Как самому пробурить скважину

Первое, чем следует заняться владельцу загородного участка, будь это сельское подворье или просто огород, — обеспечить водоснабжение. Хорошо, если был построен централизованный водопровод, но присутствует он, увы, далеко не в каждой местности. В такой ситуации остается одно – добывать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению мероприятие это не всегда бывает чрезвычайно затратным, ведь технология бурения скважины под воду вполне может быть освоена самоучкой, привыкшим все делать своими силами.

О способах устройства скважин

Скважину для добычи воды можно соорудить по-разному. Как сделать скважину на даче своими руками и конкретный ее вид зависит от того, насколько глубоко залегает водоносный слой.

Гидрогеологи выделяют три диапазона:

• до 12 м;
• от 12 до 50 м;
• от 50 до 200м.

До 12 м

На поверхностных водоносных горизонтах в большинстве случаев сооружают абиссинский колодец (скважина-игла). Важно отметить, что часто над этим горизонтом может располагаться «верховодка» — водоносный слой с большим количеством загрязнений, поступающих с поверхности земли. Воду из него употреблять нельзя.

Скважина должна пройти сквозь верховодку и достичь водоносного слоя с приемлемым качеством воды. Делается абиссинский колодец довольно просто:

1. Начинаем с устройства неглубокой скважины. Как пробурить скважину своими руками знают многие. Нужны две вещи: энтузиазм и садовый бур. Диаметр скважины может быть небольшим, сойдет и 40 мм. Вместо садового бура можно воспользоваться ледобуром, сняв его с воротка и закрепив на наращиваемой штанге. Бурение ведут до тех пор, пока извлекаемый грунт не будет иметь жижеобразную консистенцию. Это значит, что вы добрались до плывуна.
2. Далее в скважину опускают трубу диаметром 1 – 1,5 дюйма с коническим наконечником (или заостренным концом) и фильтром в самой нижней части. Фильтр делается так: на участке трубы длиной 80 – 100 см просверливают множество отверстий, затем на этот отрезок наваривают покупную сеточку или наматывают проволоку с просветом между витками в 1 мм.

   
   

3. Заполнив трубу водой, ее начинают забивать в плывун, прокалывая его, как иглой.
4. Как только вода из трубы резко уйдет вниз, погружение прекращают. Теперь скважину необходимо промыть чистой водой, после чего ею можно будет пользоваться.

На заметку: Если для абиссинского колодца используется стальная труба, ее конец можно «заострить», сплющив его несколькими ударами кувалды.

Часто вода в трубе после прокола стоит достаточно высоко, чтобы ее можно было выкачать с помощью поверхностного насоса. Если же она оказывается глубже 8-ми метров, придется поступить одним из двух способов:

• вырыть обычный колодец и добывать воду с помощью ведра и ворота;
• построить скважину большего диаметра с обсадной трубой, в которой можно будет установить погружной насос.

Производительность абиссинского колодца обычно составляет 1 – 1,5 куб. м/ч.

От 50 до 200 м

Для этих глубин характерным является водоносный слой, образованный известняком. Скважина на известняке называется артезианской. Она обладает несколькими преимуществами:

• содержит кристально чистую воду;
• имеет высокую производительность на уровне 10 куб.м/ч;
• может эксплуатироваться более 50 лет.

Этот вариант можно было бы считать идеальным, если бы не два обстоятельства:

• артезианскую скважину могут построить только квалифицированные специалисты, располагающие специальным оборудованием;
• сооружение такого объекта обходится довольно дорого.

Несмотря на то, что устройство скважины на даче своими руками в данном случае невозможно, сбрасывать со счетов этот вариант не следует. Дебет артезианской скважины легко покроет потребности нескольких участков, поэтому очень часто жильцы целой улицы скидываются на ее сооружение. В результате все получают качественную воду за вполне доступную стоимость.

В нашей отдельной статье вы найдете больше информации про артезианскую скважину на дачном участке. Разновидности конструкций, необходимые документы для оформления и примерная стоимость работ.

Про самостоятельное изготовление скважинных фильтров вы можете узнать, прочитав эту статью.

От 12 до 50 м

Средние глубины – царство водоносного песка. Вода здесь достаточно чистая, но добраться до нее с помощью одной только лопаты или заостренной трубы не получится. Тем не менее, желание построить скважину на песок своими силами — вполне осуществимо. Понадобится специальное оснащение и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Именно о песчаных скважинах пойдет дальше речь.

О способах бурения

Перед тем, как пробурить скважину для воды своими руками, необходимо выбрать тип бурильной установки (их три).

Ударно-канатная

Тяжелый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент – желонку – с помощью троса подвешивают к раме. Снизу на патрон, весящий около 80 кг, наваривают несколько прочных треугольных зубьев. Поднимая его и сбрасывая, разрыхляют грунт, который затем извлекают желонкой.

Перед началом работ необходимо сделать неглубокую скважину с помощью садового бура. Подъем патрона можно осуществлять и вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

Применяется данный способ при работах на легком или глинистом грунте.

Шнековая

Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготавливается он из 100-миллиметровой трубы, на которую наваривают пару витков шнека диаметром 200 мм. Для изготовления одного витка используют круглую листовую заготовку с прорезанным в ее центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки выполняют разрез, затем кромки в месте этого разреза разводят в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.

По мере погружения бура штангу, на которой он закреплен, наращивают. Вращают инструмент вручную с помощью длинной ручки, изготовленной из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется извлекать, а поскольку по мере углубления он будет иметь все больший вес, для этого необходимо будет установить треногу с лебедкой.

Роторная

При всей своей сложности данный вариант является наиболее эффективным и универсальным. Разработка грунта ведется посредством буровой коронки, закрепленной на постоянно наращиваемой трубе – буровой штанге или колонке. Буровые коронки могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа преодолеваемого в данный момент грунта.

При роторном бурении сочетают вращательное и ударное воздействие на породу. Кроме того, конструкция буровой колонки позволяет закачивать в скважину воду или глинистый раствор, которые размывают грунт и значительно ускоряют продвижение инструмента.

Далее мы будем говорить именно о роторном способе бурения.

Где бурить

До начала каких-либо работ следует выяснить гидрогеологическую обстановку. Наилучший источник информации – владельцы окружающих участков, особенно если они уже имеют скважины или когда-то пытались их построить.

Второй путь, как правильно сделать скважину для воды, точнее, выбрать для нее место – поиск гидрогеологических карт вашего района, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

Если четкого представления о наличии и характере водоносных пластов получить так и не удалось, придется пойти на самый затратный шаг – заказать разведочное бурение. Впрочем, до этого можно попробовать один из народных методов, например, биолокацию (лозоходство), которые, по некоторым свидетельствам, с приемлемой точностью могут указать наличие или отсутствие воды под землей.

Выбирая место для скважины, следует остерегаться соседства в виде септиков, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все же есть поблизости, то должны быть на расстоянии не ближе 30-ти м. Разумеется, скважина должна располагаться поближе к дому. Оптимальное расстояние составляет 3 м.

Оборудование

Чтобы пробурить скважину на участке своими руками, необходимо подготовить следующие элементы:

1. Тренога: собирается из трех стальных труб или бревен диаметром от 16 см. В верхней точке конструкция соединяется шкворнем.
2. Буровая коронка следующих видов: бур-ложка (для песка и глины), долото (бывает прямым и крестообразным) для твердых пород, а также гравийных и галечных пластов и бур-змеевик — для глины. Плывуны проходят с помощью уже упомянутой желонки.

   



3. Мотопомпа: используется для подачи промывочного раствора в зону разработки грунта.
4. Буровая штанга: набирается из 3-метровых отрезков, соединяемых посредством муфты или резьбы. Специально изготовленную штангу можно заменить водо- или газопроводными трубами.
5. Вертлюг.
6. Лебедка.
7. Мотор-редуктор.
8. Насос.
9. Стальная или полимерная труба для обсадки. Ее диаметр подбирается так, чтобы между стенками и установленным внутри насосом оставался зазор хотя бы в 5 мм (лучше – 10 мм).
10. Фильтровальная колонка, которая представляет собой трубу с закрепленными на ней фильтром и отстойником. Фильтр можно сделать самостоятельно по той же схеме, что и для абиссинского колодца.
11. Кессон.

О том, какие характеристики и преимущества имеет обсадная труба ПНД с резьбой для скважин, читайте в нашей отдельной статье.

Сравнение колодцев и скважин есть на этой странице сайта. Все за и против данных источников водозабора.

Как подключить гидроаккумулятор, чтобы создать полноценную систему водоснабжения, описано здесь http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/shema-podklyucheniya-gidroakkumulyatora-dlya-sistem-vodosnabzheniya.html

Приступаем к бурению

Приведем общую инструкцию касательно того, как обустроить скважину на даче своими руками:

1. В грунте делается квадратная выемка с размерами в плане1,5х1,5 м и глубиной от 1 до 2 м – так называемый шурф. Он необходим для того, чтобы предотвратить осыпание рыхлой поверхностной почвы в скважину. Внутри шурф обшивается фанерой или досками, а сверху на него для удобства проведения монтажных работ укладывается дощатый настил.
2. После монтажа установки в верхнем и нижнем настилах шурфа вырезают два соосных отверстия, после чего приступают к бурению.


3. Буровую штангу вращают с помощью мотор-редуктора или вручную. При этом на штангу одевается подбабник, по которому один из рабочих наносит удары молотом. Альтернативный вариант: бур поднимается лебедкой и сбрасывается подобно тому, как это делается при ударно-канатном бурении. При необходимости в штангу подается вода или буровой раствор.
4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба с установленным снизу специальным башмаком. Как и буровая штанга, она постепенно наращивается.
5. После плывуна (грунт с большой влажностью) бурение ускоряется (начался водоносный слой), а затем снова замедляется. Это значит, что достигнут водоупорный слой и бурение можно прекращать.
6. В скважину опускается фильтровальная колонка, после чего начинается ее промывка сильным напором воды.
7. В скважину опускается погружной насос, которым начинают откачивать воду до тех пор, пока она не станет абсолютно чистой

На заключительном этапе оборудования скважины на даче своими руками устанавливают кессон, все полости засыпают песчано-щебневой смесью, а к дому в траншее прокладывают трубопровод.

Распространенные ошибки

Недостаток опыта бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется в следующем:

1. Бур опускают слишком глубоко, вследствие чего обсадная труба пересекает водоносный горизонт. Решение: приподнять обсадную трубу или вставить в нее новую, более короткую, после чего ранее установленную трубу следует удалить.
2. Обсадная труба не достигла необходимой глубины, вследствие чего грунт внизу обвалился и производительность скважины резко упала. Решение: вынуть грунт желонкой, после чего погрузить трубу на требуемую глубину.
3. Насос был установлен чересчур низко, вследствие чего скважина засорилась песком.

В последнем случае следует извлечь насос и, выбрав песок желонкой, установить его правильно. Правильное положение определяют так: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в откачиваемой воде не обнаружится песок. После этого насос несколько приподнимают, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса — 1-2 м от дна).

Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью какого оборудования вы можете посмотреть на видео.

okanalizacii.ru

Где взять воду

Для организации индивидуального источника подходят:

• Верховые воды.

  Забирают их из приповерхностных водоносных слоев, в основном, для технических нужд.

  Для питья пригодны только по результатам анализов.

  Дебет источника не стабилен, зависит от климатических условий.

• Межпластовые безнапорные воды.
  Источник – фильтрующий водоносный слой (песчаный, гравелистый или галечниковый) на глиняной подстилке.

  Глубина залегания пластов – 5-20 м. Вид источника – скважина «на песок».

  Дебет скважины — до 2 куб.м в сутки, подвержен сезонным колебаниям.

  Вода, в большинстве случаев, идет с песком, но пригодна для питья (проводить анализы, обязательно). Требуется фильтрование песка.

• Межпластовые напорные воды.
  Водоносный слой залегает на глубине 7-50 м и представляет собой трещиноватые (глинистые или известняковые) или рыхлые осадочные породы (гравийно-галечниковые).

  Скважину для таких слоев называют скважиной «на известняк».

  Качество воды – высокое, дебет может достигать 5 куб.м/сут.

А вы знаете, как проложить канализационные трубы в частном доме? В полезной статье написано про уклон, который надо обязательно сделать для полноценного стока использованной воды, и способы монтажа прокладываемой линии.

Рекомендации о том, какие купить канализационные гофрированные трубы, прочитайте на этой странице.

• Артезианские воды.
  Глубина залегания водоносного слоя превышает 50 м (максимальная — до 250 м).

  Дает максимальный дебет, пригодный для организации коллективного водоснабжения (про трубы и фитинги из сшитого полиэтилена написано здесь).

  Сделать такую скважину без использования специализированного бурового оборудования невозможно.

Важное замечание! Артезианские воды составляют стратегический резерв. Для их добычи и эксплуатации источника получают разрешение в государственных органах.

Своими руками бурят скважины «на песок».

Такого источника достаточно для водоснабжения в доме, а затраты на его организацию окупаются в течение 1-2 лет эксплуатации.

Небольшой ликбез

Отбор воды из безнапорного водоносного слоя – не всегда лучший вариант.

1. При неконтролируемом заборе, возникает опасность суффозии грунта и, как следствие, его внезапных провалов;
2. Бурение скважины – процесс долгий, трудоемкий и затратный.

   Поэтому подсчитайте сначала, сколько стоит оборудование (насосные станции водоснабжения для частного дома), снаряжение или привлечение специалистов, а потом решайте вопрос с сооружением источника.

   Собственными силами делать такой источник выгодно, если глубина залегания водоносных слоев не превышает 20 м.

   В остальных случаях затраты превышают стоимость скважины «под ключ» от организаций, имеющих лицензию на проведение таких работ.

3. Дебет и срок службы скважины зависят от режима эксплуатации.

   Регулярный забор воды по мере необходимости обеспечит срок службы скважины «на песок» в пределах до 15 лет («на известняк» — до полувека).

   При нерегулярном использовании или частом отборе «досуха», бурить новую скважину придется уже через 5-7 лет.

Поэтому предпочтительный вариант – скважина «на известняк».

Ответит на вопрос о залегании слоев и трудоемкости бурения разведочная скважина-«игла».
На такой скважине организуют т.н. «абиссинский колодец», как источник временного водоснабжения.

Практическое замечание! Абиссинский колодец можно пробить, непосредственно, в подвале дома, получая при этом, гарантированный источник воды в любое время года.

А известна ли вам цена сшитого полиэтилена для отопления? Сколько стоит проложить трубы для горячего водоснабжения, написано в полезной статье.

Как установить кран Маевского, узнайте здесь.

На странице: http://ru-canalizator.com/septiki/otstojnik/chistka-topas.html посмотрите видео про чистку септика Топас своими руками.

Устройство скважины «на песок»

В конструкции такого источника, обязательны, 2 элемента.

1. Обсадка.
   Представляет собой одну или несколько концентрических труб.

   Ее назначение – предохранять стенки ствола скважины от обрушения и принимать давление слоев породы, защищая установленное в скважине оборудование.

   Устанавливается в стволе, плотно, или с затрубным пространством, которое заполняют засыпкой или бетонируют.

   Для обсадки используют асбоцементные (редко, поскольку не удовлетворяют санитарным нормам), стальные (подвержены коррозии), керамические (написано здесь) или специальные пластиковые трубы.

2. Фильтр.
   Это устройство обеспечивает качество воды из источника.

   Для артезианских скважин забор воды осуществляют без фильтрации, для скважин «на известняк» достаточно перфорации на нижнем конце обсадной трубы.

   Наиболее сложная ситуация с фильтрованием воды из скважины «на песок», когда вода идет мутная.

   Для качественной очистки потребуется гравийная засыпка нижнего края трубы и песочный фильтр, наружный или внутренний.

Забор воды ведут погружным или центробежным скважинным насосом (посмотрите схему водоснабжение частного дома из колодца).

Обустройство скважины включает:

• возведение кессона (или монтаж скважинного адаптера),
• установку автоматики (про оптимальное давление водопровода в частном доме написано в этой статье),
• гидроаккумулятора (мембранный бак для водоснабжения),
• фильтров.

Технологии буровых работ

Для самостоятельного бурения скважин подходят несколько способов. Применяют их, в зависимости от состава грунтов, которые необходимо пройти до водоносного слоя.

• Вращательный (шнековый, роторный).
  Этим способом проходят сыпучие слои и грунты связные обычной плотности – мягкие глины и суглинки, влажные супеси.

  Вращают инструмент вручную или с использованием электрического привода.

• Ударный.
  Бур заглубляют в грунт ударами.

  Такой способ используют для бурения скважин-«игл», для которых бурильная конструкция и обсадка представляют единое целое.

• Ударно-вращательный.
  Буровой снаряд разрушает породу ударами, затем его проворачивают, забирая разрыхленный грунт в полость инструмента.

  Подходит, практически, для всех видов грунтов.

• Канатно-ударный.
  Используют для всех типов грунтов.

  Опуская на канате буровой инструмент, разрушают породу и забирают ее в полость (для некоторых видов грунтов может потребоваться периодическая смена инструмента для забора осыпавшейся породы).

Перед началом бурения закладывают шурф размерами 1.5х1.5х1.5 (или 2) метра. В месте, определенном как точка бурения, проходят первые метры (3-4) скважины шнеком.

Очень важно! При бурении на первом этапе, обязательно выверять вертикальность шнека (закладываемого ствола). Это облегчит дальнейшие работы.

Практический совет! Если бурение ведут на глубину более 7м, для точности дальнейших работ не помешает установка кондуктора.

Это – труба, диаметр которой превышает размеры (диаметр) обсадки и затрубного пространства. Кондуктор выставляют по вертикали и бетонируют.

На заметку! Диаметр скважины, инструмента, обсадки выбирают, ориентируясь на диаметр погружного насоса.

Зазор между стенками трубы и корпусом должен соответствовать документации производителя насоса, но не менее 7 мм.

Для часто встречающегося на рынке калибра насоса в 86 мм, внутренний диаметр обсадки составляет 100 мм.

Для бурения глубоких скважин, инструмент, по мере заглубления, придется удлинять штангами.

В качестве колен буровой колоны (штанг) используют стальные трубы (для инструмента диаметром 100 мм подойдут трубы диаметром 80 мм с толщиной станок не менее 4 мм).

Важно! Соединение колонны выполняют штыковыми муфтами.

Резьбовое соединение может развинтиться при проворачивании штанг для освобождения и подъема инструмента, а замковые ненадежны при ударном бурении.

Чтобы избежать повреждения обсадки буровой колонной, применяют центраторы труб (стальные пружинные) – 1 на 3-5 м бурильной конструкции.

Важное замечание! Ручное бурение – прерывистое, с периодическим опусканием и подъемом инструмента для освобождения его от породы.

За 1 цикл проходят не более, чем длина рабочей части!

Необходимое оборудование

Самые распространенные в практике ручного бурения скважин:

• шнековый и ударно-канатный способы — требуют применения минимума необходимого оборудования.

Виды буров и их применение

Основной инструмент для проходки ствола скважины и удаления грунта – бур.

Для разных технологий бурения и грунтов используют:

• Шнек (змеевик).
  Область применения – роторное бурение.

  Режущая насадка выполнена из листовой стали (толщина на менее 3 мм), кромки затачиваются.

  Важно! Шнек обязательно двухзаходный, в противном случае, сопротивление грунта уведет инструмент от вертикали.

  Практическое замечание!
  Даже при длине винта шнека в несколько метров поднимать и освобождать его от грунта, рекомендуется через каждые 1-1.5 м проходки ствола.

  В противном случае, вынуть инструмент окажется, проблематично.

• Бур-стакан.
  Применяют при ударно-канатном способе для проходки связных вязких грунтов, например, глины.
• Бур-ложка.
  Подходит для сыпучих и рыхлых пород.
  Область применения вращательное и ударно-вращательное бурение.
• Бур-долото для разбивания твердых пород.
  Применяют при канатно-ударном бурении.
• Желонка.
  Устройство для освобождения ствола от осыпавшегося грунта и/или полужидкой породы.

Копер

При бурении на глубину до 5 м, опускать и поднимать буровую колонну и обсадные трубы можно вручную.

Для больших глубин, используют копер – буровую вышку.

В простейшем случае, копер – тренога из стальных труб или бревен, собранная в форме трехгранной пирамиды.

Высоту копра выбирают, исходя из максимальной длины колен буровой колонны или обсадной трубы, она должна превосходить этот параметр на 1.2-1.5 м.

Для работы с оборудованием, длиной 3 м, высота копра составляет 4.5 м, что позволяет собрать его из 6-ти метровых бревен или труб.

Важно! Обязательно, обеспечить устойчивость вышки!

Для этого, ноги копра скрепляют раной, или заглубляют в грунт, подложив под пятку каждой, лежень – горизонтальный отрезок бревна длиной до 1 м.

Оборудуют копер буровым воротом и подъемным механизмом – воротом или лебедкой.

Установка обсадки

При ручном бурении применяют один из простых способов:

• После проходки ствола на полную глубину («голого» — без обсадки) в нее опускают обсадную колонну.

  Трубу опускают, удерживая бурильным воротом, практически до уровня грунта, монтируют следующую, также, удерживая воротом.

  Затем первый убирают и опускают конструкцию.

  При необходимости, если конструкция не идет под собственным весом – осаживают.

• Используют бур меньшего, чем обсадка, диаметра, а нижнюю трубу колонны используют с коронкой (расходящимися зубцами) или режущей кромкой.

  После цикла бурения трубу осаживают принудительно, срезая ее нижней частью излишки породы.

  Осыпавшийся грунт вынимают желонкой.

  Способ требует больших затрат времени, но обеспечивает надежность, качество гравийной засыпки и позволяет применять наружный песочный фильтр.

Как сделать простейший бур и самому пробурить скважину для воды, посмотрите в предлагаемом видеоролике.

ru-canalizator.com

Поиск водоносного слоя

Перед тем, как пробить скважину, потребуется определить, где же все-таки на участке проходит вода, чтобы не заниматься земляными работами впустую. Тут также можно обратиться к специалистам или сделать разведку самому. Способов много:

• Пробное бурение – вариант самый надежный и точный;
• Изучение картографических данных по расположению и глубине залегания вод в грунте;
• Барометрическое исследование (возможно, если рядом находится природный водоем);
• Наблюдение за окружающей средой (характером растительности и видами растений, количеством росы, туманом и т.д.);
• Уточнение глубины и места расположения водоносных слоев на соседних участках (если у соседа по даче водоносный слой находится на 20 метрах, то на соседнем участке внезапно заглубиться до 70 не сможет).

Водоносные слои по расположению обычно повторяют рельеф местности. Это означает, что в ровной части участка или низине вода будет с большей вероятностью и в большем количестве.

При выборе места следует учитывать и потенциальные источники загрязнения питьевой воды – мусор и сточные воды. Скважину следует сделать на максимальном удалении от них и лучше на некотором возвышении, чтобы атмосферными осадками загрязнения не заносились в колодец.

Когда с конкретным местом и глубиной расположения воды на участке все определено, можно переходить непосредственно к бурению самой скважины.

На какую глубину бурить

В пределах до 10 метров располагается т.н. верховодка – водоносный слой с часто меняющимся количеством воды, пополняющимся в основном за счет выпадающих осадков и таяния снега, а потому не особо чистым. Пригодной для питья такая вода бывает редко, ее необходимо подвергать дополнительной очистке и фильтрации, а состав регулярно проверять в лаборатории органов санитарного надзора. Используют такую воду обычно только для технических нужд.

Получить воду хорошего качества и подходящую для питья и приготовления пищи на даче все же можно – бурением до межпластовых водоносных слоев. На глубине 5-20 метров располагаются безнапорные слои, для добычи воды из которых придется использовать насос. Тип грунта в этом случае обычно песок с водоупорным глиняным слоем под ним, поэтому скважину часто называют «на песок». Дебет такого источника невелик – в среднем 200 л/сутки, может колебаться в зависимости от погоды и времени года, а срок службы не превышает 15-20 лет в среднем. Даже если сделать и эксплуатировать скважину правильно, то туда часто попадает песок, поэтому без системы фильтрации нормально получать воду не получится.

Если пробурить до 10-50 метров, то там располагаются уже напорные водоносные слои. Обычно это суглинок, известняк, смесь гравия и гальки. Наиболее долговечные источники, дающие воду лучшего качества – скважины на известняк. То, что слой напорный, означает, что вода поднимается примерно до уровня поверхности земли, так что мощного глубинного насоса не потребуется. В фильтре для удаления песчаных примесей необходимости обычно нет. Дебет отличается большей стабильностью и может быть достаточно высоким – до 500 л/сутки.

Артезианскую скважину (глубиной до 100-200 метров) с водой наилучшего качества и в больших объемах пробурить самостоятельно не получится. Во-первых, это не разрешается законом, т.к. вода из таких источников является природным ресурсом государства, а во-вторых, такую работу без сложного профессионального оборудования сделать не удастся.

Выгода от самостоятельного бурения будет заметна на глубине до 20-25 метров максимум. Далее прямые и косвенные затраты самостоятельного сооружения скважины на даче превысят вызов специалистов, имеющих все необходимое оборудование, чтобы пробурить ее быстро и качественно, и навыки работы.

Бурение скважины

Для бурения скважины самостоятельно потребуются:

• Тренога из древесины/металла (для крепления бурового инструмента над сооружаемым источником воды);
• Инструмент для бурения;
• Лебедка для крепления;
• Трубы различных диаметров (обсадная, водопроводные и т.д.);
• Запорная арматура (вентили);
• Фильтр или системы фильтров;
• Кессон или скважинный адаптер (если грунт зимой промерзает);
• Насос.

Насос подбирается исходя из расхода воды на даче. Его диаметр определит размеры используемой обсадной трубы.

Для того, чтобы в теле скважины насос мог свободно передвигаться, необходим зазор хотя бы в 0,5 – 1 см. Если же планируется установка скважинного адаптера, то надо знать, что он тоже занимает место внутри скважины (до нескольких см), а значит труба должна быть еще шире насоса.

Чем бурить?

Для почв с содержанием в основном глины используют спиральные буры — шнеки. Такие буры ввинчиваются в грунт, постепенно погружаясь глубже, а отработанный грунт поднимается по спирали вверх.

Чтобы пробурить твердые грунты, которые необходимо разбивать и измельчать, применяют бур-долото. Его подвешивают над скважиной и быстро опускают и поднимают, время от времени останавливаясь и убирая грунт желонкой, промывкой или продуванием. В случае песчаных почв удобно пользоваться буром-ложкой.

Пробить скважину для воды в любом типе грунта можно ударно-канатным способом – с помощью забивного стакана. Он представляет собой конструкцию из примерно двухметрового обрезка металлической трубы, нижний конец которой заужен и заострен. Стакан поднимают высоко над грунтом и с силой опускают вниз.

Для скальных грунтов хватит зауживания стакана и силы трения, чтобы его измельченные куски держались внутри при извлечении стакана. Для сыпучей почвы потребуется сделать клапан, захлопывающийся за счет веса грунта.

Этапы работ

1. Перед тем, как пробить скважину, отрывают яму либо шуфр размерами примерно 1,5 на 1,5 м, стенки во избежание осыпания грунта укрепляют листами фанеры или чего-то подобного.
2. Далее над углублением располагают треногу, к которой крепят лебедку и буровое оборудование. Если глубина колодца до 5 м, а бурение производится компактным оборудованием, то использование треноги не обязательно, но даже на 10-20 метров она уже понадобится.
3. Начинают бурение скважины.

Понять, что необходимый водоносный слой уже близко, можно по все более влажной почве, поднимаемой на поверхность. Если непонятно, достигнута ли уже необходимая глубина, то стоит сделать вот что — выкачать несколько ведер воды. Если вода от раза к разу не становится постепенно чище и светлее, значит, бурение еще стоит продолжать.

Обработка скважины после бурения

Когда нужная глубина достигнута, в самодельную скважину опускают обсадную трубу и фильтр. Чтобы скважина на даче начала давать воду, необходима ее обработка. Возможны два варианта:

• Верх трубы герметизируют и сверху заполняют водой, выкачивая при этом воду из затрубного пространства.
• Водой наполняют место вокруг трубы, выкачивая воду из скважины. Такой вариант медленнее, но при этом меньше нарушает конструкцию скважины и продлевает срок ее службы.

Далее жидкость из источника откачивают до тех пор, пока она не станет прозрачной и визуально чистой. При этом следует использовать насос, который выдержит повышенную плотность жидкости и содержащиеся там песчаные или гравийные примеси. При особо сильном загрязнении нижней части скважины может потребоваться использование желонки.

После предыдущего этапа, называемого прокачкой или раскачкой скважины монтируется постоянный насос и подключается вся система водоснабжения дачи и участка.

Подводим итоги

Самостоятельное бурение – занятие не из простых, оно потребует как финансовых вливаний, так и затрат времени и сил. Однако при небольшой глубине источника воды (до 20 метров) сделать его своими руками обойдется дешевле, чем при вызове специалистов, а при соблюдении технологии качество колодца и получаемой на даче воды будет ничуть не хуже.

Советуем почитать: Скважина своими руками

oburenie.ru

Виды скважин

Пробурить на даче скважину не так и сложно. Ее цена будет зависеть от глубины залегания воды. Скважина на песок будет значительно дешевле от артезианской скважины и это тоже следует учесть.

Внимание: Если вы живете не постоянно на даче и вам вода надо только для полива, тогда смело можете делать такую конструкцию.

Определяем качество воды

Вода в колодце или скважине считается питьевой в следующих случаях:

• Когда вода прозрачна на тридцать сантиметров в глубину;
• Когда примеси нитратов не превышают 10 мг/л;
• Когда в одном литре воды содержится не более 10 кишечных палочек;
• Когда на вкус и запах по пятибалльной шкале вода оценивается не меньше трех баллов.

Для определения этих показателей воду необходимо подвергнуть лабораторному анализу в санитарно-эпидемической службе.

Каким образом пробить скважину

Разберем данный процесс с теоритической точки зрения:

• Работа начинается с рытья шурфа, чья глубина и диаметр должны составлять не менее двух метров, либо стороны в полтора метра. Эта мера предупреждает дальнейшее осыпание грунта верхнего слоя.
• Укрепление шурфа производится дощатыми щитами. Далее при помощи колонки и буровой вышки бурится скважина. Буровая колонка подвешивается на вышке в центральной точке будущей скважины.
• Буровая колона представляет собой несколько штанг, которые с помощью переходных муфт удлиняются в процессе бурения. Буровая головка монтируется на конце колонки.
• Монтаж вышки производится из бревен, стальных труб, швеллера или уголка, которые составляют в треногу, в вершине которой крепится лебедка.

Внимание: В случае если вода залегает неглубоко, бурение можно производить без вышки. В данном случае пользуются специальными укороченными штангами в полтора метра длиной. Если без вышки при бурении не обойтись, длинна штанг в данном случае, должна составлять не менее трех метров.

Чем бурить

Оснащение и метод бурения выбирается исходя из типа грунта. Используемый инструмент должен быть изготовлен из углеродистой стали.

Бурение производится с помощью следующих буровых головок:

• Для бурения в глинистых почвах используется бур в виде спирали с основанием 45-85 мм и лезвием длинной 258-290 мм.
• При ударном бурении используют бур-долото. Бур может иметь плоскую, крестообразную и другие формы.
• Бурение в суглинках, песчаной глине или глинистом песке производится при помощи бура-ложки изготовленного в виде ложки и имеющего спиралевидную или продольную прорезь. Данный бур имеет диаметр в 70-200 мм и длину в 700 мм и углубляется за проход на 30-40 см.
• Извлечение рыхлого грунта производится при помощи бура-желонки с применением ударного метода. Желонки изготавливают из трехметровой трубы и имеют поршневой и обычный вид. Внутри желонка должна иметь диаметр 25-96 мм, снаружи 95-219 мм, ее вес должен составлять 89-225 кг.

Бурение представляет из себя циклический процесс, периодически сопровождающийся очисткой от грунта бурильного инструмента. Очистка производится при полном извлечении бура из грунта. Соответственно от длины шланг зависит сложность извлечения их из скважины.

Бурение скважины

Скважину на участке можно пробурить одним из методов бурения:

• Шнековым.
• Роторным.
• Ударно-канатным.

Отличаются технологии бурения между собой способами разрушения внутри скважины породы и вариантом извлечения из скважинного ствола грунта. Использование разного оборудования оказывает влияние на качество и стоимость сооружения устройств.

Что такое шнековое бурение

Самым дешевым и простым методом устройства скважины считается шнековое бурение. Технология проведения работ заключается в том, что классическим Архимедовым винтом, именуемым шнеком, производится выемка грунта.

Процесс напоминает бурение лунки для лова рыбы подо льдом любителями зимней рыбалки. Этот способ используется для бурения скважины глубиной не более 10 метров. Для промывки сооружения буровой раствор или вода не используются.

Инструкция указывает, что такой метод без проблем можно использовать в сухих и мягких грунтах. Скальные, твердые породы, встречающиеся в процессе бурения, и плывуны бурению шнеком не поддаются.

Совет: При пробивке длина отверстия в грунте должна быть четко выдержана таким образом, чтобы оно дошло до необходимого водоносного горизонта и защищало водонос от сточных вод и попадания верховодки.

Как изготовить из шнека от комбайна бур

Для бурения скважины под воду, со старых комбайнов шнеки можно использовать как буровой инструмент. После небольшой модернизации шнек от сельскохозяйственной машины превращается в достаточно пригодный бур.

Еще понадобятся трубы-штанги с нарезкой резьбы для увеличения высоты колонны для бурения.

Затем необходимо:

• Преобразовать нижний трубчатый конец в подобие винта. Для этого на расстоянии примерно 80 см от винтообразного конца привариваются два ножа с углом к горизонтальному направлению равным 25º.
• На верхнем конце бура устанавливается муфта с резьбой. Приваривают ее для того, чтобы можно было прикрутить штанги.
• На одну из них приваривается поперечная ручка. С помощью, которой будет завинчиваться шнек в землю. Все последующие штанги наращиваются между этой штангой и шнеком.

Совет: С увеличением длины поперечной ручки, которая приварена к направляющей штанге, облегчается ее проворачивание.

Что такое роторный способ бурения

Для бурения глубокой скважины роторным способом используется специальная бурильная труба. В ее полости погружается в скважину вращающийся вал, конец которого оборудован наконечником – долотом.

На долото создается нагрузка воздействием гидравлической установки. С помощью этого метода можно пробурить скважину на воду любой глубины. Большинство подобных сооружений выполняется роторным способом бурения.

Вымывание породы или грунта из скважины выполняется специальным бурильным раствором, подающимся в трубу одним из двух способов:

• Закачиванием насосом внутрь бурильной трубы, а затем выходящим самотеком раствором с породой наружу посредством затрубного пространства — прямая промывка.
• Попаданием в затрубное пространство самотеком, а затем выкачиванием из бурильной трубы насосом раствора с породой — обратная промывка.

Вымывание породы во втором случае позволяет получить выше дебит скважины. В этом случае более качественно удается вскрыть нужный водоносный слой.

Недостатком данной технологии является привлечение сложнейшего оборудования, что сильно увеличивает стоимость работ. При прямой промывке, сооружение скважины дешевле, поэтому владельцы частных домов чаще всего его заказывают для возведения конструкции на своем участке.

Совет: Артезианская скважина выполняется с помощью буровых машин, которыми располагают специализированные компании.

Что такое ударно-канатный способ бурения

Самый старый, трудоемкий и очень медленный способ бурения – ударно-канатный (см. Скважина ударно канатным способом своими руками: как устроить правильно). Но, с его помощью можно получить качественную скважину, готовую прослужить до полувека.

Технология заключается в следующем:

• Порода или грунт разбивается под действием тяжелого снаряда, который поднимается на определенную высоту, а затем с силой падает вниз.
• С помощью желонки разрушенная порода вынимается из скважинного ствола.

Преимуществом метода бурения является то, что нет необходимости использовать во время работы воду или специальный бурильный раствор, что позволяет более точно вскрыть водоносный горизонт, и этим обеспечить максимальную величину дебита скважины и увеличить продолжительность срока ее службы.

К недостаткам метода относятся:

• Большая трудоемкость.
• Высокая стоимость бурения.
• Для выхода на второй и следующие водоносные горизонты нужна изоляция выше расположенных водоносов. Для этого используются дополнительные обсадные колонны, что увеличивает траты средств на приобретение труб другого большего диаметра.
• Увеличивается и объем работ, который должны выполнять специалисты.

Пробурили скважину, что дальше делать смотрим ниже.

Раскачка скважины

Раскачкой называется процесс очищения скважины от грязи. Для него необходимо применение мощного центробежного насоса. Также возможно применение вибрационного насоса, но данный вид насоса продлит время процесса.

 Итак:

• Для скорейшего очищения скважины вибрационным насосом его необходимо несколько раз поднять для того чтобы вода разболталась и твердый осадок не имел возможности опуститься на дно.
• Раскачка скважины будет влиять на усадку отсева гравия, находящегося между скважиной и трубой, по этой причине гравий следует периодически подсыпать. Обычно раскачка занимает немало времени и так как при этом процессе выделяется большое количество воды, следует заранее организовать ее отвод в канаву.

После того, как процесс откачки завершен, скважину можно оборудовать насосом, который подходит для ее каждодневной эксплуатации. Теперь вы знаете, можно ли самостоятельно сделать эту работу. Видео в этой статье поможет не упустить деталей выполнения этой работы.

Делаем оформление скважины

Облагородить свою конструкцию конечно надо. Это вы можете сделать согласно вашей задумки.

Есть несколько вариантов выполнения этой работы:

• Соорудить маленький домик из дерева или другую постройку над скважиной, залакировать его или раскрасить;
• Вокруг скважины можно выложить необычный рисунок из кирпича, камней, гальки, бетона, создать орнамент или что-то построить;
• Закрыть скважину можно с помощью высаженных растений, к примеру, посадить иву и соорудить вблизи цветник.

Какие особенности эксплуатации скважин

Существует несколько правил пользования скважинами, выполняя которые уменьшается цена ее эксплуатации:

• Независимо от типа конструкции,  очистка должна проводиться регулярно.
• Признаками загрязнения системы являются: наличие воздушных пробок при открывании воды; наличие в воде других примесей.
• Если вовремя не проводить очистку, такие загрязнения могут стать причинами поломок, не подлежащих ремонту, а значит, нужна будет полная замена.
• Для восстановления функциональности системы, достаточно выполнить продувку.
• Радикальным методом очистки является использование кислоты или электричества. Но это должны проводить только высококвалифицированные специалисты.

moikolodets.ru

Другие статьи по теме:

Вода пахнет сероводородом что делать Бетонный кессон Карта залегания водоносных слоев Как пробить скважину для воды своими руками Сделать скважину на участке Прокачка скважины компрессором