Ремонт АГВАГВ, или автоматический газовый водонагреватель представляет собой элемент отопительной системы, благодаря которому она приобретает простоту эксплуатации наряду с достаточно длительным сроком службы. Однако присутствие указанных характеристик возможно лишь в случае правильной установки и грамотного техобслуживания газового котла.

Принцип работы АГВ

Самым важным компонентом АГВ является специальный бак, который соединяется с трубами системы отопления. Внутри указанного резервуара расположена жаровая труба. Сие устройство достаточно сильно нагревается под час процесса сгорания газообразного вещества. Кроме того, именно данная труба обеспечивает удаление продуктов горения, которые улетучиваются через дымоход.

Упомянутая деталь выполняет функции теплообменника и нагревает воду, находящуюся в баке. Нагретая жидкость поступает в радиаторы, передавая им своё тепло. Пройдя через всю систему, остывшая вода возвращается в бак, где снова претерпевает повышение температурных показателей. За счёт такого изменения температур, вода циркулирует по трубопроводам системы.


Ремонт

Следует отметить, что ненадлежащий уход за отдельными элементами и за всей отопительной системой в целом может спровоцировать поломки тех либо иных агрегатов. Наиболее распространённой является ситуация, когда неисправности возникают именно в котлах. В таком случае требуется обязательный ремонт АГВ, иначе последствия могут быть самыми неприятными.

Причины неисправностей

Обычно причинами поломок, в результате которых необходим срочный ремонт АГВ, становятся следующие обстоятельства:

  1. Затухание горелки агрегата.
  2. Слабая тяга или же её полное отсутствие.
  3. Возрастание температуры до уровня, который значительно превышает критический показатель данной величины.

В случае, когда происходит что-то из вышеупомянутого, автоматика отопительной системы реагирует моментально, провоцируя отключение котла. Возникновение подобной ситуации свидетельствует о необходимости вызова специалиста, имеющего опыт ремонта газовых котлов.

Категорически не рекомендуется выполнять какие-либо манипуляции самостоятельно, поскольку сие угрожает безопасности здания и лиц, проживающем в нём.  Более того, компании, работающие в данной сфере, осуществляют высококачественный ремонт АГВ различной сложности, требуя за свои услуги весьма адекватную плату.


Ценовая политика

Стоимость ремонта газовых котлов зависит от нескольких факторов. В первую очередь на сей показатель влияет тип поломки, а также вид неисправной детали. Если вышедший из строя элемент нуждается в замене, то в общую стоимость работы включается цена заменяемой детали. Важно заметить, что компания, осуществляющая ремонт и техобслуживание газовых котлов, принимает на себя обязательства по обеспечению наличия необходимых запчастей.

Также цена определяется географическими особенностями местоположения заказчика услуг. Это значит, что жители города платят по одному тарифу, а обитатели пригорода — по несколько иному.

Время, потраченное мастером на обнаружение дефекта и на его устранение клиентом не оплачивается. Это же касается и тех ситуаций, когда выполняется замена какой-либо детали.

Заказать ремонт АГВ различной сложности, а также техобслуживание газовых котлов можно через интернет. Все профильные организации имеют официальные сайты, на которых опубликована соответствующая информация. Здесь же предоставляется возможность оформить заявку на предоставление услуг.

Эпилог

В заключение стоит напомнить, что ремонт АГВ, наряду с техобслуживанием газовых котлов — это достаточно непростые операции, которые должны проводиться специалистами. Лишь соблюдая данное условие можно исключить риск повреждения жилья и нанесения увечий его обитателям.

nn-rgo.ru

Причины поломок котла


Прежде всего, необходимо установить, из-за чего в работе газовых отопительных котлов вообще могут возникать какие-либо сбои. К появлению проблем может привести ряд различных факторов.

Электричество

Современные газовые котлы оснащаются различными средствами автоматизации. Эти средства, в свою очередь, работают от электричества. И, несмотря на то, что на дворе уже 21 век и во всем мире активно разрабатываются системы использования альтернативных источников энергии, проблема стабильности электросетей остается актуальной для очень многих регионов, в особенности для отдаленных сел и всевозможных дачных поселков.

Внезапное отключение или сильный скачок электричества – одни из главных врагов любого современного газового котла.

Чтобы избежать всех сопутствующих неприятностей, заранее купите качественный стабилизатор. Не пожалейте денег на покупку этого приспособления – от дешевых моделей толку немного, поэтому лучше сразу выделить средства на приобретение хорошего стабилизатора от известного производителя. Будьте уверены, в случае поломки автоматики на ее ремонт и замену вы потратите гораздо больше денег.

Вода

В домашних условиях нередко используются настенные модели газовых котлов. Такие устройства одновременно отвечают и за обогрев помещений, и за приготовление горячей воды.


Конструкция настенных котлов включает в свой состав проточный теплообменник. Низкокачественная жесткая вода с разнообразными включениями – главный враг теплообменника газового котла. При этом под воздействием низкокачественной воды теплообменник может выйти из строя всего за один сезон.

Чтобы предотвратить такую поломку, устанавливайте специальные фильтры. Лучший вариант – полноценная система очистки воды. С ней ваш котел проработает максимально долго, да и пользоваться очищенной водой гораздо безопаснее для здоровья.

Ошибки при монтаже

Любой знающий человек вам скажет: установкой и обвязкой газового отопительного оборудования должны заниматься исключительно квалифицированные специалисты.

Даже малейшие ошибки на этапах монтажа и подключения оборудования способны привести к необратимым последствиям. К примеру, неправильно выполненная обвязка в случае с чугунным газовым котлом мощнее 50 кВт приведет к тому, что при низких температурах агрегат попросту расколется.

Поэтому если вы не являетесь опытным газовщиком, поручите установку котла профессионалам – так вы убережете себя от множества проблем в будущем.

Погодные условия

Неблагоприятные атмосферные явления также способны привести к появлению множества различных неполадок. Морозными зимами люди включают отопление практически на полную мощность. Это приводит к существенному понижению давления в системе газопровода. В результате котлы не могут в полной мере реализовать свой потенциал.

Решить эту проблему своими силами вам не удастся – соседям все равно не объяснишь, что своими действиями они лишь усугубляют ситуацию. В качестве варианта решения проблемы можете установить дополнительный котел, работающий на другом топливе.

Стоит ли самостоятельно ремонтировать котел?


Современный газовый котел является сложной и потенциально опасной системой. Главной опасностью таких агрегатов является риск взрыва газа в случае неправильного обращения с оборудованием либо же несвоевременного устранения различных неполадок.

За поддержание работы газового котла на оптимальном уровне отвечает разного рода автоматика. Разобраться в ее устройстве неопытному пользователю зачастую не по силам. Поэтому для устранения серьезных неполадок лучше сразу же приглашать специалистов.

Самостоятельно вы можете попробовать устранить разве что видимые повреждения и разнообразные загрязнения, приведшие к выходу из строя патрубка, дымохода и прочих частей котла.

Типичные неисправности газовых котлов

Существует ряд типичных неполадок, с устранением которых в большинстве случаев можно справиться своими руками. Также будут перечислены проблемы, при появлении которых вы можете лишь обезопасить себя до приезда специалиста.

Запах газа

Если в помещении появился отчетливый запах газа либо задымленность, сразу же выключите котел и покиньте комнату, открыв ее на проветривание.

Незамедлительно пригласите специалиста. Пытаться решить проблему утечки газа самостоятельно без наличия нужных навыков крайне опасно и неразумно.


Поломка датчика горения

Если сломался датчик горения либо патрубок подачи газа, отключите котел, перекройте все газовые вентили и дайте агрегату полностью остыть.

Через какое-то время вернитесь в помещение для его проверки на наличие запаха газа. Если с тягой все в порядке, попробуйте повторно включить котел. Если же тяга отсутствует, незамедлительно вызовите ремонтника.

Перегрев котла

Перегрев является одной из наиболее распространенных проблем современных газовых котлов. Причина этому может заключаться в неисправности средств автоматизации либо засорении теплообменника.

С ремонтом автоматики нельзя справиться без соответствующих знаний.

Почистить же теплообменник можно и своими руками. Самыми распространенными материалами для изготовления теплообменников являются медь и нержавейка. С их чисткой обычно не возникает никаких проблем, но все равно будьте предельно осторожны.

По рекомендациям производителей теплообменники нужно чистить от сажи каждые несколько лет (конкретный интервал каждый производитель указывает в инструкции к своему оборудованию).

Для чистки теплообменника достаточно снять его и тщательно вычистить при помощи металлической щетки. В случае с медным теплообменником, лучше заменить щетку металлической губкой, используемой для мытья посуды.


Неисправности вентилятора наддува

Проблемным местом вентиляторов являются их подшипники. Если вентилятор вашего котла перестал развивать установленное количество оборотов, постарайтесь как можно скорее устранить возникшую неисправность.

Для этого снимите заднюю часть вентилятора, достаньте статор и смажьте подшипники. Для смазывания прекрасно подойдет машинное масло, но по возможности лучше использовать для этого более качественный углеродный состав с термостойкими свойствами.

Также к появлению проблем с вентилятором может привести межвитковое замыкание. Справиться с устранением этой неисправности может только специалист. Сдайте статор в ремонт для замены обмотки либо же сразу замените неисправный агрегат новым прибором.

Проблемы с дымоходом

Нередко к появлению различных неполадок в работе газового отопительного котла приводит чрезмерная засоренность коаксиального дымоотвода.

Снимите дымоход и тщательно очистите все его составляющие от сажи. Так вы не только вернете прежний уровень эффективности агрегата, но и существенно увеличите коэффициент полезного действия котла.

Котел выключается

Котел может самопроизвольно выключаться по нескольким причинам. Обычно это происходит из-за неисправности датчика горения. К данной проблеме, в свою очередь, чаще всего приводит загрязнение газового патрубка.

Снимите патрубок, тщательно промойте его водой, прочистите с помощью ватной палочки и продуйте от остатков влаги. Верните патрубок на место и попробуйте включить котел. Если не помогло – вызывайте мастера.

Профилактические рекомендации

Не зря говорят: лучший ремонт – это профилактика. Газовые котлы нуждаются в ежегодном профилактическом обслуживании, обязательно проводящемся до начала отопительного сезона.


По возможности проводить обслуживание нужно дважды в год: перед началом сезона отопления и после его завершения.

Проверяйте все рассмотренные ранее элементы котла на предмет их исправности. Следуйте рекомендациям по профилактике, приведенным производителем в инструкции конкретно к вашему котлу. Своевременно устраняйте все возникающие неисправности, если это возможно.

Помните! Газовый котел является потенциально опасным оборудованием. При неправильном его использовании и несвоевременном устранении неполадок могут возникнуть непоправимые последствия. Поэтому будьте осторожны и не занимайтесь никакими ремонтными работами, если сомневаетесь в своих способностях и правильности действий. В остальном же следуйте полученной инструкции.

Удачной работы!

svoimi-rykami.ru

Да не кто из себя .
жет только замена аппарата -это при мне было Соседи перед этим попросили посмотреть что там с АГВ-я после осмотра посоветовал вызвать газовую службу-так как чужие газовые аппараты я не чиню
Я же тут не пишу-как на старом агвкоторое сейчас стоит в запасе переделывал автоматику что бы уплотнение штока-фото чуть выше дольше не изнашивалось Кстати 10 мин работы-а результат был на лицо Если придется ремонтировать блок автоматики на новом-тоже переделаю
Я не пишу чем смазывал регулировочные краны горелок-когда не было такого разнообразия смазок -хотя смазку для этого я готовил сам
Да может про прокладку я написал зря-но такая же прокладка проработала много лет на старом АГВ да и сейчас работает на втором в старом доме -по этому и написал-фото уже потом сделал-когда термопару поменял-на фото так сказать снял запчасти А вот найти зимой в Новогодние праздники такую новую навряд ли удастся -не везде газовая служба есть под боком зато у многих в гараже валяется бензонасос-еще со в.
е берусь Но выход и тут есть -лучше хорошо свинтить-чем плохо сварить

www.drive2.ru

Транскрипт

1 СССР Министерство газовой промышленности Ростовский завод газовой аппаратуры АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГАЗОВЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АГВ-80 ГОСТ ч. на природном газе на сжиженном газе Паспорт и инструкция по монтажу, эксплуатации и хранению Северо-Кавказский межотраслевой центр научно-технической информации Ростов-на-Дону 1973

2 Индекс / ВНИМАНИЕ! 1. Прежде чем начать пользоваться водонагревателем, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством. Нарушение правил эксплуатации, указанных в данной инструкции, может привести к несчастному случаю и вывести водонагреватель из строя. 2. Автоматический газовый водонагреватель АГВ-80 может эксплуатироваться на природном или сжиженном газе, при установке соответствующих форсунок. 3. Смонтированный водонагреватель может быть допущен к эксплуатации только после приемки его инструктором «Горгаза» и заполнения вкладыша к паспорту. 4. Инструктаж владельца водонагревателя и пуск в работу производит только работник «Горгаза». 5. Проверка и очистка дымохода, ремонт и наблюдение за системой водяного отопления производятся домовладельцем или домоуправлением. 6. Профилактическое обслуживание, устранение неисправностей, ремонт АГВ-80 и газопроводов производятся трестом конторы «Горгаз», куда и следует обращаться при обнаружении неисправностей. 7. Запасными частями к АГВ-80 обеспечивают областные, районные, городские управления газового хозяйства. Редактор С. И. Асламьян Сдано в набор г. Подписано в печатъ г. Формат бумаги 60х84-16 Объем 1,25 печ. л. Заказ 217. Тираж завод Типография им. М. И. Калинина Ростовского Областного управления издательств, полиграфии и книжной торговли.

3 НАЗНАЧЕНИЕ Автоматический газовый водонагреватель АГВ-80 предназначен для местного водяного отопления жилых помещений площадью до 60 м 2 и для снабжения горячей водой квартиры (ванна, умывальник, кухня). ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Запас воды в баке, л 80 Номинальная тепловая нагрузка горелки, ккал/час 6000 Расход газа горелкой (с теплотворной способностью ккал/нм 3 и удельным весом 0,73 кг/нм 3 ), нм 3 /час 0,7 Расход сжиженного газа горелкой (с теплотворной способностью ккалл/нм 3 0,28 Номинальное давление газа перед водонагревателем, мм вод. ст. 130 Максимальное давление воды в водопроводе, кгс/см 2 6 Интервал настройки по температуре нагрева воды в баке, 0 С Время нагрева воды от 20 до 90 0, мин. ~~75 Допускаемая минимальная величина разрежения в дымоходе, мм вод. ст. 0,1 Коэффициент полезного действия 0,8 Диаметры отверстия в форсунках, мм: горелки (природный газ) 2,4 горелки (сжиженный газ) 1,4 запальника (природный газ) 0,5 запальника (сжиженный газ) 0,25 Габаритные размеры, мм: диаметр 410 высота ~~ 1560 Общий вес, кг ~~85

4 УСТРОЙСТВО Водонагреватель АГВ-80 состоит из следующих основных узлов (рис, 1): оцинкованного сварного бака, кожуха, топочного устройства (основание) с горелкой, газового крана, терморегулятора, магнитного газового клапана, фильтра, запальника, термопары, предохранительного клапана и тягопрерывателя. Терморегулятор является прибором двухпозиционного действия (позиции «открыт» «закрыт») и предназначается для автоматического регулирования температуры воды. Клапан терморегулятора открывается и закрывается автоматически при изменении температуры воды в баке за счет удлинения или укорачивания латунной трубки терморегулятора. Рис. 1. Схема газового водонагревателя агв-80: 1 тягопрерыватель; 2 муфта термометра; 3 стабилизатор;4 фильтр; 5 магнитный клапан, 6 терморегулятор; 7 газовый кран;8 запальник; 9 термопара: 10 воздушник; ii газовая горелка; 12 штуцер для подачи холодной воды; 13 бак; 14 термоизоляция; 15 кожух; 16 патрубок выхода горячей воды к квартирной разводке; 17 предохранительный клапан Трубка находится внутри бака в воде и обладает большим линейным удлинением при изменении температуры. Внутри трубки во втулке на резьбе закреплен стержень из инвара (сплав железа с никелем), обладающий очень малым линейным удлинением. Стержень свободным концом нажимает на систему рычагов с пружиной, связанных с клапаном терморегулятора.

5 Терморегулятор закрыт Рис. 2. Схема работы терморегулятора: 1 перекидной рычаг; 2 пружина клапана; 3 стакан; 4 прокладка; 5 втулка клапана; 6 клапан; 7 седло клапана; 8 инваровый стержень: 9 втулка; 10 трубка; 11 гайка; 12 прокладка; 13 пружина, 14 шайба; 15 уплотнительное кольцо; 16 корпус; 17 фигурный рычаг; 18 перекидная пружина.

6 Терморегулятор имеет специальную шкалу и ручку-указатель, перемещая которую можно настроить терморегулятор на температуру от 40 до 90 С. Эта перемена температуры вызывается изменением длины свободного конца стержня при ввертывании его во втулку латунной трубки (рис. 2). Если водонагреватель настроен на температуру нагрева воды 90 С ручка-указатель против «ГОР» шкалы. Чтобы понизите температуру настройки, необходимо ручку-указатель отвести в крайнее положение против «ХОЛ». Чтобы повысить (понизить) температуру воды в баке, необходимо при помощи отвертки отвернуть винт, соединяющий ручку-указатель со стержнем, и отвести ее в крайнее нижнее (верхнее) положение; снова закрепить ручку-указатель винтом и отвести в крайнее верхнее (нижнее) положение. Настройка выше 90 не допускается! Термопара типа ТХК предназначена для создания электрического тока, возникающего от нагрева сипя свободного конца пламенем запальника. Запальник предназначен для нагрева термопары и зажигания горелки. Пламя запальника не гаснет до выключения газа (рис. 3). От терморегулятора Рис 3. Схема термопары, запальника и подсоединение их к магнитному клапану: 1 горелка; 2 запальник; 3 контактная шайба термопары; 4 контактная шайба магнитного клапана; 5 кнопка.

7 Рис. 4 Схема магнитного газового клапана Рис. 5. Схема магнитного газового клапана: 1 провода; 2,6 тарелки клапана; 3,4 клапаны; 5 пружина; 7 шток; 8 корпус; 9 мембрана; 10 колпак; 11 сердечник; 12 якорь.

8 Магнитный клапан прибор автоматики безопасности служит для полного прекращения.подачи газа к горелке и запальнику при погасании последнего. Принцип действия его основан на том, что обмотка сердечника, получая определенный электрический ток от нагретой термопары, намагничивает сердечник, притягивающий якорь. Якорь связан через стержень и шток с клапанами, которые удерживаются в промежуточном положении, открывая проход газу из сети к горелке и запальнику (рис. 4). Во время включения магнитного клапана верхний клапан прижат к седлу (рис. 5), Газ идет на запальник. В нерабочем положении нижний клапан прижимается к нижнему седлу под действием пружины и закрывает доступ газа к запальнику и горелке (рис. б). Клапан закрыт Предохранительный клапан состоит из корпуса, в нем между двумя прокладками находится мембрана. Мембрана специальная пластинка из медной фольги толщиной 0,03 0,035 мм, в середине которой отверстие залито легкоплавким сплавом. При давлении в баке выше 6 кгс/см 2 или температуре воды до 105 мембрана прорывается, вода проходят через сигнальную трубку. Рис. 6. Схема магнитного газового клапана: 1 накидная гайка; 2 контактные шайбы; 3-пробка; 4-прокладка; 5 шайба коническая; 6 основание сердечника; 7 кнопка.

9 Примечание. Категорически воспрещается заменять заводскую мембрану самодельной, а также ставить заглушку на предохранительный клапан во избежание несчастного случая. Рис. 7. Схема предохранительного клапана: 1 промежуточное кольцо; 2 мембрана; 3 шайба; 4 труба; 5 бак; 6 кожух; 7 верхняя крышка; 8 крышка кожуха; 9 корпус; 10 прокладка.

10 ПРАВИЛА ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВКА И МОНТАЖ К установке у потребителей допускаются аппараты заводского изготовления при наличии паспорта. Перед установкой водонагревателя наружным осмотром проверить комплектность и сохранность всех частей. Газовый кран должен иметь плавный ход и поворачиваться от легкого усилия руки. При установке АГВ-80 должны быть выполнены все условия, обеспечивающие нормальную и безопасную работу аппарата. Такими условиями являются: соответствующее помещение для установки водонагревателя; правильное присоединение водонагревателя к дымоходу, газопроводу. Установка водонагревателей в жилых зданиях допускается только при наличии дымохода с отводом в него продуктов сгорания от АГВ-80. Газовые водонагреватели могут устанавливаться в ванных комнатах и кухнях жилых здании. Температура помещений, в которых устанавливаются водонагреватели, должна быть не ниже 0 С. Требования, предъявляемые к помещениям, см. «Правила безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора. При подсоединении аппарата к дымоходу должны выполняться требования пожарной безопасности в соответствии с СНиП III-Г, II-62 Госстроя СССР. Площадь сечения дымохода не должна быть меньше, чем у патрубка газового аппарата, присоединяемого к дымоходу. Работы по монтажу АГВ-80, системы отопления или горячего водоснабжения должны производиться по проекту, разработанному потребителем (по действующим правилам и нормам), утвержденному местным «Горгазом».

11 ПУСК И РЕГУЛИРОВАНИЕ Перед пуском проверить заполнение водонагревателя и системы отопления водой, это контролируется появлением воды из сигнальной трубы. Затем вентиль на водопроводе закрыть и после проверки произвести пуск. 1. При пуске водонагревателя в работу необходимо: а) открыть газовый кран на газопроводе; б) открыть топочную дверцу и левой рукой поднести зажженную спичку к запальнику; в) нажать кнопку магнитного газового клапана до отказа и одновременно зажечь запальник. Кнопку нужно держать нажатой до отказа одну минуту, НЕ; ослабляя нажима на неё; г) по истечении одной минуты отпустить кнопку магнитного газового клапана и медленно открыть кран газовой горелки. Если горелка не загорится, а запальник погаснет, повторное зажигание можно производить не раньше, чем через две минуты и только после вентиляции топки; д) при пуске водонагревателя проверить наличие тяги в дымоходе. При нормальной тяге пламя спички, поднесенной к колпаку тягопрерывателя, будет втягиваться под колпак. Если отсутствует тяга и выбивается пламя из топки, пользоваться водонагревателем нельзя. 2. При нагреве воды до требуемой температуры автоматически прекращается подача газа и горелка гаснет. Когда температура воды в водонагревателе упадет (в результате отбора воды и пополнения холодной водой или теплопотерь при отоплении), терморегулятор возобновляет подачу газа в горелку и она загорается от пламени запальника. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ Во избежание аварий и несчастных случаев категорически запрещается: 1. Лицам, не знакомым с правилами пользования водонагревателем, производить пуск его в работу. 2. Самостоятельно устранять неисправности в работе водонагревателя и настраивать его. 3. Производить ремонт или вносить какие-либо конструктивные изменения в водонагреватель, газопровод или систему отопления; 4. Подвешивать на газопроводные или водопроводные трубы какие-либо предметы. При неполадках в работе водонагревателя следует закрыть газовые краны у водонагревателя и на стене перед водонагревателем и затем вызвать представителя треста «Горгаз».

12 Немедленно сообщайте: о плохой тяге в дымоходе и о неисправности системы отопления — управляющему домами; Рис. 8. Схема отопления от АГВ-80: 1 водонагреватель; 2 расширитель; 3 радиатор; 4 термометр; 5 сбросная труба; 8 водопроводный стояк; 7 обратный клапан; 8 подпиточный водопровод; 9 обратный трубопровод; 10 — главный стояк. Примечание. Разводящий трубопровод горячей воды прокладывается под потолком, обратный трубопровод над полом помещения. о появлении запаха газа — аварийной службе треста «Горгаз»; о неиспрааности водонагревателя или газовой подводки тресту «Горгаз». При работе АГВ-80 на отопление (см. рис. 8) в систему должен быть вмонтирован бак-расширитель, снабженный сигнальной трубой. При работе АГВ-80 на горячее водоснабжение необходимо; 1. Кран разбора горячей воды держать всегда полностью открытым. 2. Водопроводный вентиль, питающий водонагреватель, должен быть закрыт как только бак будет наполнен и вода покажется из горячего крана.

13 3. Для забора нагретой воды слегка открыть водопроводный вентиль так, чтобы горячая вода без напора вылилась из горячего крана. Когда забор горячей воды окончен, водопроводный вентиль должен быть закрыт. 4. Температура воды, выдаваемой аппаратом для горячего водоснабжения, должна быть не более 70 С. ХРАНЕНИЕ И УХОД В процессе эксплуатации для сохранения работоспособности АГВ-80 за ним необходим систематический уход: содержать водонагреватель и систему отопления в чистоте и исправном состоянии, предохранять от ударов, следить, чтобы на магнитный клапан не попадала влага. На летнее время система отопления заполняется водой, а перед началом отопительного сезона тщательно промывается двухтрехкратным заполнением и спуском воды. Один раз в неделю проверять заполнение системы отопления водой. Неустановленные АГВ-80 должны храниться в упакованном виде в закрытых, сухих складских помещениях. ГАРАНТИЯ Завод гарантирует а течение 3,5 лет со дня отгрузки потребителю исправную работу водонагревателя АГВ-80 и производит замену неисправных отдельных узлов и деталей при условии соблюдения правил транспортировки, монтажа, эксплуатации и хранения потребителем согласно действующим инструкциям. Гарантия завода на термометры тонические не распространяется. Прейскурант Оптовая цена Доп. прейскурант /20 Розничная цена

14 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ В ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ АГВ-80, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ Неисправности Причины Способы устранения 2. Якорь не удерживается сердечником (пламя запальника гаснет) Окисление припоя в местах контакта магнитного клапана с термопарой Загрязнение полюсов сердечника и плоскостей якоря Термопара не вырабатывает ЭДС: сгорел конец термопары Отвернуть ключом накидную гайку, подсоединенную к магнитному клапану, зачистить наждачным полотном контактные шайбы (снять окисные пленки) и навернуть накидную гайку. Отвернуть четыре винта, снять колпачок пусковой кнопки и якорь, протереть замшей или мягким сукном плоскости якоря и сердечника электромагнита без повреждения полированной поверхности. Собрать узел и установить его на место. Заменить термопару, Категорически запрещается подвязывать пусковую кнопку к магнитному клапану. Опасно! 2.Пламя запальника коптит или не горит Засорено отверстие запальника Пластинкой толщиной 0,3 мм прочистить Прорезь запальника.

15 Неисправности Причины Способы устранения 3.Прорвало мембрану предохранительного клапана 4. При работе водонагревателя вода не достигает нужной температуры 5. Пламя горелки и запальника гаснет В баке создано гидравлическое давление более 6 атмосфер или температура выше С Нарушена настройка терморегулятора Тяга дымохода недостаточная. Дымоход не обеспечивает отвода продуктов сгорания. Якорь магнитного клапана не притягивается к сердечнику Поступление в горелку через смеситель большего количества воздуха, чем необходимо смеси. для Вывернуть корпус предохранительного клапана, заменить мембрану запасной и ввернуть корпус. Предохранительная мембрана должна быть аккуратно вложена между двумя прокладками в корпусе и не должна иметь перегибов и других внешних дефектов. Установка самодельной мембраны может привести к разрыву бака и несчастному случаю. Чтобы повысить (или понизить) температуру воды в баке, необходимо пря помощи отвертки отвернуть стопорный винт, соединяющий ручкууказатель со стержнем, и отвести ее в крайнее нижнее (или верхнее) положение, снова закрепить ручкууказатель винтом и отвести в крайнее верхнее (нижнее) положение. Если не достигнута нужная температура с одного поворота, необходимо это повторить несколько раз Отремонтировать дымоход в соответствии с требованиями для дымоходов. См. пункт 1 Поворотом воздушника уменьшить

16 подачу воздуха (см. рис. 1, поз. 10) Неисправности Причины Способы устранения 6. На конце термопары наличие сажи Необходимо острым предметом очистить сажу, проверить и прочистить отверстие в стойке запальника диам. 6 мм 7.Появление шума или отрыва пламени от газовой горелки 8. Пламя горелки коптящее (пламя горелки считается нормальным, если газ горит по всей горелке спокойно, имеет синюю окраску и высота его в пределах мм) Неполное сгорание газовой смеси, недостаточное количество первичного воздуха Большое поступление воздуха в горелку через смеситель Малое поступление первичного воздуха в смеситель через отверстия воздушника Поворотом воздушника на смесителе уменьшить поступление воздуха (см. рис.!, поз. 10) Поворотом воздушника из смесителе увеличить подачу воздуха (см. рис. 1, поз. 10) 9. При отключении газа на горелку терморегулятор частично пропускает газ Клапан и седло клапана терморегулятора загрязнены Вывернуть стакан с клапаном терморегулятора, очистить клапан и седло. При необходимости притереть клапан. Усилить или сменить пружину и проверить работу клапана. Перед установкой на место стакана клапан и седло смазать машинным маслом. Примечания. При эксплуатации АГВ-80 могут встречаться некоторые явления: 1. В начальной стадии запуска водонагревателя АГВ-80 в работу могут появляться капли воды из-под днища бака, падающие на тарелку. Это результат конденсации водяных паров из-за разности температур. При нагреве воды до температуры С конденсация прекращается. 2. Появление шума (булькания) внутри бака при нагреве вот объясняется перемещением нагретых частиц воды наверх, а холодных вниз.

17 Кроме того, при длительной эксплуатации в бак АГВ-80 заносятся с водой по водопроводной системе инородные тела в. виде пакли, накипи и осадков грязной воды. Поэтому нужно тщательно 2 3 раза промыть всю систему отопления и бак АГВ-ЙО н через штуцер 12 (рис. 1) металлическим крючком (в виде кочерги) извлечь инородные тела из бака. После промывки и очистки бака шум прекратится. Указанные выше работы разрешается производить только работникам «Горгаза», знающим устройство водонагревателя, и не допускаются случайные лица, не имеющие специальных знаний.

18 ПАСПОРТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ АГВ-80 Время испытания бака гидравлическим давлением 9 кгс/см 2 Магнитный газовый клапан проверен на герметичность закрытия при нажатой и ненажатой кнопке давлением Продолжительность нажатия кнопки магнитного газового клапана при горящем запальнике Горелка и запальник проверены на горение жидкого газа при давлении Горелка и запальник проверены на горение природного газа при давлении Все соединения деталей АГВ-80, находящиеся под газом, проверены на плотность при давлении Время отсечки газа после потухания запальника Время проверки нагрева 80 л воды с 40 0 С до 90 0 С 10 мин. 500 мм вод. ст. ~~1 мин. 300мм вод. ст мм вод. ст. 500 мм вод. ст. 60 сек. 50 мин Мембрана предохранительного клапана испытана давлением 7 кгс/см 2 при температуре до С. КОМПЛЕКТНОСТЬ 1. Паспорт и инструкция по эксплуатации 1 экз. 2. Тягопрерыватель 1 шт. 3. Термометр 1 шт. 4. Оправа для термометра 1 шт. 5. Мембрана для предохранительного клапана 10 шт. Испытание проведено 197 г. на специальном стенде в аналогичных условиях работы АГВ-80 в системе отопления.

19 Контролер ОТК Упаковщик Заполняется представителем районной конторы треста «Горгаз» при пуске газа ВКЛАДЫШ К ПАСПОРТУ 1. Время установки водонагревателя АГВ Адрес установки 3. Телефон домоуправления 4. Номер обслуживающей конторы треста «Гор-газ» телефон Адрес 5. Кем произведен монтаж (организация, фамилия прораба) 6. Кем произведены (на месте установки) регулировка и наладка водонагревателя 7. Дата пуска газа 8. Кем произведены пуск газа и инструктаж по пользованию водонагревателем 9. Инструктаж прослушан. Правила пользования водонагревателем освоены Фамилия абонента Подпись абонента

docplayer.ru

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ни и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких котлах стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

Но в этом года подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той  стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

  • Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

  • После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
  • С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
  • Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.
  • Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил – состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

  • После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

  • Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
  • Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

  • Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
  • Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

  • Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
  • Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
  • Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и  в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за только лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

  • Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

  • Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

  • Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

Единственный в конструкции моего котла саморез, который не доставил никаких проблем…

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

  • Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

  • Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

  • Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

  • Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

  • Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.
  • Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

  • Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
  • Затеем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.
  • После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

  • После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю,  правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

  • Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

  • Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

  • Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.
  • Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.
  • Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
  • Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

  • Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

  • Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
  • Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

stroyday.ru



Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector