Утепление фасада зимой

Рассмотрим детально  последовательность проведения работ.

Для начала работ, связанных с организацией системы теплоизоляции, нужно:

•  Разбить дом на захваты. При этом необходимо учитывать возможности  приборов, используемых для обогрева;
•  Закрыть рабочую зону, которая определена, захваткой,  биаксиально-ориентированной полипропиленовой пленкой ;
•  Установить приборы для обогрева (калориферы);
•  Иметь термометры для определения температуры в рабочей зоне;
• Определить рабочее место для складирования теплоизоляционных материалов и приготовления клеевых и армирующих  смесей;
• Обеспечить доступ рабочих  к источнику электроэнергии для обеспечения работы обогревателей, для возможности подогрева воды, необходимой для  замешивания сухой смеси  и перфоратора.

Схема размещения оборудования.

Схема размещения оборудования  представляет собой следующее:

•  Внешняя стена,  которую утепляют;
•  Площадка для складирования смесей;
•  Рабочая площадка;
•  Термометр;
•  Навесная конструкция лесов;
•  Тканая полипропиленовая пленка;
•  Калорифер;
•  Прижимной груз;
•  Прижимная деревянная рейка;
•  Рабочее место для приготовления и подогрева смесей.

Отсечения рабочей зоны должны  быть над оконными и дверными проемами или под ними.

Технология выполнения работ.

Перед началом монтажа системы следует убедиться, что поверхность утепляемой стены прогрета до температуры не ниже +3 С. Для этого нужно включить калорифер и прогреть рабочую зону в течение суток.

Рабочие смеси готовят в прогретой  рабочей зоне, используя подогретую до температуры 18-21 ° С воду. Клеи Ceresit СТ 83,  Ceresit СТ 190 и Ceresit СТ 85 наносят на утеплитель в прогретой до необходимой температуры зоне. В этой же зоне складируют также материалы.

Для организации оптимальной работы по утеплению прежде всего с учетом минимизации технологических перерывов работы должны выполнять  не меньше трех человек (утепляемая площадь  до 100 м2): первый рабочий готовит рабочие смеси, составляет материалы, подогревает воду, подает рабочие смеси к месту использования, участвует в закреплении утеплителя при помощи  дюбелей; второй и третий выполняют работы по монтажу системы.

Механически закрепляют плиты утеплителя через 3дня, предварительно проверив  адгезию  материала  ограждающей конструкции  с утеплителем.

Для проверки адгезии  ограждающей конструкции с  утеплителем  используют адгезиометр (проверку осуществляют специалисты).   После закрепления плит утеплителя наносят защитный слой клея Ceresit СТ 85 или Ceresit СТ 190, армированный специальной щелочестойкой  сеткой , по которому через 3 суток наносят грунтовку Ceresit СТ 16.

Через 8-9  часов, обработанная грунтовкой Ceresit СТ 16 поверхность утепляемой стены готова. На неё наносится  декоративное покрытие.  Степень высыхания грунтовки можно проверить при помощи липкой ленты.

Декоративно- штукатурный слой необходимо держать при плюсовой температуре в течение трёх суток. Следующий этап — определение  влажности.   После получения удовлетворительного результата осуществляют демонтаж всей системы искусственного теплообеспечения.

При выполнении работ в таких условиях рекомендуют использовать клея и защитные слои Ceresit СТ 85, Ceresit СТ 83 и Ceresit СТ 190 с пометкой «Зима». Преимуществом таких смесей является их быстрое твердения за более низких температур — от 0 до + 15 ° С.

Существует и другой метод утепления в зимний период.  Это утепление стен готовыми термопанелями.  Готовятся такие  термопанели   индивидуально в производственных помещениях.

Читать также статью — куда уходит тепло из дома.

utepleniesten.com

Когда в утеплении зимой возникает необходимость:

1. Запланированный процесс работ, согласно которому строительная готовность ограждающих конструкций сдается в осенне-зимний период. Стоимость организации и поддержания работ (устройство тепляков или применение специализированных материалов) учтена в стоимости контракта и работы идут по плану. Пример такого проекта — Терминал 2 международного аэропорта Шереметьево, в котором основной комплекс работ по утеплению и штукатурке фасадов площадью 5800 кв.м. проведен зимой в сезон 2008/2009 года.
2. Работы по утеплению фасадов не выполнены или выполнены частично (срыв работ предыдущим подрядчиком). А срок сдачи здания в эксплуатацию не предполагает ожидания наступления весеннего периода (аренда площадей, сроки инвестиционного контракта, требования государственных инстанций, задержка выполнения внутренних работ и т.п.). Пример такого проекта — Торговый Центр «Иридиум». Весь комплекс работ по ПЕРЕДЕЛКЕ фасада за другим подрядчиком, утеплению и штукатурке проведены зимой 2007/2008 года.
3. Различные факторы, в результате которых целесообразно провести утепление, армирование, штукатурку и нанесение декоративного покрытия в зимний период — желание заказчика, организационные срывы в сроках производства предшествующих работ (выбор заказчиком материалов, отсутствие выполненных смежных работ), имиджевые факторы (вид здания в городе) и т.п.

Согласно нормативных требований к системам утепления фасадов (техническое свидетельство на систему, руководство по монтажу), весь цикл монтажа теплоизоляции необходимо проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже +5 градусов Цельсия.

Какие методы позволяют проводить утепление дома зимой

1. Специализированные материалы. Сегодня во многих системах предусмотрено применение клеевых составов с возможностью работы до минус 10 градусов по Цельсию. Однако это касается только клеевых составов (для приклейки утеплителя и для армировки). Грунтовочные материалы, финишные покрытия наносятся только от плюс пяти градусов по Цельсию.
2. Таким образом, для работы зимой применение теплового контура обязательно. Чтобы прогрунтовать стену – мы должны организовать тепловой контур, прогреть его, отгрунтовать фасад и выключить пушки. Затем работать клеевыми специализированными зимними составами без дополнительного обогрева, закончить армировку и опять нагреть фасад, отгрунтовать стены, положить в тепле финишные штукатурки и, при необходимости, в тепле покрасить.
3. Штукатурка зимой при устройстве теплового контура — «тепляке».

   Устройство тепляка — единственный и гарантированный метод утепления и штукатурки фасадов зимой, позволяющий получить качество и срок службы фасада согласно нормативных требований.

Более того, добавим маленькую особенность (а для нас — БОЛЬШУЮ), но очень четко иллюстрирующую необходимость создания теплового контура или переноса работ на более тёплое время года.
ень, например, октябрь-ноябрь и погода соответствующая — от +5 до +10, большая влажность, часто идут дожди. Казалось бы, соблюдены все нормы по температуре. НО, клеевой состав, который летом сохнет сутки, а финишу (декоративная фактурная штукатурка) до момента «схватывания», при сухой погоде, необходимо 3 часа, ТО ОСЕНЬЮ, из-за большой влажности и низких пограничных для работы температур, клей может сохнуть до 3-х суток, а финиш — СУТКИ!!!!! Дождь, сильный ветер, а в результате протечки от дождя могут привести к переделке финишного покрытия!!!! НА ВСЕЙ СТЕНЕ. Поэтому, даже в осенний период, «тепляк» для повышения температуры внутри контура и уменьшения сроков высыхания материалов — большая помощь в работе.

Технология зимнего утепления:

• организация строительной площадки — противопожарная защита, тара под топливо для тепловых пушек.
• укрывка фасада армированной плёнкой с учетом ветровых нагрузок и отсутствия серьезных утечек теплого воздуха.
• дополнительные промежуточные горизонтальные отсечки по лесам для уменьшения площади обогрева, особенно при понижении температуры воздуха до критических (минус 15 и т.п.) при штукатурке фасадов.
• установка тепловых пушек согласно определенных схем обогрева фасада (учет мощности и количества пушек, площади фасада, температурного режима).
• ставятся градусники на стены для проведения замеров температуры воздуха внутри тепляка по уровням лесов.
• организация круглосуточного дежурства на лесах, в тепляке для быстрого реагирования на изменяющиеся условия (погода, техника и т.п.)
• дальнейшая работа производится согласно Альбомам технических решений и руководств по монтажу соответствующих систем.

Основная задача при штукатурке фасадов зимой — поддерживать температуру внутри контура в постоянном режиме, несмотря ни на какие проблемы — отключение электричества, перебои с поставкой топлива, поломками пушек и т.п.

При нанесении фактурных штукатурок применять только соответствующие материалы (повышенного качества) и профессионально отнестись к выбору времени, сроков и специалистов для нанесения штукатурки фасадов зимой.

Утепление фасадов зимой дороже. Стоимость создания теплового контура достаточно сильно зависит от архитектуры здания (много полезной площади фасада или очень много окон), высотности, требований к эксплуатации здания (дизельные пушки или газовые), погодных условий (греть контур при -3 градусах и при минус 12 — разный расход топлива), организационных моментов и т.п. Но в среднем, рассчитывайте на увеличение контрактной стоимости на 15-30 процентов по сравнению с летним периодом.

Мы умеем выполнять работы по штукатурке фасадов в зимний период. У нас достаточный опыт в этой области, требовательные Заказчики и интересные проекты. Звоните — поможем!

www.bau-facade.ru

Пенопласт или пенополистирол

При утеплении фасада владельцы домов часто не могут определиться – какой материал выбрать: пенопласт или пенополистирол? Оба этих материала изготавливаются из одной основы – полистирола. Однако изготовление каждого из них выполняется по-разному. В детали процесса углубляться не стоит. Главное – знать основные отличительные признаки таких материалов:

• Пенопласт отличается большей мягкостью, он способен впитывать жидкость, в нем часто селятся грызуны и насекомые. Однако стоимость материала довольно низкая, если учесть высокое качество утепления.
• Экструдированный пенополистирол не способен впитывать воду, не подвержен воздействию насекомых и мелких грызунов. Его минусом является высокая стоимость. При утеплении фасада дома его следует предварительно обработать (оцарапать).

Одним из основных преимуществ экструдированного пенополистирола можно считать изготовление плит с четвертью, что уменьшает количество прямых стыков. В результате мостиков холода получается меньше.

Подготовка

Прежде чем начать утепление фасада дома пенопластом, следует заняться подготовкой стеновых поверхностей. Нужно, чтобы они не были мокрыми. Работу по отделке фасада пенопластом также следует начинать в теплое время. Если прошел дождь, необходимо подождать около недели.

Чтобы подготовить поверхность стен к утеплению пенопластом, необходимо устранить все покрытия, которые плохо держатся. Старая вздувшаяся штукатурка оббивается, краска – снимается, известь – очищается. Необходимо, чтобы осталось только то, что хорошо держится.

Ровная поверхность – залог надежного крепления пенопласта. Необходимо, чтобы плиты лежали на ней без пустот. Большие впадины заполняют раствором штукатурки. Допускается наличие перепадов не больше 1 см на 1 кв. м.

Грунтовка

Разобраться, как утеплить фасад дома пенопластом, помогут некоторые советы. Существует правило, как можно определить, нужно ли грунтовать стены перед приклеиванием пенопласта. Если ладонь после проведения по стене остается чистой, поверхность грунтовать не обязательно. При наличии на ладони следов старого покрытия лучше прогрунтовать. Благодаря этому контакт пенопласта со стеной будет намного лучше. Грунтование поверхность способно отнять много времени, а проводится такая операция довольно просто. Это не требует серьезных вложений средств.

Следует обращать внимание на грунтовку для фасадных работ. Самыми популярными являются фирмы Экомикс, Токан и Столит. Из зарубежных стоит выделить компанию Ceresit. Грунт может разбавляться, в соответствии с инструкцией. Наносится раствор распылителем или кистью.

Подготовка утеплителя

Пенопласт перед монтажом не требует дополнительной обработки. Это обусловлено его рыхлой структурой. Если фасад утепляется ЭППС, поверхность материала не должна быть гладкой. Для этого ее царапают. В противном случае спустя время материал может отвалиться.

При подготовке пенополистирола используют шипастый валик для гипсокартона. Им следует хорошо прокатать поверхность материала. В качестве альтернативы можно использовать металлическую щетку. С ее помощью можно наделать множество борозд на плитах. Такая работа займет много времени, но усилий потребует немного. При монтаже плит в два слоя их необходимо обрабатывать таким образом с каждой стороны.

Отделка подоконников и откосов пенопластом

Каждый дополнительный элемента фасада монтируется еще до установки пенопласта. Важно учесть дополнительную толщину, которая образуется за счет слоя утепления и внешней отделки. При наличии уже установленных откосов и подоконников их следует удалить. Такие элементы будут короткими.

Для создания органичного вида окон, и состыковки различных элементов с пирогом утепления каждая деталь должна обладать такими размерами:

• Необходимо, чтобы подоконник выступал от стены на 4 см. при толщине материала утепления 60 мм подоконник выполняют глубиной 100 мм. При монтаже подоконника необходимо заполнить все пустоты. Промежутки между пластинами пенопласта и подоконником заполняют монтажной пеной. После установки пластиковый элемент прижимают чем-нибудь тяжелым, и оставляют на 4 часа.
  


• Необходимо, чтобы откосы выступали за поверхность стены примерно на 1 см. Это позволит облегчить монтаж пенопласта. Материал утепления при отделке откосов должен иметь толщину максимум 30 мм. В противном случае он просто залезет на окно.
• Между пенопластом и цоколем нужно установить отлив. Этот элемент представляет собой полосу оцинкованной стали, на которую нанесена порошковая краска. Ее устанавливают на цоколь, закрепляя саморезами. Для крепления можно использовать дюбели. Расстояние между элементами крепежа оставляется в 20 см. Продается отлив кусками по два метра. Этот элемент необходимо устанавливать на оконный проем, чтобы влага, которая стекает по стене, не затекала внутрь дома. По отливу она стекает на улицу.

Как видно, подготовка фасада здания перед утеплением требует довольно много усилий и времени.

Технология монтажа пенопласта

Чтобы получился качественный результат, при монтаже пенопласта на стены его сначала приклеивают, а затем прибивают. Такая технология позволяет сделать слой утепления максимально надежным. Установка панелей начинается с левого угла. Чтобы понять последовательность работ и особенности монтажа пенопласта, стоит просмотреть несколько видео.

Инструменты и материалы

Чтобы наклеить пенопласт, понадобится два шпателя. Один должен быть шириной примерно 100 мм, а второй – около 200 мм. Узкий инструмент предназначается для набора клея из емкости. Чтобы подрезать плиты пенопласта, понадобится использовать пилу с мелкими зубьями. Понадобится еще подготовить клей. Следует выбрать специальный состав. На упаковке с материалом должно быть указано – «для пенополистирольных плит».

Такой клей имеет две разновидности:

• Универсальный клей, используемый не только при установке плит утеплителя. Его применяют и при отделочных работах.
• Состав, предназначенный лишь для приклеивания полистирола к фасаду.

При необходимости сэкономить следует приобрести два состава для разных задач. Это объясняется очень большой ценой универсального клея. С участием клея выполняются такие работы:

• приклеивание пенопласта к фасаду;
• промазывание стыков плит утепления;
• промазывание крепежных грибков.

Работы, проводимые с универсальным клеем:

• создание выравнивающего слоя;
• приклеивание сетки на углы фасада.

Расход каждого состава оказывается примерно одинаковым. Он равен 5 кг на 1 кв. м. Можно снизить расход, если стены перед монтажом плит пенопласта были ровными. Расход состава на слой выравнивания зависит от того, как ровно зафиксирован утеплитель.

После приклеивания пенополистирольных плит их необходимо зафиксировать на дюбели. Для этого используются специальные изделия в форме грибков – с длинной ножкой и широкой шляпкой. В пластиковые формы вставляют стальные дюбели. Если утепление производится пенополистиролом, лучше выбрать пластиковые дюбели. Они не способны проводить холод, имеют меньший вес и более дешевы. Кроме того, снижается нагрузка на фасад.

Чтобы установить грибки в пенопласт, понадобится иметь молоток и дрель. Для нанесения выравнивающего слоя понадобится использовать широкий шпатель. Чтобы отшлифовать выравнивающий слой, следует использовать пластиковую терку и наждачку.

Техника приклеивания полистирола к стенам

Сначала необходимо развести клеевой состав. Метод его затворения описывается в инструкции каждым производителем. Проще и удобнее размешивать состав дрелью с насадкой-миксером. Лучше, если клей немного гуще, чем рекомендовано. Поэтому воды стоит добавлять меньше, чем написано в инструкции. Впоследствии консистенцию раствора можно регулировать, исходя из необходимого состояние раствора.

В случае с неровной стеной клей следует накладывать на стену. В этом случае неровности исправляются намного проще.

Раствор укладывается на стены лепешками. Они должны иметь диаметр около 10 см. Не обязательно делать их одинаковыми. Клей раскладывают и по периметру плиты валиком. Он должен находиться в 4 см от края панелей. После выкладывания клея пенопласт прикладывают к стене и придавливают. Клей, уложенный по периметру плит, может выступать из швов. Его необходимо устранять. Впоследствии не будет сложностей с выравниванием поверхности стен, отделанных пенопластом.

Существует и вторая распространенная техника. Клей при использовании такого способа накладывают на пенопласт. Выполняется такая работа зубчатым шпателем. Однако этот способ подходит для ровных фасадов.

При монтаже второго ряда панели пенопласта необходимо раскладывать таким образом, чтобы стыки не оказались сплошными. В этом случае кладка напоминает кирпичную. Все следующие ряды пенопласта укладывают подобным образом. После завершения оклейки фасада пенопластом его необходимо оставить на трое суток. Это время необходимо для полного высыхания клеевого раствора, на который монтируется пенопласт.

Работу можно облегчить, если наклеивать пенопласт частями. Сначала необходимо полностью обклеить один участок фасада. Необходимо проделать для определенной территории фасада все работы в определенной последовательности – часть работы придется выполнить с земли, часть – с подмостков. Это позволит меньше усилий тратить на перемещение панелей пенопласта. Такой метод имеет еще один существенный плюс – открытые листы пенополистирола будут меньше времени подвержены воздействию ультрафиолета.

Прибивание пенопласта

После полного высыхания клея плиты пенопласта прибивают к стене дюбелями-грибками. Их длину выбирают в соответствии с толщиной утеплителя. К этому показателю прибавляют около 5 см. Именно на такую глубину грибок должен погрузиться в стену. При выборе пенопласта 50 мм толщиной необходимо выбирать дюбели минимум 90 мм.

Одна плита пенопласта устанавливается на 5 грибков минимум. В местах монтажа крепежных элементов необходимо просверлить отверстия. Их глубина должна быть больше длины грибков на 4 см. Если сделать отверстия меньше, пыль забьет дюбеля и будет мешать их правильному монтажу. Грибки следует располагать определенным образом – по центру и в местах стыков панелей пенопласта. Благодаря такому размещению дюбелей не только устанавливаются плиты утеплителя, но и выравнивается поверхность стены.

В отверстие в пенопласте, просверленное для крепежа, вставляют грибок. Затем его необходимо вбить молотком. Забивают его таким образом, чтобы шляпка плотно лежала на утеплителе. Если она не будет лежать, необходимо вынуть дюбель и углубить отверстие. В определенное время грибки перестают забиваться. Это является признаком забивания бура.

Шляпку грибка заглубляют в плиту на 1 мм. В этом случае расход клея, который нужен для слоя выравнивания, будет меньше. Прибивать экструдированный пенополистирол сложнее, чем пенопласт.

Заделка стыков и мест крепления

Перед дальнейшей отделкой фасад, оббитый пенопластом, необходимо выровнять. Для этого нужно осмотреть стену на предмет выступающих краев плит. Их обычно срезают. Для этой цели существуют и специальные терки. На такую работу уйдет довольно много времени.

Чтобы исключить мостики холода между плитами, следует заделать стыки полосками утеплителя. Их замазывают клеем, используемым для монтажа панелей пенопласта. Для нанесения клея используют шпатель. Швы можно заделать и монтажной пеной, только после высыхания придется срезать излишки. Утопленные шляпки грибков тоже заделывают клеевым составом.

Армирование и оштукатуривание

Пенопласт даже на хранение не следует оставлять на улице в открытой пачке. Поэтому после монтажа на фасад плиты следует отделать, создав выравнивающий слой. Просто зафиксированный пенопласт может испортиться. В некоторых случаях утепление фасадов пенопластом выполняется за два сезона. Однако перед зимой утеплитель следует оштукатурить.

Перед этим на поверхность пенопласта крепят сетку. Сначала необходимо оклеить углы. Необходимо армировать как внутренние, так и внешние. Не стоит забывать про откосы. Понять, как утеплить фасад пенопластом, можно исходя из вышеизложенных советов.

Затем выполняют оштукатуривание поверхности. Теперь утеплитель хорошо сохранится при наступлении холодной зимы.

bouw.ru

Утепление фасада пенополистиролом

Пенопласт занимает лидирующие позиции среди других утеплителей благодаря доступной цене и низкому показателю теплопроводности (0,0028-0,0033 Вт / m / K). Большое количество отечественных производителей снижает затратную часть на транспортировку при доставке материала к месту монтажа. Пенополистирол производится методом экструзии, выпускается в плитах, имеющих разную плотность и толщину.

Преимущества:

• обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами;

• простая технология монтажа;

• легко поддаётся обработке;

• не поглощает влагу;

• доступные расценки, как на материал, так и на монтажные работы.

Недостатки:

• низкая пропускная способность воздуха;

• после монтажа требуется отделка;

• рыхлая структура при механическом воздействии легко повреждается.

Важно! Такой недостаток пенопласта, как низкая паропроницаемость, легко исправляется путём обустройства в жилище вентиляционной системы, которая обеспечивает циркуляцию воздушных масс.

Особенности монтажа

Технология утепления фасадов пенополистиролом предусматривает следующие этапы:

• очистка рабочей поверхности от осыпающихся и повреждённых фрагментов;

• заделка щелей и трещин цементным раствором;

• фиксация по нижней линии фасада стартового профиля;

• укладка на клей утеплительных плит, начиная снизу (ряды формируются в шахматном порядке);

• крепление пенопласта специальными дюбелями (выполняется после просушки клея);

• заделка стыков плит;

• укладка на поверхность армирующей сетки;

• нанесение слоя штукатурки;

• грунтование стен;

• окрашивание фасадной краской.

При расчёте толщины плит из пенопласта учитываются: теплопроводность стен, тепловые потери помещения, мощность отопительной системы.

Из минеральных теплоизоляторов большей популярностью пользуется базальтовая вата благодаря низкому показателю влагопоглощения и другим не менее ценным качествам:

• низкому показателю теплопроводности (0,0035 Вт / m / K);

• паропроницаемости;

• звукоизоляционным характеристикам;

• гипоаллергенному составу, отсутствию в нём токсичных веществ;

• пожаробезопасности (класс горючести Г1);

• устойчивости к воздействию внешних факторов и микробиологическим процессам.

К недостаткам относятся:

• необходимость устанавливать обрешётку (из древесины или металлических профилей);

• образование щелей на стыках полотен в результате усадки;

• высокая цена.

Справка! Для утепления фасадов чаще выбирается базальтовая вата плотностью 90-135 кг/м3.

Особенности монтажа

Технология утепления фасадов базальтовой ватой состоит из следующих этапов:

• подготовка рабочей поверхности к монтажу (зачистка, заделка дыр и щелей);

• установка обрешётки (параметры ячеек должны соответствовать размерам рулонных полотен);

• крепление пароизоляционной мембраны (некоторые мастера фиксируют её под элементы каркаса);

• укладка минеральной ваты в ячейки (она должна плотно прилегать со всех сторон, но не деформироваться);

• укрытие утеплителя гидроизоляционной плёнкой (фиксация выполняется к обрешётке строительным степлером);

• монтаж облицовочного материала (сайдинга, отделочных плит, панелей).

Важно! Заявленным свойствам соответствует лишь утеплитель, изготовленный добросовестным производителем. Перед покупкой стоит ознакомиться с отзывами пользователей относительно качества выпускаемой продукции. Материал, производство которого велось без учёта государственных стандартов, не способен создать надёжную теплозащиту.

Термопанели с клинкерной плиткой

Данный материал обладает всеми преимуществами утеплителей пенополистирола и полиуретана, но в отличие от них не требует дополнительных затрат для проведения облицовочных работ. Панель состоит из утеплительного слоя и клинкерной плитки, имитирующей кирпичную кладку. Монтаж выполняется несложно, но содержит ряд нюансов, освоить которые доступно каждому застройщику. К недостаткам относится разве что высокая цена.

Особенности монтажа

Технология утепления фасадов термопанелями состоит из следующих этапов:

• подготовка поверхности (очистка, заделка деформаций);

• установка цокольного профиля;

• фиксация на клей каждого элемента с заводом в пазы предыдущей панели;

• дополнительное крепление панелей специальными дюбелями;

• заделка швов на стыках монтажной пеной;

• затирка швов морозостойким составом;

• удаление с поверхностей остатков затирки.

Важно! Приступать к утеплению фасадов дома-новостройки следует только после полной усадки конструкции.

Другие утеплители для фасадов

Среди огромного выбора строительных материалов заслуживают внимания и другие, отличающиеся не менее высокими эксплуатационными характеристиками. Это:

• полиуретан (наносится специальным оборудованием путём распыления);

• панели «Эко-щит» (имеет прослойку из пенополистирола);

• специальная теплозащитная штукатурка (Барашек, Короед и др.).

nastroike.com

Мокрый фасад лучше делать до зимы?

Прежде всего: почему таких вариантов следует избегать?

Мокрый фасад – это теплоизоляционный материал (базальтовая вата или ППС), закрепленный на фасадной стене клеевым (обычно) или механическим (реже) способом. Сверху плиты армируют стеклосеткой и оштукатуривают. Обычную штукатурку окрашивают или оклеивают керамической плиткой. Декоративная самодостаточна, но и ее можно при желании покрасить.

Плюсы такой технологии – относительно невысокая цена, множество дизайнерских решений (возможность придать дому индивидуальный облик), не возникает проблем при реставрации, экономия пространства в доме – теплоизоляционные свойства облицовки зависят от толщины утеплителя, изнутри дополнительных мер по утеплению принимать не нужно.

При какой температуре монтировать мокрый фасад?

Возведение мокрого фасада зимой осложняется наличием в составе клеевых и штукатурных растворов воды. Температура замерзания воды – 0 градусов. В растворах ее сравнительно немного, поэтому они функциональны и ниже нуля, но в определенных пределах.

На вопрос, при какой температуре монтировать мокрый фасад здания, большинство специалистов отвечают: до минус пяти. Ниже дегидратация прекращается, т.е. штукатурка застывать не будет.      

Как делать мокрый фасад в минусовую температуру?

Одно из «народных» средств – добавление в раствор соли – не выдерживает критики: в процессе монтажа и сразу по его окончании облицовка хорошо выглядит и сохраняет тепло, но, когда на улице начинает теплеть, на фасаде появляются солевые разводы.

Чтобы сделать качественный мокрый фасад зимой, технология следующая: формируется временный теплоизолирующий контур.

Порядок действий:

1. Возведение лесов. Их обычно и летом возводят, принципиальных отличий от стандартных условий нет.
2. Натягивают по внешнему периметру водонепроницаемую пленку, устанавливают специальные термоматы.
3. Устанавливают в рабочей зоне приборы отопления – угольные, бензиновые, электрические. Дизельные нагреватели специалисты не рекомендуют: образующаяся в процессе работы сажа оседает на теплоизоляционном материале и может ухудшить его адгезию с укрывающим слоем.

Таким образом, под пленкой формируется собственный микроклимат. Для нанесения декоративной штукатурки нужно поддерживать рабочую температуру + 8 градусов, для остальных этапов процесса достаточно плюс пяти.

Этот контур на профессиональном жаргоне называется «тепляк». Кроме того, что он создает подходящие условия для работы в любом сезоне, у него есть и другие достоинства:

• изоляция от осадков;
• защита от ультрафиолета;
• от ветра;
• от повышенной влажности.

На протяжении строительства все показатели поддерживаются на одном уровне, что не может не сказаться на качестве готового фасада. В некоторой мере тепляк также обеспечивает удобство работы: за выроненным инструментом не придется спускаться вниз.

Метод применяется не только при облицовке стен, но и при кладке, обычном утеплении, реставрации, при возведении кровли и других наружных работах. Его минусы очевидны: возрастающая цена, продолжительность и сложность процесса. Стоимость фасада увеличивается примерно на 10 процентов.

Использование модификаторов

В последнее время было изобретено много модифицирующих добавок, в том числе повышающих морозостойкость стройматериалов. Что они представляют собой и при какой температуре делают мокрый фасад с их использованием?

Морозостойкость повышается за счет отказа от воды в качестве составляющей раствора. Связывающий компонент изготавливается с использованием акрила, измененного на молекулярном уровне.

У ряда специалистов оптимистичные обещания производителей вызывают скепсис. Их аргументы тоже нельзя сбрасывать со счетов:

• во-первых, процессы кристаллизации морозостойких составов недостаточно хорошо изучены, требуется многократное тестирование и проверка на практике;
• во-вторых, использование модификаторов может вызвать ряд побочных эффектов, приводящих к изменению качественных характеристик готового фасада, снижающих его долговечность, ухудшающих теплоизоляционные свойства и т.д.

Можно ли в зиму оставлять незаконченный мокрый фасад

Резонный вопрос: если зимняя облицовка связана с таки сложностями, нельзя и каким-то образом законсервировать начатое до наступления теплого времени?

Штукатурка выполняет не только декоративную функцию. В первую очередь она защищает утеплитель от атмосферных воздействий. Пенополистирол чувствителен к ультрафиолетовым лучам, его нельзя оставлять на долгий срок на прямом солнце (даже в зимнее время). Водопоглощение ППС минимально, но все-таки оно есть. За длительное время утеплитель основательно размокнет. Второе: ППС горючий. Если оставлять его открытым, придется принимать меры по обеспечению пожарной безопасности.

Базальтовая вата – негорючий материал, но гигроскопичность у нее очень высокая. Намокший утеплитель теряет половину своих основных качеств. Влияние механических факторов на любой материал зимой тоже возрастает – ветер, осадки.

Не внушает доверия и вариант закрыть стены полиэтиленовой пленкой – пленка не дышит, под ней будет скапливаться конденсат. Существуют специальные «дышащие» гидро-ветрозащитные мембраны, но в масштабах целого фасада это обойдется дорого.

Желательно до наступления холодов хотя бы армировать плиты, нанести укрывающий слой штукатурки и загрунтовать морозостойким водостойким составом. Можно покрыть грунтовочной краской, в составе которой есть акриловый песок. А декоративную отделку оставить до весны.

Следует также учесть, что декоративную штукатурку рекомендуется наносить на стены уже после усадки дома, это продлевает ее срок эксплуатации. Если мокрый фасад выполняется на только что выстроенном доме, вынужденный перерыв может пойти на пользу сооружению.

dekofasad.ru

Добрый день домостроители.

Возникла необходимость утеплить фасад дома. Выбрал утепление ПСБС и последующую штукатурку. Штукатурку буду делать весной как потеплеет, сейчас только утеплить.
Дом двухэтажный из красного глиняного кирпича, снаружи облицован более или менее ровно красным облицовочным кирпичом. Общая толщина стены 500 мм. Газа нет. Буду утеплять 150 мм ПСБС-25.

На улице -8 до -15 ночью. На форуме не нашел советов как можно утеплять ПСБСом при такой температуре. Клей только до минус -5 и то плохо и не желательно.
Есть мысли крепить без клея только на грибки, но при этом между стеной и утеплителем останется зазор который сведет на нет все утепление. Чтобы его убрать возникла идея проложить между утеплителем и стеной мат из минваты толщиной например 50 мм. и прижать его плитой ПСБС на грибках. То есть вешаем маты на стену, а потом по ним крепим плиты ПСБС и пытаемся выжать вату так чтобы плиты были максимально ровно.
Думаю минвату нужно брать самой малой плотности (около 15) и выжимать ее до толщины 1-2 см.

Видимо в этом случает нужно обратить внимания на то чтобы в минвату не попала влага (имеется ввиду не точка росы о которую здесь сломано столько копий, а просто чтобы не залило дождем). Значит нужно хорошо пропенить верхний торец утепления под крышей и стыки между плитами. Но даже если влага попадет, то на мой взгляд, ни чего страшного не случится, так как в там случае минватат работает не как утеплитель, а как уплотнитель убирающий зазор между стеной и утеплителем. Зимой высохнет и ладно.
По стоимости я не прикидывал, но надеюсь это не будет сильно дороже применения клея.

Вопросы которые при этом возникли

1. достаточно ли для прочности крепления ПСБС на грибках, без клея? Количество грибков можно увеличить, плита прижимается к стене всей плоскостью а не только по периметру и в нескольких блямбах как при применении клея. Как я понял некоторые клеят на пену так же по периметру каждую плиту и несколько полос посередине. На мой взгляд плита полностью прижатая к минвате будет держаться прочней чем при таком креплении пеной.

2. удастся ли таким образом выровнять плиты при условии что стена более или менее ровная?

3. и вообще кто нибудь так делает?

4. какие есть способы крепления ПСБС на фасад зимой?

Попутно еще один вопрос. Дом старый и после строительтства фундамент с одной стороны опустился и весь дом наклонился. На высоте стены 6 метров отклонение от вертикали составляет около 4 см. Стоит ли пытаться крепить плиты ПСБС строго вертикально? Тогда зазор между плитой и стеной вверху дома (и внизу дома соответственно для противоположной стены) будет около 5 см. Или лучше не заморачиваться и крепить плиты на стену с уклоном самой стены. тем более что визуально этот уклон конечно же не видно. И чем это грозит?

Буду благодарен за обоснованные мысли и прошу камнями не забрасывать так как профессионал в другой области и имею дилетантские взгляды на строительство.

www.forumhouse.ru

Другие статьи по теме:

Как правильно утеплить дом из бруса Утепление фасада дома Утеплить дом из бруса Теплоизоляция наружных стен кирпичного дома Теплоизоляция фасадов зданий Утеплитель на трубы