Причин для того, чтобы сделать и установить домик для колодца своими руками, может быть несколько, но при этом нередко владельцы загородных участков выделяют именно эстетическую составляющую, особенно если колодец расположен в непосредственной близости от дома, бани или беседки.
В этом случае дизайн домика часто повторяет некоторые элементы основных объектов или для его строительства используются те же материалы, например, для изготовления крыши.
Но не только вопросы красоты должны занимать хозяина загородного владения: домик также служит и для того, чтобы исключить попадание листвы, пыли и другой грязи в воду.
Конечно, справиться с такой задачей может и, например, крышка для колодца, но, учитывая, что возведение домика не представляет особой сложности, многие жители пригорода предпочитают обзавестись дополнительным декоративно-прикладным объектом на своем участке.
![Оголовок колодца]()
: 440px) 59vw, 100vw" />
Домик, возводимый над оголовком колодца, представляет собой довольно простую конструкцию, обязательными элементами которой являются стойки, ворот и навес, сооружаемый чаще всего в виде небольшой крыши.
Нет особых требований и по декоративному оформлению, выбор которого полностью определяется эстетическими предпочтениями хозяина. Но между тем, любой такой колодезный домик:
Нередко колодезные домики могут закрываться на ключ – такая предосторожность связана с необходимостью ограничения свободного доступа к ним со стороны посторонних, среди которых могут быть и люди с опасными или преступными намерениями.
Новый домик для колодца. Видео:
По своему типу конструкция для колодца может быть открытой и закрытой, при этом отличия состоят не только во внешнем виде и функциональных возможностях такого объекта, но и в трудоемкости.
Естественно, изготовить и установить первый вариант значительно проще и быстрее, в этом случае потребуется:
Но, выбирая такой способ для оформления, следует учитывать, что также должна быть изготовлена и крышка на колодец своими руками, а выбрать для этого можно дерево или, например, металлический лист.
Более практичными считаются закрытые домики, особенностью которых является то, что вся конструкция колодца полностью располагается внутри него.
Кроме того, что они лучше защищены от попадания листвы или пыли, у них есть еще одно неоспоримое преимущество, связанное с тем, что такой домик при необходимости и по желанию владельца можно утеплить.
На этот момент имеет смысл обратить внимание, если загородный участок расположен в климатическом регионе с суровыми зимами и особенно если планируется установка насосного оборудования, нормальная эксплуатация которого предполагает создание определенного температурного режима.
Для строительства домиков для колодцев могут использоваться различные материалы, но, если рассматривается закрытая конструкция, то это, чаще всего, древесина (бревно, брус) или металл.
Любые другие материалы в силу разных причин используются реже, но, если хочется получить кирпичный домик, гармонирующий с домом, построенным из этого материала, то лучше остановить свой выбор на декоративных отделочных изделиях.
Прежде чем приступить к работам, необходимо подготовить эскиз будущей конструкции, но при этом следует учитывать, что размеры домика колодца определяются параметрами колодезного кольца.
Наиболее сложно выбрать материал, так как всегда есть желание сделать такой объект максимально красивым, но в этом случае следует ориентироваться или на архитектурные особенности основного строения на участке, или исходить из практичности.
Металл, естественно, выигрывает по прочности и к тому же не требует регулярного обслуживания – достаточно изначально обработать его антикоррозийными составами и покрасить. После этого в течение 3-5 лет можно не задумываться о его состоянии.
Если же выбирается древесина – брус или оцилиндрованное бревно – то минимум раз в год необходимо обрабатывать материал антисептиками и другими составами, а также нужно регулярно обновлять лакокрасочное покрытие.
Наиболее легко сделать навес над колодцем, для которого потребуется материал для изготовления стоек и каркаса крыши. Нужны будут также и кровельные изделия или листовой металл.
А в том случае, если необходимо утеплить конструкцию открытого домика, можно использовать, например, пенополистирольный утеплитель, который укладывается по кругу, на оголовок колодца, и закрепляется клеевыми составами или зонтичными саморезами.
Можно также для этой цели приобрести и специальную теплоизоляционную «скорлупу». После этого следует приступить к отделке, выбор материалов для которой неограничен, но в этом случае с целью экономии средств и времени лучше выбирать декоративно-отделочные изделия.
Если нужно защитить колодец более основательно, то следует выбрать закрытый тип домика для него.
Но перед началом работ надо не только набросать эскиз будущей конструкции, но и, желательно, подготовить чертежи, на которых нужно нанести все размеры, указать места соединений различных элементов и другие данные – это позволит избежать ошибок как при изготовлении каркаса, так и при его монтаже.
Конечно, видов колодезных домиков как закрытого, так и открытого типа может быть много, и они отличаются не только материалами и художественным оформлением, но и формой.
Итак, основными конструктивными элементами домика для колодца являются:
Также потребуется материал для крепления всех элементов каркаса – в этом случае можно остановить свой выбор на брусе с сечением 30×60 мм.
Домик для колодца своими руками. Видео:
Особенностью строительства домика над колодцем является то, что сначала отдельно собирается каркас, а затем последний, устанавливается над самой конструкцией.
1. Поэтому сначала подготавливаются все необходимые элементы из бруса и скрепляются между собой при помощи болтов – такое соединение обеспечит большую прочность и долговечность конструкции, хотя, конечно, никто не запрещает использовать гвозди или саморезы, например, для мест, не испытывающих особых механических нагрузок.
2. После того как каркас готов, его следует обшить листовыми материалами – для этих целей можно использовать, доски, OSB или влагостойкую фанеру.
3. Далее каркас можно водружать над колодцем, а после этого следует приступить к установке поддона, представляющего собой специальный настил, монтируемый на оголовок.
4. Следующим шагом является установка дверцы (или дверец) для крепления которых предусмотрены специальные укосины, изготавливаемые также из бруса.
Следует отметить, что брус можно полностью заменить металлическим профилем, но в этом случае самостоятельно выполнить работы получиться только при наличии сварочного аппарата и хотя бы минимальных навыков работы с ним.
Если необходимо полностью закрыть колодец, то каркас в этом случае делается с учетом этой особенности, но при расчетах размеров следует принимать во внимание, что он должен свободно «надеваться» на колодезное кольцо.
Также имеется и другая особенность, связанная с потребностью установки дополнительных стоек для ворота, который крепится на них отдельно. Но, если используется насосное оборудование, то необходимости в этой конструкции нет.
Полностью закрытый домик имеет вид куба, противоположными гранями которого являются т.н. «пол» и верхний уровень колодца.
Далее должна быть установлена и крыша колодца своими руками, для монтажа которой необходимо подрезать боковые направляющие и устанавливаются вертикальные стойки, высота которых равняется высоте домика.
Обратите внимание на этот материал — Беседка из дерева своими руками: пошаговая инструкция.
В том случае, если необходимо сделать двускатную конструкцию, то стойки крепятся посередине, а при их сдвиге в любую сторону получается конструкция с одним крутым, а другим пологим скатом.
После этого этапа работ должна быть собрана своеобразная стропильная система для колодезного домика, представляющая собой два элемента треугольной формы, изготовленные из боковых стоек и перпендикулярно установленных к ним перекладинам.
Вас заинтересует эта статья — Кованые заборы. Виды металлических сварных ограждений.
Также в стропильную систему входят и поперечины, соединяющие эти элементы в треугольник, вершина которого совпадает с верхушками стоек.
После того как каркас полностью готов, можно приступать к установке кровельного материала и к декорированию подножья домика и его боковых частей с помощью заранее выбранных и подготовленных отделочных материалов.
Понравилась статья ? Покажите её друзьям:
Источник: lalend.ru
Зачем он нужен?
Колодезный домик выполняет сразу две функции:
- Практическую.
- Декоративную.
В первом случае он предотвращает попадание внутрь пыли, грязи, листвы, насекомых, химических осадков, прямых солнечных лучей и снега. Более того, вода в открытой шахте в зимнее время замерзнет.
Если говорить о второй функции, то верхняя часть колодца может быть оформлена или отделана согласно экстерьеру вашего дома. Используют самые разные конструкции, например такие варианты дизайна:
- в греческом стиле;
- резной;
- в виде бочки;
- из бревна;
- из бруса;
- теремок и прочие.
Виды
- Открытый.
- Закрытый.
Открытый может иметь простой козырек из металла или дерева. Навес бывает с односкатной или двускатной крышей на двух столбах. На опорах фиксируется барабан. Дополнительно может быть крышка на самом кольце.
Что касается закрытых, то это полноценные домики, которые полностью перекрывают источник. В крыше делается дверца.
Плюсы открытых домиков:
- Простота в изготовлении. Достаточно закрепить вороток и отделать его, а также установить небольшой навес или крышку.
- Низкая стоимость.
- Минимальный расход строительного материала.
Минусы открытых сооружений:
- Если в вашей местности крепкие морозы, то вода может замерзнуть.
Важно: при открытом домике необходимо произвести утепление из пенополистирольной скорлупы.
Плюсы закрытых надколодезных домиков:
- прекрасная теплоизоляция;
- полностью перекрываются кольца.
Минусы закрытого сооружения:
- верх колодца обойдется дороже;
- потребуется больше трудозатрат и времени.
Совет: некоторые покупают готовые решения. Однако они не всегда самого лучшего качества. Поэтому выгоднее сделать своими руками.
Подготовительные работы
Чтобы сделать домик на колодец, необходимо собрать инструментарий. Его комплектация будет отличаться. Например, из бруса требует набор столярного инструмента. Если конструкция будет изготавливаться из металла, то здесь необходимо иметь сварочный аппарат и сопутствующий инструмент.
Если крыша будет делаться из металла, то требуется следующий набор материалов и инструментов:
- металлический уголок;
- профильная труба;
- петли;
- электроды;
- маска сварщика;
- уголок, рулетка;
- молоток сварщика;
- уровень;
- сварочный аппарат;
- краска и грунтовка и т. п.
Сейчас рассмотрим базовый материал для закрытого домика:
- деревянный брус для формирования стропил 50 × 50 мм, длина 0,85 м – 4 шт.;
- деревянный брус для формирования конька 50 × 50 мм, длина 1 м – 1 шт.;
- деревянный брус для основы 100 × 100 мм, длина 1 м – 4 шт.;
- деревянный брус для крепления основы и стропил 100 × 50 мм, длина 1 м – 2 шт.;
- деревянный брус для столбчатой опоры 100 × 50 мм, длина 1,7 м – 2 шт.;
- бревно для формирования вала над колодцем Ø 250 мм, длиной 0,9 м;
- доска для подставки под ведро 30 × 300 мм, длина 1 м;
- доска для ската и фронтовой части 20 × 100 мм;
- уголок из металла – 4 шт.;
- прут из металла Ø 20 мм длиной до 300 мм, а второй Г-образный, 400 × 350 × 250 мм;
- втулка металлическая – 2 шт.;
- шайба отверстие Ø 26 мм – 5 шт.;
- петли – 2 шт.;
- саморезы, гвозди и другой крепежный материал;
- кровельный материал, пусть будет черепица;
- цепь и ведро.
Важно: используемая древесина должна быть хорошо высушенной.
Для бревенчатого сооружения необходимы следующие материалы:
- бревна;
- бревна или брус для опоры крыши;
- рубероид;
- черепица;
- прут из металла;
- цепь и ведро;
- крепежный материал.
Среди инструмента необходимо иметь:
- дрель;
- ножовка по дереву;
- набор отверток и сверл;
- молоток;
- краска и специальные пропитки по дереву;
- топор;
- плоскогубцы и другой столярный инструмент.
Чертежи и размеры
Необходимо подготовить чертежи. Схема бывает стандартной. Идеи смотрите на фото. Благодаря подробному рисунку с детализацией вы сможете сделать качественнее и быстрее красивый верх колодца.
Как сделать оголовок своими руками?
Предлагаем вам рассмотреть пошаговую инструкцию по строительству. Будет 3 вариации того, как построить домик, а именно каркас:
- из бревна;
- бруса;
- металла.
Постройка из бревна
По сути, бревенчатое строение возводится без каркаса. Необходимо иметь требуемое количество оцилиндрованных бревен. В конструкции будет 4 стенки и уложенные крест-накрест.
Еще установится ворот, двускатная крыша и настил кровли. Процесс создания каркаса из сруба сводится к следующему:
- Формируется нижняя часть. Сразу устанавливаются боковые стойки.
- После складывается сруб.
- До верхнего уровня бревна с четырех сторон будут равными.
- При формировании кровли торцевые части идут на уменьшение по принципу матрешки.
- С торцевой стороны на опорные столбы обязательно монтируется прут для ворота.
- В завершение работ остается сделать обрешетку из бруса для кровли и перекрыть ее металлочерепицей.
Совет: перед формированием первого ряда обязательно укладывается слой гидроизоляции, чтобы исключить прямой контакт бревна с грунтом.
Каркас из бруса
Определившись с размерами, необходимо собрать каркас из бруса сечением 50 × 100 мм. Полученную основу деревянного домика позднее будет обшиваться. Процесс работы следующий:
- Определив боковую часть сооружения, фиксируете с двух сторон брус (столб опоры). Его размер будет определять высоту всего сооружения. Учтите, что на эти опоры будет закрепляться ворот.
- Собирается каркас, который сразу очертит будущую форму строения. Самый простой вариант – квадрат.
- С каждой стороны изготавливается рама из бруса. Между собой балки соединяются металлическими уголками и саморезами.
- Оголовок может не перекрывать видимую часть бетонного кольца. В таком случае необходимо из бруса изготовить каркас по виду двускатной кровли.
- При таком варианте крепление бруса будет осуществлено анкерами к бетонному кольцу.
- В каркасе обязательно должны быть элементы для создания жесткости.
- Из бруса также изготавливаются стропила.
Каркас из металла
Использование металла позволит изготовить оголовок для колодца высокого качества и долговечный. В основе будет использоваться профильная или круглая труба. Для формирования основы можно использовать нержавеющий профиль. Особенности работ сводятся к следующему:
- Анкерами закрепляются две стойки опоры из профильной трубы, которые определят высоту каркаса на колодец.
- К столбам опоры привариваются трубы в горизонтальном положении. Они должны быть уложены на верхний край бетонного кольца.
- Верхний уровень будет иметь квадратную форму. С двух сторон он прикрепляется к вертикальным столбам опоры.
- Формируется скат будущей кровли. От верха опорного столба вниз по диагонали опускается труба и приваривается к углу уложенной внизу квадратной секции. Так делается с каждой стороны.
- Обязательно привариваются распорки для придания конструкции жесткости.
- Формируется проем для будущей установки дверцы.
Кровля
Конструкция крыши может иметь разную форму, например двускатная, шестигранная или плоская.
Плоская самая простая. Она сооружается на открытых красивых домиках. На колодец устанавливается небольшой навес. Легче всего его сформировать из металлического профиля:
- На столбы опоры наваривается крыша сразу заданной формы.
- Форму плоской кровле проще придать на ровной поверхности.
- Весь каркас свариваете на земле, а потом крепите к столбам опоры, и получается козырек над источником.
Двускатная кровля формируется очень просто:
- Сначала фиксируется столб опоры, а потом от него вниз направляются скаты с четырех сторон.
- В крыше должно быть место для дверцы, если это будет закрытый домик.
- Если открытый, то два ската можно собрать на земле, а потом поднять вверх и закрепить навес к столбам опоры.
Шестигранная форма, наиболее сложная. Принцип его изготовления следующий:
- На грунте собираете верхний пояс домика шестигранной формы.
- По центру должен быть зафиксирован брус опоры в вертикальном положении.
- К нему направляются шесть диагональных стропил, формируя особый вид кровли.
Совет: без точных расчетов, размеров и навыков сделать своими руками шестигранную кровлю будет сложно.
Настил кровли
Обшивка. Для настила используется большое количество стройматериалов:
- вагонка;
- мягкая кровля;
- металлочерепица;
- ондулин.
Процесс фиксации этих материалов несложный, но имеет свои особенности.
Вагонка
Речь идет о деревянной вагонке. Она крепится при помощи саморезов к каркасу из дерева. На металлическую раму крепление выполнить сложнее. После монтажных работ вагонка обязательно покрывается защитными антисептиками и лаком.
Мягкая кровля
Для ее монтажа необходима полностью плоская поверхность. Например, к изготовленному каркасу прикручивается USB-плита или другой подобный материал. Гибкая кровля фиксируется при помощи специальных гвоздей.
Совет: битумная черепица – идеальное решение для шестигранной крыши.
Металлочерепица
Покрыть навес металлочерепицей немногим сложнее предыдущих двух способов. Листы настила крепятся специальными саморезами с термошайбами к каркасу. Прорез для формирования крышки рекомендуется делать на волне, чтобы вода (дождевая или тающий снег) не затекала внутрь источника.
Ондулин
Ондулин крепится так же, как и предыдущий материал. Для фиксации используются специальные шиферные гвозди со шляпками из полипропилена. Это отличное решение для двускатных и односкатных крыш.
Ворот
Ворот для колодца может быть выполнен в самых разных вариантах:
- из бревна;
- из металлической трубы;
- из диска автомобильного колеса;
- из арматуры, сваренной в каркасе по форме цилиндра.
В качестве ручки используется труба, изогнутая буквой – Г. Также могут быть и другие варианты:
- автомобильный руль;
- ручка из полипропиленовой трубы.
В сети найдете немало необычных и оригинальных идей, из чего сделать ручку самому.
Дверца
Она может быть разных видов:
- двустворчатая;
- одностворчатая.
Если сооружение открытое, то дверца может быть сверху на бетонном кольце. Она будет открываться на навесах или изыматься из паза.
Советы по эксплуатации и содержанию
Каждый хочет, чтобы сделанный домик для колодца прослужил как можно дольше. Для этого во время эксплуатации рекомендуется:
- Раз в год проверять целостность каркаса.
- Проверять исправность ворота, так как он чаще всего выходит из строя.
- Если каркас и покрытие деревянные, необходимо каждый год красить их.
- Проверять целостность кровли, чтобы внутрь источника не попадала пыль, дождевая вода и прочее.
Заключение
Мы подробно рассмотрели все особенности изготовления козырька на колодец. В подготовленном видеоматериале вы можете ознакомиться с другими нюансами этой работы, например, как украсить, оформить и т. д.
Источник: WodaKachka.com
Виды колодезных домиков и их задачи
Первоочередная задача колодезного домика — защищать воду от попадания различных веществ — пыли, листвы и других подобных загрязнений. Для этого необходима плотно прилегающая крышка. Открытые колодцы возможны только для технической воды — для полива. Для других целей воду из них использовать нельзя. Так что если вы планируете хотя-бы посуду мыть, колодец должен закрываться плотно.
Также необходима защита от осадков любого рода: дождевые и талые воды несут с собой очень грязную воду с растворенными в ней удобрениями, отходами жизнедеятельности животных, различным мусором и примесями. Ее попадание в колодец чревато серьезным загрязнением. Для защиты от осадков делают навес, чаще всего — двускатный — так проще отводить осадки.
Еще одна задача колодезного домика — защищать от посторонних или, во всяком случае, обеспечивать безопасность для детей. Для этого делают щеколды или врезают замки.
Чтобы подымать воду было легче, устанавливают стойки и ворот — в простейшем случае вращающееся бревно с ручкой, к которому прикреплена цепь. И все это вместе должно еще радовать глаз хозяев, но при этом требовать минимального ухода.
Открытые или закрытые
Как видите на фото, домик для колодца может быт открытым и закрытым. Дешевле и проще сделать открытый: колодезное кольцо можно отделать камнем или деревом, крышку, стойки и навес — из дерева или металла — кому что дешевле обойдется. Материалов при таком строении требуется минимум. Есть только одно «но» — зимой в таком колодце может замерзать вода. Если вы не планируете пользоваться им в морозы — никаких проблем.
А вот для зимнего использования требуется утепленный колодезный домик. Но и тогда его можно сделать открытым:
- купить пенополистирольную «скорлупу» для колодца — они есть подходящего размера, закрепить ее, а поверх нее уже класть отделку;
- перекрытие кольца и крышку сделать из нескольких слоев древесины, причем укладывать доски в разных направлениях, перекрывая стыки.
Другой вариант — сделать закрытый домик. Он по размерам немного больше колодезного кольца. Имеющаяся воздушная прослойка уже неплохой теплоизолятор, но можно защиту еще улучшить — заложив промежутки пенопластом, например.
Из чего делать
Выбор внешнего вида иногда занимает много времени. Особенно «страдает» желанием украсить колодец прекрасная половина человечества, перебирая многочисленные варианты оформления и проводя за этим занятием много времени. На самом деле все просто: если есть дом, а колодец стоит рядом — стоит оформить его в том же стиле и по возможности, в том же цвете. Согласитесь, смотрится неплохо.
Что делать, если дом кирпичный или оштукатуренный? Выбирать отделку, подходящую по стилю к оформлению участка. Если же это — одна из первых построек на участке, просто делайте так, как нравится.
Часто возникает вопрос: делать из металла или дерева. Деревянные смотрятся, конечно красиво. Но без должного ухода быстро теряют всю привлекательность и становятся серыми и некрасивыми. Если вас не страшит перспектива регулярно, не менее раза в год, обновлять защитное покрытие (удалять старую краску, потом красить заново), делайте из дерева. Если это — не для вас, делайте из металла. Всю конструкцию или только каркас — ваш выбор. Чем плох вариант: каркас из оцинкованного металлопрофиля, обшитый сайдингом. Особенно если точно так же отделан дом.
Как вы поняли, вариантов масса. Выбирайте сначала тип — открытый-закрытый, потом материалы и отделку по вкусу, разбирайтесь в конструкции, делайте домик для колодца своими руками.
Организация водопровода из колодца описана тут.
Навес для колодца с крышкой — открытый домик
Конструктивно устройство простое: есть две стойки, расположенные одна напротив другой. Они служат опорой для навеса, а также на них крепится ворот — устройство для подъема ведер с водой. Чертеж открытого домика с размерами смотрите на фото ниже.
Обратите внимание, что стойки можно вкопать после того, как сделана отделка колодезного кольца. В зависимости от этого изменяется порядок работ, но конструкция в любом случае остается такой же.
Об изготовлении дорожек на участке написано тут, о скамейках можно прочесть тут.
Как сделать навес
Сначала собирается навес. Делают два боковых треугольника по требуемым размерам. На чертеже вверху дан только примерный разлет двух крайних точек. При необходимости его можно сделать больше. Длинна навеса зависит от того, где будут стоять стойки — вплотную к колодезному кольцу или за обшивкой. Примерные размеры навеса при диаметре кольца 100 см приведены на фото ниже.
Собирать конструкцию можно из оцинкованного профиля, металлической профильной трубы или деревянного бруса. Чтобы профиль не погнулся, его в местах крепления двери усиливают — можно поставить внутрь деревянный брусок или металлический уголок.
Чтобы дождь гарантированно не попадал внутрь, разлет надо сделать намного больше размеров кльца — хотя бы на 20 см с каждой стороны.
Если стойки будут крепиться сразу к бетонному кольцу, порядок работ немного другой. Сначала собирают раму, которая охватывает кольцо. На фото она сделана из доски 30 мм толщиной. Стойки тоже сделаны из такой же доски, место крепления к бетону усилено накладками. Они же играют декоративную роль.
Если навес получился тяжелый, желательно использовать брус большей толщины, иначе нагрузки он не выдержит.
После на стойки крепится собранная ранее крыша. Можно треугольники делать сразу на месте но удобнее их заготовить заранее, собрать стропильную систему, и в готовом виде водрузить на стойки.
Далее — отделка. Зашить доской, вагонкой, кровельным материалом. Только учтите, что доски, если использовать сырые, через какое-то время ссохнутся, между ними образуются щели до 5 мм толщиной. Ни о какой гигиене тогда речь не идет: и дождь будет попадать и пыль… Использовать сухую доску — тоже не очень хорошо — во влажную погоду она будет разбухать, настил «пойдет волной». В общем, если хотите иметь чистую воду, стройте домик с дверками — закрытый. Там шансов уберечь влагу от загрязнения больше.
Как построить дровник своими руками читайте тут.
Закрытый домик для колодца своими руками
Речь идет о таком варианте укрытия для колодца — с дверкой. Если внутри еще сделать крышку, точно пыль попадать не будет.
Строится каркас, потом он надевается на оголовок колодца и закрепляется анкерными болтами.
- опорная стойка из 100*200 мм
- короткие опорные стойки из того же бруса 100*200 мм
- крепежный брус 30*60 мм
- треугольный брус
Каркас собираем, при помощи коротких брусков крепим к кольцу. После приступаем к сборке поддона. Собирают настил из доски 30*100 мм или около того. Каркас обшивается досками или листовым материалом, например водостойкой фанерой.
Чтобы дверки хорошо держались, можно поставить дополнительные укосины. Навешиваем дверки — одну или две, по желанию. Чтобы проще было ориентироваться ниже приведены чертежи с размерами.
По этой же схеме можно сделать крышу для домика из металла. Если есть сварочный аппарат, использовать можно профильную трубу. К ней площе крепить отделочный материал.
Как сделать полностью закрытый каркас
Можно в домик спрятать и бетонное кольцо. В этом случае ворот, как правило ставятся стойки отдельно, а затем собирается каркас. Размеры выбираете так, чтобы конструкция свободно накрывала кольцо. Высота — выше вашего роста сантиметров на 20: чтобы можно было спокойно наклоняться и доставать ведро.
Профиля берем из толстого металла, оцинкованные. Из направляющего собираем две одинаковых рамы — «пол» и верхний уровень кольца. Соединяются они стойками (профиль для стоек). Получился куб с заполненными боковинами.
У направляющего профиля подрезаем боковинки, «спинку» оставляя целой. Так можно будет сделать треугольник. Крепим стойку, которая равна высоте всего домика. Если вы хотите иметь равные скаты, стойку крепят посередине. Можно дальний скат сделать более крутым, тогда стойка отодвигается на 15-20 см от центра.
К зафиксированной стойке крепим надрезанный профиль. Получаем один из элементов стропильной системы. Такую же операцию проделываем с другой стороны. Полученные верхушки треугольников соединяем поперечиной.
Со стороны дверцы добавляем стойки — с двух сторон. Их лучше усилить — поставить внутрь деревянные бруски и прикрутить саморезами.
Крепим кровельный материал, например профилированный лист, обшиваем фанерой. На фанеру затем укладывают и прибивают мягкую черепицу — у кого какая технология. «Подножье» и бока крыши отделывается любым материалом. Хотите — можно деревом — вагонкой, имитацией бревна или бруса, хотите — сайдингом.
В данном случае использованы те же материалы, что при облицовке дома: чтобы все смотрелось единым ансамблем.
Еще один видео-пример сборки из профиля для гипсокартона в видео-формате.
Строительство беседки из металла описано тут.
Оформление кольца колодца своими руками
Если сделан оголовок или навес, серое бетонное кольцо остается на виду. Вид не самый привлекательный, так и хочется его украсить.
Отделка камнем
Самый популярный способ декорирования колодца — отделка камнем — галькой или некрупным щебнем. Если с отделочным материалом все более-менее понятно — купить или собрать, то вопрос, на что его цеплять, остается. Есть несколько рецептов:
- Мешок клея для плитки и природного камня 25 кг + мешок сухой смеси 300 — 50 кг. Все смешиваем, в сухом виде, разводим до пастообразного состояния водой. Камни замачиваем в воде. Тонким слоем наносим на кольцо — вертикальную полосу сверху до низу, подбираем и укладываем камни, утапливая их в раствор. Когда сделан некоторый кусок, пока раствор не засох, камни очищают, затирают швы.
- Цемент марки М500 — 1 часть, просеянный среднезернистый песок — 3 части, клей ПВА — 1/3 части, вода — около 1 части. Работать примерно при +20°C, в плотных резиновых перчатках: разъедает руки. Замешивать сразу небольшую партию раствора: 1 часть — это банка на 500 мл. Такое количество можно успеть выработать до того, как раствор схватится. Технология аналогична: замачиваются камни, но еще смачивается и колодезное кольцо. Потом на него наносится слой раствора, вдавливаются камни.
Третий рецепт того, как обкладывать колодец камнем, предлагаем в видео-формате. Состав смеси тут очень похож, но перед нанесением раствора, на кольце закрепляется сетка. При такой технологии точно ничего не отвалиться.
Интересный вариант откидной крышки на колодец предложен в следующем видео: она откидывается почти полностью, но нужен ли такой девайс — решать вам.
Источник: stroychik.ru
Что такое и зачем нужен оголовок для скважины
Оголовок – это элемент оформления верхней части скважины, сделанный как заглушка торца выходящей из земли обсадной трубы. Если провести аналогию с бытовым колодцем, оголовки для скважин выполняют те же функции, что и колодезная надстройка и ворот для подъема воды, а именно:
- Защиту источника. Оголовок обеспечивает защиту от попадания в скважинный канал грязи, мусора и наружных осадков, в зимнее время крышка препятствует замерзанию поверхностной воды.
- Фиксацию оборудования. Достаточная прочность оголовка гарантирует надежное крепление троса, исключающего, к его карабинам в нижней части крышки, на который подвешивается погружной электрический насос. Помимо этого, в оголовке предусмотрено удобное место для расположения питающего кабеля электронасоса.
- Герметизацию канала. В холодное время для предохранения от замерзания воды часто используют нагревательный электрокабель, который размещают в глубинных стволах источника. Плотно прилегающая крышка препятствует тепловым потерям и соответственно позволяет экономить электроэнергию для обогрева, также она упрощает дополнительное утепление мягкими материалами, предохраняя скважину от попадания внутрь частиц утеплителя.
- Защиту от хищений. Цена устанавливаемых в скважину погружных насосов может доходить до 2000 у.е. (Grundfos SP9), поэтому при использовании дорогостоящего оборудования приходится применять меры по его защите от хищений. Специальная конструкция оголовков и технология их крепежа значительно затрудняют или делают практически невозможным извлечение дорогого электронасоса из скважины.
- Соединение труб. Оголовок обеспечивает удобное подключение напорной трубы от электронасоса к системе водоснабжения – для этого в его центральной части имеется отверстие, через которое выводят и закрепляют идущий от электронасоса трубопровод. После обрезания напорной трубы при помощи углового или прямого компрессионного фитинга ее соединяют с водопроводной магистралью, идущей в дом.
- Увеличение дебита. Применяя герметичный оголовок для скважины, можно искусственно поддерживать стабильный уровень. Связано это с тем, что в неглубоких скважинах снижение высоты зеркала воды создает область разряжения, препятствующую этому процессу.
- Упрощение демонтажа. В традиционных моделях оголовков при извлечении электронасоса из скважины для ремонтных работ и обслуживания приходилось раскручивать болты и полностью снимать устройство, отключать питающий кабель от домашней сети и вытаскивать его через крышку.
Современные модели позволяют снять и поставить насос в скважину без раскручивания болтов крепления за счет съемной центральной части верхней крышки. Еще одно преимущество подобных устройств – наличие клеммной коробки в боковой части корпуса, позволяющей отключать и подключать кабель питания электронасоса к электрической сети без протягивания его к дому.
Виды
Сегодня легко найти на рынке несколько категорий оголовков для скважины. Их устройство практически одинаковое и состоит из фланца, крышечки, а также кольца из резины. Разница заключается в материале, который использовался для создания оголовка, а также в дополнительных свойствах эксплуатации этой детали.
Чаще всего они изготовляются либо из металла, либо из пластика. Если рассматривать металлический оголовок, то он может быть выполнен или из стали, или из чугуна.
В первую очередь разница между металлическими видами и пластиком заключается, как минимум в массе оборудования, которое подвешивается. Пластиковый оголовок может выдерживать вес до 200 килограммов, а стальной – до полутонны. При выборе материала оголовка следует брать в расчет глубину скважины, а также вес оборудования, которое будет к нему закрепляться.
Например, для скважин, глубина которых не превышает 50 метров, вес оборудования не будет более 50–100 килограммов. В то же время для глубоких скважин, в которых есть смысл использовать мощную насосную установку, а также несколько десятков метров троса из стали и проводов, а общая масса оборудования может превысить четверть тонны.
Скважинный оголовок имеет и ряд опций, ведь производители пытаются максимально удовлетворить требования всех своих клиентов. По этой причине оголовки для скважин комплектуются следующими частями:
- рым-болтами;
- кабельным вводом, который необходим для электропривода;
- штуцером для трубы, с которой будет падать вода;
- набором карабинов;
- болтами для крепежа.
Теперь о некоторых элементах стоит сказать подробно.
- Рым-болт представляет собой обычный болт, верхняя часть которого сделана в виде кольца. Данные элементы обычно применяют для подвешивания оборудования, прикрепления тросов и так далее. Как правило, их ставят на оголовок, чтобы крышка проще поднималась и снизу, чтобы можно было подвесить насос.
- Кабельный ввод – это отличная вещь, наличие которой практически исключает возможность нечаянного повреждения электрического кабеля. Как правило, такой ввод имеет специальную пружинку, которая обеспечивает надежное крепление и позволяет сказать, что оголовок герметичный.
Болты, которые соединяют фланец и крышку, могут представлять собой особую конструкцию, которая позволяет максимально защитить оголовок и скважину от постороннего вмешательства.
Пластиковые
Изделия применяют в скважинах глубиной до 50 м. Они предназначены для удержания груза весом до 200 кг. Устройства устойчивы к коррозии, имеют небольшую массу и доступны по цене.
К преимуществам заглушек этого типа можно отнести наличие съемной области в верхней крышке. Она позволяет перемещать насос в водоносную скважину без удаления элементов крепления. Кроме этого, пластиковые изделия оснащены клеммной коробкой, посредством которой подключают электропроводку.
Для таких заглушек характерна малая механическая прочность. В случае перетяжки болтов может повредиться корпус.
Металлические
Этот вид устройств устойчив к перепадам температур, обладает высокой прочностью, имеет продолжительный срок службы. В то же время эти элементы подвержены коррозии. Перед применением во влажной среде изделия покрывают антикоррозийными средствами.
На рынке представлены следующие металлические заглушки:
Стальные модели имеют простую и надежную конструкцию, но при повреждении защитного покрытия быстро ржавеют. Их стоимость превышает цену полимерных аналогов.
Чугунные устройства характеризуются большой массой. Антикоррозийные свойства материалу придает цинковый или гальванический защитный слой. Недостатком изделий считается низкая устойчивость к ударным воздействиям. В ценовом отношении чугунные изделия сопоставимы со стальными образцами.
Оба вида заглушек используют при обустройстве глубоких скважин. Максимальный вес оборудования при этом может составлять 500 кг.
Конструкция
Стандартный оголовок укомплектован следующими составными частями:
- Крышка. Представляет собой диск с выступающими за внутреннее кольцо краями. Края опираются на торцевые стороны обсадной трубы. В центре крышки имеются отверстия под крепления пластикового трубопровода, болтов и электрического кабеля, запитывающего насос в скважине.
- Фланец. Кольцо с отверстиями под крепежные болты, надеваемое поверх обсадного трубопровода. Фиксируется плотно вместе с крышкой.
- Карабин. Закрепляет трос с подвешенным на него насосом.
- Уплотнитель. Простое круглое кольцо из резины прокладывается под крышкой, является герметиком стыков и сдерживает движение оголовка на трубе.
- Рым-болты. Крепежные элементы с кольцевыми шляпками, предназначенные для установки оголовков и насосов больших размеров.
- Ввод для кабеля. В этом случае применяется термоввод, который изолирует питание от поверхности крышки.
- Зажим-цанга. Эта часть оборудования расположена в центре оголовка и является фиксатором обсадного трубопровода.
- Клеммная коробка. Используется как дополнение к изделию. В блоке крепят электропроводку, соединяя ее с сетевым электропроводом, протянутым от дома.
- Болты крепежные. Изделия зажимают крышку, фланец и уплотнитель для более крепкой фиксации.
Правила монтажа устройства
Поскольку конструкция оголовка в целом очень простая, то и его установка особых проблем вызвать не должна. И все же есть определенные правила, которые необходимо соблюсти во время выполнения монтажных работ.
При установке оголовка на скважину обычно придерживаются следующего порядка действий:
- Подготавливают край обсадной трубы.
- Фланец надевают на трубу таким образом, чтобы его бортик был направлен вниз.
- Устанавливают уплотнительное кольцо.
- Закрепляют трос насоса.
- В соответствующий вход пропускают электрокабель.
- К штуцеру присоединяют шланг или часть водоподающей трубы, второй конец которой прикрепляют к насосу.
- Насос опускают в скважину.
- Крышка закрывается под действием веса погружного насоса.
- Фланец и крышку соединяют болтами, которые равномерно затягивают.
Подготовка края обсадной трубы начинается с того, что ее край обрезают строго горизонтально. Это позволит поместить оголовок в плоскости, которая перпендикулярна обсадной колонне.
После того, как труба правильно обрезана на нужной высоте, ее край следует тщательно отполировать. Для выполнения этих операций вполне подойдет обычная “болгарка” с набором соответствующих кругов-насадок.
Перед установкой оголовка металлическую обсадную трубу рекомендуется дополнительно защитить специальной краской по металлу. Уплотнительное кольцо иногда с трудом надевается на обсадную трубу, и продвинуть его вниз тоже не всегда просто.
Чтобы решить проблему, рекомендуется использовать подходящую смазку, например, автол или специальное масло.
Торопясь получить воду из готовой скважины, некоторые владельцы участков сразу же опускают в нее насос, отложив монтаж оголовка “на потом”. Это неправильный порядок действий. Сначала надевают фланец и уплотнительное кольцо, а затем можно опустить насос в скважину. Иначе для монтажа оголовка его придется доставать и опускать снова.
Это не самый лучший вариант, поскольку увеличивается риск повреждения колонны и оборудования, да и сама процедура довольно трудоемкая. Для закрепления троса на насосе и оголовке используют специальные карабины.
Длина троса должна соответствовать глубине погружения оборудования. Не следует опускать насос в скважину до тех пор, пока все остальные элементы не будут помещены в соответствующие разъемы крышки оголовка.
На отверстии для электрического кабеля имеется специальный зажим. Его необходимо слегка ослабить таким образом, чтобы кабель мог скользить беспрепятственно. Если провод пережат, или расположен так, что на него приходится часть веса оборудования, он может сломаться.
Перед тем, как закрепить на оголовке водоподающую трубу или шланг, его нижний конец присоединяют к погружному насосу.
При опускании насоса в скважину, следует постепенно отпускать трос. Когда оборудование окажется на выбранной глубине, крышку закрывают, и вес насоса прижимает ее к фланцу. Уплотнитель при этом попадает в специальную канавку и плотно прижимается к обсадной трубе, чем обеспечивается надежная герметизация конструкции.
Если оголовок установлен правильно, уплотнительное кольцо будет равномерно прижато фланцем к крышке, а соединительные отверстия будут расположены напротив. Если этого не произошло, значит, нужно искать причину, возможно, следует просто немного изменить положение крышки.
Соединительные болты следует затягивать равномерно, чтобы не было перекоса крышки на какую-то одну сторону. Не стоит стремиться прилагать максимальные усилия.
Чрезмерно плотное соединения крышки с фланцем может вызвать повреждение резинового кольца, что приводит к нарушению герметичности конструкции. Но и слишком слабое соединение недопустимо. Если болты затянуты недостаточно сильно, оголовок можно будет просто снять с трубы, в таком случае их установка теряет смысл.
После того, как крышка установлена и зафиксирована, практически всегда наблюдается некоторое провисание электрокабеля. Провод следует выбрать таким образом, чтобы он не провисал, но и не находился в натянутом состоянии.
Теперь к штуцеру можно присоединить водопроводную трубу. Затем обычно включают насос, чтобы оценить правильность установки оголовка и его состояние при рабочей нагрузке.
Как сделать оголовок самостоятельно
Чтобы сделать его самому, потребуется листовой металл, из которого вырезаем крышку и фланец. Лучше всего подойдет алюминий, но при условии, что оборудование не тяжелее 200 килограмм. Если больше, тогда используйте сталь. Самостоятельно сделать из чугуна достаточно сложно. Как уплотнительное кольцо используем резиновое или паронитовое кольцо.
Внутри диаметр фланца должен быть всего несколько миллиметров, но быть больше, чем диаметр внешней стороны диаметра обсадной трубы. Толщина материала для вырезания должна быть больше 100 мм. Вырезать можно как угодно. Затем обрабатываем края. Для более надежной фиксации фланца на трубе, используем сварочное оборудование Окружность нужно выполнить крепежными отверстиями. Самое меньшее их количество должно быть 4. Но для повышения уровня герметичности, лучше сделать не менее 6.
Крышку делаем таким же образом из того же материала, что и фланец. Нужно предусмотреть отверстие, куда будем вводить трубы и кабель. Отверстия должны быть с переходниками, а также болтами для прижима. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы соответствовал штуцеру, который приваривают к крышке. На крышке должны бить 3 рым-болта.
Защита скважины от мороза
Установка оголовка поможет предотвратить промерзание скважины в зимнее время, однако она не даёт полной гарантии от замерзания в сильные морозы или когда скважина используется круглогодично для водоснабжения в частных домах.
Одним из способов защиты от морозов является установка коробов с теплоизоляцией поверх скважины. Этот вариант подходит для дач.
Короб можно изготовить из подручных средств: досок, фанеры, древплиты и тому подобного материала. Внутри короб оббивается теплоизоляционным материалом: войлоком, пенопластом и т.п. Также он может заполняться сухой травой, листьями или гранулами пенопласта.
Как стационарный вариант можно использовать короб из кирпича с утеплёнными стенками. Для утепления круглогодично используемых скважин лучше всего подходит установка кессона.
Кессон – это теплоизолирующее устройство из пластика или металла в форме круглой перевёрнутой ёмкости или куба. В кессонах монтируется разводка труб подачи воды в дом, в баню, для полива сада и огорода, а также необходимое оборудование контроля и автоматического управления. В случае необходимости ставится оборудование для прогрева.
В заключение следует отметить, что крышка для скважины — это важный элемент вашего источника питьевой воды и не стоит пренебрегать его установкой.
Самые популярные модели
| Модель |
Преимущества |
| «Джилекс» |
Они изготавливаются из чугуна и пластика. Наружный диаметр имеет от 90 до 160 мм. |
| «Водолей» |
Из-за пластикового наполнения, эта модель имеет определенные ограничения. Актуален при неглубоких скважинах. Способен справиться с массой до 200 кг. |
| Merrill |
Это представитель американского производства. Изготавливается из чугуна и пластика. Продается в полной комплектации и сразу готов к установке. |
| «Акваробот» |
Российское производство. Создает герметичное соединение. Позволяет надежно закрепить насос. Изготавливается из пластика и рассчитан на массу до 200 кг. |
Важно знать! В продаже можно встретить некоторые модели, рассчитанные на двухтрубную или однотрубную систему. Выбор будет зависеть от особенности вашей водопроводной системы.
Источник: remont-system.ru
Открытый может иметь простой козырек из металла или дерева. Навес бывает с односкатной или двускатной крышей на двух столбах. На опорах фиксируется барабан. Дополнительно может быть крышка на самом кольце.