Теплый деревянный дом

Многие люди делают выбор в сторону экологичных материалов и строят деревянные дома. Такое решение позволяет создавать уютное жилье с отличным микроклиматом и естественным воздухообменом. Но часто возникает вопрос о том, можно ли делать в деревянном доме теплый пол и если да, то, как его реализовать своими руками?

Особенности использования

В деревянном доме полы могут быть на лагах или на столбах, одно или двухслойными. В этом случае, можно установить как водяной, так и электрический теплый пол. Для такого типа обогрева рекомендуется максимальная температура 29 градусов, если она выше, то это не комфортно и вредно для здоровья.

Если говорить об удельной мощности нагревательных элементов, то она ограничивается 80-130 Вт/м2, но этого может быть недостаточно, чтобы использовать пол с подогревом в качестве основного источника тепла. Проблемы могут возникать как в комнатах с большими окнами, так и в маленьких помещениях, загроможденных мебелью, так как полезная площадь пола будет незначительной.

При обустройстве теплого пола в доме, необходимо учитывать и то, что он сокращает высоту помещения, поэтому лучше всего его монтировать на этапе строительства. Если у вас высокие потолки, то можно сделать подогреваемые полы и в жилом доме.

Так как дом деревянный, чтобы избежать растрескивания и повреждения напольного покрытия из-за наличия теплого пола, необходимо придерживаться следующих правил:

• мощность теплого пола не должна превышать 130 Вт/м2;
• кабель укладывают равномерно по всей полезной площади пола;
• деревянное покрытие не должно быть толще 22-24 мм;
• материалы надежно защищают от влаги;
• обязательно используется терморегулятор, датчик температуры пола и воздуха;
• под деревянным покрытием, температура воздушной подушки не должна быть больше 40 градусов;
• перед установкой деревянного настила, рекомендуется, чтобы он полежал несколько дней на нагретом полу, а затем его можно будет закрепить;
• на теплый пол нельзя укладывать ковры, которые закрывают всю обогреваемую площадь.

Более высокая стоимость теплого пола, по сравнению с радиаторами отопления, связана с необходимостью укладки теплоизоляции, системы регулирования и контроля и сами монтажные работы будут стоить дороже.

Если же вы имеете элементарные навыки работы, то сможете уложить в деревянном доме систему теплого водяного или электрического пола своими руками.

При сооружении теплого пола по грунту, затраченные средства будут небольшими, и они компенсируются теплом и комфортом. Если вы сделаете теплый пол в соответствии с инструкцией и рекомендациями специалистов, то независимо от того, будет он водяным или электрическим, такие системы очень надежные и долговечные.

Варианты конструкций и технология устройства в деревянном доме

В деревянном доме можно установить любой вид теплого пола, но более безопасным считается водяной пол. Если вы решили установить эклектический пол, то при соблюдении правил его монтажа и эксплуатации, он также является полностью безопасным и имеет высокую эффективность.

При выборе в качестве обогрева электрического теплого пола, реализовать его можно несколькими способами:

• греющий кабель;
• маты;
• инфракрасная пленка;
• карбоновые стержни.

Какой лучше?

Все варианты имеют свои недостатки и преимущества, и их выбор во многом зависит от того, каким будет финишное покрытие. Для керамической плитки, лучше использовать кабель или маты.

Для ламината, паркета или ковролина, лучше подходят инфракрасная пленка или карбоновые стержни.

Теплый водяной пол подключают к котлу, как и электрическое отопление, он может использоваться в качестве основного или дополнительного обогрева деревянного дома.

На лагах

Лаги укладываются на расстоянии 60 см и надежно крепятся к основанию. Удобно это делать на оцинкованных опорах, которые сначала выставляют и крепят к основанию, а потом к ним фиксируют лаги. Снизу к лагам крепят черновой пол, он нужен для того, чтобы уложить теплоизоляционные материалы.

После создания чернового пола, на него стелют гидроизолирующую пленку и слой теплоизоляции. Обычно используют минеральные плиты, достаточно их толщины 10 см. На плиты укладывают доски или полосы ДСП, с учетом схемы размещения труб или кабеля.

В качестве теплоотражателя, можно приобрести специальные пластины или сделать их из оцинкованного железа, к ДСП они крепятся гвоздями и их загибают так, чтобы поместилась пластиковая труба.

При укладке трубы, она не должна выступать выше уровня пола, иначе будет мешать во время монтажа чистового материала, поэтому толщина ДСП или досок должна превышать диаметр трубы. После укладки труб, поверхность покрывают листами фанеры и уже на нее укладывают чистовое покрытие.

Фанеру берут только влагостойкую, при этом ее толщина должна быть не менее 10 мм. Швы можно заполнить герметиком, а можно и так оставить. После этого приступают к укладке финишного покрытия.

На листах пенополистирола

В деревянном брусовом доме редко делают теплые полы в стяжке, обычно используется специальные теплоизолирующие пластины, которые состоят из пенополистирола и покрыты алюминиевым профилированным материалом.

Наличие алюминиевого покрытия позволяет равномерно распределять тепло, а пенополистирол не дает теплу распространяться вниз.

При использовании таких листов на деревянное основание, шаг кабеля должен быть около 10 см, а его мощность на квадратный метр не более 100 Вт. Основание для пластин может быть как бетонное, так и деревянное, главное, чтобы оно было ровным и прочным.

При укладке пластин, надо смотреть, чтобы совпадали их желобки, между собой они соединяются при помощи специальных фиксаторов. Если вам надо отрезать пластину определенного размера, то сделать это будет не сложно. В месте, где будет установлен датчик температуры пола, часть пластины вырезают при помощи обычного ножа.

После установки пластин, в желобки укладывают кабель, проверяют работоспособность системы. Осталось уложить подложку и можно стелить деревянное покрытие.

Теплый пол в стяжке уложенной на деревянное основание

Иногда возникает необходимость сделать стяжку на деревянный пол, например, когда лаги установлены на высоких столбах. Есть несколько условий, которые должны выполняться для того, чтобы на деревянное основание можно было уложить бетонную стяжку:

• оно должно быть прочным и неподвижным;
• расстояние между лагами должно быть небольшим, чтобы пол под тяжестью стяжки не проседал. Если это условие не соблюдается, то придется разобрать пол и добавить лаги, чтобы расстояние между ними уменьшилось. Чтобы снизить нагрузку на пол, можно использовать не цементную стяжку, а ангидритовые ровнители;
• обязательно необходимо использовать армирующую сетку, достаточно сетки с ячейками 10х10 см.

Чтобы на гидроизоляционной пленке не образовывалась испарина, все швы заделывают эпоксидной шпатлевкой, так как она не пропускает влагу. Бывает, что стыки между деревянным покрытием и стенами достаточно большие, в таких случаях их необходимо заделать сначала пеной, потом эпоксидной шпатлевкой или можно использовать жидкую гидроизоляцию.

Сначала на деревянное основание укладывают гидроизолирующую пленку, затем утеплитель, это может быть, например пенофол. На следующем этапе укладывают армирующую сетку, на нее трубы или кабель, подключают их и проверяют работоспособность системы, после чего заливают песчано-цементным раствором.

Выводы

Для деревянного дома теплый пол можно сделать как водяной так и электрический, есть несколько вариантов и способов его укладки. Все работы надо выполнять в соответствии с разработанными технологиями и рекомендациями, тогда вы сможете самостоятельно сделать эффективное и безопасное отопление, а в вашем доме будет тепло и уютно.

dom-s-ymom.org

Типы материалов:

Условно их делят на холодные и теплые. Холодные можно скорей назвать уплотнителями, но они также препятствуют теплообмену. А теплые — пассивно согревают.

Для прокладки в венцы сруба рекомендуют материалы на натуральной основе – джут, пакля, льноволокно, прессованный мох. Поскольку природные волокна имеют возможность реагировать на погодные перепады также как и древесина. А синтетические не могут приспосабливаться под эти изменения, неэластичны и быстрее утрачивают полезные свойства.

В последнее время появляются смесовые материалы натурально-синтетические типа Политерма (из полиэстра) или Экотерм (лен + пропилен). Они обладают практически всеми свойствами природных волокон, но меньше «по вкусу» различным биологическим вредителям – гнилостным грибкам и насекомым. Кроме прокладочного материала их можно использовать для потолочных перегородок и утепления полов.

При конопатке также следует придерживаться натуральных материалов. А вот большие щели, зазоры и трещины не следует заливать или затыкать герметиком. Для этого лучше использовать смесь опилок с эпоксидным клеем или смолой. Большие дыры забивают деревянными колышками.

Изоляция

Изоляцию наносят только тогда, когда все работы по конопатке произведены. Изолирующие материалы могут быть твердыми, мягкими и жидкими. И все они имеют разные сферы применения.

Жидкая и мягкая изоляция используется для герметизации стыков бревен стен деревянного дома, проемов окон и дверей и пр.

Споров о том, какие лучше – американские, европейские или наши идет много. Безусловно – мировые лидеры Remmers, Finwood, Perma-Chink имеют отличную репутацию. Но на то, как материал будет вести себя, влияют еще и конкретные местные природные факторы. И герметик идеальный для погоды в Чехии или Испании не выдержит даже одной сибирской зимы. Поэтому можно присмотреться к нашим – герметикам для дерева Неомид «теплый дом» или Атакамаст.

Они достаточно морозостойкие, эластичные, не боятся солнца и воды. Сохраняют свои изначальные физико-механические характеристики на протяжении всего срока жизни. Дают возможность герметизировать стыки разных материалов – например, бревна и бетонного основания.

Есть и жидкая керамическая изоляция Астратек, которая наносится на бревна или брус, закрывая поры древесины, мешая воздухообмену их и повышая теплостойкость. Ее можно нанести и на другие пористые материалы – на тот же слой пенопласта или строительной пены.

Для очень тонких стен, изоляции подвала и чердака рекомендуют использовать изоляционное одеяло. Чаще всего это — стекловолокно различной толщины с фольгой и пластиком. Оно не выпускает тепло через крышу и не отдает его в землю через подвал.

Утепление дома внутри

Что касается утепления полов и потолков, то для первого этажа обязательным будет укладка слоя утеплителя под напольное покрытие. Желательно использовать «теплые» утеплители на натуральной смесовой основе. Никакого вспененного полиэтилена или стекловаты в жилых помещениях. А вот потолок подвала ими как раз можно уплотнить.

Если у вас дом двухэтажный, то потолок первого этажа утеплять не нужно. А вот второго – обязательно. Даже если у вас хорошо утеплен чердак, межпотолочные перекрытия все равно будут «утягивать2 часть тепла. А как вы знаете из уроков физики – теплый воздух уходит вверх. Если дополнительно утеплить потолок верхнего этажа, то можно сэкономить 10% энергии.

• Назад
• Вперёд

www.winterhouse.ru

Теплопроводность

На рисунке 1 диаграмма сравнительной теплопроводности различных материалов.

Рис. 1. Таблица теплопроводности различных материалов

Чем больше теплопроводность, тем лучше материал проводит тепло, тем скорее дом из него будет остывать. Как видно из диаграммы, дерево (сосна и дуб) находятся в золотой середине. Традиционные строительные материалы обладают большей теплопроводностью, всякие модные новшества – меньшей.

Диаграмма эта хороша еще и тем, что можно приблизительно представить себе толщину стен из различных материалов, имеющих одинаковую теплопроводность. Вот и получится, что пятнадцати-сантиметровая деревянная стена защищает от холода так же как 60-сантиметровая кирпичная (или полутораметровая бетонная) и как трех-сантиметровая пробковая.

Но ведь из пробки дома не построишь. Как и из минваты, стекловаты, пенопласта и прочего, их можно только прокладывать уже по готовым стенам из несущего материала. Так что дерево остается наилучшим вариантом по теплопроводности, если рассматривать чисто строительные материалы.

Отчего холодно в доме?

На Руси каждый мужик сам рубил себе избу. Почему у одного в избе было всегда холодно и семья ютилась на лежанке печи, а у другого по дому ходили босиком и в исподнем? Избы, казалось бы, одинаковые, бревенчатые. Все дело в тщательности строительства. Межвенцовые пазы нужно пролагать мхом или паклей, а потом этот утепляющий материал скрупулезно конопатить. Углы – особенно важный и ответственный элемент конструкции. Недаром есть поговорка: «Дует из незамшенного угла».

Пол тоже имеет важнейшее значение. Один ленился делать «черный» пол и просыпку, потом мерз все зимы, другой – не ленился.

Потолок еще критичнее. Тепло ведь вверх идет и через потолочные доски уходит. Один речным песком с глиной посыпал доски со стороны чердака, другой потрудился хвоей или опилками утеплиться.

Про рамы оконные и дверные косяки и говорить нечего – тут все понятно. Где ветер гуляет через окна-двери, там и вода под утро замерзает в рукомойнике.

Ну да это все дела прошлые. Теперь никто своими руками не строит. У всех работают нанятые специалисты. Под ключ делают. И щели бывают такие, что впору там этот ключ прятать, когда уходишь ненадолго. Как быть?

Единого рецепта нет. Один может сам присутствовать на стройке и вникать во все тонкости, другой предпочтет найти генподрядчика из знакомых, или с кого можно будет потом спросить, кто не исчезнет в миражах за южным кордоном. Но каждый рубль, сэкономленный на качестве строительства неизбежно обернется червонцем потерь в процессе эксплуатации и переделок.

Дом деревянный или не очень

Что же такое в моем понимании деревянный дом? Это дом, построенный процентов на 80-90 из дерева. Сруб бревенчатый, брусовой сруб, сруб из цилиндрованного бревна – вот чисто деревянные дома. Каркасник, строго говоря, деревянным домом не является. Каркас с таким же успехом можно сделать из стального уголка, швеллера, алюминиевого профиля и тому подобного. А тепло в таком дому будет определяться материалом наполнителя стен. И, разумеется, качеством его закладки.

В нашей стране до сих пор много леса и лес этот относительно дешев. Всегда есть варианты заказать сруб в лесных регионах и привезти. Вместе с доставкой это будет намного выгоднее, чем покупать в местных магазинах. И традиции строительные нельзя со счетов сбрасывать. В тех же лесистых регионах, зачастую, есть и хорошие плотники. Они не предложат собирать сруб на монтажной пене вместо пакли, и забракуют купленные вами под видом пакли льняные очесы. Но нужно приготовиться к тому, что сруб строят не один сезон.

Год он должен простоять необшитым, дать усадку, только после этого его можно конопатить. Но это же дом! Он надолго, возможно на всю жизнь. Скоро только кошки родятся!

Брусовик хорош для тех, кто хочет совместить преимущества деревянного дома с современными материалами. Многим пока еще нравятся пластмассовые сайдинговые стены, не требующие покраски, цветные металлочерепичные крыши и заборы из яркого профнастила. Собрать брусовой сруб можно за пару недель, еще за неделю навести крышу и обшить. Для многих это большое преимущество — въехать в дом через месяц после закладки фундамента. В брусовом доме простор для любителя современных отделочных и утеплительных материалов и технологий.

Важно только сохранить голову на плечах и не переусердствовать, так как многие из этих технологий могут свести на нет преимущества именно деревянных стен. Имею в виду стремление обшивать брусья совершенно не дышащими синтетическими материалами. Лучше было строить в таком случае каркасник. Это же относится и к моде, надеюсь проходящей, обкладывать брусовой дом кирпичом. В результате получается дом не деревянный и не кирпичный — а непонятно какой — топить его надо как кирпичный, а горит и гниет он как деревянный – и где смысл?

Оцилиндрованное бревно похоже на модного щеголя. Первое впечатление благоприятное, а по мере знакомства быстро приедается. Нет в нем изюминки и естественности. При этом нужно иметь в виду, что цилиндрованное бревно лишено наружного, самого прочного слоя, оно быстрее загнивает и хуже противится атмосферным влияниям. Поэтому, кстати, его часто пропитывают всякими антисептиками и красят в жуткие коричневые цвета. Но, это, конечно, мое личное мнение. Может кому и нравится. Из цилиндрованного бревна строят обычно солидные фирмы, и качество их работы с каждым годом повышается.

О каркасном домостроительстве не буду долго распространяться. Тут разнообразие вариантов достигает максимума — от супербюджетных самодельных домов из древесных отходов и тарных брусков, до многоэтажных построек по современнейшим технологиям. Скажу несколько слов о пока почти неизвестных у нас экологичных домах из природных материалов – тонких древесных стволов (подтоварника) обложенных соломенными или сенными брикетами, стянутыми проволокой. Сверху все это дело штукатурится глиной из ближайшей ямы или собственного погреба. Дома получаются толстостенными, похожими на за́мки и очень теплыми. И дешевыми. Но строить их надо самому. В Англии, например, довольно много таких построек.

Тут самое место сказать за архитектуру. У нас пока каждый сам себе архитектор. В результате получаются в основном примитивные коробки – уродливые и неудобные для жизни. А ведь архитектура – одно из самых древних искусств. Так что архитектурный проект весьма и весьма желателен. Архитектурный, разумеется, а не «за подписью районного архитектора» – почувствуйте разницу (см. картинку ниже — и дворцы можно строить из дерева). Хочется верить, что по мере роста благосостояния, у людей проснется тяга к красоте своего жилища. И тогда не будет возникать желания скрыть его за трехметровым глухим забором.

Рис.2. Реконструированный дворец царя Алексея Михайловича в Коломенском.

Погода в доме

А что же делать, если у меня уже есть дом, и в доме том холодно? Окна заклеиваю на зиму бумагой, стелю на пол ковры и половики, а ничего не помогает. Приходится газ на кухне жечь и электронагреватель в спальне включать. А от него голова болит к утру! Не строить же новый дом? Нету такой возможности!

Не нужно паники. Любая проблема может быть решена. Утеплить готовый дом дешевле чем строить новый. Но намного хлопотней. Ведь жить посреди ремонта очень неудобно. Да и делать все придется, скорее всего, своими руками.

Первым делом следует заменить все окна на стеклопакеты. Рамы можно поставить пластиковые, они теперь самые дешевые из хороших (теплых). Делать это нужно летом — и только при самом неблагоприятном стечении обстоятельств – в холодное время. Возможно придется применять монтажную пену, рассчитанную на пониженную температуру.

Следующий этап – полы. По одной комнате, постепенно, нужно вскрыть покрытие, добраться до основы, оценить то что открылось, и приняться за дело. Если лаги сгнили – установить параллельно старым новые. Если черного пола нет – нужно сделать по тем же лагам. Если просыпка гнилая, влажная и пахнет – заменить ее на толстый утеплитель, заложив его между двумя слоями нетканого непродуваемого материала. Закрыть полы обратно, заменив, при необходимости, доски или что там имеется. Настелить новое покрытие.

Отдельная тема – теплый пол. Это чрезвычайно модно и приходится иногда видеть дорогущий теплый пол в домах, мягко говоря, несоответствующего качества. Очевидно, желание ходить ногами по теплому пересиливает доводы разума. А доводы эти таковы:

• Теплый пол дорог при установке
• Теплый пол – значит: никаких ковров, паласов, медвежьих шкур и подобного уюта
• Если вы любите ходить по росе, воде, прохладному кафелю или песку – то теплый пол не для вас. Вам не будет комфортно с ним жить.
• Теплый пол не ремонто-пригоден. Если с ним что-то случилось, придется все вскрывать и делать заново
• Установка теплого пола «съедает» 10-15 сантиметров высоты помещения

Лучше планировать теплый пол при строительстве нового дома, чем при ремонте старого.

Через потолок уходит чуть ли не половина тепла. И он редко бывает хорошо утеплен. Целесообразно «понизить» его сантиметров на 5-6, проложив утеплитель, ткань и новую декоративную обшивку.

Двери входные должны быть или двойными, или стеклопакетными, чтобы холод с улицы не проникал в помещение. Межкомнатные двери зависят от способа отопления. Если отопление паровое центральное – то двери могут быть любыми по вкусу. Если дом топится печью или иным способом посредством воздушной конвекции – то дверей совсем быть не должно, а дверные проемы как можно выше – в идеале до потолка, чтобы не препятствовать распространению теплого воздуха.

Немаловажна роль отделки помещения. В помещении теплых тонов будет психологически комфортно при температуре на несколько градусов ниже, чем в белом или холодных голубоватых цветов. Эти несколько градусов могут значительно снизить затраты на отопление.

Идеальный дом

Независимо от того – строим мы новый дом или ремонтируем старый, в жилище должно быть тепло, но не жарко; не сухо, но и не влажно; воздух свежий, но без сквозняка; тихо, но не как в пещере; уютно, но не так чтобы возникло желание его никогда не покидать!

Алексей Дмитриев, январь 2015

altenergiya.ru

Теплый ли дом из клееного бруса?

Качественный клееный брус стоит очень дорого, поэтому недобросовестные предприниматели стремятся удешевить процесс производства использованием клея низкого качества и нарушением технологии изготовления, склеивания, просушки и прессования ламелей. Все это приводит к тому, что готовое изделие – брус, быстро рассыхается, деформируется, растрескивается.

Судя по отзывам домовладельцев, выстроивших свое жилье из клееного бруса, эти дома уже на второй год нуждаются в дополнительном качественном утеплении по причине рассыхания и деформации дерева. Помимо этого, специфичность сборки таких построек требует подтягивания гаек на металлических стяжках, с помощью которых брус крепят друг к другу. В процессе его усадки соединения становятся весьма шаткими, что делает дом более холодным.

О домах из оцилиндрованного бревна

Этот материал обладает меньшей теплопроводностью, чем клееный брус, но более подвержен гниению и другим разрушительным процессам в древесине. Однако, если в строительстве дома соблюдены все нормы и сделаны правильные технические расчеты, после усадки бревен и устранения возникших в результате этого зазоров, такое жилье стаҥовится по-настоящему теплым. В бревнах нет микроскопических трещин, как в клееном брусе, которые делают дома из него проницаемыми для холодного воздуха.

Какой дом из дерева теплее?

Здания из бревна значительно теплее тех, которые возведены из клееного бруса. Причиной тому не только качество последнего, но и тот факт, что верхний слой дерева обладает большей прочностью и меньшей теплопроводностью, чем его середина. Если выбирать между клееным брусом и обычным профилированным, то более комфортным будет жилье, построенное из цельного материала.

К числу деревянных домов можно причислить каркасные и щитовые. Но в них значительно большую роль играет утеплитель (его качество, толщина слоя), чем все остальные элементы строения. Самое «теплое» дерево – кедр. Но из него крайне редко возводят жилье. Наиболее теплые дома получаются из ели, сосны, липы, пихты и березы. Следует знать, что древесина, распиленная вдоль волокон, промерзает в 4 раза сильнее, чем та, в которой распил произведен вдоль них. Поэтому торцы любого материала нужно тщательно утеплять.

www.kakprosto.ru

Теплый контур дома из дерева

Чтобы закрытый наружный контур оказался действительно теплым, диаметр бревна сруба (для средней полосы РФ) должен быть от 26-26см (минимальный-средний). Но, есть зависимость еще от ширины укладочного паза (мостик холода), качества конопатки, эффективности системы отопления. Соблюдение базовых условий сводит на нет связанные с теплом опасения при заказе дома из массива дерева.

Массив дерева в достаточном количестве — хороший вариант для загородного дома. Ввиду уникальных свойств, полученных от природы, натуральный материал способен сделать проживание по-настоящему комфортным.

• Теплопроводность. Способность дерева распространять тепло вдоль по бревну от мест локального нагрева по всему строению. Дом прогревается быстрее. Делайте капитальными все внутренние стены.
• Теплоемкость. Возможность сруба выполнять роль аккумулятора тепла большой емкости. Теплые дома из дерева после протопки остывают медленно.
• Тактильный комфорт. Приятные ощущения от прикосновения к деревянным поверхностям. Сруб надо отшлифовать перед покраской для долговечности, красоты, устранения шероховатости поверхностей.
• Комфортное окружение. Находится зимой рядом с теплыми стенами в доме гораздо комфортней, чем среди холодных искусственного происхождения.

москва.слободской-лес.рф

Виды отопления

Перед тем как выбрать оборудование для отопления, необходимо учесть, что дерево, в отличие от других строительных материалов, имеет свойство изменять свои размеры в зависимости от влажности и срока использования. Если это не учитывать при монтаже, то отопительная система может выйти из строя, а переделывать её – затратная и сложная техническая операция. Надо взвешенно рассчитать и на основе расчетов приобрести оборудование.

Главным критерием при выборе оборудования является доступность и дешевизна источников энергии. На сегодня для этого применяют:

• Газ.
• Электричество.
• Жидкое топливо.
• Твердое топливо.

Выбрав, на каком топливе будет строиться обогрев дома, выбираем вид отопительной системы. После приступаем к выбору основного элемента системы – котла.

Выбор котла

Если ваш дом подключен к газовым магистральным трубопроводам, то самым дешевым и доступным топливом для котла будет природный газ. Из расчетной площади здания купим напольный или настенный газовый котел. При отсутствии дымохода лучше выбрать котел с закрытой камерой сгорания, применив коаксиальную трубу, а не строить дорогостоящую вентиляционную вытяжку. Все газовые котлы оборудованы автоматикой. Если объем жидкости в системе циркуляции выше ста литров надо монтировать второй расширительный бачок. Он сгладит разность давлений в системе при нагреве.

Подключение к газовым коммуникациям занимает много времени и стоит не дешево. Поэтому если газ недоступен,а электроэнергия есть, то система отопления в деревянном доме будет оборудована электрическим котлом. В его конструкцию входит насос и расширительный бачок. Для долговечности работы электрооборудования лучше поставить стабилизатор напряжения.

В последнее время, из-за строительства домов в удаленных районах от коммуникаций стали чаще применять котлы на твердом топливе. У них выходящая температура циркулирующей жидкости часто достигает ста градусов, поэтому трубы надо подбирать из соответствующего термостойкого материала. Топливом для таких котлов могут служить не только дерево и уголь, но паллеты.

Определившись с выбором котла нужно подобрать трубы и радиаторы. В последние годы, из-за большого количества предложений на рынке труб, произведенных в Китае, качество всех труб из металла сильно ухудшилось. Лучше купить трубы из полипропилена или металлопластика. При выборе радиаторов нужно учитывать их внешний вид, чтобы они хорошо сочетались с дизайном комнат. Количество секций должно обеспечивать необходимый нагрев помещения. Обычно подбирают из расчета одна секция на полтора квадратных метра. Подключать их можно двумя способами, но в деревянном доме, из-за невозможности утопить трубы в стене подключают обычно нижним подключением. Трубы располагают под полом и выводят под радиатором. Подсчитав это можно проектировать систему в целом.

Монтаж системы отопления

Спроектировав систему можно точно рассчитать, сколько и какого материала нам потребуется для монтажа системы. К проектированию надо подходить ответственно. Грамотно спроектированная система отопления – залог правильного монтажа и эффективной работы всей системы после сборки.

В качестве циркулирующей жидкости в системе используют воду. В котле она нагревается до нужной температуры и подается в трубы. Распространяясь по системе, она отдает тепло. Циркуляция воды в системе возможно двумя способами:

• Естественным путем.
• Принудительно.

От выбранного способа формируется однотрубная или двухтрубная система. Принудительная подразумевает двухтрубную. Однотрубная – если циркуляция проходит естественным путем. У каждой системы есть свои особенности. Рассмотрим их.

Однотрубная система

Однотрубная система имеет свои достоинства и недостатки. Одним серьезным недостатком является не равномерный нагрев верхних и нижних радиаторов. При одинаковом расчете количества секций на квадратный метр температура в помещениях верхних этажей будет выше. Для устранения этого недостатка на нижних этажах количества секций увеличивают до равнозначной теплоотдачи. Данная система более проста и дешевле. Добавив насос можно ускорить циркуляцию воды и увеличить теплоотдачу системы в целом.

Важно: при монтаже естественной системы циркуляции котел надо устанавливать в самой нижней её точке. Иначе циркуляции воды не будет. Для эффективности системы установите расширительный бачок.

Двухтрубная система

Основной недостаток однотрубной системы – неравномерный прогрев радиаторов отсутствует в двухтрубной системе. Стоит такая система дорого. Температура в каждом радиаторе контролируется и регулируется с помощью запорной арматуры. Эта система чаще используется при газовом отоплении и на твердотопливных котлах. Радиаторы крепятся к стенке на подготовленный брусок.

Электрическое отопление деревянного дома

При отсутствии подключения газа можно использовать электричество. Вариантов имеется множество. Например, система «теплые полы». Как сделать её? Она продается в готовом варианте и монтируется легко самостоятельно. При деревянных перекрытиях ставить «теплые полы» в деревянном доме не рекомендуется, так как придется делать бетонную стяжку. Если монтировать «теплый пол» от водяного электрического бойлера, то это будет эффективно. Точность температуры в помещениях и бесшумность при работе.

На изоляционный материал укладываются спиралью или комбинированно трубы металлопласт от 16 до 20 сантиметров. Первый контур идет от основания коллекторной трубы, присоединенной к бойлеру тянущейся на удалении 10 сантиметров от стенки. Второй контур располагается в 40 сантиметрах от первого. Между ними укладывают трубу для обратного слива жидкости в системе обогрева. Шаг между трубами получается 20 сантиметров.

Крепление труб между собой делается на расстоянии одного метра. На сгибах расстояние между крепежами уменьшают. По готовности систему проверяют залив водой. Смотрят на наличии протечек. Если все в порядке, то мастерят вторую опалубку и на нее кладут пол. Преимущество такой конструкции в том, что тепло, исходящее от труб находящихся между двух деревянных опалубок, не уходит вниз и наружу, а, поднимаясь, согревая пол нагревает и комнату.

Обогрев деревянного дома электрическим отоплением имеет преимущества:

• Простота в управлении.
• Легкость монтажа. Нет нужды строить домашнюю котельную и дымоход.
• Нет выброса вредных веществ в атмосферу.
• Большая масса разновидностей:
  • Радиаторы имеют свой нагревательный элемент.
  • Использование обычной классической схемы отопления с заменой на электрический котел.
  • Встроенные обогреватели. Например, «теплые полы».
  • Различные электрические обогреватели разных конструкций. Приборы и панели.

Газовое отопление

При проектировании и установке газового отопления надо учитывать деформации деревянных материалов. При их возникновении трубы может вырвать из крепежа, поэтому фиксировать их надо на скользящие соединения для их перемещений в случае деформаций деревянных конструкций.

Трубы укладываются только под пол ли над потолком, так как их нельзя вмонтировать в деревянную стену. Нельзя прокладывать трубы сквозь стены несущей конструкции.

Получив разрешение у газовых служб на установку отопительной газовой системы надо приобрести свой комплект оборудования:

• Газовый котел.
• Запорную арматуру.
• Полипропиленовые трубы для отопительной системы.
• Газовые трубы для котла.

Для уменьшения тепловых потерь через дымоход надо установить в дымоход диск с регулируемым отверстием. Сужая или увеличивая его, регулируем тягу, уменьшая тепловые потери.

Котел надо располагать на первом этаже в любом помещении. Категорически нельзя ставить его в подвал. При утечке газа он будет скапливаться, увеличивая концентрацию в воздухе, так как тяжелее его. При достижении критической массы природного газа в воздухе, от огня или искры электроприборов может произойти возгорание и объемный взрыв.

В  целях экономии установите конвектор. Он будет регулировать, и устанавливать температуру отдельно в каждом помещении вашего дома.

Печное отопление

Используя классический вид отопления – печи, можно качественно обогревать свой дом. Они работают от электрической сети или на твердом топливе. Их называют теплогенераторами на принудительной тяге. Выглядеть он может в виде камина, выполняя кроме функции обогрева и декора приготовление шашлыка или других различных блюд на открытом огне.

Для установки печи надо подготовить свой отдельный от основного специальный фундамент. При деформации стен на него не должно быть никакого воздействия. Можно монтировать собственный отопительный керамический вид печи. Тонкие стенки надо укрепить металлическим каркасом для надежности.

Для любого вида печи надо при монтаже неукоснительно соблюдать меры безопасности. Рядом с топкой положить металлический лист на асбестовую основу. Для исключения возгорания, в случае попадания искры или тлеющего уголька. В местах соединения  дымохода с деревянными конструкциями укладывать теплоизоляционный материал. Прогрев участков печи не должен быть выше 120 градусов по Цельсию.

Обычно выбирая форму печи, руководствуются не только характеристиками, но вкусом хозяина. Она может быть в классическом виде или в виде камина. Все зависит только от вкуса хозяина дома. Так как и много лет назад постройка печи была отдельной непростой специальностью, потому лучше не испытывать судьбу самостоятельно, а обратиться к специалистам. Небольшая ошибка может привести не только к пожару и потере дома, но и к не поправимым человеческим потерям.

Живя в деревянном доме, вы сохраняете свое здоровье. Стены дышат. Они не содержат химически вредных веществ. Не выделяют испарений. Летом дом держит прохладу круглые сутки. Зимой тепло, но если только правильно сделано отопление. Если вы не можете сами его сделать – обращайтесь к специалистам. Они помогут сделать ваш дом всегда теплым и уютным.

derevanniedoma.ru

Другие статьи по теме:

Предохранительный клапан в системе отопления Экономичное отопление частного дома Однотрубное отопление схема и порядок монтажа Замена труб отопления в многоквартирном доме Компрессор для промывки отопления Расход газа