Углубление скважины

Каждый владелец частного дома или дачи сталкивался с такой проблемой, как недостаточное количество воды в скважине и ухудшение ее качества. Порой копка нового колодца невозможна и в таком случае целесообразно попробовать углубить колодец и этим реанимировать его. Как это сделать, с помощью каких методов, рассмотрим в этой статье.

Оглавление:

1. Углубляем колодец своими руками
2. Когда и зачем углублять колодец
3. Подготовка к углублению колодца
4. Углубление колодца методом подкапывания
5. Углубление с использованием колец
6. Фильтровое углубление
7. Очищение колодца после углубления
8. Донный фильтр, когда, как и зачем
9. А если плывун?
10. Проблемные ситуации при опускании колец
11. Способы заделки швов

Углубляем колодец своими руками

Каждый владелец земельного участка мечтает о колодце с достаточным количеством питьевой воды хорошего качества. Иногда качество воды меняется в один момент и причиной этого могут стать пересыхание или нарушение в поступлении воды. Когда принимается решение произвести углубление колодца, следует взвесить свои силы и решить:

• искать бригаду специалистов;
• провести процедуру самостоятельно.

Если вы склоняетесь ко второму варианту, необходимо знать и учесть много нюансов. Одно из самых важных требований – работы следует проводить в период спокойствия подземных вод. Такой период наступает с последнего месяца осени и тянется до середины зимы.

Выделяют два главных методы углубления:

• фильтрование;
• использование ремонтных колец;
• вкапывание (подкоп).

Когда и зачем углублять колодец

Углубить можно собственными руками, без поиска специальных бригад. Если вы уверены, что справитесь самостоятельно, можно приступать. Осуществить процедуру углубления скважины можно только один раз. Основные моменты, на которые обращают внимание перед началом процедуры:

• состояние колодца;
• глубина залегания подземных вод;
• возможность удержания колец грунтом.

Максимально возможное углубление — около трех метров в глубину.

В таких  случаях необходимо произвести углубление колодца:

• нет возможности выкопать новый колодец;
• глубина колодца с колоннами составляет более одиннадцати колец;
• вода заметно пересыхает;
• скважина искривлена;
• очень высокие вкусовые качества воды;
• ощутимо уменьшилась наполняемость колодца.

Если причина не временная, следует рассмотреть вариант углубления. Если причина другая, целесообразнее вырыть новый колодец.

Подготовка к углублению колодца

Есть несколько причин, почему уровень воды падает:

• стоит очень жаркая погода с полным отсутствием дождей;
• близко расположенная артезианская скважина.

Перед началом углубления скважины следует проанализировать состояние колодца, проверить способность почвы удерживать кольца и выяснить уровень подземных вод. Когда все объективные причины проанализированы, можно приступать к углублению скважины. Если не произвести оценки состояния колодца, то все временные и физические затраты будут бесполезны. Следует учесть тот факт, что процедура по углублению колодца может стоить дороже, чем вырыть новую скважину.

Для углубления понадобится следующее оборудование, которое необходимо заранее подготовить и протестировать состояние. Такие предметы требуются для углубления:

• мощный насос, лучше приготовить два насоса;
• лопата с коротким черенком;
• три — четыре ведра;
• лебедка, способная поднять около пятисот килограмм;
• подъемный блок;
• веревочная лестница;
• отбойный молоток;
• освещение, желательно головной убор со светодиодной лампочкой, это поможет оставить руки свободными;
• резиновая обувь и сапоги, каска для защиты головы.

Для осуществления процедуры углубления необходимо действовать в таком порядке:

• снять верх колодца, наземную часть- это даст возможность свободного доступа к скважине;
• откачать всю воду — понадобятся мощные насосы, глубинный насос поможет сделать это быстрее, чем откачка воды ведрами вручную;
• необходимо укрепить швы в колодце, возможно через них попадает ил и песок;
• необходимо почисть дно, для этого используют лопату и ведра.

Осуществлять углубление допустимо, если протяженность скважины  не больше шестнадцати бетонных колец и если смещение между ними незначительное. Перед началом работы скобами скрепляют края колонны, чтобы предотвратить разрыв.

Работа по углублению достаточно трудоемка и опасная. Без специальных знаний и опыта лучше не заниматься данной работой. При решении сделать все самостоятельно без привлечения специалистов следует теоретически изучить правила, этапы работы и технику безопасности.

Углубление колодца методом подкапывания

Для углубления скважины методом подкопа следует приготовить необходимую одежду, инструменты, материалы. Необходимо проводить работы в компании трех – четырех человек. Процедура требует страховки того, кто будет работать внутри шахты. Работать одному крайне опасно.

После демонтажа наземной части колодца, необходимо провести укрепление межбетонных соединений скобами. Это можно сделать болтами и пластинами, а также скобами и арматурой. Это целесообразно делать всегда, но особенно при угрозе плавуна. Плавун попадает в шахту из-за смещения колец.

Алгоритм по углублению можно описать следующим образом:

• выкачать насосом или вычерпать вручную воду из скважины;
• тщательно закрепив веревочную лестницу, спустить ее в шахту колодца;
• человек фиксируется страховочным тросом и только после этого опускается на дно;
• осуществлять подкоп под первым кольцом,
• при помощи лебедки земля  поднимается наверх;
• под весом конструкции из верхних бетонных колец происходит оседание, появляется возможность установить новые кольца.

Процесс подкопа достаточно опасный и требует аккуратности, слаженных действий команды и правильных действий.

• углубляясь вовнутрь, обнаруживаются родники, которые станут источником поступления воды в новом, отремонтированном колодце;
• по окончанию работы устанавливается донный фильтр из щебенки, гравия.

Если глубина шахты более десяти метров, лучше пригласить специалистов- работа может быть опасно для непрофессионала.

Углубление с использованием колец

Очень эффективным считается способ углубления колодца использованием колец меньшего диаметра. Выполнив те же манипуляции по удалению воды и восстановлению целостности колец, необходимо использовать кольца меньшего диаметра. Их вкапывают в шахту, постепенно углубляясь. Зазор между основными кольцами и ремонтными можно заделать камнями и засыпать более мелкой галькой.

Алгоритм докопки колодца следующий:

• снимается донный фильтр, верхний слой грунта;
• начинают копать тоннель для нового кольца;
• для утяжеления  дополняют еще одним кольцом, которое убирается потом;
• после установки нового кольца необходимо его присоединение к основному, для этого используют скобы;
• по окончанию установки швы заделывают специальным раствором и засыпают дно колодца новым донным фильтром: галькой, камнями, гравием.

Фильтровое углубление

Иногда именно этот способ дает самый лучший результат. Для углубления скважины при помощи фильтра необходима труба длиной около метра и диаметром более пятидесяти сантиметров. Обтягивают сеткой из нержавеющей стали и вгоняют в дно колодца и стараются поглубже посадить этот фильтр.

Очищение колодца после углубления

После окончания углубления следует очистить и продезинфицировать скважину. Для этого выполняют такие манипуляции:

• Специально для питьевого водоснабжения употреляется  гипохлорид натрия. Ним следует обработать стенки скважины. Рекомендуется обработка с помощью мойки высокого давления (Керхера).
• Все механические повреждения, сколы, трещины необходимо отремонтировать при помощи гидроизоляции, жидкого стекла, цементного раствора.
• Толстый слой щебенки или гравия на дне колодца, будет выполнять роль донного  фильтра, поможет закрепить грунт.

Донный фильтр, когда, как и зачем

Донный фильтр поможет сделать воду чистой, прозрачной и более вкусной. Также он поможет поступлению воды и укрепит грунт. Нет необходимости ставить фильтр в каждом колодце, при установке фильтра без причины может появиться обратный эффект: количество воды уменьшится, качество ухудшится. Для начала необходимо выяснить  качество дна колодца, оно бывает:

• плотное, из глины;
• рыхлое, из глины;
• песчаное;
• илистое, плывун.

Если дно колодца плотное глиняное, вода, просачиваясь сквозь грунт, качественно фильтруется. В таком случае донный фильтр не нужен, а его установка затруднит поступление воды.

Рыхлое глиняное дно не требует фильтра также. Целесообразно просто засыпать дно крупным щебнем.

Песчаное дно- тот вариант дна, которое требует установки донного фильтра. При любом движении песок легко поднимается со дна и попадает в ведро или насос. Качество воды не высокое. Здесь есть необходимость в донном фильтре в несколько уровне.

Плывун- илистая смесь песка, воды и глинистого элемента. Самый сложный случай, донный фильтр необходим, но может помочь лишь на время. Без сложной инженерной конструкции с металлической сеткой и щитами, донный фильтр со временем опустится вниз, поглотится плавуном.

Донный фильтр бывает нескольких типов:

• тройная засыпка, крупный щебень, галька чередуются так-на дно крупные фракции, сверху мельче, наверх укладываются мелкие элементы;
• тройная засыпка, на дно самые мелкие элементы, сверху-чуть крупнее, все засыпается самыми крупными фрагментами гравия или щебеня.

А если плывун?

При манипуляциях по углублению скважины можно столкнуться с такой непростой ситуацией, как плавун. В грунте смесь песка, ила, глины и  воды находясь в замкнутом пространстве, представляет собой большую угрозу при внедрении в это пространство. Происходит движение плавуна — стремительно и неожиданно большая масса воды под высоким  давлением проникает в шахту скважины. Размер плавуна колеблется от двух до девяти метров. Известны случаи, когда работая в колодце, работник натыкался на плавун и погибал.

При возникновении плавуна целесообразно отказаться от восстановления колодца. Если это невозможно, необходимо дождаться периода сильных морозов и попробовать углубить колодец.

Иногда плавун бывает столь незначительным, что никак не влияет на процесс углубления и можно продолжить осуществлять  действия далее. Продолжив подкоп и установив кольца, появится водоносный слой.

Иногда ситуация складывается так, что кольца не опускаются, хотя подкапывание продолжается и поднимается большое количество земли. Следует прекратить работы и покинуть шахту, вероятнее всего может произойти следующее:

• начнется движение железобетонных колец, и они сдвинутся в сторону;
• возникает вертикальная деформация колец;
• появляются пустоты с внешней стороны скважины;
• крайне опасная ситуация угрожает жизни и здоровью человека.

Проблемные ситуации при опускании колец

При углублении случаются ситуации, когда кольца не опускаются. В таком случае можно попробовать следующие способы:

• Бурение по всей окружности верхнего кольца- требуется бур длиной около одного метра и насадки к нему. Благодаря способности не деформироваться и не слетать, бур наращивается толстостенной трубой. После того, как вся площадь вокруг  верхнего кольца будет обработана, следует утрамбовывать это место, пытаться осадить кольцо, воздействуя на него весом. Можно воспользоваться услугами автокрана.
• Следующий метод заключается в использовании осиновых досок. Оббить этими досками окружность колодца, причем длина их должна соответствовать глубине колодца.

Способы заделки швов

При замене колец или просто для ремонта приходится заделывать швы, сквозь которые просачивается вода, ил. Швы нужно замазать тщательно и качественно, чтобы не возникало проблем с герметичностью колодца. Причины, по которым происходит разгерметизация:

• обычный раствор портиться со временем под воздействием воды и перепадов температур;
• грунт «двигается»;
• верхние кольца под воздействием низких температур могут смешаться;
• нарушение технологии строительства.

Это становится причиной не только разрушения стыков, но и трещин в самих кольцах. В скважину проникает песок, ил, грязная вода, качество воды снижается. Во избежание такой ситуации необходимо качественно произвести заделку стыков. Технология заделки сухих и мокрых стыков принципиально разная.

Перед работой необходимо произвести следующие действия:

• обработать стены скважины, очистить от загрязнений, ила напором воды и губами;
• крошащийся цемент убрать, то, что шатается и не держится, очистить;
• расширить швы;
• проконтролировать, чтобы кольца не были скошены относительно друг друга;
• соединить их скобами.

Сухие швы можно заделать цементным раствором, но под действием высоких или низких температур он может разрушаться. Для профилактики разрушения следует добавлять жидкое стекло.

Проведение углубления колодца в домашних условиях требует соблюдения техники безопасности и знаний алгоритма проведения данного процесса.

strport.ru

Как углубить скважину

Если чистка скважины не помогла или достигнутый эффект оказался кратковременным, то вопрос об ее углублении возникает снова.

Способы углубления скважин существуют, но назвать их профессиональными не получается. Они связаны с кустарным изготовлением подручного инструмента и деталей, что не дает какой-либо гарантии надежности и качества конечного результата.

В их числе так называемый метод углубления с помощью фильтра. Его суть заключается в пробивке дна скважины посредством металлической трубы, оснащенной клапаном для захвата грунта. Труба попеременно опускается и поднимается в скважине. По мере ее заполнения грунтом она извлекается, очищается, и цикл повторяется снова. После того как углубление скважины выполнено, в нее погружается изготовленный вручную фильтр с насосом, представляющий собой отрезок трубы с перфорацией на конце. Возможно, данный метод сработает применительно к неглубоким скважинам в случае, когда отсутствие воды объясняется уплотнением песка в точке водозабора. В такой ситуации, действительно, потребуются лишь расширение придонной области и замена забитого фильтра.

Но никто не даст гарантии, что повторять подобные манипуляции не придется снова и снова. Следует также учитывать, что у песчаных скважин весьма ограниченный эксплуатационный ресурс.

trubavoz.ru

Почему нет воды

Дело в том, что водоносные слои могут быть песчаными и известковыми. В силу гидрогеологических особенностей строения грунта, песчаные пласты находятся гораздо ближе к поверхности земли.
Именно из них добывают воду для колодцев:

• Скважина тоже может питаться из песчаного пласта. Глубина залегания этого слоя редко превышает 50 метров.
  Для колодца это глубоко, а для скважины – минимальное заглубление. Не сложно догадаться, что от глубины скважины зависит и цена.
• Если вы посмотрите на фото снизу, то увидите, что после песка идёт суглинок, потом глина, и только после неё – известковый пласт. Глубина его залегания может достигать пятисот метров, но зато воды в нём несоизмеримо больше.

• Именно по этой причине, скважины, заглублённые в известковый пласт, служат не менее пятидесяти лет. Скважины, питающиеся от песчаного слоя, эксплуатируют максимум 8-10 лет. Кстати, в случае с колодцами, проблема с поступлением воды из песчаного слоя может возникнуть и по другой причине.
• В геологии есть такие понятия, как «истинный плывун» и ложный плывун. Отличаются они содержанием песка на кубометр воды – в истинном плывуне оно гораздо выше.
  Многие, по незнанию, на дне колодца, находящегося в истинном плывуне, делают донный фильтр. Он впоследствии сильно забивается песком, и препятствует поступлению воды.
• Что касается скважины, то по истечении определённого срока, воды в ней становится всё меньше, и её пополнение становится невозможным. Можно ли углубить старую скважину, не приступая к новому бурению?
  Этот вопрос обладатели автономных водопроводов задают в первую очередь.
• Проблема с водой может образоваться и по той причине, что скважина изначально строилась с нарушением технологии. Последствия дилетантского подхода к её обустройству самые разные: попадание в полость посторонних предметов; разгерметизация швов между трубами; отклонение ствола от вертикали.
  В последнем случае, проще будет пробурить новую скважину, чем исправить ошибку.
• Бывает так, что проблемы с поступлением воды связаны с тем, что скважина заилилась, и нужно её прочистить. Если отсутствие воды связано с уплотнением песчаных масс в водоприёмной части, для нормального функционирования скважины будет достаточно немного расширить придонную полость, и заменить забитый песком фильтр на новый.

• Только вот определить, в чём конкретно заключается причина отсутствия воды, без участия специалистов, владелец скважины вряд ли сумеет. И никакая инструкция тут не поможет.
  Браться самостоятельно за ремонт и углубление скважины так же нежелательно.

Углубление скважины на воду – процесс довольно трудоёмкий, особенно, если нужно наращивать обсадные трубы. В каждом регионе есть предприятия, которые оказывают населению подобные услуги.
Они имеют всё необходимое оборудование для производства данных работ. Конечно, она стоит денег.
Но, как известно, скупой платит дважды. Посмотрите видео в этой статье, и вы поймёте всю серьёзность этого утверждения.

Как это делается

Для того, чтобы произвести углубление скважины, необходимо удлинить её ствол. Делается это путём наращивания обсадных труб с меньшим диаметром.
И тут очень важно произвести их качественное крепление и цементирование:

• Но прежде всего, нужно правильно оценить обстановку, и рассчитать, на какую глубину придётся бурить. А для этого требуется уточнение гидрогеологической обстановки в конкретном районе.
• Так что, определение места расположения продуктивного водоносного пласта, и производство буровых работ в строй скважине, предваряет целый комплекс исследований. Плюс, должен быть выполнен расчёт диаметра промежуточных обсадных труб, а так же эксплуатационной колонны, которая является окончанием ствола.

• Во избежание осложнений, которые могут возникнуть при спуске колонны-кондуктора, осуществляется комплексная подготовка скважины. Этот процесс зависит не только от особенностей геологического залегания пластов, но и от протяжённости уже существующего, открытого ствола.
• Наблюдения во время спуска и подъёма бура, позволяют выделить те зоны, где наблюдаются интервалы затруднения прохождения долота. Это могут быть участки с резким смещением оси ствола, его сужение, или наличие уступов.
• В таком случае, проработка данного участка может быть выполнена с применением промывочного раствора. Затем, из нескольких обсадных колонн собирают секцию, длина которой может достигать 25 метров.
  Её опускают в скважину, проверяя проходимость ствола.
• Только после этого, производят спуск кондуктора с башмаком, обратным клапаном и заливочным патрубком. По мере его продвижения вглубь скважины, производится последовательное наращивание промежуточных колонн, фиксирующихся между собой сначала резьбовым соединением, а затем – сварным прерывистым швом.
  По достижении необходимой глубины, место сопряжения старого и нового стволов, тампонируется.

Кстати, эта технология разработана в нашей стране, и применяется, в том числе, и для работы с нефтяными скважинами. Данный процесс наращивания ствола, нами описан лишь в общих чертах.
Технология довольно сложная, но эффективная. А вручную вы смогли бы только немного углубиться в толщу пласта, но нарастить обсадные колонны, и качественно их герметизировать, у вас вряд ли получится.

moikolodets.ru

Причины исчезновения воды

На самом деле, причин для этого может быть множество. Среди них:

Во-первых, нужно понимать, что любой источник имеет ограниченный срок службы. Например, для артезианского, он может достигать 50 лет. А вот скважина на песок, в состоянии проработать лишь 10 лет. Поэтому, когда подходит время – она попросту высыхает.

Еще один момент – климатические и природные условия. Например, во время сильной засухи, водоносный слой может уйти. Первое, что нужно сделать, это проверить ближайшие скважины, расположенные по соседству и питающиеся из того же водоносного горизонта. Если у них такие же проблемы – значит дело во внешних факторах. И вода должна в скором времени прибыть.

Если же с другими скважинами все в порядке – причина в источнике. И вполне возможно, что для возобновления работы, придется делать углубление скважины на воду. Причина может быть в плывуне или в нарушении технологии работ. Если, например, скважина делалась во время паводков, то водоносный горизонт был на пиковой отметке. А это приводит к тому, что во время засухи вода будет постоянно уходить.

Что выгоднее – углублять существующую скважину или рыть новую?

Этот вопрос задает себе каждый домовладелец, когда сталкивается с проблемой пересыхания источника. Чтобы на него ответить, нужно выяснить выяснить причины случившегося, а после уже принимать решение.

Для этого, желательно пригласить специалиста бурильщика. Поскольку самому, без опыта трудно правильно установить причину. А она может быть банальной, например, засоренный фильтр или заиливание.

В любом случае, без помощи специалиста не получится сделать предварительный финансовый расчет. Хотя, в большинстве случаев, когда источник еще новый, дешевле углубить существующую скважину. Ведь не нужно тратиться на бурильные работы, обустройство и подведение водопровода.

Однако, если скважина старая, либо при ее обустройстве были допущены технические ошибки – например, колонна сильно перекошена, то придется рыть новую. Поскольку углублять существующую, может быть либо не рационально, либо просто невозможно.

Способы углубления

Если обратиться в специализированную организацию, работы по углублению пройдут довольно быстро. Однако выльются в немалые затраты. Обычно, процесс состоит из:

После этого составляется смета и начинаются бурильные работы. На этом этапе:

Однако, проделать такие работы, можно лишь при наличии специального оборудования и опыта. Если проводить работы самостоятельно, то нужно понимать, что углубить действующую скважину, получится, лишь на несколько метров.

Способы для самостоятельного углубления:

Самое главное, проконсультироваться с грамотным специалистом перед началом работ.

Углубление при помощи фильтра

В целом, принцип работ заключается в проделывании отверстия в дне скважины и установке в него самодельного фильтра. Бурильные работы чаще всего проводятся при помощи желонки. Это один из самых простых и действенных способов для бурения. Тем более, он легко реализуется своими руками.

Желонка представляет собой отрезок стальной круглой трубы с диаметром на 1-2 см меньшим, чем размер обсадной колонны. На нижнем конце она оснащается клапаном, который бывает двух типов:

В обоих случаях, клапан срабатывает от силы удара желонки о землю. В этот момент он открывается и в трубу набирается грунт. А когда снаряд поднимается, клапан закрывается.

Чтобы работа была эффективной, снаряд должен быть тяжелым. А для того, чтобы он легче врезался в грунт, нижний край затачивается, либо на нем вырезаются небольшие зубья.

Технология работ желонкой:

В целом, довольно простой и эффективный метод. Единственный его недостаток, это низкая скорость бурения. Впрочем, для углубления это не так существенно.

Проведение работ

Технология довольно простая, но нужно учесть тот факт, что в случае искривления обсадной колонны – углубиться не получится.

Этапы работ, как углубить скважину своими руками:

Таким образом, можно сделать углубление на несколько метров.

Изготовление фильтра

Стоимость материалов для изготовления будет варьироваться в пределах 2-3 тысяч рублей. Последовательность работ:

Теперь осталось только установить в трубу насос и фильтр готов.

Ремонтные кольца

Один из самых эффективных способов углубить действующий колодец – это использование ремонтных колец. В этом случае, используются кольца с диаметром, меньшим, чем основные, чтобы они свободно проходили внутри колонны.

Стоимость одной секции диаметром 70 мм находится в пределах 1000-1200 рублей. В среднем, для углубления понадобится 3-4 кольца, поэтому конечная стоимость материалов составит около 5000 рублей.

Многие домовладельцы задаются вопросом – можно ли углубить колодец, используя стандартные кольца. Технически, это возможно:

Но здесь есть существенная загвоздка – колонна может попросту застрять в грунте. И в какой-то момент, ее не получится дальше опускать. Поэтому лучше не использовать это способ.

Технология работ:

Когда работы будут завершены, необходимо скрепить между собой новые секции и соединить их с основной колонной. Это нужно для обеспечения целостности конструкции.

Прохождение плывунов

В целом, технология работ остается такой же, как и при углублении в обычном грунте. Однако, появляются дополнительные сложности. Фактически, плывун – это очень подвижный слой почвы. Поэтому в работах важна скорость обсадки.

Если использовать обычные методы – есть большая вероятность того, что колодец просто зальет песком. Поэтому нужно привлекать спецтехнику, которая сможет обеспечить быстрый подъем почвы на поверхность.

Кроме этого, нужно обеспечить возможность быстрой обсадки. Для этого:

После того, как секции будут установлены, они надежно скрепляются. Завершающий этап – установка донного фильтра и пробки.

Типичные ошибки

Существует несколько распространенных ошибок при углублении скважин:

Таким образом, работы по углублению скважин хоть и нельзя назвать простыми, но они выполнимы. Причем их можно сделать и самостоятельно. Главное подходить к ним обдуманно и следовать простым правилам.

kanalizaciyasam.ru

Подготовка к углублению скважины

Проводить работы по углублению колодца следует только тогда, когда значительно понизился уровень воды, или колодец просто высох.

Основными причинами недостатка воды являются:

• большое количество артезианских скважин, «запитанных» от одного водоносного горизонта и уводящих воду;
• продолжительная засуха;
• рытье колодца при высоком уровне воды.

Совет!
Необходимо удостовериться в том, что уход воды не связан с временными причинами.
Углубление скважины проводят только после длительного отсутствия воды.

Провести работы можно самостоятельно, но, если вы полностью не уверены в успешности этого мероприятия, то лучше довериться специалистам. Они помогут произвести расчеты, без которых все труды будут лишь пустой тратой времени и денег.

При проведении работ необходимо следовать таким правилам:

• В первую очередь нужно ответить на вопрос, можно ли углубить старую скважину. Операция целесообразна, только если стоимость работ будет не выше, чем цена бурения новой скважины.
• Углубление выполняют на глубину, которая не должна превышать трех метров.
• Необходимо произвести предварительное выкачивание воды, для чего лучше использовать глубинный насос.
• Работы проводят в скважинах, состоящих не более чем из пятнадцати колец, которые при этом не смещены относительно друг друга.
• В случае если перекос незначительный, можно скважину выровнять.
• Перед работами бетонные кольца скрепляют специальными пластинами для предотвращения разрыва.

Методы углубления

Углубление с помощью фильтра

Разберемся, как углубить скважину своими руками с помощью этого метода.

1. В металлической трубе диаметром 10 см выполняют пятьдесят отверстий по 2 см.

2. Внутрь трубы закрепляют сетку из нержавейки. После этого в нее устанавливают насос. При этом его диаметр должен быть меньше внутреннего диаметра трубы.
3. В пробуренную на дне колодца лунку устанавливают трубу так, чтобы в верхнее отверстие не попадала грязная вода.
4. В результате получается самодельный фильтр для скважины. При помощи желонки он удаляет весь песок, что позволит углубить колодец на необходимую величину.

Углубление колодца с помощью ремонтных колец

После того как будет удалена воды из колодца, проводят копку грунта. Выполняют эту работу, как правило, своими руками с помощью лопаты.

Инструкция по углублению колодца предусматривает выполнение таких этапов:

1. В первую очередь необходимо убедиться в том, что у ремонтных колец отсутствуют выступы, которые могут воспрепятствовать опусканию колонны.

2. Чтобы сохранить целостность колонны в случае перемещения опорного пласта, производят соединение колец. Для этого используют стальные пластины, которые крепят анкерными болтами к стенкам, как показано на фото. Каждый шов требует использования четырех пластин.

3. Для выкапывания используют донный фильтр. Копку продолжают до тех пор, пока грунт не станет валиться.

4. После этого проводят спуск ремонтных колец. По мере их опускания колонну наращивают сверху.
5. На следующем этапе скрепляют ремонтную колонну со старым кольцом угловыми скобами.

6. Напоследок делают подсыпку донного фильтра и заделывают швы раствором.

Проблемы с опусканием колец

Если кольца не опускаются, то можно попробовать один из таких способов.

• По окружности верхнего кольца на максимально возможную глубину проделывают лунки диаметром до 20 см. Делают их вручную, воспользовавшись буром длиной 1 м.

• Если имеется возможность, то осадить кольца можно с помощью автокрана.

Углубление в плывучих грунтах

Плывун представляет собой смесь песка, ила и органических включений, насыщенных водой. Из-за того что он находится под высоким давлением, стоит его задеть, как он тут же приходит в движение. Известно множество случаев, когда работник лишался жизни от воздействия плывуна. Поэтому будьте осторожны и бдительны!

Справиться с этим явлением с помощью ведра воды невозможно. Поэтому отсутствие специальной техники вряд ли поможет достичь результатов. Преодолевают этот участок путем ускоренной проходки в три кольца с установкой дополнительных колец.

Для проходки прибегают к помощи специального оборудования, благодаря которому можно поднять за раз большой объем песка. Это позволит ускорить процесс оседания колонны.

В случае попадания колонны в область с твердой породой плывуна, повышается эффективность метода. Хоть вероятность встречи с твердым плывуном мала.

Углубление скважин в этом случае проводится по описанным ранее технологиям. Обязательно выполняют крепление ремонтного кольца с колонной. После завершения копки на дно укладывают доски из лиственной древесины и отсыпают фильтр. По такой же схеме проводят углубление колодца с глиняным дном.

Статьи по теме:

• Углубление колодца

Очистка воды

После завершения основных этапов приступают к очистке источника воды — скважины. Сперва необходимо проверить годность воды, отдав ее на анализ специалистам. Если она окажется опасной для применения, то в колодец всыпают около полкилограмма хлорной извести. Через час рекомендуется прокачать воду.

Далее следует обработать антисептиками внутренние стенки колодца. Для этого может быть использован раствор гипохлорида натрия, для распыления которого применяют специальную мойку высокого давления. Такое оборудование позволит не только нанести составы, но очистить поверхности от загрязнений и органических отложений.

На следующем этапе выполняют заделку швов и трещин, для чего используют жидкое стекло или цементный раствор. На дно колодца укладывают грунт слоем в 15 см, который закрепит почву и сократит загрязнение.

Заключение

Высыхание скважины может вызвать необходимость ее углубления. При небольшой глубине колодца эти работы выполняют самостоятельно. Однако лучше обратиться за помощью к специалистам. Источником дополнительной информации для вас послужит видео в этой статье.

kolodec.guru

Как углубить скважину своими руками и удлинить кабель для насоса

В частном доме и на приусадебном участке невозможно обойтись без воды. Если нет централизованного водоснабжения, организуют автономное – от скважин или колодцев. Это сложное, трудоемкое мероприятие, связанное с серьезными финансовыми затратами. Поэтому изменение дебита скважины, ухудшение качества воды – веские причины для беспокойства. Иногда для восстановления работоспособности скважины нужно ее почистить, а бывает, приходится углублять. С такими вопросами лучше обращаться к специалистам, но при большом желании можно справиться самостоятельно. Как углубить скважину своими руками? Какие есть возможности и ограничения?

Содержание

Схематическое изображение скважины для водоснабжения дома

Уменьшение воды в скважине – частое явление. Если подобное произошло, первым делом следует поговорить с соседями, у которых построены гидротехнические сооружения на тот же водоносный слой, и выяснить, как обстоят дела с количеством воды. Если у них та же проблема, значит, переживать не о чем, это временное явление. Но если проблема только с одной скважиной, то велика вероятность, что исчерпан лимит воды, нужно углублять.

Чаще всего скважины бурят на песок. Песчаный пласт расположен на глубине до 50 м, и гидротехнические сооружения, пробуренные на него, служат в среднем около 10 лет. Количество воды может уменьшаться из-за снижения притока в песчаном слое. Скважины на известняк служат до полувека без снижения продуктивности, но их строительство обходится дороже, поэтому и делают их реже.

Различают истинные и ложные плывуны. В первых выше содержание песка на 1 куб.м. воды. Если скважина или колодец построены на истинный плывун, то донные фильтры могут засоряться. В результате падает продуктивность. Проблема решается чисткой фильтра. Также снижение количества воды может быть связано с нарушением технологии бурения и обустройства скважины – отклонением ствола от вертикали, негерметичными стыками труб, попаданием в эксплуатационную трубу посторонних предметов.

Виды скважин в зависимости от глубины залегания водоносных пластов – схема

Самостоятельно разобраться в причинах ухудшения водоснабжения бывает сложно, лучше вызвать специалистов фирмы-бурильщика. Вполне возможно, нет необходимости в углублении скважины, ведь иногда можно обойтись расширением придонной полости и заменой фильтра. Если же владелец знает причины снижения продуктивности, уверен, что проблема решается только углублением, и готов лично этим заняться, то скважину можно углубить с помощью фильтра.

До начала работ стоит подсчитать предстоящие расходы и сравнить со стоимостью строительства нового гидротехнического сооружения. Если скважина действительно старая, второй вариант может оказаться выгоднее. С другой стороны, реанимация уже существующего гидротехнического сооружения – это экономия времени, определенной суммы денег, отсутствие необходимости оформлять документацию и перестраивать систему водоснабжения под новое расположение источника. Что в конечном итоге будет выгоднее – зависит от причины уменьшения количества воды.

Промывка скважины для восстановления продуктивности

Важно! Углубить действующую скважину своими руками можно примерно на 3 м и только в том случае, если она состоит не менее чем из 15 колец.

На подготовительном этапе из скважины выкачивают воду. Если есть незначительный перекос между кольцами обсадной конструкции, его исправляют. Если же смещение существенное и добиться строгого соответствия вертикали невозможно, то такую скважину не углубляют, а строят новую. Кольца трубы скрепляют, чтобы их не разорвало во время работы. Для этого используют специальные стальные пластины. На каждый шов накладывают 4 пластины на равном расстоянии друг от друга и каждую закрепляют двумя болтами на поверхности трубы.

Осушение скважины перед работами по углублению

Для фильтра понадобится металлическая труба диаметром 10 см. В ней нужно просверлить 50 отверстий на равном расстоянии друг от друга. Труба будет служить оболочкой фильтра. Внутрь устанавливают сетку из нержавеющей стали и прочно закрепляют. Затем следует подобрать погружной насос с диаметром корпуса меньшим, чем у фильтра, и установить в готовую конструкцию.

Фильтр с насосом ставят на дно скважины так, чтобы его не заливало грязной водой сверху. Излишки песка удаляют желонкой, за счет этого и происходит углубление скважины. Далее следует взять пробы воды на химический и микробиологический анализы и отвезти в ближайшую санэпидемстанцию. До получения результатов воду пить нежелательно.

Если анализ покажет, что вода нуждается в обеззараживании, ее можно очистить с помощью хлорной извести: 500 грамм засыпают в воду, а через час выкачивают скважину насосом. Внутренние поверхности обсадной конструкции большого диаметра можно дополнительно обработать раствором гипохлорита натрия. Его распыляют при помощи аппарата мойки высокого давления, снимая налеты, отложения, загрязнения.

Конструкция фильтра – схема: 1) отрезок трубы; 2) отверстия; 3) проволока; 4) сетка

Производители погружных насосов снабжают модели кабелями, длина которых рассчитана на определенную мощность прибора и глубину скважины. При строительстве и тем более углублении скважины его приходится наращивать. Идеальный вариант – купить такой же кабель того же производителя, но это не всегда возможно. Тогда приходится самостоятельно искать подходящий электропровод и добавлять недостающий отрезок.

В выборе кабеля поможет таблица, приведенная ниже. Специалисты рекомендуют покупать марки ВВГ, ПВС, ТМЛ. Подключать следует с помощью специальной термомуфты. Для этого сращивают концы кабеля, на место соединения надевают термомуфту и заваривают тепловым феном. В результате получается прочное герметичное соединение, которое надежно защищает электропровод от попадания влаги.

Важно! Максимальная длина кабеля не должна быть больше 6% от допустимых пределов снижения напряжения.

Таблица расчета кабеля погружного скважинного насоса

Подробные видеоматериалы помогут углубить скважину или колодец, если владелец будет самостоятельно решать проблему ухудшения водоснабжения. Но в строительстве и ремонте гидротехнических сооружений есть множество нюансов, которые знают только опытные специалисты-бурильщики. Если у вас есть хоть малейшие сомнения в том, что вы справитесь, обратитесь к компетентным людям за советом и помощью.

Рекомендуем похожие статьи

• Как сделать абиссинскую скважину своими руками – простое решение вопроса водоснабжения участка
• Обустройство кессона для скважины своими руками из бетона и кирпича или установка готового модуля
• Устройство дачного водопровода с погружным насосом: схема и оборудование

Навигация по статьям

Статьи о водоснабжении

• Насосное оборудование для дома и дачи: параметры и правила выбора
• Исследование водоносных горизонтов на участке с помощью приборов для поиска воды
• Автоматика для скважины: своими руками или с помощью профессионалов
• Бурение скважин малогабаритной техникой: питьевая вода на участке за 10 часов
• Как сделать дренажный насос максимально эффективным в эксплуатации

• Ремонт дренажного насоса: какие неисправности можно устранить своими руками
• Почему погружной насос не качает воду при работающем моторе: 7 основных причин
• Дренажный насос гудит, но не качает воду – причины и устранение неисправности
• Технология монтажа поверхностного насоса: подключение к водопроводу и системам полива
• Как собрать насосную станцию с погружным насосом: схемы и 8 полезных советов

И ответы нашего эксперта

Есть скважина 7м. Летом воды совсем мало. Соседи имеют более глубокие скважины (15-20м), говорят — раньше у всех мелкие были, потом все углубили — именно углубляли свои старые скважины.
Приехал бурильщик и говорит — в чужую скажину никто соваться не станет. Надо рядом делать новую, а из старой, если очень попросишь, мы трубу вытащим, чтобы она не мешалась. Что-то кажется мне это подозрительным. Если ли у кого соображения — можно ли бурить-углублять старую скважину или нет и почему?

Как-то мало вводных ? Какой диаметр обсадной трубы-то? Может, у бурильщика нет буров, проходящих в Вашу трубу? А соседи проконсультировать не хотят? В общем случае, при наличии оборудования, технологически ИМХО без разницы — углублять или бурить по-новой. Если, конечно, у Вас там насос не похоронен. А вообще, у бурильщиков сейчас сезон — они на весь год зарабатывают. По ценам нашего региона — Ваши 7 метров, это 17.5 тыр минимум, которые Вы хотите у него отобрать ? .

"17.5 тыр минимум, которые Вы хотите у него отобрать"
вот-вот, это единственный разумный довод, который мне в голову приходит.
труба — толстая (150 с чем-то) — но ведь я полагаю, следует ее сперва выдрать, а потом бурить глубже; насос не похоронен; соседи — информация шла через третьих лиц — типа — "где-то там".

Выдрать — тоже денег стоит. И работа дурная. Вы любите дурную работу? Вот и они не любят. D

Ну если хотите дунуть, то предлагаю воспользоваться баллоном с углекислотой. Надеюсь 120 Атм. Вам хватит? Между прочим, это не шутка. Я с таким способом сталкивался. А еще есть малогабаритная установка канатного бурения. Так вот она все может сделать. И пробурить и старую почисть или углубить. И утонувший насос вытащить. У меня есть фото-как повесить не знаю!?

burka
Зайдите сюда
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]

Жмете кнопку "Choose" (выбрать). Выбираете файл фотки.
Жмете "Загрузить"
Вставляете ссылку из пункта 3 "Превью — увеличение по клику"

А чертежи установки с описанием у вас есть. )

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
Спасибо за подсказку. Нет чертежей нет, т.к. это уже зй вариант моей буровой. Многие узлы и детели делались в моем присутствии или дорабатывались по месту. Могу лишь сказать, что этой установкой я перекопал все подмосковье и без воды уехал всего один раз (Чеховский р-н — 14 метров песка). Самую глубокую скважину копали на 38 метров (в районе Сергиево Посаде).
Всего за 1 лето было пробито около 60 скважин. Да и установка, то по своему принципу простейшая. Основная "фишка" в мотор редукторе. Он высчитывался и заказывался в Италии (потом еще 3 месяца делали). Он способен выдернуть 1,5 тонны, с глубины в 120 метров за 5 минут. Весит всего 69 кг ( наш аналог стоит на "пионере" — 240 кг..). Работает от однофазной сети. И потребляет 2.2 КВт. Кроме, того установка снабжена "мозгами" и плавно подстраивается к нагрузкам. Работает в полуавтоматическом режиме. Имеется также автоматический тормоз против выхлестов каната и "девиации". В отличии от американцев, моя установка может работать прямо в обсадной 133 или 159 трубе, осаживать ее или вынимать по желанию. В первый день проходим от 15 до 20 метров, дальше медленнее, но за 2 дня как правило справляемся. С помощью извините "своих" инструментов я проходил гранитные монолиты до 60 см толщиной (Дмитровский р-он). Кроме того, этой установкой, много скважин было отремонтированно: углубляли, восстанавливали дебит, доставали застрявшие насосы и т.п. Ну, а внастоящее время " я заканчиваю" патентную работу и планирую начать их массовый выпуск.
Ну вот и похвастался.
Еще раз спасибо за подсказку.

Круто смотрится.
А эта самая груз-штанга какого веса? И из чего сделано долото или заводское долото используется?

burka Я восхищён.

Круто смотрится.
А эта самая груз-штанга какого веса? И из чего сделано долото или заводское долото используется?

В моей установке используются инструменты спректированные мной. Дело в том, что заводской инструмент видимо проектировался на узконаправленную эксплуатацию ит служит, только для преодоления каких то аварийных случаев. А мой инструмент несет на себе многофункциональную нагрузку, он обязан работать на углубление, долбление, забивание, желонирование и пр. Штанга весит примерно 70кг. Все инструменты сделаны из стали 45 марки. А заводской инструмент при желании легко адаптировать, диаметры те же.

[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям] ([Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям])
В отличии от американцев, моя установка может работать прямо в обсадной 133 или 159 трубе, осаживать ее или вынимать по желанию.
Что то не пойму, а как же она обсадную в скважину осаживает? Бурилки например опираются на неё и давят можно сказать весом всей машины, а здесь?
Кстати, а почём ваши услуги за метр бурения?

Как углубить скважину своими руками

Зачастую скважина для питьевой воды это единственное возможное решение проблемы водоснабжения дачного участка. Однако не стоит полагать, что она вечная – у них есть свой срок службы.

Кроме того, искусственные источники могут периодически преподносить неприятные сюрпризы. Один из них это пропажа воды. И если это произошло, то потребуется решить, как углубить скважину, чтобы добраться до следующего водоносного слоя.

Причины исчезновения воды

На самом деле, причин для этого может быть множество. Среди них:

• естественное истощение источника;
• природные катаклизмы;
• нарушение технологии бурильных работ, что приводит к появлению подобных проблем;
• сильное засорение фильтровальной зоны.

Во-первых, нужно понимать, что любой источник имеет ограниченный срок службы. Например, для артезианского, он может достигать 50 лет. А вот скважина на песок, в состоянии проработать лишь 10 лет. Поэтому, когда подходит время – она попросту высыхает.

Еще один момент – климатические и природные условия. Например, во время сильной засухи, водоносный слой может уйти. Первое, что нужно сделать, это проверить ближайшие скважины, расположенные по соседству и питающиеся из того же водоносного горизонта. Если у них такие же проблемы – значит дело во внешних факторах. И вода должна в скором времени прибыть.

Если же с другими скважинами все в порядке – причина в источнике. И вполне возможно, что для возобновления работы, придется делать углубление скважины на воду. Причина может быть в плывуне или в нарушении технологии работ. Если, например, скважина делалась во время паводков, то водоносный горизонт был на пиковой отметке. А это приводит к тому, что во время засухи вода будет постоянно уходить.

Что выгоднее – углублять существующую скважину или рыть новую?

Этот вопрос задает себе каждый домовладелец, когда сталкивается с проблемой пересыхания источника. Чтобы на него ответить, нужно выяснить выяснить причины случившегося, а после уже принимать решение.

Для этого, желательно пригласить специалиста бурильщика. Поскольку самому, без опыта трудно правильно установить причину. А она может быть банальной, например, засоренный фильтр или заиливание.

В любом случае, без помощи специалиста не получится сделать предварительный финансовый расчет. Хотя, в большинстве случаев, когда источник еще новый, дешевле углубить существующую скважину. Ведь не нужно тратиться на бурильные работы, обустройство и подведение водопровода.

Однако, если скважина старая, либо при ее обустройстве были допущены технические ошибки – например, колонна сильно перекошена, то придется рыть новую. Поскольку углублять существующую, может быть либо не рационально, либо просто невозможно.

Способы углубления

Если обратиться в специализированную организацию, работы по углублению пройдут довольно быстро. Однако выльются в немалые затраты. Обычно, процесс состоит из:

• оценки скважины и выявлении причины осушения или снижения дебета;
• геологической разведки и анализа грунта;
• общая оценка скважины, анализ состояния обсадной трубы и поиск технических проблем.

После этого составляется смета и начинаются бурильные работы. На этом этапе:

• обсадная колонна прочищается от возможных наростов;
• вода полностью откачивается;
• проводятся бурильные работы;
• на поверхности собирается добавочная часть обсадной трубы с меньшим диаметром, чем у существующей;
• конструкция опускается вниз и сращивается.

Однако, проделать такие работы, можно лишь при наличии специального оборудования и опыта. Если проводить работы самостоятельно, то нужно понимать, что углубить действующую скважину, получится, лишь на несколько метров.

Способы для самостоятельного углубления:

1. При помощи ремонтных колец;
2. При помощи фильтра.

Самое главное, проконсультироваться с грамотным специалистом перед началом работ.

Углубление при помощи фильтра

В целом, принцип работ заключается в проделывании отверстия в дне скважины и установке в него самодельного фильтра. Бурильные работы чаще всего проводятся при помощи желонки. Это один из самых простых и действенных способов для бурения. Тем более, он легко реализуется своими руками.

Желонка представляет собой отрезок стальной круглой трубы с диаметром на 1-2 см меньшим, чем размер обсадной колонны. На нижнем конце она оснащается клапаном, который бывает двух типов:

• шаровый – в этом случае, в полости трубы помещается металлический шар;
• лепестковый – вместо шара, используется пружинный клапан в виде пластины.

В обоих случаях, клапан срабатывает от силы удара желонки о землю. В этот момент он открывается и в трубу набирается грунт. А когда снаряд поднимается, клапан закрывается.

Чтобы работа была эффективной, снаряд должен быть тяжелым. А для того, чтобы он легче врезался в грунт, нижний край затачивается, либо на нем вырезаются небольшие зубья.

Технология работ желонкой:

• для облегчения работ используется рамная конструкция с воротом или лебедкой;
• снаряд подвешивается на прочный трос;
• он помещается в обсадную колонну и сбрасывается;
• затем при помощи ворота, желонка поднимается на 2-3 метра над дном и опять отпускается;
• после этого, она достается на поверхность, чистится и процесс повторяется снова.

В целом, довольно простой и эффективный метод. Единственный его недостаток, это низкая скорость бурения. Впрочем, для углубления это не так существенно.

Проведение работ

Технология довольно простая, но нужно учесть тот факт, что в случае искривления обсадной колонны – углубиться не получится.

Этапы работ, как углубить скважину своими руками:

• из скважины полностью откачивается вода;
• в дне делается углубление при помощи желонки;
• в обсадную колонну опускается самодельный фильтр с насосом. Причем это делается таким образом, чтобы вода его не заливала;
• по мере откачки воды, делается последовательное заглубление и очистка от песка.

Таким образом, можно сделать углубление на несколько метров.

Изготовление фильтра

Стоимость материалов для изготовления будет варьироваться в пределах 2-3 тысяч рублей. Последовательность работ:

• отрезок трубы длинной около 1 м и диаметром меньшим размера колонны;
• на отрезке длиной 40-50 см, делается перфорация;
• затем этот участок обматывается проволокой, а сверху надежно укрепляется сетка из нержавейки;
• дно трубы глушится.

Теперь осталось только установить в трубу насос и фильтр готов.

Труба с перфорацией

Ремонтные кольца

Один из самых эффективных способов углубить действующий колодец – это использование ремонтных колец. В этом случае, используются кольца с диаметром, меньшим, чем основные, чтобы они свободно проходили внутри колонны.

Стоимость одной секции диаметром 70 мм находится в пределах 1000-1200 рублей. В среднем, для углубления понадобится 3-4 кольца, поэтому конечная стоимость материалов составит около 5000 рублей.

Многие домовладельцы задаются вопросом – можно ли углубить колодец, используя стандартные кольца. Технически, это возможно:

• на дне делается подкоп;
• колонна опускается, а сверху устанавливаются новые кольца.

Но здесь есть существенная загвоздка – колонна может попросту застрять в грунте. И в какой-то момент, ее не получится дальше опускать. Поэтому лучше не использовать это способ.

• углубление лучше всего проводить в засушливое время года, когда у источника наименьший дебет;
• в начале, нужно убедиться, что колонна ровная, т.е. ремонтные секции проходят свободно. Если есть перекосы, имеет смысл использовать кольца с меньшим диаметром;
• из колодца откачивается вода и извлекается фильтр;
• колонна укрепляется – для этого, все кольца соединяются между собой стальными пластинами;
• после этого делается подкоп на глубину, достаточную для установки 1-2 секций;
• теперь, проводится постепенное опускание до нужной глубины.

Когда работы будут завершены, необходимо скрепить между собой новые секции и соединить их с основной колонной. Это нужно для обеспечения целостности конструкции.

Прохождение плывунов

В целом, технология работ остается такой же, как и при углублении в обычном грунте. Однако, появляются дополнительные сложности. Фактически, плывун – это очень подвижный слой почвы. Поэтому в работах важна скорость обсадки.

Если использовать обычные методы – есть большая вероятность того, что колодец просто зальет песком. Поэтому нужно привлекать спецтехнику, которая сможет обеспечить быстрый подъем почвы на поверхность.

Кроме этого, нужно обеспечить возможность быстрой обсадки. Для этого:

• можно использовать дополнительный груз, который устанавливается на ремонтные кольца;
• при возможности использовать экскаватор – он сможет придавить ковшом секции, а за счет этого они быстро опустятся вниз.

После того, как секции будут установлены, они надежно скрепляются. Завершающий этап – установка донного фильтра и пробки.

Типичные ошибки

Существует несколько распространенных ошибок при углублении скважин:

• неправильное определение причины пересыхания или снижения дебета;
• проведение работ во время высокого уровня грунтовых вод;
• не проведена консультация со специалистом;
• допущены технические ошибки, например, не соединены кольца в колонне, что может привести к проседанию конструкции.

Таким образом, работы по углублению скважин хоть и нельзя назвать простыми, но они выполнимы. Причем их можно сделать и самостоятельно. Главное подходить к ним обдуманно и следовать простым правилам.

Похожие записи

Водоснабжение дома из скважины своими руками

Самостоятельный ремонт питьевых скважин

Как забить скважину на воду самостоятельно: порядок работ

Где лучше бурить скважину: дома или снаружи?

Источники: http://aqua-guru.ru/skvazhina/kak-uglubit-skvazhinu.html, http://okolotok.ru/archive/index.php/t-16386.html, http://kanalizaciyasam.ru/skvazhina/kak-uglubit-skvazhinu-svoimi-rukami.html

rusbyr.ru

Другие статьи по теме:

Скважина с кессоном Карта залегания грунтовых вод Устройство скважины для воды в частном доме Бур для скважины своими руками Установка для бурения Виды бурения скважин