать в систему воду под давлением, немного превышающим рабочее (для частных домов это обычно 3-5 атм.). При проведении операции опрессовки следует внимательно осмотреть все стыки, фитинги и тройники на предмет наличия протечек. Возникшие проблемы нужно будет устранить.

Как добиться равномерного распределения тепла в однотрубной системе

Как уже упоминалось, основным недостатком подобных конструкций является разная температура прогрева радиаторов. Для того чтобы добиться равномерного распределения тепла во всех помещениях, можно использовать батареи с разным количеством секций. Однако гораздо удобнее производить регулировку посредством установленных на радиаторы кранов. Через ближние к котлу должно проходить меньшее количество теплоносителя, через дальние, соответственно, большее.

Выбор конструктивных элементов

Разумеется, устройство системы отопления начинается с выбора необходимых узлов и деталей. В однотрубных системах отопления используются практически те же элементы, что и в любых других. Радиаторы могут быть:

• Алюминиевыми. Это достаточно эстетичный легкий вариант, способный выдерживать большое давление. Недостатком таких радиаторов считается прежде всего требовательность к качеству теплоносителя.
• Биметаллическими. Эти модели изготавливаются из двух видов металлов – алюминия и стали. Служат они намного дольше первой разновидности. Дело в том, что алюминий с теплоносителем в них непосредственно не контактирует. Из него изготавливаются только собственно сами отдающие помещению тепло пластины.
• Чугунными. Это хорошо известный всем тип, достаточно надежный, но отличающийся очень большим весом.

Трубы для отопления в настоящее время чаще всего используются металлопластиковые. Однако можно установить или стальные, или даже медные. Последний вариант считается самым надежным. Но при выборе алюминиевых радиаторов использовать медные трубы в системе нельзя.

В конструкциях с естественной системой циркуляции следует устанавливать металлопластик или сталь большего, чем при использовании насоса диаметра. В слишком тонких магистралях перемещение воды будет затруднено. Установку труб в системе с естественной циркуляцией теплоносителя производят с небольшим уклоном.

Как видите, никакой особой сложностью схема однотрубной системы отопления с нижней разводкой не отличается. Монтируют ее точно так же, как и любую другую. Главное — соблюдать порядок сборки и не нарушать никаких нормативов. В этом случае в доме будет тепло и безопасно.

fb.ru

Что такое однотрубная система с нижней разводкой

Из названия понятно, что все батареи подключены к одной трубе, уложенной снизу по периметру отапливаемых помещений. Батареи к трубе присоединяются последовательно, вход/выход в батареях может быть нижним или диагональным (второй вариант имеет лучшие показатели по эффективности обогрева). Все батареи могут работать только одновременно.

Для расширения возможностей регулировки температуры в каждом помещении используется байпасная система – батареи подключаются параллельно к одной трубе, могут работать по отдельности и одновременно, дополнительно регулируется температура нагрева каждой батареи.

По виду контура однотрубная система бывает открытой и закрытой.

1. В открытой есть расширительный бачок для приема увеличенного объема воды и слива излишков. Бачок связан с атмосферой, что и дало системе название открытой.
   
2. В закрытой системе расширительный бачок закрытого типа, вся система под давлением. Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в закрытом варианте на системе монтируется группа безопасности: манометр, воздухоотводчик и предохранительный клапан.
   

Однотрубная система с нижней разводкой может работать только с принудительным движением теплоносителя (с насосом), да и то длина контура ограничивается. Вернее не столько длина контура, сколько количество подключенных батарей и их фактическая теплоотдача.

Эти знания нужны для того, чтобы понимать принцип действия системы и знать, чего с ее помощью можно достичь. Такие знания дают возможность более осознанно делать монтаж, будет ясно, зачем нужна каждая труба и каждый кран. Байпасная система значительно улучшает характеристики однотрубного отопления, но по монтажу сложнее, по количеству составных элементов и стоимости дороже. Кроме того, ее можно монтировать только над напольными покрытиями, в противном случае регулировочные игольчатые краны будут недоступными.

Видео — «Ленинградка» – система отопления

Как рассчитать оптимальное количество секций радиатора

Климатические показатели в помещениях должны отвечать требованиям СНиПа 41-01-2003, там же дается и методика расчета. Это довольно сложные вычисления, сделать их без серьезных знаний теплотехники невозможно. Перечислим только несколько исходных данных, которые принимаются во внимание во время проведения расчетов.

Файл для скачивания — СНиП 41-01-2003

СНиП 41-01-2003 (Отопление, вентиляция и кондиционирование)

1. По помещению. Объем, теплопроводность стен, потолка и пола, климатическая зона расположения, максимальные значения температур, количество и характеристики оконных и дверных проемов, кратность воздухообмена системами вентиляции, пространственное расположение помещения и т. д.
2. По отопительным системам. Температура теплоносителя на входе и выходе, скорость и тип теплоносителя, физические характеристики теплообменников, общая мощность теплового котла и т. д.

Это значит, что точные расчеты самостоятельно вам не сделать. Для таких случаев существуют общие рекомендации практиков, которых вполне достаточно для монтажа отопления. Тем более, что сегодня на каждой батарее можно регулировать мощность теплоотдачи с учетом фактических условий.

Хотя батарее греют объем воздуха, для простоты расчетов употребляются квадратные метры помещения, при этом берется стандартная высота комнат. Для зданий, коэффициент теплопотерь которых не выходит за требования существующих нормативных актов, можно считать, что на обогрев 1 м2 достаточно 100 Ватт.

С учетом конкретных архитектурных характеристик помещений можно более точно узнать затраты тепловой энергии по формуле

КТ (количество тепла) = 100 Вт/м2 × П × К1 × К2 × К3 × К4 × К5 × К6 × К7, где

• П – площадь помещения в квадратных метрах;
• К1 – коэффициент остекления оконных проемов, может быть в пределах 1,27÷0,85 в зависимости от характеристик стеклопакетов. Для одинарных — 1,27, для двойных — 1,0, для тройных — 0,85;
• К2 – коэффициент теплоизоляции внешних стен. От 1,27 для стен толщиной в полтора кирпича до 0,85 с высокой теплоизоляцией. Определяется «на глаз»;
• К3 – отношение площади окон к площади пола.

Далее учитывается минимальная температура (К4), качество наружных стен (К5), тип чердака (К6) и коэффициент высоты потолков (К7). Общая потребность тепла должна отвечать мощности котла, чтобы котел не работал постоянно на критических режимах – лучше сделать запас по мощности приблизительно 20%.

Конечно, никто из «любителей» и таких упрощенных расчетов не делает, да это и не нужно. Наш совет – берите примерно 120 Вт/м2, учитывайте теплоотдачу одной секции батареи (дается производителем), подсчитывайте общее количество секций для каждого помещения и соотносите ее с мощностью котла. Не пугайтесь, что будет слишком высокая температура и большие платежи за теплоносители – каждая батарея может отдельно регулироваться.

Монтаж однотрубной системы отопления

Для выполнения монтажных работ, кроме обыкновенных инструментов, нужно иметь и специальный аппарат для сварки пропиленовых труб, стоит он не очень дорого, научиться работать с ним не составит большого труда. В стандартный набор входят ножницы для обрезания труб – пользоваться ими очень удобно, срез получается ровным.

Как выполнять монтаж отопительной системы? Работы следует разбивать на несколько этапов.

Этап 1

Нужно сделать эскиз системы отопления, на нем продумать расположение котла, где и как будут лежать трубы, сколько, где и каких радиаторов нужно установить.

Не надейтесь, что эскиз получится с первого раза, после первых попыток разметки есть большая вероятность, что придется вносить изменения. Возможно, будет необходимо создать несколько контуров для отвода холодной воды, а это потребует приобретения дополнительной водопроводной арматуры и фитингов. Во время составления эскиза принимайте во внимание требования по мощности котла и оптимальные физические характеристики теплообменников.

Этап 2

Покупка материалов. Подсчитайте количество всех поворотов, тройников и переходов, соединительных муфт, обыкновенных шаровых и игольчатых кранов, систем контроля и управления, длину полипропиленовых труб.

Важное замечание – если у вас будет отопительная система открытого типа, то можно покупать обыкновенные трубы, если система отопления закрытая (работает под давлением 1,5 атм.), то трубы должны иметь армирование фольгой. Если контур располагается под полом – нужно приобретать утеплители.

Когда все подсчеты сделаны, увеличьте общее количество труб и фитингов на 10%, это покроет непродуктивные отходы и возможные ошибки. Намного дешевле в конечном итоге обойдется увеличение количества материалов, чем необходимость уже во время работ «замораживать» их и еще раз ехать в магазин за покупкой недостающего.

Рекомендуемые диаметры труб в зависимости от предполагаемой мощности отопительной системы.

Если расчетный диаметр трубы больше стандартного диаметра на радиаторе – приобретите соответствующие переходники.

Этап 3

Сделайте разметку на месте, растяните трубы, расставьте батареи, фитинги и краны, еще раз проверьте все составные элементы. Разметку делайте внимательно, используйте уровень.

Все подготовлено, проверено и пересчитано, план устройства системы отопления составлен, конечные цели понятны, можно приступать к монтажу. Если вы монтируете систему отопления во время строительства здания – лучше прокладывать трубы под полом, если здание уже стоит – придется их крепить внизу стены. Трубы под полом следует утеплять, для этого есть специальные утеплители, они очень эффективны и легко устанавливаются.

Еще один момент – вы собираетесь делать обыкновенную однотрубную систему утепления или байпасную? Вторая несколько сложнее и требует большего количества арматуры. Зато она позволяет регулировать температуру каждой батареи и, в случае необходимости, ремонтировать или заменять их без полного отключения системы.

Наш совет – для небольшой дачной бани с одной–двумя комнатами можно пользоваться обыкновенной системой, для зданий с тремя–четырьмя комнатами лучше монтировать байпасную.

Начните с котла, при выборе места установки принимайте во внимание свободное пространство и возможность отвода газов. Для установки котлов нет единого алгоритма, многое зависит от его типа и конструктивных особенностей. Котлы могут быть напольными или настенными, с различными техническими характеристиками, габаритами и т. д. Главное правило – строго соблюдайте рекомендации производителей по монтажу и отводу отработанных газов, учитывайте требования СНиПа II-35-76 и СНиПа 2.04.05-91.

КОТЕЛЬНЫЕ. Актуализированная редакция СНиП II-35-76. КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ. Издание официальное

Актуализированная редакция СНиП II-35-76

Монтаж отопительного котла

Шаг 1. Выберите место. Котел должен находиться в максимальной близости к существующей системе подвода воды, должны решаться проблемы с дымоходом. Закрепите котел на стене или установите на полу, соблюдайте горизонтальность. Во время установки дымохода соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности.

КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ГАЗОВЫЕ СТАЛЬНЫЕ ТИПА “ДАНКО”. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция к котлу

Инструкция по монтажу и сервисному обслуживанию для специалистов VIESMANN

VIESMANN — инструкция по монтажу газового котла

Шаг 2. Если отопительная система открытого типа – нужно делать расширительный бачок со сливом. Это может быть обыкновенная металлическая квадратная емкость примерно на десть литров. Подключается к котлу на выходе горячей воды, причем бачок должен быть расположен выше котла и батарей.

Система имеет принудительную циркуляцию воды, поэтому ставить бачок очень высоко нет смысла. На бачке должна быть постоянно открытая сливная трубка для отвода лишней воды по время нагрева и предупреждение образования вакуума во время остывания теплоносителя. Таким же образом монтируется и расширитель закрытого типа.

Видео — Расширительный бак мембранного типа

Видео — Подключение мембранного расширительного бака к полипропилену

Шаг 3. Установка блока безопасности. Монтируется только для отопительных систем закрытого типа в доступном месте, в большинстве случаев рядом с котлом. Блок контроля и безопасности состоит из манометра (показывает фактическое давление в системе), клапана для спуска воздуха и предохранительного клапана. Предохранительный клапан автоматически срабатывает при превышении максимально допустимых значений давления.

Видео — Группа безопасности

Шаг 4. Установка насоса.

Насосы продаются вместе с котлами, во всех современных газовых и электрических котлах монтируются в корпусе, никаких дополнительных действий не нужно. Если устанавливаемая модель не имеет вмонтированного насоса или у вас твердотопливный котел, то придется приобрести его отдельно. Устанавливается в любом удобном месте на входе холодной воды из системы отопления в котел.

Видео — Установка циркуляционного насоса GRUNDFOS в систему отопления

Шаг 5. Установка фильтра. Здесь есть нюансы. Дело в том, что многие отопительные котлы имеют два контура горячей воды, один используется для отопления, а второй используется для бытовых потребностей: душ, мытье посуды. Если воду из котла забирают часто, то возрастает вероятность попадания в котел различных механических примесей, фильтр ставить рекомендуется. Если котел работает только для отопления, то фильтр ставить необязательно, вода из системы никуда не отбирается, никакие примеси в нее не попадут. Есть вариант – вода на даче подается плавающими насосами из колодцев. В этом случае во время установки насосов должен быть смонтирован фильтр. Если этого не сделано – поставьте фильтр на входе воды в котел.

В механике есть аксиома – чем больше установлено различного оборудования, тем уязвимее система, возрастает вероятность, что какое-нибудь устройство выйдет из строя. Опытные инженеры стараются монтировать только критически важные механизмы и оборудование, все остальные не используются. Это касается и фильтра – нет таких в другом месте или вероятность попадания примесей стремится к нулю – фильтры ставить не нужно. Это лишние соединения, лишние корпуса и начинка, а каждое соединение может дать течь. Имейте в виду это правило при монтаже любых систем.

Практический совет. Все существующие фильтры (кроме очень дорогих с молекулярными фильтрами, так называемые фильтры осмосного типа) очищают воду только от механических примесей. Это хорошо, но их в воде из трубопровода и так не бывает. Котел боится отложений на стенках солей кальция – значительно снижается теплоотдача, понижается эффективность. Для предупреждения таких явлений мы рекомендуем использовать обыкновенный жидкий Калгон (используется во время стирки). Залейте его в замкнутую систему отопления во время наполнения из расчета примерно 1 л на 100 л воды – проблемы с кальцием будут решены.

Монтаж труб отопления и разметка для установки радиаторов

Как работать с полипропиленовыми трубами

Мы уже упоминали, что эти трубы имеют отличные характеристики и вполне подходящую цену, именно эти качества стали причиной высокой популярности. Пайка труб выполняется специальным паяльником, температура плавления полипропилена +270°С, такую температуру следует выставить на терморегуляторе устройства. Время нагрева труб зависит от их диаметра. В таблице указаны примерные значения параметров.

Время нагрева труб

Паяльник имеет две насадки, с помощью одной нагревается внутренняя поверхность трубы, с помощью другой нагревается внешняя поверхность трубы. Греть нужно обе поверхности одновременно, как только пройдет указанное время отрезки труб вынимаются и с небольшим усилием вставляются друг в друга. Очень важно – во время стыковки трубы запрещается вращать, усилия должны быть только осевыми. После соединения нужно некоторое время выдержать соединения (секунд десять) для остывания.

С приобретением опыта будет получаться аккуратная окантовка. Соединения по прочности почти не отличаются от прочности цельных труб, протечка и разгерметизация во время эксплуатации исключается. Не забудьте во время отрезания труб прибавлять по сантиметру с каждой стороны, эта длина уйдет на соединение. Не устаем повторять – любая работа требует ума и внимательности.

Не спешите склеивать все подряд, думайте, предусматривайте свои действия на несколько шагов вперед. Бывают моменты, когда нужно пропустить обрабатываемый участок и склеить трубы впереди, а потом вернуться на изначальное место. Это обусловлено тем, что потом не будет возможности добраться к рабочему месту паяльником. Одним словом, продумывайте технологию пайки на несколько шагов вперед – как какой отрезок нужно повернуть для спайки, будет ли потом такая возможность и т. д.

Монтаж радиаторов

Один из наиболее сложных видов работ при монтаже системы отопления. Мы уже сделали на стене разметку, теперь нужно навесить батареи.

Шаг 1. Высверлите по разметке отверстия под дюбели. Для сверления нужно использовать сверло с победитовой наплавкой (для кирпича и бетона) Дрель следует установить в режим перфорации. Диаметр и длину дюбелей выбирайте с учетом габаритов и веса батарей.

Шаг 2. Прикрутите к батарее кран Маевского, отвод и заглушки.

Обратите внимание, что заглушки могут устанавливаться в различных местах, в зависимости от того, где вы их установили, поток теплоносителя может быть диагональным или горизонтальным. Если у вас система отопления байпасная, то нужно припаять в нужном месте тройники, сделать ответвление для крепления перемычки, позволяющей полностью отключать батарею во время ремонта или замены.

Еще одно – для возможности регулировки температуры каждой батареи в байпасной системе отопления надо около каждого радиатора устанавливать игольчатый кран, с помощью которого будет регулироваться сила потока теплоносителя (таким способам изменяется температура батареи). Почему именно игольчатый кран? Потому что он обеспечивает плавную и точную регулировку скорости потока теплоносителя.

Во время пайки соблюдайте направление тройника с направлением кранов радиатора. Чтобы не ошибиться, перед началом работ сделайте карандашом для себя специальные метки, проверьте их правильность и только после этого начинайте пайку. Если все-таки ошиблись – это неприятно, но не смертельно. Отрежьте неправильный участок и повторите операции в правильном порядке, именно для таких ситуаций вы покупали все элементы с запасом.

Шаг 3. Сделайте обвязку батарей для обводных участков. Мы уже упоминали, что с помощью них повышается универсальность системы. Эта операция касается только байпасной системы.

Запуск системы

К вашему сведению, проекты промышленного отопления на пусконаладочные работы предусматривают до 10% общей сметы. Это значит, что пусконаладочные работы очень важные и сложные. Чтобы застраховать вас от совершения ошибок, дадим несколько практических советов.

1. Перед заполнением системы водой откройте все клапаны и устройства для выпуска воздуха. Обращаем внимание – не после наполнения, а до. Пусть воды немного прольется на пол, это не страшно. Закрывайте их только после появления воды.
2. Наполняйте систему медленно, не открывайте водяной кран полностью. Дело в том, что быстрое наполнение может стать причиной образования воздушных пробок в таких местах, из которых их удалить невозможно – приходится спускать воду и все начинать сначала. Это бывает не всегда, все зависит от правильности монтажа системы, но у новичков такой конфуз случается.

Видео — Запуск и заполнение системы отопления теплоносителем

Однотрубную систему отопления с нижней разводкой целесообразно устанавливать в небольших зданиях, чем дальше батарея от котла – тем ниже температура ее нагрева. Если в дачном домике не планируется постоянное проживание – то зимой во время отсутствия воду нужно сливать, а по приезде опять наполнять. Не каждому охота заниматься такими делами. Выход – в качестве теплоносителя использовать антифриз, но это дорого.

При желании можно смонтировать однотрубную систему отопления в бане. Только зачем? Парную обогревать не нужно, батареи устанавливаются только в предбаннике. Для этого помещения достаточно одного–двух радиаторов. Система будет использоваться несколько часов в неделю. Стоит ли из-за этого терять столько времени и денег? Возможно, для маленькой бани стоит приобрести обыкновенный калорифер. Целесообразно и экономически выгодно устанавливать систему отопления в большом банном комплексе или бане, совмещенной с жилым домом.

banya-expert.com

Другие статьи по теме:

Котлы отопительные на дровах Автоматическая подпитка системы отопления Проектирование отопления Отопление на пеллетах Как рассчитать расход газа Как сделать водород в домашних условиях