Стройматериалы не справляются с задачей создания благоприятного микроклимата в помещении, поэтому в строительстве не обходятся без дополнительного утепления.Строители часто используют пенопласт как утеплитель для кровли, потолка, пола мансарды,а также для фундамента и стен. Материал имеет разные технические характеристики по теплопроводности и толщину, что можно использовать в соответствии с местом укладки и потребностями. Еще одним плюсом является простота раскроя панелей и их укладки.

Содержание

Технические характеристики пенопласта ↑

Пенопласт, или пенополистирол, представляет собой ячеистую массу из вспененного пластика. Характерная легкость материала обуславливается тем, что его основной объем состоит не из исходного полимера, а из воздуха, который, к тому же, плохой проводник тепла.

Маркировка и плотность пенополистирола ↑

Если к маркировке аббревиатуры по ГОСТ-15588-86 добавлена буква C (ПСБ-C), то это указывает на то, что в состав вспененного полимера добавлены антипирены и такой пенопласт относится к группе горючести Г1 или Г2. Если эта буква отсутствует, значит, антипиренов там нет и это Г3 или Г4. Плотность материала, указанная в таблице, означает следующее:

  • ПСБ-С-15 – число указывает на то, что плотность панели составляет не 15 кг/м3, а до этой отметки. Это самый низкий показатель среди всех марок, поэтому ПСБ-С-15 используется в местах, не несущих механической нагрузки: утепление крыш, потолков, а также стен и полов под каркасной облицовкой. Эту марку также используют для звукоизоляции помещений.
  • ПСБ-С-25 – плотность до 25 кг/м3, и у таких панелей универсальный характер применения – их используют чаще других материалов. Помимо мест, не несущих механической нагрузки, этот утеплитель применяют для фасадов зданий с нанесением на него обычных и декоративных штукатурок.

  • ПСБ-С-35 – плотность панелей до 35 кг/м3 позволяет их использование в сэндвич-панелях, в железобетонных конструкциях (несъемная опалубка), а также для обустройства гидроизоляции. Эта марка применяется и для подземных работ – утепления и гидроизоляции подвалов и фундаментов.
  • ПСБ-С-50 – это самый прочный пенополистирол и его можно использовать, как для мест с малой механической нагрузкой, так и с высокой. Можно применять для утепления полов, обогреваемых грунтов и даже автобанов.

Эксплуатационно-технические характеристики ↑

Самое основное качество пенополистирола – низкая теплопроводность, это свойство пенопласта как утеплителя в сравнении с другими строительными материалами показаны в таблице выше. Эффект достигается за счет равномерного распределения воздуха в объеме вспененного полимера и его толщины. ПСБ любой плотности можно использовать для внутренних и наружных работ с любой степенью влажности, а также при перепадах температуры (диапазон составляет от -200ᵒC до +85ᵒC).

Помимо утепления, пенополистирол используют для звукоизоляции тех или иных объектов, например, ПСБ укладывают внутри гипсокартонных перегородок или под металлическую кровлю здания. Пенопласт относится к химически нейтральным субстанциям и обладает высоким эксплуатационным ресурсом. Даже когда наблюдается протечка, например, при повреждении кровельного материала (профнастила, шифера и тому подобное), свойства ПСБ не утрачиваются, так как реакция на влагу отсутствует.

Вспененные панели устойчивы к слабым кислотам, щелочам и спирту, что значительно увеличивает сферу применения. ПСБ легко раскраивать и при этом можно использовать самые простые инструменты – малярный нож или накаленную струну из нихрома. Укладка осуществляется на клей, на зонтичные дюбели или между профилями.

Технология применения пенопласта для теплоизоляции ↑


Легкость раскроя пенопласта, простота его укладки и низкая стоимость способствует популярности материала для частного строительства. При грамотных расчетах и правильной укладке пенопластовых плит можно обеспечить нормальный микроклимат в жилых и нежилых (хоз постройках, чердаках и так далее) помещениях.

С какой стороны лучше устанавливать пенопласт ↑

При утеплении здания, в том числе мансарды, большое значение имеет расположение утеплителя, так как от этого смещается точка росы и эффективность изоляционного материала. Если плита устанавливается внутри помещения, то стена все равно остается холодной, следовательно, приходится увеличивать толщину пенополистирола. Кроме того, точка росы (образование конденсата) чаще всего приходится на точку примыкания пенопласта к стене, что приводит к образованию плесени.

Если утепление монтируется снаружи, то точка росы смещается на пенопласт и конденсат не собирается по причине отсутствия влаги внутри вспененного полимера. При этом стена прогревается со стороны помещения и туда не попадает сырость, следовательно, увеличивается эксплуатационный ресурс. Если теплоизоляция происходит под кровельным материалом, то она бывает только внутренней и конденсат в месте примыкания образоваться не может – точка росы переносится внутрь чердака.


Расчет толщины пенопластового утеплителя ↑

Согласно СНиП 2.09.84.87-2001, в таблице указан минимальный коэффициент для жилых и административных зданий. Кроме того, для каждого региона существует определенная величина теплового сопротивления – это постоянная величина, которая обозначается буквой R. Для проведения показательного расчета можно взять средний показатель R=2,8(м2*K/Вт).

Формула расчета выглядит так: R=R1+R2, где R1 – это стена (условно кирпичная кладка), R2 – утеплитель (условно пенопласт).

Общая и отдельная толщина материалов вычисляется по формуле R=p/k, где p – толщина слоя в метрах, k – тепловой коэффициент строительного материала (Вт/м*к). Для показательного расчета будет использована кладка в два кирпича и пенопласт марки ПСБ-C-25.

Длина рядового кирпича (коэффициент 0,76 (Вт/м*к)) составляет 0,25 м, значит, кладка имеет толщину p=0,25*2+0,01=0,51 м. общая теплопроводность кирпичной кладки получится Rкирпича=p/k=0,51/0,76=0,67 (м2*K/Вт). Следовательно, Rпенопласта=Rобщая-Rкирпича=2,8-0,67=2,13 (м2*K/Вт).

Для общей толщины пенополистирола нужно подставить значения к формуле Pпенопласта=Rпенопласта*kпенопласта=2,13*0,035=0,07455 м. обратите внимание, что расчет показательный и здесь во внимание не бралась ни толщина штукатурки, ни толщина облицовки с их тепловым коэффициентом. Для таких стен с отделкой (наружной и внутренней) и гидроизоляцией средняя толщина пенополистирола обычно получается не 0,07455 м, а 0,5 или 0,6 м.


Технология раскроя материала ↑

При внутреннем и наружном утеплении помещений пенополистиролом для его раскроя используют малярный нож с острым лезвием. Этот фактор влияет на четкость среза – тупое лезвие рвет пенопласт и в результате получается много мусора в виде мелких полимерных гранул. Их очень сложно убирать, так как, обладая статическим зарядом, они приклеиваются ко всем предметам.

Панели режут «под линейку», которую заменяет строительное правило или длинный уровень. Для раскроя используют деревянную плоскость в виде дощатого щита, фанеры или ОСП, чтобы не так быстро тупилось лезвие. При этом параметры вырезанного фрагмента должны точно соответствовать параметрам посадочного места.

Особенности монтажа ПСБ под штукатурку ↑

Наиболее распространенный вид наружного монтажа – это установка пенопласта на зонтичные дюбели с дополнительной фиксацией на клей (чаще всего для этого используют Ceresit CM-11). Такое крепление используется под обычную или декоративную штукатурку, с предварительной заделкой зазоров и наклеиванием штукатурной сетки. Учитывая будущие механические нагрузки, здесь нужна марка ПСБ-C-25.


Для такого монтажа важна плоскость без перепадов, чтобы панели, уложенные на нее, тоже создавали относительно ровную плоскость для лицевой отделки. В некоторых случаях (как правило, это бывает после возведения стен) поверхность сначала штукатурят и только после этого начинают крепить панели.

Установка изоляции ПСБ под каркасом ↑

На верхней фотографии вы видите монтаж пенопласта практически без креплений – здесь панели зафиксированы между поперечными брусьями, на которых держится деревянная обрешетка. Также такая обрешетка может крепиться непосредственно к стене, но пенополистирол все равно фиксируется идентичным способом, между брусьями (досками). Если между панелями остаются зазоры, то туда задувается монтажная пена.

Идентичный метод используется для межкомнатных перегородок из гипсокартона, где пенопласт плотно вставляется между профилями. Но здесь ПСБ служит не столько для утепления, сколько для звукоизоляции помещения.

Древесина сама по себе является утеплителем, поэтому монтаж панелей между брусьями приемлем, но использование этого метода с металлической обрешеткой недопустим. В таких случаях ПСБ укладывают под каркас, будь то стена или потолок, как на фото выше.

Сначала прикручивают кронштейны, на которых держатся металлические профили, а затем панели нанизывают на эти консоли, перекрывая таким способом всю поверхность стены или потолка. После этого поверх пенопласта монтируется металлическая обрешетка – этот метод автоматически создает вентиляционный зазор между облицовкой и пенопластом и на поверхности ПСБ не скапливается влага от испарений в помещении.


На основании сказанного, напрашивается вывод, что свойства пенопласта как утеплителя наиболее приемлемы не только для частного сектора, но и для промышленного строительства. А если говорить об утеплении кровли, то это лучший вариант, так как здесь низкая теплопроводность и удобная укладка в виду жесткости панелей.

goodkrovlya.com

Варианты использования материала и рекомендации по проведению работ

Разберемся, где используется утеплитель пенопласт, какие варианты для каких работ подходят лучше и на что следует обратить внимание при проведении работ. Но вначале разберемся с самим материалом, я расскажу о его типах и дам несколько советов по выбору качественной продукции.

Марки пенопласта и рекомендации по выбору

Пенопласт маркируется аббревиатурой ПСБ, это обозначение принято в ГОСТ 15588-86 и является общепризнанным и общеиспользуемым, в документе регламентированы и технические характеристики, поэтому если материал соответствует этому нормативному акту, то за качество можно не переживать.

Хочу заострить ваше внимание еще на одном варианте: ПСБ-С, буква «С» значит, что в составе присутствуют антипиреновые добавки и материал гораздо лучше противостоит возгоранию, именно этот тип утеплителя самый популярный на сегодняшний день.

Есть и другие марки вроде ПСБ-Ф (фасадный) и так далее. Эти варианты придумывают сами производители, и, по сути, материал ничем не отличается от обычного пенопласта соответствующей плотности.

Теперь разберемся с характеристиками материала, в маркировке всегда присутствует цифра, именно она и определяет сферу использования и его назначение:


ПСБ-С 15 Этот вариант имеет плотность 15 кг на кубический метр, очень легкие листы обладают невысокой прочностью, поэтому их применяют в местах, где на утеплитель не оказывается никакой механической нагрузки. Чаще всего такой пенопласт используется внутри каркасных конструкций, перегородочных систем и т.д. Еще одна сфера применения –звукоизоляция отдельных поверхностей
ПСБ-С 25 Самый широко используемый вариант, который можно применять для утепления фасадов и других наружных конструкций, также он используется и внутри строений, еще им очень хорошо закрывать кровлю или мансарду. Плотность этого материала в идеале составляет 25 кг на кубометр, а сопротивление нагрузкам вдвое выше, чем у первого вида продукции
ПСБ-С 35 Это самый прочный тип пенопласта из тех, которые представлены в свободной продаже. Его используют для производства сэндвич-панелей, несъемной опалубки и многого другого. Что касается использования в строительстве, то этот вариант отлично подходит для устройства пола, при весе в 35 кг на куб его прочность втрое выше, чем у марки 15

Что касается такого немаловажного критерия как цена, то она варьируется в зависимости от производителя и региона. Стоимость рассчитывается в кубических метрах и средние ее значения таковы:


  • Марка ПСБ-С 15 обойдется вам порядка 1500-2000 за кубометр;
  • Вариант ПСБ-С25 будет стоить от 2400 до 3000 за куб;
  • Наконец, самая прочная марка ПСБ-С 35 стоит 3200-3600 рублей.

Производителей очень много, в каждом регионе есть несколько компаний, которые выпускают качественный материал в соответствии с нормами ГОСТ. Единственный бренд, который я видел везде, это «Кнауф», который продает добротный пенопласт всех марок.

Что касается советов по выбору, то они таковы:

  • Выбирая конкретный вариант, учитывайте особенности использования, например, для утепления мансарды изнутри при закладке в обрешетку, то хватит и самой малой плотности, а если поверхность будет штукатуриться, то лучше взять пенопласт поплотнее. Соответственно, для пола берутся листы самой большой твердости;
  • У продавца в обязательном порядке должны присутствовать документы на продукцию: сертификат качества и гигиеническое заключение, подтверждающее безопасность материала;
  • Маркировка на листах должна соответствовать информации на упаковке. Не верьте историям, когда вам говорят, что производитель ошибся с маркировкой и на самом деле перед вами более плотный вариант, такого не бывает, даже если произошла ошибка, рядом будет правильная маркировка;

  • Внимательно осматривайте пенопласт – он не должен иметь многочисленных повреждений. Также можно попробовать отломить уголок, если это делается очень легко и материал рассыпается на гранулы, то лучше отказаться от его покупки;
  • Еще один нюанс – проверка геометрии листов, я встречал случаи неравномерной резки, когда толщина листа может быть неодинаковой вследствие неисправностей оборудования.

Использование пенопласта для утепления цоколя

Технология фундамента предполагает его дополнительное утепление для того, чтобы исключить проникновение холода в помещение через эту часть конструкции. Для начала разберемся, как лучше провести работы – изнутри или снаружи.

Тут у меня однозначное мнение – с наружной стороны утеплять цоколь гораздо целесообразнее, это и проще, и эффективнее, плюс точка росы точно не будет смещена внутрь, что положительно влияет на долговечность основания.

Пенопласт хорошо подходит для этого вида работ по той простой причине, что он не боится влаги и перепадов температур и долго сохраняет свои свойства. Для работы нужно использовать марку ПСБ-С 25, она отлично подходит по плотности и теплоизоляционным свойствам. Технология проведения работ довольно проста:

  • Для начала нужно освободить поверхность цоколя, если он уже засыпан, то нужно сделать траншею по периметру глубиной порядка 50 см. После этого основание очищается от грязи, если на ней есть влажные пятна, то нужно в обязательном порядке дождаться их высыхания;
  • Затем нужно залить небольшое основание, на которое будут опираться листы. Ширина этого элемента обычно делается равной толщине пенопласта, особая надежность и массивность тут не требуется, главное – обеспечить надежную опору для теплоизоляции и защитить ее от влаги из грунта. Можно в качестве наполнителя использовать в растворе керамзит;
  • Далее крепятся листы пенопласта, их проще всего приклеивать специальным составом, который наносится по периметру и в нескольких точках посередине. Старайтесь располагать элементы как можно плотнее друг к другу, а если в некоторых местах остались щели, что бывает почти всегда, то их лучше всего заполнить монтажной пеной, это позволит обеспечить монолитность конструкции;
  • После этого можно либо закрыть поверхность армирующей сеткой и нанести штукатурный раствор, либо поставить опалубку и залить бетон. Выбор конкретного решения зависит от особенностей объекта.

Утепление фундамента снаружи будет намного эффективнее, если вы заодно утеплите и отмостку. Ниже представлена схема, по которой становится понятно, насколько важен данный элемент и насколько эффективнее становится конструкция, если вы проложите под отмосткой слой пенопласта 5 см.

Основной альтернативой в этом случае является экструдированный пенополистирол, он намного плотнее и прочнее, но и его стоимость в разы выше. Что касается пенопласта, то его свойства в сравнении с пеноплексом заметно ниже, но если брать листы потолще и закрывать их слоем армированной штукатурки, то конечный результат получится ничуть не хуже.

Пенопласт для утепления пола

Утепление пола пенопластом – очень распространенный вариант, если я скажу, что это самое популярное решение на сегодняшний день, то ничуть не ошибусь. Есть два основных варианта проведения работ, рассмотрим каждый из них.

Начнем с утепления под стяжку:

  • Для пола следует использовать вариант плотностью 35 кг на кубометр, некоторые специалисты утверждают, что можно использовать и менее плотные листы, но я не советую этого делать, так как на полу важна прочность. Для эффективной защиты толщина утеплителя должна составлять 100 мм, если найти такой вариант не удалось, то можно положить два слоя по 50 мм;
  • В первую очередь нужно выровнять основание, для этого используется строительный песок, который насыпается слоем около 5 см, если на полу есть черновая стяжка, то это существенно упрощает дело. Важно, чтобы поверхность была ровной и прочной, поэтому обязательно проверяйте плоскость длинным строительным уровнем;
  • На поверхность в обязательном порядке кладется пленка, она будет защищать конструкцию от проникновения влаги. Материал расстилается по поверхности с напуском на стены в 15-20 см, все стыки при их наличии склеиваются прочным скотчем;
  • Далее кладется утеплитель, работа начинается с угла, важно располагать листы как можно плотнее друг к другу, чтобы на поверхности не было щелей. Нужно закладывать элементы с некоторым усилием, чтобы исключить появление щелей в дальнейшем;
  • Затем на поверхности укладывается армирующая конструкция из металлической или стеклопластиковой арматуры. Финальный этап – заливка стяжки, толщина которой должна быть не менее 6 см, тогда пол будет прочным и надежным.

Теперь разберемся с тем, чем пенопласт лучше других вариантов: в сравнении с экструдированным пенополистиролом более низкая цена, что касается керамзита, то его нужно засыпать очень толстым слоем.

Что касается такого варианта как деревянный пол, то его также можно утеплять пенопластом, это самый экономичный и простой вариант. Те, кто говорит, что рассматриваемый нами материал не подходит, не имеют достаточного опыта либо пытаются продвинуть какой-то свой вариант. На самом деле я вскрывал пол из сосновой доски, под которым пенопласт лежал около 20 лет – и все было в полном порядке.

Технология правильной укладки такой конструкции такова:

  • Поверхность должна быть предварительно подготовлена (основанием служит чаще всего либо бетонная стяжка, либо предварительно выровненный, уплотненный и закрытый пленкой грунт);
  • Далее укладываются лаги, идеально располагать их на расстоянии на 1 см меньше ширины пенопласта, так вы сможете плотно располагать его в конструкции. Если конструкция уже лежит, то вам придется резать листы по нужному размеру;
  • Затем плотно укладываются листы пенопласта, важно класть так, чтобы между элементами не было щелей. Если они все-таки присутствуют, то просто заполните их монтажной пеной. Для работы подойдет и самый дешевый вариант плотностью 15 кг на куб, так как на материал не оказывается никакой нагрузки;
  • В последнюю очередь поверхность зашивается выбранным материалом, можно использовать листовые элементы, а можно сразу крепить доску пола.

Еще один вариант использования – утепление межэтажных перекрытий или чердачных перегородок. Тут пенопласт подходит как нельзя лучше ввиду своего малого веса, это позволяет минимизировать нагрузку на конструкцию.

Очень часто застройщики рассуждают про какую-то мифическую вредность – что лучше подложка или пенопласт и чем они отличаются. На самом деле и тот и другой вариант отлично подходит как основа под напольное покрытие и не оказывают негативного воздействия на здоровье человека.

Что касается основных альтернатив для деревянного пола, то это насыпные материалы, они не очень эффективны и уже морально устарели, а также минеральная вата, она по стоимости сопоставима с пенопластом, но проще в работе за счет того, что продается в рулонах и режется на нужные куски. Выбор зависит от вас, но что касается эффекта, то пенопласт ничем не хуже минваты.

Утепление стен пенопластом

Стены чаще всего утепляются пенопластом, поэтому целесообразность его использования в данном случае никому доказывать не нужно. Разберемся, как правильно утеплять стены – снаружи или изнутри? Я не буду разбирать все «за» и «против», а только покажу схему, по которой понятно, какой вариант самый разумный, только наружное утепление обеспечивает наилучший эффект, именно его мы и рассмотрим:

  • Для работы нужно использовать пенопласт ПСБ-С 25, именно он лучше всего подходит по своим характеристикам для фасадных работ. Толщина может варьироваться в зависимости от толщины стен, но чаще всего используется вариант 50 или 100 мм;
  • Поверхность предварительно выравнивается, если есть трещины и неровности, то их нужно заделать в обязательном порядке;
  • Листы пенопласта крепятся с помощью клеевого состава, который наносится по периметру и в нескольких точках посередине. Качество клея имеет очень большое значение, он должен надежно фиксировать листы с самого начала и после застывания держать пенопласт очень надежно;
  • Если после приклеивания вы обнаружили щели – ничего страшного, их можно так же заделать все той же монтажной пеной. После высыхания просто обрезаются излишки и получается поверхность без мест, через которые может проникнуть холод;
  • Затем нужно прикрепить листы дюбелями для теплоизоляции. Я слышал мнение некоторых специалистов, что делать это не нужно – дескать, клей держит хорошо, а листы легкие. Но на самом деле дюбеля делают поверхность намного прочнее и исключают появление трещин из-за того, что со временем клей может отойти и лист просто отпадет;
  • В последнюю очередь поверхность армируется специальной фасадной сеткой и затягивается клеевым составом. После этого плоскость можно либо красить, либо нанести декоративную штукатурку – в продаже есть различные виды, вам нужно выбрать тот, который подойдет для вашего строения лучше всего.

Инструкция по проведению работ не очень сложна, но важно соблюдать технологию и делать все аккуратно. Если вы сделали все правильно, то строение станет намного теплее, и вы сможете экономить на отоплении. При этом срок службы конструкции составляет порядка 50 лет.

Естественно нужно разобраться с вопросом, какой утеплитель лучше – пенопласт или минеральная вата? У каждого варианта есть свои преимущества, разберем самые важные из них:

  • Стоимость пенопласта в разы ниже, чем у минеральной ваты, что делает его более предпочтительным при больших объемах работы;
  • Вес листов пенопласта намного ниже, что упрощает проведение работ с ним и снижает нагрузку на конструкцию;
  • Теплоизоляционные показатели минеральной ваты выше, но если вам нет разницы, какую толщину использовать, то этот фактор неважен. Просто берете пенопласт потолще и используете его;
  • Минвата не горит, пенопласт поддается горению, но порог его возгорания составляет более 400 градусов, а если система сделана по технологии, то материал будет дополнительно защищен слоем раствора.

Как видите, решение вопроса, что лучше – минвата или пенопласт, зависит от вашего решения, лично я не могу однозначно сказать о преимуществе одного из вариантов хотя бы по той причине, что по цене рассматриваемому нами варианту просто нет равных.

Пенопласт для мансарды

Разберем такой вариант как утепление мансарды пенопластом – плюсы и минусы этого решения таковы:

  • Небольшая масса утеплителя снижает нагрузку на конструкции и позволяет не тратить дополнительные средства на приобретение деревянных элементов большого сечения;
  • Демократичная цена позволяет сэкономить на теплоизоляции значительные средства;
  • Жесткость листов позволяет плотно расположить их в конструкции без дополнительного крепления;
  • Материал имеет отличные показатели звукоизоляции, что немаловажно в мансардных конструкциях;
  • Прочность пенопласта не очень велика, поэтому при излишнем усилии он может крошиться и ломаться;
  • Если стропильная система выставлена не по ширине листов, то придется потратить много времени на подгонку элементов и уплотнение стыков.

Что касается правильного рабочего процесса, то мансарда утепляется следующим образом:

  • В первую очередь нужно закрыть поверхность гидроизоляционным паропроницаемым материалом. Он крепится с помощью степлера с напуском в 10-15 см. чтобы стыки перекрывались очень хорошо и через них не проникала влага;
  • Далее в промежутки между стропилами вставляется пенопласт, его нужно располагать в меру плотно, чтобы листы держались и без крепления. Далее необходимо заполнить все стыки и пустоты монтажное пеной, которая одновременно служит и своеобразным креплением. После высыхания состава его излишки обрезаются строительным ножом.

Если слой утеплителя должен быть больше, чем позволяют промежутки между стропилами, то из ситуации можно выйти, положив два слоя пенопласта. В этом случае верхний слой крепится саморезами со специальными прижимными шайбами, которые называются рондоли и позволяют прижимать материал, не деформируя его.

  • Поверх пенопласта крепится пароизоляционный материал, который исключает проникновение влаги в конструкцию и образование там конденсата. Он также крепится с помощью строительного степлера;
  • В последнюю очередь поверхность обшивается любым листовым материалом: от гипсокартона или гипсоволоконных листов до вагонки, фанеры и других вариантов.

На самом деле технология весьма проста, и, благодаря тому, что материал очень легкий и простой в обработке, справиться с работой может практически любой человек.

На распространенный вопрос, утеплить чем мансарду – пенопласт или минвата являются оптимальным вариантом, однозначного ответа нет. На мой взгляд первый вариант предпочтительнее из-за простоты работы и низкой стоимости, да и крепить твердый утеплитель намного надежнее рулонного (а на мансарде применяется именно такой вариант).

obustroeno.com

Характеристики

Главная особенность пенопласта – это минимальный вес, неподверженность гниению и ненакапливаемость влаги, а основным недостатком считается горючесть. Однако благодаря покрытию штукатуркой материал не загорится.

Важные характеристики:

  • невысокая теплопроводность;
  • химическая устойчивость;
  • повышенная паропроницаемость, что помогает выводить излишки влаги;
  • стойкость к температурным перепадам, благодаря которой пенопласт можно использовать в различных климатических условиях;
  • отличная звукоизоляция.

Все эти качества делают недорогой пенопласт отличным способом утепления дома. Естественно, у такого материала есть и недостатки:

  • при внутренней отделке помещения в процессе нагревания может появиться неприятный запах;
  • низкая пожароустойчивость, причем при горении начинается выделение дыма, который представляет опасность для здоровья и жизни;
  • недостаточная экологичность.

Использование пенопласта

Наружное и внутреннее утепление

Как правильно утеплять дом пенопластомТрадиционно с помощью пенопласта утепляют дома снаружи, благодаря чему вода не попадет в помещение. Для этой цели стоит предпочесть листы материала толщиной в 100 мм. Они закрепляются специальным клеем и дюбелями. Для выполнения работ на высоте потребуются услуги промышленных альпинистов. Важным преимуществом наружного утепления является возможность теплоизоляции до проведения ремонта в квартире, а внутреннее утепление будет возможным лишь в процессе капитального ремонта.

Плюсом внутреннего утепления является возможность выполнения работ независимо от времени года. При этом стены предварительно покрывают составом, предотвращающим развитие плесени. Также важно подготовить теплотехнические расчеты, что поможет определиться с толщиной материала и его плотностью.

Важно помнить, что из-за внутреннего утепления полезная площадь значительно уменьшится, ведь гипсокартон, используемый в процессе отделки, вместе с пенопластом занимает немало места. Помимо этого, в ряде случаев может потребоваться обрешетка. Соответственно, под профиль придется уложить слой теплоизолирующего материала.

Утепление стен, полов и потолков

Пенопласт может использоваться в качестве утеплителя при сооружении одно- и двухэтажных построек. В таком случае сначала возводится наружная стена толщиной в 250 мм, а затем укладываются листы пенопласта, покрытые полиэтиленовой пленкой. После этого выполняется внутренняя стенка. Обе стороны обязательно перевязывают кладочной сеткой. Для выполнения работ оптимально подойдет пенопласт толщиной в 10 см. Благодаря такому способу утеплитель получит защиту от горения и механических повреждений.

Утеплять пенопластом пол довольно просто. Для этого материала в процессе выполнения стяжки кладут в раствор. Избавиться от пузырьков воздуха поможет вибрация. Важно предварительно выстелить гидроизоляционную пленку. Сверху над утеплителем опять выполняют стяжку толщиной в 50 мм. Благодаря такой обработке удастся избежать теплопотерь и организовать отличную звукоизоляцию. Подобная мера важна для помещений, под которыми находится сырой подвал.

Для утепления потолков подойдут листы толщиной максимум в 50 мм. Это объясняется тем, что в современных домах высота потолков небольшая. С помощью такого материала можно утеплить жилище, а также избежать сильных посторонних шумов.

Самостоятельное выполнение работ

Подготовительный этап

Чтобы утеплить дом, необходимо подготовить несколько инструментов и материалов:

  • Где применим пенопластпенопласт;
  • грунтовка;
  • монтажная пена;
  • дюбели;
  • гладкий и зубчатый шпатели;
  • шпатлевка;
  • специальный клей;
  • армирующая сетка;
  • перфоратор;
  • молоток.

По многочисленным отзывам можно заметить, что особое внимание следует уделить выравниванию поверхности. Здесь не должно быть впадин или выступов. В противном случае фасад можно случайно проломить.

Отдельное внимание следует уделить фактуре стены. Она должна быть слегка шершавой, что обеспечит адгезию. Помимо этого, следует учесть такие важные моменты:

  • если для окраски фасада использовалась краска с нулевой паропроницаемостью, необходимо зачистить и покрыть грунтовкой стену;
  • поверхность, при прикасании к которой на руке остается меловой след, нужно грунтовать;
  • если стена дома слегка сыпется, ее аккуратно зачищают щеткой и грунтуют.

В любом случае грунтовка необходима при любых условиях. Она укрепляет поверхность, что обеспечивает лучшее сцепление клея.

Закрепление утеплителя

Для этой цели потребуются дюбели, а также специальный клей. Это может быть Ceresit CT83 либо CT85.

  1. По всей нижней части стены необходимо зафиксировать стартовый профиль, что поможет избежать сползания листов пенопласта.
  2. Поверхность стены обрабатывают клеем. Также нужно сделать несколько точек в средней части.
  3. Пенопласт плотно прижимают к поверхности стены и приступают к фиксации других листов.

Необходимо помнить о том, что горизонтальные ряды наклеивают, смещая вертикальные швы. После наклеивания всех листов нужно сделать перерыв на 3 дня, благодаря чему клей хорошо схватится. Затем выполняется дополнительная фиксация пенопласта дюбелями. На 1 м² потребуется 5 крепежей.

Дюбели принято располагать в центральной части, немного отступая от краев. Согласно отзывам неплохой альтернативой считается расположение крепежей по углам.

Далее необходимо закрепить армирующую сетку, покрыть поверхность штукатуркой и приступить к финишной отделке.

На что необходимо обратить внимание?

Если использовать пенопласт для наружного утепления дома, стена получится многослойной. Чтобы это никак не отразилось на качестве работы, необходимо учитывать простые рекомендации.

  • Как использовать пенопластОчень важно правильно рассчитать толщину листа пенопласта. Этот параметр должен немного превышать минимальный расчетный параметр, благодаря чему с наступлением холодов на поверхности стены не будет образовываться конденсат.
  • При нарушении правил монтажа между кирпичной кладкой дома и утеплителем может появиться влага. Из-за нее кладка постепенно размокнет, что приведет к повышению уровня влажности в жилище. Более того, со временем начнется разрушение кирпича. В запущенных случаях возможно образование льда, из-за чего пенопласт повредится.
  • Важно помнить о том, что пенопласт практически не пропускает воздух. Соответственно, стена дома «дышать» не будет, поэтому стоит позаботиться о наличии хорошей вентиляции.

kotel.guru

Положительные характеристики материала и его минусы

Пенопласт — один из самых популярных у частных застройщиков, главным преимуществом, которого является недорогая стоимость, но кроме этого пенопласт имеет много плюсов:

  • небольшой удельный вес;
  • невысокая стоимость;
  • хорошие теплоизоляционные показатели;
  • влагостойкость, пенопласт не впитывает воду, в отличие от минваты;
  • простой в монтаже, плиты можно закрепить на монтажный клей;
  • выполнить работу можно самостоятельно.

Минусы есть у любого материала, не исключение является и пенопласт:

  • паронепроницаемый;
  • низкий звукоизоляционный показатель;
  • разрушается при высокой температуре (800С);
  • разрушается при контакте с органическими растворителями;
  • не подходит для изоляции многоэтажных строений.

Для утепления частных строений – это отличный вариант для, тем более, если бюджет на строительство ограничен.

пенопласт в листах

Наружное утепление дома пенопластом

Если принято решение применить в качестве теплосберегающего материала, то первым делом подготовим все необходимое.

Материал

Самым оптимальным изолятором для утепления фасада считается пенопласт – ПСБ-С-25, у него неплохие теплосберегающие характеристики, при этом он намного прочнее материала ПСБ-15.

Толщина плиты, применяемой при утеплении, зависит от:

  • материала изготовления стен дома;
  • степени изоляции;
  • региона, где находится строение.

Совет: если принято решение утеплить дом пенопластом с толщиной плиты 10 см, то лучше приобрести материал по 5 см, но в два раза больше, и сделать два слоя в нахлест. Это позволит исключить мостки холода.

Что нужно организовать, для высококачественного утепления стен:

  • клей монтажный;
  • профиль стартовый;
  • пенопласт;
  • дюбели (гриб или зонтик);
  • уголок перфорированный;
  • штукатурка;
  • сетка армированная;
  • профиль для обустройства откосов;
  • краска для фасадных работ.

Для прочности крепления пенопласта к бетонной стене, при толщине плиты 5 см, дюбель должен быть не менее 9 см, для кирпичной стенки – 12 см.

Листы

Подготовка стен

С основания нужно тщательно подготовить, проведя инспекцию на наличие трещин, грибка, отслоений. Старую штукатурку, которая плохо держится, следует демонтировать. Грибковые образования нужно счистить и обработать стены антисептическим составом.

Глубокие трещины и неровности, следует заделать раствором. Чтобы состав хорошо заштукатурил трещины, их следует расшить, загрунтовать. Для заделки можно применить строительный клей, или монтажную пену.

Грунтовать стены лучше пропиткой глубокого проникновения – она великолепно справляется с разного рода биологическими образованиями, при этом существенно повышает адгезию между основанием и клеящим составом.

Можно проверить, насколько качественно подготовлена поверхность для монтажа пенопласта, для этого плиту пенопласта приклеивают на основание и через 3 дня стараются оторвать. Если материал оторвется легко и без остатка, то стена не готова.

Монтажные работы

Любой процесс по монтажу начинается с разметки. Чертить подобную сетку по стене не следует, так как у плит пенопласта есть допустимые отклонения, и такая разметка будет очень сильно вам мешать. Достаточно просто отбить ровную горизонтальную и вертикальную черту. Для этого лучше использовать лазерный уровень.

Начинать монтаж теплоизолятора лучше с дальней стены, особенно если нет опыта в строительных работах, так вы сможете набраться опыта, на самой незаметной стене.

Установка профиля

Так как в большинстве случаев для утепления стен снаружи применяют материал толщиной 5-10 см, то и профиль используют соответствующих параметров.

Стартовый элемент устанавливается строго по отмеченной линии, на дюбель гвозди с шагом 25-30 см. Правильная установка этого элемента, поможет в дальнейшем ровно смонтировать пенопласт.

Работы

Между профилями при соединении следует оставлять небольшой зазор, примерно 5 мм – для баланса расширения материала при нагревании.

Как закрепить пенопласт на стены

Материал устанавливают на плоскость несколькими способами:

  • для стен с небольшими перепадами, клей наносится по периметру пласта, а по поверхности сделать несколько ляпов;
  • нанести состав шпателем с зубчиками по поверхности листа, но этот вариант применим для идеально ровного основания;
  • применить клей, похожий на монтажную. Он очень удобен в применении, так как наносится по краям из баллона, и прочно закрепляет материал на стене.

Клеить пенопласт начинают с дальнего нижнего угла стены, на стартовый профиль.

Следующий ряд пенопластовых листов укладывается в скошенном порядке относительно первого, так утепление будет надежным и прочным.

Особое внимание уделяют на изоляцию откосов окон и дверей, так как они являются источником потери тепла. Нужно приобрести оконный профиль, с клеящей лентой и установить его на раму или дверную коробку.

Профиль не позволит краю пенопласта деформироваться, при этом конструкция приобретет законченный вид.

Интересно! Некоторые мастера создают неповторимый дизайн фасада из пенопласта, укладывая несколько слоев материала в нужных местах и надежно их фиксируя.

Клей примет свою окончательную прочность через 3-4 дня, если работы по утеплению домов пенопластом своими руками, то к окончанию изоляции всего строения, первая стена уже готова к дальнейшей обработке.

Дополнительная фиксация пенопласта

Чтобы материал держался на стене более надежно, можно дополнительно закрепить его при помощи специальных дюбелей (гриб, зонтик). Они монтируются так, чтобы широкая часть крепежа была утоплена в пенопласт, и не выпирала.

Если в процессе монтажа между плитами появились зазоры, то их просто заделать монтажной пеной. Не страшно, если пена при высыхании будет выпирать, ее можно просто подрезать острым ножом заподлицо.

Не стоит оставлять утепленный пенопластом дом без отделки больше чем на 10-14 дней, так как верхний слой материала под воздействием солнечных лучей начнет распадаться, и придется зашлифовывать всю поверхность фасада.

Дюбель

Отделка откосов

Чтобы финишная отделка дома после изоляции имела законченный и красивый вид, нужно грамотно обустроить углы строения и откосы. Для этого на них наклеивается перфорированный уголок, по уровню.

Для правильного монтажа на углы наносится клей и к нему плотно прижимается перфорированный элемент. Затем его нужно пройти клеем так, чтобы угол получился ровным. Оставляем для просыхания примерно на сутки.

Как нанести фасадную штукатурку на пенопласт

Не стоит оставлять утеплитель не защищенным надолго, он мот разрушиться и придется все начинать заново.

Для финишной отделки можно применить следующие материалы:

  • сайдинг;
  • штукатурка;
  • вагонка;
  • камень декоративный;
  • панели ПВХ и так далее.

Рассмотрим, как обшить дом пенопластом, который следует впоследствии оштукатурить пошагово:

  • на стену монтируется армирующая сетка с ячеей 4х4, или 5х5. Благодаря этому штукатурка не будет трескаться со временем. Сетка укладывается на плиточный клей, внахлест на 5-10 сантиметров;
  • как только клей высохнет, можно приступать к оштукатуриванию поверхности. Для того чтобы сетка была закрыта полностью, достаточно одного слоя штукатурки;
  • как только штукатурка просохнет, поверхность шпаклюют на два слоя, каждый последующий слой наносится на высохшую поверхность.

Проводить штукатурные работы нужно в спокойную безветренную погоду. Шпаклевка может потрескаться от быстрого выветривания влаги.

Финишная отделка

Прежде чем наносить финишный слой шпаклевки стены нужно хорошо загрунтовать. Как только последний слой грунта высохнет, можно наносить шпаклевку. Затем поверхность хорошо шлифуется и окрашивается фасадной краской нужного оттенка.

Внутреннее утепление дома пенопластом

Обшивка дома пенопластом своими руками, применяется только в том случае, если другой способ теплоизоляции применить нельзя, например:

  • требуется провести изоляцию в квартире, выше второго этажа, провести работу без привлечения строительных альпинистов невозможно;
  • построен новый дом с отделанным фасадом.

Минусы подобного утепления в том, что пенопласт забирает часть полезной площади помещения, к тому же он горюч.

Как выбрать материал

Особое внимание стоит уделить безопасности утеплителя, так как пенопласт будет находиться со стороны помещения.

У этого теплоизолятора есть недостатки, которые стоит учитывать:

  • паронепроницаемость;
  • горючесть;
  • необходимость обустраивать принудительную вентиляцию, для предотвращения парникового эффекта в помещении;
  • дополнительные работы по установке пароизоляции.

Работы

Для внутреннего утепления стен стоит приобретать утепляющий материал, максимально устойчивый к возгоранию, с маркировкой НГ (негорючий).

Утепление стен дома

Рассмотрим, как правильно утеплять дом пеноплексом – это ответственный этап работы, так как от него зависит, насколько качественно будет выполнена теплоизоляция помещения. Рабочий процесс начинается с подготовки поверхности.

Подготовка стен

Производится по следующему алгоритму:

  • очистить от старого покрытия;
  • удалить пыль, жирные пятна и грязь;
  • удалить неровности при помощи штукатурки;
  • обработать поверхность специальным грунтовочным составом, с антисептическими свойствами.

Как только высохнет грунтовочный слой, можно приступить к монтажу.

Работы

Технология утепления:

  • На подготовленную поверхность нужно нанести разметку – вертикальную и горизонтальную полосы по уровню.
  • К горизонтальной полосе прикрутить стартовый профиль, равный по размеру толщине пенопласта.
  • Плиты крепятся на поверхность на клей.

При покупке клеящего состава, нужно проследить, чтобы в нем не содержались растворители или ацетон, так как пенополистирол не устойчив к химическому воздействию.

  • После монтажа первого ряда, второй следует крепить со смещением в пол листа.
  • Клей полностью просохнет на третий день, в это время никаких работ на изолированной поверхности не производят.

Стоит отметить, что если до утепления стен в квартире, на полу была обустроена стяжка по маякам, то монтировать стартовый профиль не обязательно, установка плит начинается от горизонта пола.

Утепление потолка

Если нужно утеплить потолок изнутри, то работа выполняется по следующему алгоритму:

  • подготовка поверхности;
  • обустройство каркаса – этот этап проводится в том случае, если в дальнейшем планируется обшивка потолка гипсокартоном;
  • установка пенопласта;
  • монтаж облицовочного материала.

Потолок

Подготовка потолка

В случае если утепление будет производиться на каркас, то особой подготовки потолочная поверхность не требует. Достаточно очистить плоскость от плохо держащихся элементов, и загрунтовать пропиткой с антисептиком.

Монтаж

Первым делом наносят разметку, этот этап пропускать нельзя, от него зависит, насколько ровной получится поверхность:

  • отбить ровные линии по периметру помещения;
  • наметить места установки потолочного профиля;
  • поставить метки в местах установки подвесов.

На этом разметку можно считать оконченной.

Монтаж обрешетки:

  • по линиям на стенах установить направляющий профиль закрепить его при помощи дюбель гвоздей – шаг 25-30 см;
  • затем установить по всему потолку прямые подвесы на два крепежа, элементы устанавливаются в шахматном порядке;
  • закрепить потолочный профиль, установив его в направляющие и прикрутив к каждому подвесу маленькими саморезами «семечками».

Важно! Шаг потолочного профиля должен быть равен ширине плиты материала, чтобы не резать пенопласт при монтаже.

Как только работа по обустройству обрешетки окончена, можно приступать к установке утеплителя в ячейки между профилем и установить пароизоляцию. Далее останется только обшить потолок по каркасу.

Потолок

Утепление полов

Для полной изоляции помещения от холода, нужно произвести утепление всех поверхностей, и пол не является исключением.

Подготовка полов

Как приготовить поверхность к утеплению, будет зависеть от того, какой вид теплозащиты будет выбран, наружный или внутренний.

Монтаж

При внутреннем монтаже, обустроить изоляцию можно на лагах, или под стяжку.

Утепление по лагам ведется в следующем порядке:

  • очистить основание;
  • обустроить гидроизоляцию;
  • монтаж лаг;
  • укладка пенопласта;
  • обустройство пароизоляции;
  • настил чистового покрытия.

При монтаже утеплителя по лагам, компенсируется невысокая прочность пенопласта. Если на пенопласт обустраивается стяжка, то придется дополнительно укладывать армированный материал, а это дополнительные расходы.

Схема

Наружное утепление

Если на полу уже лежит финишное, напольное покрытие, и демонтировать его нет смысла, то применяют наружнее утепление напольной поверхности. Теплоизоляцию нужно поставить со стороны подпола, сделать это не сложно.

Этапы работы:

  • затянуть поверхность пола пароизоляцией;
  • на внутреннюю сторону пола закрепить брусок 50х50 мм, при помощи саморезов;

Важно! Саморезы нужно выбрать такой длины, чтобы они не вышли со стороны помещения через доски и покрытие пола. Посчитать не сложно: брусок сечением 50 и доска пятерка, крепежи должны составлять не более 80 мм.

  • между брусками уложить пенопласт;
  • все щели между швов запенить монтажной пеной;
  • подрезать остатки высохшей пены строительным ножом;
  • уложить второй слой пароизоляции;
  • обустроить черновой пол. Для этого можно взять доску толщиной 2 см, и закрепить ее на брусок саморезами 34х40 мм.

Наружное утепление можно считать оконченым.

teplota.guru


Categories: Утепление

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Adblock
detector