Наверное, у каждого в детстве была мечта иметь свое укромное местечко на чердаке дома. Скорее всего, этим порывом и руководствуются, когда возводят у себя вместо чердака великолепную мансарду. Обустроить мансарду дешевле, нежели строить пристрой или покупать дополнительные участки. Единственная проблема — мороз, решить которую можно, утеплив крышу.
Технология утепления крыши также требует обустройство надежной изоляции воды и пара и обеспечение эффективной вентиляции.
Особенности утепления крыши
Важным слоем, конечно же, остается гидроизоляция. Сразу после него и начнем утеплять. Важнейшим параметром утеплителя является коэффициент его теплопроводности. Стоит выбирать материал с более низким значением, ведь чем оно ниже, тем больше тепла он будет удерживать в доме.
Помимо теплопроводности, есть еще одна важная характеристика — жесткость.
еплитель будет лежать в наклонной плоскости параллельно кровли, и он может со временем сползти. Не забываем и то, что укладывать его будем в межстропильное пространство, где он должен будет сохранять свои первоначальные размеры. Если же выбрать не совсем жесткий материал, со временем появятся «мостики холода», и вскоре на кровле появятся сосульки и наледь. Может пострадать и внутренняя отделка мансарды. Как-либо увеличить жесткость не получится, поэтому стоит сразу выбирать подходящий утеплитель.
В вопросе выбора материала для теплоизоляции необходимо выбирать золотую середину, ведь чем жестче материал, тем меньше тепла он сохраняет. Выбрать нужный материал не так сложно, сбалансированными качествами теплопроводности и жесткости обладают плиты или маты из стекловаты и пенополистирола, а также из минеральной ваты.
Материалы для утепления мансарды
Поподробнее рассмотрим стекло- и минеральные ваты. Волокна стекловаты вырабатываются из расплавленного стекла, из расплавленных камней базальтовых пород получаются волокна минеральной ваты. Волокна ваты скрепляются между собой специальным связующим веществом — фенолформальдегидными смолами. По строению волокон они способны удерживать внутри себя неподвижный воздух, который просто прекрасно сохраняет тепло.
Стоит обговорить и ряд отличий между стекло- и минеральной ватой. Для укладки стекловаты понадобятся респиратор и пара перчаток, а для плиты из минеральной ваты не нужно использовать какие-либо приспособления для самозащиты. Стоит отметить, что минеральная вата лучше держится в межстропильном пространстве, главным ее минусом является высокая стоимость, но если вы хотите, чтобы ваша мансарда не пропускала холод больше десяти лет, то стоит обратить внимание именно на базальтовую вату.
Теплозащитные свойства пенополистирола (пенопласта) превосходят два предыдущих типа. Из его особенностей можно выделить нулевое водопоглощение, высокую жесткость и прочность. С помощью специальных добавок пенополистирол устойчив к огню, но если же он все таки загорится, то начнет выделять опасные для человеческого здоровья вещества. Несмотря на все преимущества, пенопласт не пользуется особой популярностью. Если все же использовать плиты из данного материала, нужно защитить его от грызунов.
Для работы нам понадобится:
- утеплитель — количество зависит от размеров мансардной крыши;
- несколько деревянных брусков;
- молоток;
- киянка;
- стамеска;
- полипропиленовая пленка.
Утепление между стропилами кровли
Самым применяемым и традиционным способом является утепление между стропилами. По такой схеме необходимо, чтобы ширина плит была на 10-15 мм больше, чем расстояние между стропильными ногами. Это обеспечит плотный стык изоляции, который играет важную роль в обеспечении тепла. Использовав утеплитель уже ширины между стропилами, образуются мостики холода, которые в первую же холодную ночь дадут о себе знать. Если же мы будем использовать более широкие плиты, то они будут выгибаться в сторону вентиляционного зазора и неминуемо пострадают от конденсата.
Положенная толщина должна быть на несколько сантиметров меньше стропильных ног, но ни в коем случае не более чем на 5 см. Необходимо проследить за тем, чтобы плита была правильно установлена и не провисала, ведь любое провисание может стать серьезным препятствием для эффективной циркуляции воздуха.
Теперь поподробнее разберем утепление поверх стропильной конструкции. Нам потребуется уложить сплошное основание из панелей поверх брусьев несущей конструкции. На получившуюся конструкцию кладем теплоизоляционные плиты, которые придавливаем тротуарными плитками или же галькой. На первый взгляд может показаться, что это очень несложный вариант, но наружное утепление такой плоской крыши должно выполняться профессионалами. Существует вероятность, что человек без опыта в этой сфере может не рассчитать вес кровельных материалов на несущую конструкцию и все старания могут рухнуть как карточный домик. Трудности могут вызвать и сложные архитектурные формы кровли мансарды, какие-либо трубы на поверхности мансардной крыши или декоративные устройства. Стоит учитывать важность применения защитных покрытий.
Утепление под стропилами кровли
Схема утепления под стропилами используется в жилых домах очень редко, обычно к ней прибегают при постройке промышленных сооружений с крепкими металлическими несущими элементами. Такая схема мансарды возможна при реконструкции объектов, когда можно уменьшить внутреннее пространство помещения. Схожие варианты утепления могут использоваться и при повышенных требованиях к вентиляции всего сооружения или при возведении помещений с высокой влажностью. Такая схема утепления кровли отличается от всех других тем, что она достаточно проста и надежна, требует минимального количества стыков при использовании рулонного материала.
Необходимо и утепление скатов крыши. Имеются и минусы, причем довольно большие. Из-за простоты и надежности теряется теплоизоляция, из-за открытости возможны повреждения пароизоляционного слоя. Помещения с такой кровлей очень тяжело проветриваются и нуждаются в установке дополнительных кровельных вентиляторов или устройств аэраторов с большой мощностью. Если есть необходимость утепленной мансардной крыши для дома или дачи, то этот вариант лучше не использовать.
Комбинированные схемы утепления
Схема кровли может быть и комбинированной. Так, например, допустимо уложить утеплитель и между стропилами, и над ними. При таком способе резко выделяется основной слой, он должен быть выполнен из стекло- или минеральной ваты средней плотности. Верхний слой должен будет больше защищать, нежели сохранять тепло, поэтому ему необходимо быть устойчивым к продавливанию.
териалом для верхнего слоя могут быть древесно-волокнистые или базальтовые плиты. При монтаже верхних плит особое внимание стоит уделить полному перекрытию стропил, что устранит возможность появления мостиков холода. Вместо верхнего прочного утеплителя можно использовать обычный, но к нему должен пристраиваться дополнительный силовой каркас, установленный поверх стропильных ног. Этот каркас и будет принимать всю нагрузку мансарды от кровли, а также снегов и дождей с ветрами.
Одной из самых оптимальных и распространенных схем утепления является использование материала между и под стропилами. Такой вариант идеально подойдет для загородных домов или жилых зданий с оптимальным внутренним климатом. В данном случае необходимо полностью изолировать стропила утеплителем и дополнить внутренним слоем. Внутренний слой стоит укладывать на перекрытия стропильных ног. Нельзя забывать и про пароизоляцию, ведь, если она будет расположена между слоями, появится конденсат, а чтобы этого не произошло, термическое сопротивление внутреннего слоя должно составлять не больше 20% от внешнего.
Пароизоляция
Пароизоляция — это необходимый слой, служащий барьером, который защищает утеплитель от попаданий на него паров изнутри дома. Пар будет вызывать конденсат на утеплителе, который, в свою очередь, постепенно начнет терять свои теплоизоляционные свойства. В качестве материала для пароизоляции можно использовать пленки на основе полиэтилена и полипропилена.
и использовании полиэтилена, который менее крепок, накладывают несколько слоев и армируют с двух сторон полосами из него же. Полипропилен намного прочнее, он чаще представляет из себя ткань, а не пленку. Но не стоит забывать, что ткань — это нити, зазоры между которыми неизбежны. Чтобы избежать проблем с ними, ткань тоже ламинируют с двух сторон тонкой пленкой. Отделка кровли картоном тоже может создать паробарьер.
Прежде чем перейти к работе, нарисуйте чертеж планируемой мансарды. Когда все расчеты будут окончены, необходимо составить смету, которая позволит исключить возможность нехватки материала на последних этапах работы. Следующий этап после утепления — это внутренняя отделка мансарды, которой можно спокойно заняться уже в тепле и уюте.
kryshikrovli.ru
Как выбрать теплоизоляционные материалы
Стандартное утепление современной кровли представляет собой как минимум трехслойный пирог, в который входит гидроизоляция, расположенная под кровельным материалом, утеплитель и пароизоляционная пленка (мембрана). Главная роль в теплоизоляции отводится утеплителю, при выборе которого необходимо учитывать несколько факторов.
Теплопроводность. Она не должна быть больше 0,04 Вт/м°С. В противном случае слой утеплителя просто не поместится между стропилами. Практически все современные материалы отвечают данному требованию — подобрать нужный утеплитель совсем несложно. Но при этом следует учитывать, что большинство производителей указывают 2 (иногда и 4) коэффициента теплопроводности:
- в сухом состоянии (либо при температуре +10С);
- при t=25C;
- при влажности, соответствующей категории «А» или «Б».
Для ориентировочного расчета теплоизоляции кровли лучше использовать первый коэффициент. При необходимости определения более точного значения можно обратиться к СНиПу, раздел «Строительная теплотехника», разобраться в котором совсем несложно.
Объемный вес утеплителя для кровли. Здесь значения могут различаться очень сильно. 1 «куб» материала может иметь массу 11-350 кг. Эту разницу нужно учитывать. Теплоизоляционные материалы, имеющие большую объемную массу, создают высокую нагрузку для кровли — в этом случае прочность стропильной конструкции должна быть соответствующей. Тяжелые утеплители устанавливаются сверху стропил, легкие — промеж них. Но материалы с большим объемным весом свободно выдерживают нагрузку, создаваемую кровлей, снегом. Легкие утеплители несут только самих себя.
Формостабильность. Сохранность геометрических форм утеплителя с течением времени — один из основных факторов, определяющих качество утепления. При неправильном выборе или небрежном монтаже материал может, например, сползти с конька, образуя щели. Получаемые при этом потери тепла могут доходить до 40 %! И это при том, что теплоизоляционные свойства утеплителя остаются прежними. Поэтому при покупке следует обращать внимание на пиктограмму, которая указывает, что материал специально предназначен для скатных крыш. И второй момент — тщательное соблюдение правил монтажа.
Паропроницаемость. Условно теплоизоляционные материалы делят на «пены» и «ваты». Первые имеют ячеистую структуру и либо могут пропускать пар (неэкструзионный пенополистирол или пенопласт), либо нет (экструзионный пенополистирол). «Ваты», обладающие волокнистой структурой, легко пропускают пар. Эти материалы гигроскопичны и способны за счет влаги увеличивать свой объем (обычно в пределах 0,5-5 % от начального веса). Пенные утеплители лучше всего монтировать над стропилами, ватные — между ними. Есть и промежуточный материл: вата, изолированная алюминиевой фольгой. Тут следует помнить, что алюминий абсолютно не пропускает пар.
Звукоизоляция. У материалов из пены она хуже. Но если пенные утеплители использовать в комплексе с «ватными», то результат будет лучше; о барабанной дроби капель дождя по крыше можно будет забыть.
Огнестойкость. Предпочтительнее выбирать материалы негорючие или самозатухающие. Но чудес ожидать не стоит; в эпицентре пожара горит и металл, и бетон, которые при нормальных условиях огню не поддается.
Устройство теплоизоляции для скатной крыши
Скатные крыши стали утеплять к концу 20-го века, когда стоимость постройки жилого дома стала резко возрастать. Поэтому стремление домовладельцев получить дополнительную жилую площадь вполне оправданно. При этом существует важный момент: хозяин дома, превращая чердачное перекрытие в междуэтажное, избавляется от необходимости утепления потолка нижнего этажа.
Работы по теплоизоляции для кровли начинаются с подготовки плит (или отрезков рулонов) нужных размеров. Толщина определяется климатическими условиями конкретного региона. Однако в любом случае она должна быть меньше высоты стропил на 3-5 см. Чтобы кусок теплоизоляционного материала плотно входил на свое место, его ширину необходимо делать меньшей, чем расстояние между стропильными ногами, на 1 см. Между гидроизоляцией кровли и плитами утепления нужно оставлять промежуток в 3-5 см для циркуляции воздуха. Способов фиксации утеплительных плит множество:
- посредством специальной мастики, клея;
- с помощью шурупов, гвоздей с большими шляпками;
- за счет трения (враспор) и т. д.
Карнизы также необходимо утеплять. Для этого берутся две фанерные полосы, по которым утеплитель можно будет опустить к карнизу. Планки из фанеры ставятся так, чтобы нижними концами упирались в карниз и при этом находились между стропил. Теперь по «пандусу» можно опускать утеплитель. Оставшиеся после выполнения основных работ обрезки материала используются для утепления вентиляционных, дымовых труб, оконных, дверных проемов, конька. Далее на всю площадь утеплителя накладывается пароизоляционная пленка (пропускающая пар только изнутри), причем поперек стропил. Для ее крепления применяется мебельный степлер. Стыки пленки необходимо проклеить лентой с самоклеящимся слоем.
Теплоизоляция кровли и насыпные материалы
Сыпучие утеплители (шунгизит, шлак, керамзит и т. д.) применяют для утепления чердачных перекрытий. Сначала основание посредством раствора цемента, песка тщательно выравнивается. Затем укладывается пароизоляционная пленка в виде корыта. У этой технологии теплоизоляции кровли есть свои особенности:
- подкровельные пленки бывают с двойным или одинарным вентиляционным продухом;
- крепление материала может осуществляться посредством степлера, деревянных брусков. При этом мембрана не должна натягиваться, а если используется пленка с двойной вентиляцией, то необходимо предусмотреть ее провисание в 2 см;
- надписи, маркировка на пленке обозначают, что эта сторона должна быть направлена только в сторону кровли;
- производители выпускают мембраны для горизонтальной и вертикальной укладки (учитывается, что вода течет вниз и вбок, а пар поднимается вверх, вбок);
- следует придерживаться той ширины перехлеста, которая рекомендована изготовителем;
- склеивание перехлестов производится одно- или двухсторонним скотчем;
- если для крепления используются деревянные бруски, то они подвергаются обработке антисептиками.
Особенности утепления плоских крыш
Однослойное утепление представляет собой классический вариант, при котором используется слой утеплителя (прочность на сжатие от 40 кПа) и гидроизоляция. Двухслойный вариант предусматривает обустройство кровли с использованием 2-х слоев утеплителя. При этом нижний слой делается из плит, имеющих прочность на сжатие меньше в 2 раза, чем это предусмотрено условиями эксплуатации. Верхний слой укладывается уже из плит утеплителя, имеющих стандартную прочность. За счет того что общая толщина плит соответствует требованиям, предъявляемым к однослойной кровле, в ряде случаев удается достичь экономии на утеплителе.
Есть и еще один вариант теплоизоляции для кровли, предусматривающий вентиляционные канавки между 2-мя слоями утеплителя. В этом случае производитель, в частности, «Пеноплекс», рекомендует применять «пирог», в состав которого входят (по порядку, снизу вверх):
- плиты из железобетона;
- цементно-песчаная стяжка в 2 см;
- кровельный ковер из экструзионного пенополистирола;
- теплоизолирующий слой;
- фильтрующий слой (например, геотекстиль или любой пропускающий воду и не гниющий материал);
- пригрузочный слой из гравия 25-40 мм (на 1 кв. м покрытия надо 50 кг).
При качественном утеплении скатной кровли нет смысла утеплять пол будущей мансарды или чердака. Этим вы получите значительную экономию средств при обустройстве кровли и теплоизоляции и оплате рабочей силы. При этом, собираясь утеплять кровлю самостоятельно, не забудьте изучить рекомендации производителей, которые могут иногда существенно различаться.
1metallocherepica.ru
С каждым годом все больше наших соотечественников подпадает под соблазн обустроить жилую мансарду в своем доме. Это дает возможность расширить жилое пространство и добавляет некой романтики в общую концепцию дома, особенно если установить мансардные окна. Практически все новые загородные дома изначально строятся с мансардой, но ведь и в старых домах холодные чердаки сердобольные хозяева переделывают, утепляют, проводят отопление и обустраивают. Чтобы зимой в мансарде было тепло и сухо, летом прохладно и материалы служили долго, необходимо понимать саму суть технологии утепления мансардного этажа и понимать происходящие в нем процессы. Выполнить утепление мансардной крыши своими руками несложно, все работы довольно просты, понадобится только напарник и инструмент. Главное, все сделать правильно, тогда теплоизоляционный материал прослужит долго, древесина стропил не намокнет и не сгниет, а как следствие не понадобится скорый капитальный ремонт.
- Зачем необходимо утепление мансардной крыши
- Материалы для утепления мансардной крыши
- Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
- Схема утепления мансардной крыши изнутри
- Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши
- Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши
- Как утеплить мансардную крышу снаружи
- Технология утепления мансардной крыши снаружи
- Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши
- Видео – как утеплить мансардную крышу
Зачем необходимо утепление мансардной крыши
Мансарда – особенное помещение, ее стены практически вплотную притянуты к поверхности крыши и вентиляционные зазоры составляют не более 10 – 15 см. Именно поэтому мансарда быстро остывает зимой и накаляется летом. Вся площадь кровли является как бы накопителем солнечного тепла летом, через нее же уходит большая часть тепла зимой. Это связано с теплопроводностью материалов, из которых она сделана, и вентиляцией. Например, зимой тепло, идущее от радиаторов отопления, поднимается вверх, растекается под сводом кровли и благополучно улетучивается, так как материал кровли обладает высокой теплопроводностью. Снег при этом подтаивает, превращается в лед и разрушает материал кровли. А летом поверхность кровли накаляется и передает тепло всей конструкции, в итоге даже воздух становится горячим и спертым. С такой проблемой не справятся и два кондиционера.
В доме с классическим холодным чердаком дело обстоит совсем иначе. В нем функцию теплоизолятора выполняют снег на кровле зимой и воздух в чердачном помещении. Засыпные теплоизоляционные материалы на полу чердака плюс воздух, заключенный в чердачном помещении, прекрасно сдерживают тепло, идущее со стороны жилого отапливаемого помещения. В итоге даже в самые суровые зимы температура на чердаке не опускается ниже 0°С — -2°С. Благодаря этому снег на кровле не подтаивает и служит дополнительным теплоизолятором. Летом же температуру воздуха на чердаке можно регулировать, открывая и закрывая окна во фронтонах, фактически это самая настоящая вентиляция, которая отводит излишки тепла из чердака, предотвращая перегрев конструктивных элементов крыши.
Что же делать с мансардой? Необходимо тщательно теплоизолировать помещение, правильно подобрав материал, его толщину, место укладки и соблюсти технологию. Например, если использовать утеплитель недостаточной толщины – на глазок, то его может оказаться недостаточно, снег будет подтаивать, и в скором времени придется перестилать кровельный материал, так как старый придет в полную негодность. Достаточная ширина утеплителя позволит полностью изолировать мансардное помещение от кровли, а грамотно выполненная вентиляция отведет излишки влаги и конденсата из подкровельного пространства. Но обо всем по порядку.
Материалы для утепления мансардной крыши
Выбор наилучшего теплоизоляционного материала для утепления мансардной крыши – весьма ответственная задача. От вида утеплителя зависит, какой толщины будет «пирог» утепления и количество слоев в нем. В связи со спецификой места, где будет применяться материал, к нему предъявляются определенные требования:
- Низкая тепловодность. Желательно брать материал с коэффициентом ниже 0,05 Вт/м*К.
- Низкая влагопроницаемость. В связи с тем, что крыша может протекать, материал утепления должен быть влагоустойчивым и по возможности не намокать или не терять своих свойств при намокании. Если это условие невозможно соблюсти, тогда утеплитель необходимо гидроизолировать, исключив намокание.
- Малый вес утеплителя – крайне важен, чтобы не перегружать конструкцию крыши. Определить вес материала можно по его плотности. Для утепления мансарды можно использовать минераловатные утеплители с плотностью 45 – 50 кг/м3, из стекловолокна – с плотностью 14 кг/м3. Более тяжелые плитные варианты (200 кг/м2) не подойдут.
- Пожаробезопасность. Желательно, чтобы материал не горел и не поддерживал горения.
- Способность держать форму. Так как место укладки утеплителя необычное – между стропилами под углом, то со временем легкие рулонные материала на основе минерального волокна могут сползать вниз, оставляя вверху большие зазоры – пустые пространства. Поэтому важно подобрать материал, который долгое время будет сохранять форму и размеры.
- Устойчивость к сильным морозам, перепадам температур и способность выдерживать многочисленные смены циклов разморозки/заморозки.
- Долговечность.
Толщина утеплителя для мансарды рассчитывается для каждого случая индивидуально. Это можно сделать с помощью специального онлайн-калькулятора. Для расчета необходимо указать регион строительства, толщину стен дома и их материал, толщину и материал утепления стен, толщину и материал перекрытий дома, а также толщину и материал утепления перекрытий. Все это крайне важно для расчетов теплопотерь, исходя из которых и подбирается толщина утеплителя. Если же подбирать «на глаз», то в большинстве случаев минваты слоем 250 мм бывает достаточно.
Рассмотрим самые популярные материалы, которые используют для утепления мансардных крыш.
Минеральная вата или стекловата – одно из самых удачных решений для утепления мансарды изнутри, хоть и не идеальное. Минеральная вата прекрасно укладывается в пространство между стропилами, не оставляя зазоров, не горит и не поддерживает горение, мало весит и служит прекрасным теплоизолятором. Плитные позиции базальтовой ваты прекрасно держат форму. Но при этом она довольно сильно впитывает влагу, как и любая вата, поэтому требуется гидроизоляция со стороны кровли и пароизоляция со стороны жилого помещения, так как пар минвата тоже хорошо впитывает. Намокшая минвата теряет до 60 % своих свойств безвозвратно, и требуется ее полная замена. К тому же, со временем она слеживается и рассыпается, плохо выдерживает механические нагрузки.
Тем не менее, минеральная вата остается одним из самых лучших материалов для утепления мансардной крыши своими руками. Стоит она недорого, с ней легко работать, а соблюдение правильной технологии позволит нивелировать ее недостатки. Для разных регионов толщина утеплителя рассчитывается индивидуально, но минимальный слой минваты для средней полосы РФ составляет 150 мм, в более холодных регионах толщину необходимо увеличить до 250 – 300 мм.
Пенополистирол или пенопласт – крайне популярный на рынке материал, которым пытаются утеплить все, и что можно, и что не стоит. На фоне кажущихся идеальных характеристик – низкая теплопроводность, ничтожно малый вес, влагонепроницаемость и жесткая форма, у пенопласта есть существенные недостатки. Во-первых, различные марки пенополистирола обладают разной степенью пожаробезопасности от Г1 до Г4. И как показала практика, для утепления почему-то используют горючий пенопласт Г3 – Г4, что может очень плохо кончиться. Ведь огонь распространяется вверх, если загорится материал утепления мансарды, выжить в ней будет нереально. Во-вторых, работать с пенопластом не очень удобно, так как он крошится при разрезании и монтаже, между стропилами остаются зазоры, которые приходится заделывать всякими хитрыми способами. В-третьих, пенопласт со временем начинает крошиться и разрушаться. Учитывая все недостатки, утепление мансардной крыши пенопластом делать не стоит. Этот материал можно использовать только в тех метах, где он будет скрыт за стяжкой пола или слоем штукатурки.
Экструдированный пенополистирол – отличный материал для утепления мансарды снаружи, т.е. если укладывать его на стропила под кровельный материал. Он достаточно прочный, не боится влаги, не горит, прекрасно держит форму. И что немаловажно – требуется его совсем небольшой слой от 50 до 100 мм.
Пенополиуретан – современный материал, который задувается с помощью специальной установки, не оставляя ни малейших щелей или зазоров. Это неоспоримый плюс, тем более что таким напылением легко избежать мостиков холода в виде стропильных ног. Пенополиуретан не боится влаги, не горит, мало весит и прекрасно держит форму. Но у него есть другой недостаток – низкая паропроницаемость, он практически совсем «не дышит». Это означает, что в помещении мансарды будет всегда неприятно влажно, если не обустроить принудительную вентиляцию.
Эковата – один из самых идеальных вариантов в вопросе, как лучше утеплить мансардную крышу. Она также задувается во все щели, не боится влаги, практически не горит, мало весит, «дышит» и что самое важное – абсолютно экологична в отличие от всех остальных материалов. Ее испарения или случайные частички не способны нанести вред, в отличие он минеральной ваты.
При выборе утеплителя для мансардной крыши обратите внимание не только на характеристики самого материала, но и чисто конструктивные особенности его использования. Например, укладка минеральной ваты между стропилами позволяет в случае надобности разобрать «пирог» утепления и проверить состояние стропил, отремонтировать их, а затем плиты минваты можно легко поставить на место. Если же напылять в пространство между стропилами пенополиуретан, то стропила становятся практически недоступными для ревизии. Так что ко всему необходимо относиться с умом.
Как правильно утеплить мансардную крышу изнутри
Самый распространенный способ утепления мансарды – изнутри, если позволяет пространство или нет других противопоказаний. Для этого используют утеплители на основе минеральной ваты, стекловаты и реже – экструдированный пенополистирол. Еще реже задувают пенополиуретан или эковату.
Схема утепления мансардной крыши изнутри
Соблюдение правильного «пирога» утепления мансардной крыши является залогом долговечности материалов и комфортности проживания в мансардном помещении.
Пирог утепления мансардной крыши (изнутри наружу):
- Отделочный материал.
- Вентиляционный зазор с обрешеткой.
- Пароизоляционная мембрана.
- Утеплитель – минеральная вата или стекловата.
- Гидроизоляционная мембрана, выпускающая пар и не пропускающая внутрь влагу.
- Вентиляционный зазор с обрешеткой.
- Кровельный материал.
Пароизоляционную пленку необходимо использовать обязательно, если в качестве утеплителя будут ватные материалы. Так минвату можно уберечь от влажных паров жилого помещения. Если вместо минеральной ваты будет использоваться пенополиуретан или эковата, то пароизоляция не нужна.
Гидроизоляция нужна в любом случае, не зависимо от используемого утеплителя, она будет защищать деревянные элементы конструкции крыши. В качестве гидроизоляции необходимо использовать супердиффузионные мембраны, способные выпускать пар наружу и не пропускать влагу внутрь. Между гидроизоляционной пленкой и кровельным материалом необходим вентиляционный зазор от 4 до 10 см толщиной в зависимости от вида кровли. Через него будут выходить излишки пара из утеплителя.
Укладка утеплителя между стропилами мансардной крыши
Утепление мансардной крыши изнутри лучше производить на этапе строительства дома. Тогда все этапы работ будут выполнены правильно. Перед началом утепления необходимо определить, а где будем утеплять. Для этого рисуем чертеж мансарды с точными размерами и отмечаем, где будет отделка внутреннего пространства. Например, если жилое пространство будет занимать всю площадь, включая скат кровли до самого перекрытия, то утеплять необходимо весь скат кровли. Если же помещение будет как бы обрезанным, т.е. внизу между скатом и внутренней отделкой будет свободное пространство, тогда утеплять придется строго по нарисованной схеме, оставив свободное пространство для вентиляции. Но тогда на узких участках возле самого края кровли необходимо будет утеплить перекрытие.
Рассмотрим вариант утепления всего ската кровли:
- Еще на этапе строительства, до того как постелить кровельный материал, необходимо гидроизолировать крышу. Для этого сверху стропил настилаем гидроизоляционную мембрану, начинаем снизу вверх, делая перехлест не менее 15 см и проклеивая стыки самоклеющимися лентами. Пленку необходимо расстилать не в натяг, чтобы она не порвалась, когда наступят морозы. Ее необходимо укладывать с провисом не более 2 см на 1 м. К стропилам гидроизоляцию прибиваем строительным степлером. Если такого нет, то можно использовать оцинкованные гвозди с широкой шляпкой.
- Сверху прибиваем обрешетку из деревянных брусков. Их толщина подбирается в зависимости от требуемого размера вентиляционного зазора, минимум 2,5 см. Закрепляем обрешетку коррозиестойкими саморезами. Чтобы лишний раз не травмировать пленку, делаем отверстия в брусках заранее.
Важно! Для большей надежности можно делать два вентиляционных зазора: между утеплителем и гидроизоляцией, между гидроизоляцией и кровлей. Это обезопасит материал от намокания, если вдруг на пленке будет скапливаться конденсат.
- На обрешетку настилаем кровельный материал – черепицу, профнастил, шифер, металлочерепицу. Вот для монтажа мягкой кровли сначала необходимо сверху обрешетки прибить листы ДСП или влагостойкой фанеры, которые будут служить основанием для крепления.
- Работы перемещаются внутрь мансардного помещения. Распаковываем утеплитель – минеральную вату и даем ей отлежаться и распрямиться. Нарезаем на необходимые куски. Ширина должна быть на 20 – 30 мм больше расстояния между стропилами, чтобы полотна держались «враспор».
- Заталкиваем полотна утеплителя в пространство между стропилами. Нажимаем на середину полотна, и края распрямляются сами. Толщина стропила должна быть 200 – 250 мм.
Важно! Шаг между стропилами удобно подбирать под размер будущего утеплителя. Рулоны продаются шириной 1200 мм. Шаг можно делать 1200 мм или 600 мм, тогда рулон необходимо будет разрезать пополам.
- Сверху утеплителя настилаем пароизоляционный материал с нахлестом 10 см, стыки проклеиваем скотчем. Закрепляем к стропилам скобами или с помощью обрешетки.
- Набиваем обрешетку из реек толщиной 25 мм.
- На рейки закрепляем отделочный материал.
На этом утепление завершено. Для более наглядного примера можно посмотреть видео утепление мансардной крыши.
Если Вы планируете утеплить мансарду в старом или уже построенном доме и не хотите снимать кровельный материал, то можно немного схитрить. Гидроизоляционную пленку можно расстелить внутри мансарды, оборачивая ею стропила и заводя в пространство между ними. Но в таком случае деревянные стропила получаются незащищенными в случае протечек.
Укладка утеплителя под стропилами мансардной крыши
Чуть реже применяется способ утепления, когда материал укладывается внутри мансарды поверх стропил, а не в пространство между ними. Основная причина – так можно избежать мостиков холода, которыми являются деревянные стропила. А так плотное прилегание теплоизоляционного материала обеспечит отсутствие щелей, а свободное пространство между стропилами будет служить дополнительной вентиляцией. Очень удачное решение, если пространство мансарды позволяет уменьшить его минимум на 30 см с каждой стороны.
Утепление мансарды изнутри помещения:
- Изнутри на стропила прибиваем гидроизоляционную мембрану.
- Крепим к стропилам подвесы для потолка из гипсокартона так, чтобы своим П-образным отверстием они смотрели друг на друга.
- Заводим в подвесы утеплитель. Нарезаем полотна с небольшим напуском, чтобы исключить появление щелей. В итоге должно получиться сплошное полотно утеплителя. Намечаем по ходу, где находятся стропила.
- Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, крепим ее скобами.
- Набиваем обрешетку для отделочного материала. Для закрепления используем длинные гвозди 150 – 200 мм, чтобы пробить утеплитель и достать до стропила.
В принципе этот способ можно сочетать с укладкой утеплителя между стропилами. Первый слой будет между стропилами, а второй будет перекрывать все, в том числе и мостики холода.
Как утеплить мансардную крышу снаружи
Утеплить крышу снаружи можно только на этапе строительства или если снять кровельный материал. Такой способ утепления позволяет оставить мансардное пространство в своем первозданном виде без потери площади. Также многие дизайнерские решения предполагают использование стропил в качестве декоративных элементов обстановки.
Технология утепления мансардной крыши снаружи
Утепление мансарды снаружи производится только плотными плитными материалами. К таким можно отнести экструдированный пенополистирол или Пеноплэкс. Он не боится влаги, поэтому не требует пароизоляции. «Пирог» утепления Пеноплэксом будет выглядеть так:
- Плиты экструдированного пенополистирола.
- Гидроизоляционная мембрана.
- Вентиляционный зазор с обрешеткой.
- Кровельный материал.
Неоспоримым плюсом такого способа утепления является то, что стропила доступны для осмотра и ремонта в любое время.
Укладка утеплителя на стропила мансардной крыши
Утепление экструдированным пенополистиролом поверх стропил позволяет создать сплошной теплоизоляционный слой без мостиков холода.
- Чтобы материал не сползал с крыши, в самом низу к стропилам прибиваем доску, шириной, равной толщине утеплителя (от 50 до 100 мм).
- Расстилаем плиты утеплителя в шахматном порядке. Начинать необходимо снизу, от фиксирующей рейки.
- Закрепляем их к стропилам с помощью специальных дюбелей с шляпкой-грибом.
- Расстилаем гидроизоляционную пленку, начиная снизу вверх, с нахлестом в 10 – 15 см, стыки проклеиваем скотчем. Пленка необходима, чтобы защитить материал от протечек и конденсата.
- Набиваем обрешетку из брусков толщиной минимум 40 мм.
- Монтируем кровельный материал.
Никакой дополнительной защиты изнутри экструдированный пенополистирол не требует.
Утеплять фронтоны мансардного помещения необходимо вместе со всем фасадом здания, т.е. снаружи. Выбор материала утепления полностью зависит от материала, из которого построен дом, и предпочтений хозяина. Например, если утепление производится с помощью системы навесного фасада, то можно использовать минеральную вату с пароизоляционной и гидроизоляционной пленками. А если планируется мокрый фасад, то под него можно укладывать пенопласт. Не забывайте, что соблюдение технологии – залог успеха.
strport.ru