Утепление парилки изнутри

Наружное или внутреннее утепление бани необходимо обязательно. Так снижают расход топлива и замедляют процесс остывания воздуха в помещениях. Если конструкция не утеплена, то нагревать парилку до нужной температуры придётся в несколько раз дольше.

Утепляем баню своими руками

Перед постройкой здания необходимо рассчитывать средства и силы на теплоизоляцию. Лучше всего, если процесс утепления начнётся во время строительства, точнее, от закладки фундамента.

Основные требования к материалам для утепления бани

Дешёвые растворы (пропитки, септики) роль хорошей теплоизоляции не выполнят. Конечно, защита от влаги необходима в любом случае, но это отдельная задача. Утеплять помещения бани необходимо отдельно, используя специально созданные для этого материалы. Больше всего внимания принято уделять внутренней части помывочной и парной. Подбор утеплителя и теплоизоляции делают с расчётом на черновой строительный материал.

Одно из важнейших требований к материалам для утепления — нетоксичность. Потому что в бане под воздействием температур токсичные материалы запросто могут вызвать отравление. Негигроскопичность тоже важна, утеплитель ни в коем случае не должен впитывать влагу.

При выборе конкретного материала нужно опираться на следующие характеристики:

• устойчивость к воздействию пара и высоких температур;
• хорошие противопожарные свойства;
• экологичность;
• малая гигроскопичность;
• способность сохранять форму на долгий период.

Виды утеплителей для бани

Все представленные на строительных рынках утеплители разделяют на три условные группы:

1. Органические. Натуральные материалы воспламеняются при высоких температурах, поэтому парную ими утеплять нельзя. Они отлично подойдут для предбанника или комнаты отдыха.
2. Минеральные. Это подходящее средство для внутреннего утепления любой части бани. Проверенные временем, минеральные плиты не могут нанести вреда, поскольку большая часть их состава — это вата. Для парной самым лучшим вариантом станет каменная вата.
3. Химические. Все, что сделано на основе пластмассы, можно использовать в бане, но из соображений экологии необходимо сделать тщательную внешнюю отделку, чтобы не было вредных испарений. В основном это касается листов пенополистирола. Гораздо дороже пеностекло, им обычно утепляют участки рядом с печью, которые облицовывают железом.

Конечно, ещё 50–60 лет назад использовали только натуральные материалы, которые приносили из ближайших лесов. Это пенка, пакля или мох. Сегодня это уже отчасти элитные виды утеплителей, они стоят серьёзных денег из-за необходимости их ручного сбора. Многие поклонники натуральных материалов утепляют свои постройки рулонным джутовым войлоком или паклей. Такой материал можно купить в строительных магазинах. Что касается мха, то существуют противоречивые мнения относительно его использования. Говорят, что мох — неидеальный материал для утепления, потому что провоцирует рост плесени или грибков. Однако сам мох не имеет подобных свойств, скорее всего, грибок образуется из-за неправильной рубки деревянного строения или плохой вентиляции.

Как работают с разными видами построек

Процедура укладки и необходимый объём работ зависят от материала, из которого строится баня.

Утепление срубов

Работая с брусом или бревном, нужно учитывать время на усушку, которая может составить 10 см м более. Плюс ко всему, между венцами таких строений образуются щели, как раз в них и задувает холодный воздух. Лучше всего сруб из кругляка или сборку из бруса утеплить джутовым волокном.

Этот материал не гниёт и имеет отличные показатели теплопроводности. Сам джут — это очень непрочный материал, поэтому производители стараются добавлять в него льняные волокна. Но если в наличии уже есть рассыпчатый материал, можно выполнить классическое законопачивание. Так будет меньше работы, да и постройка наверняка удержит больше тепла.

Если решено создавать баню из древесины, то утеплитель закладывают во время постройки. Лучше изолировать все проблемные части сруба в процессе.

Работу выполняют по такой последовательности:

1. При постройке куски джута укладывают между брёвнами или брусом.
2. Завершив строительство, утеплитель уплотняют на стыках.
3. Окончательно дорабатывают молотком и конопаткой внутреннюю и наружную часть.

Утепление зданий из кирпича или пеноблоков

Если срубы утепляют примитивным способом, то с кладкой придётся потрудиться. Да и финансовых вложений больше именно на работу с утеплением. Дополнительная теплоизоляция нужна обязательно, иначе хорошо нагретое помещение остынет за часы. Лучше поработать, вложившись в материалы, чем всё оставшееся время запасаться топливом.

Распространённый и проверенный в работе способ — это навесной вентилируемый фасад. Рабочий процесс идёт не изнутри, а с наружной стороны бани. Необходимо закреплять пласты утеплителя к стенам, а сверху обшивать сайдингом или вагонкой. В промежутке между слоями образуется пространство, заполненное воздухом, благодаря которому на стенах не будет образовываться конденсат и не последует гниения и сырости.

Для кирпичной постройки часто практикуют следующую хитрость: внутри помещения делают парную из дерева. Кирпич очень долго вбирает тепло, поэтому небольшое помещение парной проще согреть естественным путём, если задействовать небольшой каркас.

Достаточно бруса 10х10 и обрешётки. Процесс утепления такой импровизированной парилки внутри большой бани прост:

1. На брус набивают обрешётку, далее закрепляют каменную вату.
2. Поверх слоя ваты крепят фольгированный утеплитель.
3. В качестве финишного слоя чаще всего монтируют вагонку.

Можно сделать ещё проще: не использовать брус, а вместо него сразу закрепить утеплитель на каркасе. В этом случае понадобится дополнительный слой гидроизоляции.

Расчёт и подбор материалов и инструментов

Утепляем все поверхности парной, помывочной и предбанника. А для этого понадобятся:

1. Рулонная бумага (на потолок и стены).
2. Брус-рейка (5х5, для монтажа утеплителя на потолок и стены).
3. Фольга.
4. Изолента.
5. Саморезы.
6. Алюминиевая клейкая лента.
7. Утеплитель, рассчитанный по площади стен, потолков и пола.

Из инструментов понадобятся:

• нож;
• шуруповёрт;
• уровень и отвес.

Утепление бани своими руками

Любые этапы утепления всегда выполняется по золотому правилу — начинают с потолка и заканчивают полам.

Утепление потолка

Перед началом работы с потолком необходимо уяснить, что в парилке материала нужно в 2 раза больше. Ведь мы работаем не над сауной, а над русской баней, где пар должен задерживаться как можно дольше.

Технология такая:

1. Покрываем всю поверхность потолка рулонной бумагой внахлёст.
2. Поверх бумаги закрепляем бруски, между ними уже ляжет утеплитель.
3. Закрываем всё это фольгой. Она станет нормальным, безопасным изолятором. Но монтировать фольгу необходимо без экономии. Важно, чтобы все соединения были закрыты.


4. Все стыки на фольге проклеиваем алюминиевой лентой. Обычно фольга для утепления идёт в комплекте с материалом.
5. Края и стыки закрепляем несколькими слоями клейкой ленты. Проверяем свою работу на герметичность. Если не хватает средств на такой утеплитель, то фольгу иногда заменяют картоном или плотной бумагой без краски.
6. Далее монтируем слои утеплителя на фольгу между закрытыми брусками.
7. Лицевую часть потолка закрываем вагонкой под дерево. Этот материал устойчив к повышенным температурам и не будет смолить.

Для каркасной бани утеплитель на потолок и стены класть нужно обязательно, а вот для брусовой и бревенчатой можно обойтись и без него. К примеру, если баня из бревна, её потолок достаточно предварительно зашить толстыми досками — не менее 6 см. В качестве утеплителя для потолка больше всего подходит минеральная вата — только класть её нужно слоем не менее чем в 15 см.

Видео: утепление и отделка потолка изнутри

Утепление стен

Далее приступаем к стенам. Суть устройства теплоизоляции аналогична работе с потолком. Но здесь нельзя забывать про вентиляционные входы.

Лучшее решение при утеплении стен — это конструктор из материалов, которые можно легко ремонтировать или заменить.

1. На поверхность стены вертикально закрепляют рейки или брус. Края нижней части необходимо пометить кусочками изоленты. В работу идёт узкая планка, а не квадратный брус, потому что планку не искорёжит от перепада температуры. До крепления на стену панели или доски необходимо обработать специализированными пропитками, которые предназначены для банных помещений.
2. На рейки также понадобится фольга. Работают с ней так же, как при утеплении потолка. Но без этого материала брус точно загниёт, да и утепление получится халтурное. Применив фольгу, не нужно будет использовать пароизоляционные плёнки. Этот материал крепится степлером прямо на брус. Затем всё прижимается вагонкой. Но важно оставить промежуток или зазор между вагонкой и теплоизоляцией. Обычно хватает и двух сантиметров.
3. На закреплённые рейки монтируют стойки из термодерева (вагонка). Финишную часть набивают не вертикально, а горизонтально. По наблюдениям опытных строителей теплопотери так намного ниже.

Видео: утепление и обивка фольгой парного помещения

Утепление пола в бане

И, наконец, поработаем над полом. Ведь через него обычно покидает помещение большое количество нагретого воздуха. В качестве утеплителя для полов чаще всего используют керамзит — это недорогой и надёжный утеплитель, который препятствует появлению плесени и конденсата.

Дешевле, конечно, просыпать всё шлаком, но керамзит более экологичен и меньше весит. При устройстве деревянных полов материал размещают между лагами. Если заливается бетонный пол, то керамзит укладывают между каждым бетонным слоем.

Разберём привычный цикл работ по утеплению бетонного пола.

1. Сначала заливают начальный слой.
2. Затем выжидают до его полного застывания.
3. Далее засыпают керамзит. Достаточно слоя в 10 см.
4. И снова заливают слой бетона. Его необходимо заливать на армированную решётку. Для этого используют сваренную арматуру или стальную сетку.
5. В конце выполняют цементно-песчаную стяжку.

legkovmeste.ru

Зачем утеплять баню, если и так там жарко?

Исходя из того, что средне-нормальный температурный режим в парилке русской бани от 60 до 90 ⁰С, и он поддерживается на протяжении длительного времени пребывания «парящихся» в бане, следует добросовестно отнестись к утеплению бани. Игнорирование этого момента в обустройстве бани грозит как потерей времени на разогрев, так и повышенным потреблением «энергоресурсов». Определяясь, как утеплить баню изнутри, необходимо изучить доступные теплоизоляционные и пароизоляционные материалы, вооружиться базовыми знаниями и приступить к практическим действиям по реализации задуманного проекта.

Утепление пола бани

Пол — один из «широких» каналов выхода тепла из бани. Теплый воздух вытесняется холодным, идущим снизу. Кроме того, теплый пол в парилке — комфорт для Ваших ног. Поэтому перед тем, как утеплить баню изнутри, решают, как утеплить пол в бане.

• Утепление пола бани начинается с рытья котлована глубиной до 500 мм, на дно которого затем насыпают слой песка не менее 50 мм.
• Следующий слой «подпольного» пространства — пенопластовые плиты общей толщиной от 200 мм.
• Сверху они «фиксируются пенопластово-бетонной стяжкой из расчета 1:1 (пенопластовая крошка и раствор) толщиной не менее 50 мм.
• Эта стяжка закрывается слоем гидроизоляции, края которой заходят на стены.
• Затем такой же слой ( толщина 50 мм) только из смеси раствора с вермикулитом (материал, усиливающий теплоизоляционные свойства бетонной стяжки) в соотношении 1:1.
• На полученную поверхность укладывают сварную или вязанную арматурную сетку (ячейка 10х10 см), которую затем заливают бетонным раствором толщиной не менее 50 мм.

Обратите внимание! При заливке необходимо сделать уклон бетонной поверхности в 5-7 ^О в сторону водостока, который также необходимо оборудовать. «Стоячая» под полом вода никому не нужна!

• На подготовленную бетонную стяжку настилается деревянный пол, который может иметь специально оставленные щели для стека воды (протекающий пол) и вентиляции «подпольно-банного» пространства.

Пол в парилке бани может быть покрыт и кафелем, так как повышенная влажность пола и невысокая температура (до 30 ^оС) создают идеальные условия для «поселения» и размножения бактерий. Кафельный пол проще вымыть, а для создания комфортных условий для ног можно использовать съемные деревянные подставки.

Утепление стен бани и потолка

Как правильно и чем утеплить стены бани изнутри?

Теплоизоляция стен бани изнутри аналогична утеплению потолка с внутренней стороны. Поэтому эти элементы бани можно утеплять одновременно. Слой теплоизоляции состоит из утеплителя, гидроизоляции, внутренней облицовки.

Чем утеплить баню внутри? В список материалов, какими утепляют баню изнутри, входят: сыпучие материалы, различной плотности, волоконные маты или пластины, плиты или стеновые блоки.

Для теплоизоляции стен бани лучше использовать плиточный теплоизолятор из минерального волокна или базальта, чем рулонный вариант.

На стенах закрепляется обрешетка из бруса, толщина которого должна превышать минимум на 3 см толщину утеплителя. Расстояние между брусьями выбирается чуть меньше ширины плиты утеплителя. Это позволит утеплителю плотно «сидеть» между брусьями, и снизит вероятность появления в холодное время года так называемых «мостиков холода.

Уложенный теплоизолятор укрывается слоем фольгированного пароизоляционного материала фольгированной стороной вовнутрь помещения.

Ведь большая часть тепла в бане ( до 70%) — это энергия излучения. И, если ее не сосредоточить внутри бани, то помещение будет очень долго прогреваться и очень быстро остывать. В качестве пароизолятора можно использовать: полиэтилен или и алюминиевую фольгу. Пергамин или рубероид использовать в таких целях нецелесообразно для здорового образа жизни, из-за выделений вредных веществ из них при высокой температуре.

Важно! Фольгированный пароизолятор укладывается поверх брусьев обрешетки, создавая замкнутую поверхность. Полотна укладывают внахлест, а стыки проклеивают алюминиевым скотчем.

Поверх пароизолятора «бьется» контробрешетка, на которую монтируется внутренняя облицовка. Полученная дополнительная полость между теплоизолятором и облицовкой также играет положительную роль в теплоизоляции помещения бани.

Облицовка — финишный этап такой работы, как утепление бани изнутри. Для внутренней облицовки преимущественно используют породы дерева с низкой плотностью. Традиционно — это липа, ольха, осина или кедр. Эти породы дерева имеют приятный запах, способность «дышать», устойчивы к высокой влажности и отлично теплоизолируют помещение.

Иногда для отделки используется сосна, но такой вариант с одной стороны прельщает приятным запахом хвои в парилке, а с другой — грозит прилипанием к каплям, выделившейся под воздействием высокой температуры, смолы.

Внимание! Поверхность облицовочных досок должна быть тщательно обработана — заноза в мягких частях тела вряд ли кому-то понравится. Отделочные материалы НЕ ПРОПИТЫВАЮТСЯ химическими веществами и не красятся. Испарения таких веществ при высокой температуре могут нанести вред здоровью человека.

Обшивка парной — это дощатый материал толщиной 10-15 мм типа «паз-шип», обеспечивающие величину перекрытия не менее 10 мм. Это гарантия отличного состояния стен парной при усыхании досок.

Менять лицевую (внутреннюю) обшивку рекомендуется через 5-7 лет эксплуатации бани.

Стены других помещений бани можно и нужно выполнять так же, как утепление бани изнутри. Но в процессе работы можно использовать материалы с более «низкими» теплоизоляционными характеристиками (для экономии бюджета строительства).

Для кирпичных стен необходимо использовать теплоизоляцию большей толщины, чем в случае с деревянными стенами.

Обратите внимание! Фольгированный пенотерм — теплоизоляционный материал с у же фольгированной поверхностью. Очень удобен в использовании теплоизолятора, одновременно играет роль пароизолятора.

Потолок в противоположность полу бани прогревается максимально и самые наибольшие теплопотери из помещения проходят именно через него. Об утеплении потолка бани более подробно читайте в статье: «Как утеплить потолок в бане и какой утеплитель лучше?»

Утепление двери парилки

Как утеплить дверь в баню?

Во-первых, не рекомендуется делать двери в парилку большого размера. Она должна впускать и выпускать человека, но, отнюдь, не тепло.

Таким качествам двери способствует ее высокий порог (около 30 см) и ее низкий потолок.

Во-вторых, принимая во внимание эргономические предпочтения, дверь в парную комнату располагают рядом с печкой, она открывается вовнутрь, закрывая собой горячую печь в целях безопасности входящего.

В — третьих, меры безопасности требуют легкого закрытия-открытия двери!

Внимание! Использование какого-либо рода запорных устройств на дверях парилки НЕДОПУСТИМО! Их надежность сомнительна в условиях высокой влажности.

А само полотно двери можно утеплить аналогично стенам.

Вентиляция бани

Организация вентиляции не может не рассматриваться в теме утепления бани изнутри.

К ней в бане выдвигаются особые требования: обеспечивать приток воздуха в помещения, выводя из него влагу и сохраняя в нем тепло!

Для этого случат специальные приточно-вытяжные каналы. Приточное отверстие располагают около печи немного выше пола, а вытяжной канал располагают на противоположной стороне вверху (часто в потолке) помещения. Регулировка воздухопотока обеспечивается специальными задвижками, а для нормальной работы системы необходимо соблюдение условия: вытяжное отверстие в 2 раза больше приточного.

Грамотное оперирование задвижками позволяет добиться различных целей вентилирования. Открывание только нижней задвижки способствует интенсивному освежению воздуха с сохранением приятных ароматов в парной. Открытие обеих задвижек обеспечивает интенсивную принудительную вентиляцию. Используется, например, после «банного» дня для проветривания и сушки парного помещения.

Вывод таков — владение правильной информацией о том, как утеплить баню изнутри залог правильного утепления бани. Пусть результат Ваших усилий позволит Вам в полной мере насладиться прелестями банного времяпровождения и получить максимально здоровый эффект.

plusteplo.ru

Каким должен быть утеплитель для бани

Чтобы обеспечить хороший устойчивый жар, и уменьшить расход топлива для каждого протапливания бани, наружные стены, потолок и пол в парилке, нужно дополнительно утеплять.

Материалы для утепления парной должны обладать следующими свойствами:

• Низкая теплопроводность. Коэффициент теплопередачи материалов для утепления стен и потолка в парилке должен быть не более 0,08 Вт/(м К). Для утепления пола можно использовать материалы с коэффициентом теплопередачи до 0,2 Вт/(м К);
• Влагостойкость. Относительная влажность воздуха в парной может достигать 100%, поэтому утеплитель не должен разрушаться или терять свои свойства даже при длительном контакте с водой;
• Механическая прочность. Материалы для утепления не должны деформироваться или разрушаться под воздействием внешней нагрузки;

• Термостойкость. Воздух под потолком в парилке может прогреваться до +120 °C, а возле дымохода его температура может быть намного выше. Поэтому утеплитель не должен гореть или плавиться под воздействием высоких температур;
• Паропроницаемость. Чтобы внутри утеплителя не скапливался конденсат, он должен свободно пропускать наружу водяные пары и воздух;
• Химическая чистота и экологическая безопасность. При высокой температуре многие вещества могут испаряться в воздух. Поэтому в составе утеплителя не должно быть вредных и токсичных компонентов, а сам он должен быть изготовлен из экологически безопасных материалов;

Для внутреннего утепления парилки своими руками недопустимо использовать органические материалы растительного происхождения (опилки, солому, жмых растений и пр.). Во-первых, они впитывают влагу, во-вторых, подвержены образованию гнили и плесени, и в третьих, могут стать пищей для насекомых и грызунов.

Этап 1: выбор теплоизоляционных материалов

Ниже в таблице я привел основные свойства теплоизоляционных материалов, которые подходят для утепления парной. Для каждого материала указана сфера его применения, а также описаны основные преимущества и недостатки.

Иллюстрация	Характеристики материала
	Базальтовая вата. Производится в виде гибких рулонов или жестких плит из расплавленных волокон базальтовых горных пород. Может иметь толщину от 20 до 100 мм. Область применения: базальтовую вату применяют для утепления потолков и стен, а также для прохода дымоходной трубы через потолочное перекрытие. Преимущества: Изделия из базальтовой ваты соответствуют экологическим требованиям к утеплителям, поэтому она может использоваться в парилке без каких либо ограничений. Недостатки: Рулоны и плиты имеют волокнистую мягкую структуру, из-за этого не обладают достаточной жесткостью; Под нагрузкой они легко сминаются, поэтому ее нельзя использовать для утепления пола.
	Фольгированная минеральная вата. Имеет такие же технические характеристики, однако отличается наличием слоя тонкой алюминиевой фольги с одной или с двух сторон утеплителя. Область применения: фольгированную минвату можно использовать для тех же целей, что и обычную базальтовую вату. Преимущества: Алюминиевая фольга на утеплителе выполняет сразу две функции: Глянцевый зеркальный слой отражает инфракрасный спектр теплового излучения, поэтому такой материал лучше удерживает тепло; Металлическая фольга не пропускает влагу и водяные пары. Это препятствует образованию конденсата внутри утеплителя. Недостатки: более высокая стоимость.
	Керамзит. Изготавливается в виде окатышей коричневого цвета с пористой внутренней структурой и плотной наружной поверхностью. Они имеют неправильную округлую форму с диаметром частиц от 5 до 30 мм. Область применения: Окатыши используются в качестве сыпучего утеплителя для теплоизоляции полов и чердачных перекрытий. Преимущества: Невысокая цена; Малый удельный вес: Низкая степень водопоглощения; Не горит, не плавится и может выдерживать высокую температуру; Удобно использовать для засыпки в пустоты и скрытые полости. Недостатки: Не очень низкий коэффициент теплопроводности; При намокании увеличивается вес материала.
	Пенопласт. Производится из гранул вспененного полистирола, и продается в виде листов размером 1000х1000 мм и толщиной от 10 до 150 мм. Область применения: Листы пенопласта используются для теплоизоляции пола или наружного утепления потолка в парной. Преимущества: Относительно невысокая стоимость; Низкий коэффициент теплопередачи; Небольшой удельный вес; Абсолютно не пропускает воду и не впитывает влагу. Недостатки: Не пропускает воздух и водяные пары; Допускается использовать при температуре не более 70 °C; Плавится и горит. В процессе горения выделяет едкий удушливый дым.
	ЭППС (экструдированный пенополистирол). Формуется в виде плит из расплавленной массы пенополистирола методом горячей экструзии. Толщина плиты может быть от 10 до 100 мм. Область применения: Плиты ЭППС применяются для тех же целей, что и листы пенопласта. Преимущества: Обладает всеми положительными и отрицательными качествами пенопласта; Отличается большей плотностью и может выдерживать большие нагрузки. По этой причине ЭППС более предпочтительно использовать для теплоизоляции пола. Недостатки: Стоит практически в два раза дороже пенопласта; Имеет немного больший коэффициент теплопроводности.
	Фольгированный полиэтилен. Рулонный утеплитель, продается под торговым наименованием «Пенофол». Состоит из вспененной полиэтиленовой пленки толщиной от 5 до 12 мм, которая с одной или двух сторон покрыта тонкой алюминиевой фольгой. Область применения: «Пенофол» применяется для дополнительного утепления и гидроизоляции потолков и стен парилки изнутри. Преимущества: Относительно низкая стоимость; Хорошие теплоизолирующие свойства; Совершенно не пропускает воду и не поглощает влагу; Отражает инфракрасное тепло. Недостатки: Не обладает дышащими свойствами; Плавится и разрушается при температуре более 120 °C. Во время плавления выделяет токсичный едкий дым.
	Фольгированный картон. Изготавливается из плотного импрегнированного картона, покрытого с одной стороны глянцевой алюминиевой фольгой. Картон обработан гидрофобным и антипиреновым составом, поэтому не размокает в воде и не горит. Область применения: Применяется в качестве слоя пароизоляции и теплоотражающего экрана для сохранения инфракрасного лучистого тепла. Преимущества: Невысокая стоимость; Малая толщина; Не боится воды и не пропускает водяной пар; Отражает инфракрасное тепловое излучение; Может выдерживать высокие температуры, поэтому я советую использовать его в финских саунах. Недостатки: Не пропускает воздух; Высокий коэффициент теплопередачи.

Я не рекомендую использовать в парной стеклянную вату. Во-первых, при намокании она частично утрачивает свои теплоизолирующие свойства. Во-вторых, при сдавливании она разрушается и не восстанавливает форму. И в третьих, мелкие частицы стекла при попадании на голое тело вызывают сильное раздражение кожи.

Этап 2: подготовка инструментов

Чтобы утеплить парную в бане, нужно подготовить несколько наборов инструментов и строительных материалов:

Иллюстрация	Набор инструментов
	Слесарные инструменты: Два молотка: один средний и один большой; Плоскогубцы или пассатижи; Набор плоских и фигурных отверток; Набор торцевых ключей; Острый строительный нож; Ножовка по металлу; Ручная или электрическая дрель с набором сверл по дереву и по металлу.
	Плотницкие инструменты: Две ножовки по дереву: одна для продольного, и одна для поперечного распила древесины; Набор плоских стамесок; Деревянная или пластиковая киянка; Небольшой плотницкий топор; Ручной или электрический рубанок.
	Измерительные инструменты: Рулетка длиной 3-5 метров; Две металлические линейки: одна длиной 1 м, а вторая — 20-25 см; Деревянный или металлический угольник; Строительный уровень; Веревочный отвес.
	Гидроизолирующие материалы: Рубероид или другая битумная гидроизоляция в рулонах; Строительная полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,1 мм; Рулонная гидроизоляция для пола с самоклеящейся кромкой; Паропроницаемая гидрозащитная мембрана.
	Вспомогательные инструменты и материалы: Мебельный или строительный степлер с набором стальных скоб длиной 12-20 мм; Раскладная стремянка высотой 1-2 метра; Металлизированный алюминиевый скотч; Монтажная пена в баллонах; Газовая горелка с баллоном газа.
	Крепеж: Пластиковые дюбели для крепления утеплителя (показаны на фото слева); Гвозди строительные длиной 50-200 мм; Саморезы по дереву длиной 32-100 мм; Перфорированные металлические уголки и монтажные пластины.
	Пиломатериалы: Сухой сосновый брус сечением 60х60 мм; Обрезная доска толщиной 25-30 мм, и шириной 120-200 мм; Прямые сосновые рейки сечением 20х30 мм; Доска вагонка для внутренней отделки (ольха, осина или липа).

Весь крепеж для утепления парной должен иметь снаружи антикоррозионное покрытие, а скобы для степлера я советую выбирать из нержавеющей стали.

Этап 3: теплоизоляция грунтового пола

Работы по утепления бани всегда нужно начинать с пола. Ниже представлена иллюстрированная инструкция, в которой описаны два способа утепления грунтовых полов в парной.

Теплоизоляция пола в парной при помощи керамзита:

Иллюстрация	Описание работ
	Отсыпка песчаной подушки. Перед началом работы все неровности грунта в пределах фундамента нужно засыпать толстым слоем песка: Для этого грунтовое основание надо очистить от строительного мусора, крупных камней и корней растений; Грунт немного смочить водой, и уплотнить при помощи ручной трамбовки или виброплиты; По всей площади помещения отсыпать песчаную подушку равномерным слоем толщиной 100-150 мм; Песок нужно разровнять, затем еще раз увлажнить и утрамбовать.
	Монтаж гидроизоляции. Чтобы влага из грунта не проникала в утепление бани, на поверхность песчаной подушки нужно уложить слой гидроизоляции: Для этого можно использовать рубероид, толстую полиэтиленовую пленку или рулонную гидроизоляцию с самоклеящейся кромкой; Пленку нужно укладывать так, чтобы она с каждой стороны заходила на стены не менее чем на 200 мм; Стыки полиэтиленовой пленки надо с двух сторон проклеить широким скотчем.
	Укладка рубероида: Если вы используете рубероид, то каждый следующий рулон должен ложиться с нахлестом на предыдущий, на 80-100 мм; Стыки полотнищ рубероида нужно сварить между собой при помощи газовой горелки.
	Засыпка утеплителя: Окатыши керамзита нужно высыпать поверх гидроизоляции; После этого равномерно распределить их по всей площади пола; Для этого удобно использовать два направляющих профиля и деревянное или металлическое правило; Чтобы нормально утеплить парилку, толщина слоя керамзита должна быть не менее 200 мм.
	Укладка армирующей сетки. Черновой пол в бане делается в виде армированной бетонной стяжки: На керамзит надо уложить металлическую армирующую сетку с размером ячейки 50х50 мм; Сетка должна быть приподнята над поверхностью керамзита на 15-20 мм; Края отдельных листов сетки нужно связать между собой мягкой стальной проволокой.
	Заливка бетонной стяжки: Поверхность керамзита слегка смочить водой, и залить по всей площади жидким бетонным раствором; После этого ее нужно разровнять при помощи кельмы и правила; Толщина бетонной стяжки должна получиться около 50-80 мм; Готовую стяжку надо оставить в покое как минимум на одну неделю, до полного застывания раствора.

Утепление пола с использованием пенопласта:

Иллюстрация	Описание работ
	Подготовка грунтового основания. Подготовительные работы для укладки пенопласта выполняется точно так же, как и для засыпки керамзита. Если стены в бане изготовлены из дерева (бревно или брус), то перед засыпкой песчаной подушки, по всему периметру парилки нужно установить вертикально листы пенопласта. Они нужны для того, чтобы влажный песок не контактировал с деревом.
	Гидроизоляция. Несмотря на то, что пенопласт практически не впитывает влагу, между песчаной подушкой и утеплителем нужно также уложить слой гидроизоляции.
	Монтаж утеплителя: Листы пенопласта или ЭППС нужно уложить в один или два слоя на гидроизоляцию; Во время укладки нужно следить, чтобы стыки листов не совпадали друг с другом; Второй слой утеплителя нужно укладывать в разбежку так, чтобы верхняя и нижняя плита перекрывали друг друга; Зазоры и щели между листами пенопласта заполнить монтажной пеной; Для склеивания листов между собой можно также использовать монтажную пену или специальный клей для пенопласта.
	Бетонная стяжка пола. Укладку армирующей сетки и заливку бетонной стяжки по пенопласту нужно выполнять точно так же, как было описано выше. После застывания раствора, выступающие листы пенопласта вдоль стен нужно подрезать острым ножом на одном уровне с черновым полом.

Чтобы уменьшить проникновение холода из моечного отделения или предбанника, парная в бане должна быть расположена немного выше, чем все остальные помещения. Для этого уровень чистового пола в парилке нужно поднять на 80-120 мм.

Этап 4: утепление наружных стен

В отличие от жилых домов, которые всегда утепляются только снаружи, теплоизоляцию парилки нужно монтировать изнутри. Такой способ позволяет уменьшить образование конденсата, и не расходовать тепло от банной печи на прогревание стен.

Далее я расскажу, как утеплить парилку изнутри своими руками:

Иллюстрация	Описание работ
	Схема утепления стен. Утеплитель для стен в парилке имеет вид трехслойного пирога: Ближе к стене расположен непосредственно утеплитель. Чаще всего это минеральная или базальтовая вата; Второй слой – это гидроизоляция и теплоотражающий экран. Он нужен для того, чтобы отражать лучистое тепло, и чтобы водяной пар не проникал в утеплитель; Третий слой – чистовая отделка. Доска вагонка также обладает теплоизолирующими свойствами, поэтому она служит не только для красоты.
	Установка несущего каркаса. На нем будет держаться внутреннее утепление стен и доски чистовой отделки: Чтобы под утеплителем не образовалась плесень, все стены в парилке нужно обработать противогрибковым составом; Каркас изготавливается из деревянных брусков сечением 60х60 мм; Их надо установить вертикально вдоль каждой стенки на расстоянии 580-600 мм друг от друга; Для крепления брусков удобно использовать оцинкованные прямые подвесы для гипсокартонного профиля;
	Монтаж утеплителя: Плиты минеральной ваты надо нарезать на куски такой ширины, чтобы они плотно входили между брусками несущего каркаса; Таким образом, нужно заполнить утеплителем все промежутки между вертикальными брусками; Каждую панель минваты закрепить к стене при помощи 4-5 пластиковых дюбелей; Если в процессе работы где-то появятся щели, то их нужно заполнить обрезками минеральной ваты. Монтажную пену для устранения щелей в парилке использовать нельзя!
	Крепление пароизоляции. Для гидроизоляции парной изнутри можно использовать «Пенофол» или фольгированный картон: Рулон фольгированного материала нужно развернуть горизонтально вдоль стен, и закрепить в нескольких местах к вертикальным брускам; Для крепления удобно использовать строительный или мебельный степлер; Пароизоляцию обязательно устанавливать фольгированной стороной внутрь помещения; После монтажа стыки полотнищ проклеить металлизированным алюминиевым скотчем.
	Контр обрешетка и чистовая отделка. Между слоем пароизоляции и внутренней отделкой должен оставаться вентиляционный воздушный зазор шириной 20 мм. Для этого под чистовую отделку монтируется контр обрешетка: Поверх фольгированного материала надо установить деревянные рейки сечением 30х20 мм; Их нужно закрепить горизонтально к брускам несущего каркаса, на расстоянии 400-600 мм одна от другой; К рейкам вертикально закрепить доску вагонку; Для крепления вагонки лучше всего подходят металлические кляймеры с антикоррозионным покрытием. Они позволяют сделать крепеж невидимым.

Все деревянные изделия для отделки бани изнутри нужно обработать антисептической пропиткой на водной основе. Она не должна содержать токсичных компонентов, поэтому при покупке нужно выбирать такие составы, которые специально предназначены для саун и бань.

Этап 5: утепление потолочного перекрытия

При строительстве сельских бань, чаще всего монтируются подшивные потолки. В основе такой конструкции лежат горизонтальные несущие балки, которые опираются двумя концами на внешние стены бани. Снизу к несущим балкам подшиваются доски чернового потолка.

Ниже я расскажу, как утеплить парилку в бане с подшивным потолком:

Иллюстрация	Описание работ
	Схема потолочного перекрытия. Утепление потолка обычно выполняется с двух сторон: Изнутри парной монтируется пароизоляция, теплоотражающий экран и чистовая отделка; Со стороны чердака укладывается паропроницаемая мембрана и непосредственно слой утеплителя.
	Внутреннее утепление парной: Снизу к подшивным доскам чернового потолка, с помощью степлера закрепить гидроизоляцию «Пенофол»; Стыки полотнищ Пенофола проклеить алюминиевым скотчем; Снизу к доскам саморезами закрепить рейки контр обрешетки; По каркасу из контр реек смонтировать внутреннюю чистовую обшивку из доски вагонки.
	Утепление чердачного перекрытия: Со стороны чердака по несущим балкам застелить паропроницаемую гидрозащитную мембрану; Полотнища мембраны нужно укладывать с перехлестом 100 мм друг на друга; В промежутки между несущими балками плотно без зазоров уложить плиты минеральной ваты; Поверх утеплителя положить еще один слой паропроницаемой мембраны, и закрепить его степлером к несущим балкам и по периметру стен.
	Защита утеплителя. Минеральная вата очень мягкая, поэтому может смяться или разрушиться от внешнего воздействия. Чтобы по чердаку можно было ходить, на несущие балки нужно уложить деревянный настил из нестроганых досок толщиной 25-30 мм.

Работы по утеплению и чистовой отделке бани можно выполнять только после того, как будут проложены электрические кабели и смонтированы все водопроводные и канализационные коммуникации

Заключение

Прочитав данное руководство, любой владелец загородного дома без особого труда сможет качественно утеплить парилку в собственной бане. Рекомендую к просмотру видео в этой статье, а если у вас возникнут вопросы, то я смогут на них ответить в комментариях.

otoplenie-gid.ru

Другие статьи по теме:

Чем обматывают трубы водопровода Утепление щитового дома снаружи Утепление деревянного дома снаружи своими руками Утепление минеральной ватой технология Как утеплить парилку в бане изнутри Утепление снаружи дома из бруса