Утепление загородного дома

С проблемой недостаточного утепления сталкиваются те, кто приобрел дешевый быстровозводимый домик. Или приобрел старую деревенскую избу и обнаружил, что она вовсе не так хорошо держит тепло, как хотелось бы. Даже тем, кто построил свой дом всего 10–20 лет назад, приходится задумываться об утеплении. Дом усох, стал пропускать холод, да и представления о комфорте за последнее десятилетие несколько изменились. Как утеплять правильно уже построенный дом?

Где утеплять дом: снаружи или внутри?

Теория строительной науки, основанная на горьком опыте неудачных решений категорична: утеплять дом можно только снаружи.

Для этого есть несколько причин. Например, утепление изнутри «съедает» полезное пространство дома. Но дело даже не в этом. Дом, утепленный изнутри, неизбежно начинает отсыревать. Часто на стенах появляется плесень. Почему?

Дело в том, что если вы проложите утеплитель внутри, наружные стены не будут прогреваться (утеплитель на то и утеплитель, чтобы не пропускать тепло). В результате влага, находящаяся в воздухе комнаты начнет конденсироваться именно внутри утеплителя. Что сделает атмосферу в доме не очень приятной.

Некоторые считают, что проблему можно решить специальными мембранами. Увы, часто их ждет разочарование.

Когда можно утеплять дом изнутри?

Прежде всего, утепление изнутри вполне возможно, когда вы не живете в загородном доме постоянно и не отапливаете его всю зиму. Тогда, как раз внутреннее утепление более предпочтительно: такой дом быстрее прогреется.

Далее, утеплять изнутри можно, если есть возможность оставить вентилируемый зазор между стеной и слоем термоизоляции. Но такой зазор существенно уменьшает внутренний объем здания. Не все могут себе позволить.

Наконец, бывают ситуации, когда утепленное помещение объединяется в одно целое с другими комнатами дома. Например, у вас есть столовая и летняя терраса. Вы утепляете террасу и объединяете ее со столовой. В этом случае избыточного скопления влаги не произойдет.

Если требуется не утеплить, а «подутеплить» дом, то можно использовать теплую штукатурку. Она отличается от обычной тем, что в ее состав входит какой-либо пористый материал — или шарики пенополистирола, вспученный вермикулит или целлюлозные волокна.

Как утеплитель, такая штукатурка в два раза «слабее» минеральной ваты. Максимальная толщина покрытия — 5 см (минеральная вата обычно укладывается слоями толщиной около 10 см), иначе штукатурка будет отваливаться.

Выбираем теплый фасад

А с чего начинать тем, кто имеет возможность утеплять дом, как оно и положен, снаружи? Прежде всего — определиться с фасадными материалами. От этого зависит последующая технология выполнения утепления.

Наиболее часто владельцы загородных домов выбирают сайдинг или, если позволяет бюджет — имитирующий оцилиндрованное бревно блокхаус. Эти материалы позволяют сохранить привычный облик деревянного дома. Иногда — фасадные панели с имитацией каменной кладки.

Утепление сайдингом

И, наконец, технология, использующаяся, из-за высокой стоимости, только в довольно дорогих коттеджах — это специальные фасадные системы утепления с штукатурным слоем, где применяется теплоизоляции из каменной ваты.

Если вы хотите сделать отделку «под камень» или «под кирпич», то, возможно, вам стоит обратить внимание на термопанели. Это комбинированный материал. Состоит из пенополиуретанового или пенополистиролового утеплителя и имитирующего клинкирный кирпич декоративного покрытия.

Преимущества термопанелей — быстрый монтаж.

На цоколь дома (ниже уровня пола) крепят алюминиевый профиль — на него саморезами будет опираться первый ряд термопанелей. Кстати, в случае необходимости нижнюю часть термопанели можно закопать в грунт — она не разрушится.

Термопанели позволяют имитировать фактуру кирпича или природного камня

На стены дома устанавливают вертикальные направляющие. Кстати, пространство между стеной, первым и последним рядом термопанелей заделывают монтажной пеной. А сами стыки между термопанелями заделывают снаружи специальной силиконовой затиркой.

Заменяем утепление

Теперь надо демонтировать старую обшивку дома, если она есть: все равно крепить к ней ничего нельзя, зато она может скрывать невидимые дефекты. Осмотрите стены — возможно, где-то появилась плесень, гниль… Места поражений надо зачистить, после чего обработать стены не менее двух раз асептическим раствором. Подойдет любой состав против гниения и грибков.

Вообще, утепление каркасного дома происходит в четыре этапа: надо создать пароизоляцию, теплоизоляцию, ветро-влагозащиный слой и завершить все декоративной отделкой.

В качестве пароизоляции подойдет армированный полиэтилен. Между ним и стеной дома надо обязательно оставлять воздушное пространство. Поэтому, если стена гладкая (дом не бревенчатый) набейте на нее тонкие рейки, и только потом крепите полиэтилен. Не оставляйте зазоров, стыки для надежности проклейте скотчем.

Теперь надо сделать каркас для утеплителя. Обратите внимание: именно на него вы будете крепить фасадную систему. Поэтому выбирайте бруски так, чтобы они выдержали ее вес. Очевидно, что пвх-панели легче, чем блокхаус или цементно-стружечная плита. Расстояние же между брускам зависит типа от используемого утеплителя. Если вы выбрали каменную вату, то лучше использовать ее в виде плит, которые вставляются враспор, не требуя дополнительного крепления. В этом случае расстояние между брусками должно быть на 1–2 см меньше ширины минираловатной плиты. Кстати, не забудьте обработать деревянные бруски антисептиком!

Монтаж утеплителя

Если вы отдаете предпочтение эковате, которую «надувают» с помощью специальной установки, то набейте бруски примерно на расстоянии 60 см друг от друга.

10–15 см дополнительной изоляции будет достаточно.

Теперь сверху надо укрепить ветро-влагозащитную мембрану (лучше именно специальную мембрану, чтобы избежать скоплении влаги). Её укрепляют вплотную поверх утеплителя на существующий каркас. Поверх мембраны устанавливают тонкие деревянные рейки, на которые дальше крепят декоративную часть. Снизу весь «сэндвич» лучше закрыть металлической сеткой: от грызунов защитит, а доступ воздуха не перекроет. Все. Утепление готово. Можно приступать к декоративной отделке.

Только пусть для вас не будет сюрпризом, что после всех работ по утеплению, толщина стен увеличится сантиметров на двадцать. Окна и двери окажутся утопленными глубоко в стены. Поэтому вам, как минимум, придется сделать новые откосы и отливы.

А еще лучше сразу поменять окна. Поверьте, совершенно неразумно утеплять дом и оставлять старые, рассохшиеся деревянные рамы.

Если вы планируете жить дома не только летом, то выбирайте, минимум, пятикамерный профиль толщиной 70 мм и двухкамерным стеклопакетом. Лучше, чтобы стекло было низкоэмиссионным — так теплопотери вашего дома будут меньше. А если боитесь, что в доме будет душно — не забудьте установить специальные вентиляционные клапаны. Они позволят без сквозняков проветривать дома даже в сильные морозы.

Как избежать ошибок при утеплении старого дома

1.  Минераловатный утеплитель с двух сторон покрывают полиэтиленом. В результате в утеплителе начинает скапливаться сконденсированная влага, его теплозащитные свойства падают.
2.  Минеральная вата может проседать под действием собственного веса. Поэтому через 2,5–3 метра необходимо делать дополнительные перемычки по высоте.
3.  Если вы выбрали в качестве утеплителя эковату — не забудьте, что через 1–2 года она утрамбуется и ее потребуется еще поддуть.
4.  Используя фасадные плиты, обратите внимание: они должны быть целыми, без разрывов, без разломов. Иначе образуются «мостики холода». Кстати, минеральную вату тоже лучше использовать целыми листами. А вот «шелтер» (полиэфирный утеплитель) можно собирать из кусочков.

www.domzamkad.ru

Теплоизоляция дома

Сегодня рассмотрим вопрос об устройстве изоляции дома, а именно: его стен, полов, потолка и кровли.

В идеальном варианте загородный дом, как и любой другой дом, следует возводить по проекту с соблюдением требований действующих СНиП. Перед строительством загородного дома настоятельно рекомендую вам, уважаемые читатели, ознакомиться со следующими нормативными документами, прочитав которые вам будет легче и строить дом, и контролировать процесс его строительства:

— СНиП 3.03.01­87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

— СНиП 3.04.01­87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

— СНиП 23­02­2003 «Тепловая защита зданий»;

— СНиП 31­02­2001 «Дома жилые одноквартирные».

Но вернёмся к вопросу утепления ограждающих конструкций. Любая ограждающая конструкция работает зимой в следующих условиях:

— с наружной стороны холодный воздух со средней относительной влажностью ниже, чем в помещении (исключение составляют отдельные влажные дни при температурах ­1/+1оC);

— с внутренней стороны тёплый воздух с высокой степенью насыщенности парами.

Для теплоизоляции дома служит непосредственно теплоизоляционный слой из различных утеплителей. С наружной стороны для предотвращения продуваемости ограждающей конструкции монтируется гидроветрозащитная паропроницаемая плёнка; со стороны помещения монтируется пароизоляционная плёнка для предотвращения попадания пара в теплоизоляционный материал из помещения дома. Это общая схема утепления ограждающих конструкций и она применима для полов, потолков, стен и кровли.

Утепляем полы

Для утепления полов загородного дома рекомендуется следующая схема (рис. 1). По черновым полам укладывается гидроветрозащитная плёнка любой марки. Раньше для этих целей применялся обычный пергамин. Современные гидрозащитные плёнки являются мембранами с односторонней паронепроницаемостью и, в данном случае, главное не перепутать направление укладки плёнки, которое указано в инструкции по применению.

Большинство таких материалов имеет внешнюю гладкую водоотталкивающую поверхность (она должна быть обращена наружу) и внутреннюю — шероховатую, препятствующую образованию конденсата. В последнее время на эти плёнки наносится надпись: наименование производителя, надпись должна быть снаружи, т. е. на конструкции пола направлена в сторону подполья.

Гидроветрозащитную плёнку следует тщательно крепить к балкам для обеспечения герметичности. Кроме крепления степлером рекомендуется дополнительно крепить гидроветрозащиту деревянными рейками.
лее необходимо смонтировать непосредственно слой утеплителя. Для этих целей лучше применить минераловатные гидрофобные базальтовые утеплители. Гидрофобность — свойство утеплителя, при котором влага, попавшая в него, не задерживается в толще утеплителя. На основании теплотехнического расчёта для утепления полов при тёплом непромерзаемом подполье или подвале достаточно слоя минерального утеплителя толщиной 100­150 мм. При холодном промерзающем подполье толщина утеплителя должна быть не менее 200 мм. Толщина слоя зависит от типа и свойств утеплителя.

Благоприятный климат для подвала

Отвлечёмся от утепления полов на важный вопрос о создании и поддержании микроклиматических условий для техподполья. Для зимнего дома очень важно поддерживать положительную температуру не ниже 6­8оC в техническом этаже и влажность — не выше 50%. Особенно это актуально для деревянных домов, конструкции которых могут быть подвержены гниению из­за высокой влажности, промерзания и конденсата.

Для создания благоприятного микроклимата цоколь дома следует утеплить снаружи пенополистиролом (обычным пенопластом или экструдированным пенополистиролом) толщиной 50­100 мм (фото). Пенополистирол также защищает цоколь дома и техподполье от излишней влажности.

Необходимо сделать отмостки вокруг дома для отведения лишней атмосферной влаги от грунтов под домом. Также обязательно устройство ветрениц или продухов в цоколе.

На участках с повышенной влажностью грунтов рекомендуется поверхность грунта в техподполье застелить пароизоляционными материалами для уменьшения испарения влаги (обычно применяются чёрные плёнки из полиэтилена высокого давления). Продухи необходимо тщательно закрывать при наступлении стабильно низких температур и открывать при установившемся потеплении. Тепло­ и гидроизоляция цоколя позволит поддерживать положительные температуры в подвальном этаже.

Утеплительный пирог

Итак, вернёмся к утеплению пола. Поверх слоя утеплителя необходимо положить слой пароизоляционной плёнки, а затем отделочное покрытие пола. Это типовая схема утепления деревянного перекрытия пола. Для бетонных перекрытий применяется схема утепления, приведённая на рис. 2. По бетонным перекрытиям устраивается гидроизоляция из рулонных и битумных материалов, в качестве утеплителя применяется стандартный пенополистирол повышенной плотности или экструдированный пенополистирол толщиной слоя 50­100 мм, далее устраивается выравнивающая стяжка и отделочное покрытие.

Утепляем стены, потолок и кровлю

Утепление стен, потолочных перекрытий и мансардной кровли проводится по той же схеме. Для стен каркасных домов применяется утеплитель из минеральной ваты более высокой плотности 50­100 кг/м3 для предотвращения сползания утеплителя. По расчётам толщина слоя утеплителя должна быть 150­200 мм. При укладке утеплителя должны быть соблюдены требования СНиП.

Утепления межэтажных перекрытий между тёплыми этажами теоретически не требуется. Но утепление — это одновременно и звукоизоляция. Поэтому рекомендуется устраивать типовую теплоизоляцию межэтажных перекрытий для достижения элементарной звукоизоляции. При этом пароизоляционную плёнку монтируют с нижней стороны перекрытия, а мембранную — с верхней стороны.

И самое главное в теплоизоляции дома — правильно и тщательно устроить теплоизоляцию потолочного перекрытия с холодным чердачным помещением и теплоизоляцию мансардной кровли.

Согласно теплотехническим расчётам, для утепления верхних перекрытий и мансардной кровли необходимо выполнить слой утепления толщиной 200­250 мм. Для этой цели лучше применять минераловатные утеплители средней плотности. Очень важно достичь плотного соприкосновения (примыкания) утеплителя с конструкциями дома. Из­за некачественных и продуваемых стыков очень часто нарушается теплоизоляция всей конструкции.

Для устройства пароизоляции верхнего чердачного перекрытия или мансардной кровли рекомендуется применять наиболее надёжные, эффективные и соответственно дорогие пароизоляционные материалы.

Необходимо тщательно и надёжно крепить пароизоляцию к конструкциям, соблюдать требуемую величину нахлёстов (на современных материалах величина нахлёста отмечена красной линией), проклеивать специальными скотчами стыки смежных полотен и примыкания полотен к конструкциям (стенам, балкам, вентиляционным шахтам…). Чем меньше останется зазоров в пароизоляционном покрытии, тем надёжней и долговечней будет вся ваша конструкция и теплее дом.

Однако, достичь 100% пароизоляции конструкций ни практически, ни теоретически невозможно. Особенно в деревянном доме, когда брёвна мауэрлата имеют определенную паропроницаемость. Для удаления влаги, просочившейся в теплоизоляционный слой и далее в кровельный пирог или чердачное пространство, необходимо устроить вентиляцию чердачного или подкровельного пространства.

Утепление мансарды

Рассмотрим типовую схему утепления, изоляции и вентиляции мансардной кровли (рис 3).

Принцип вентиляции подкровельного пространства мансардной кровли — это создание конвективного воздушного потока от карниза к коньку с устройством вентиляционных каналов высотой 50 мм из контрбрусков, которые монтируются поверх полотна из гидроветрозащитного материала.

Очень важно устроить сплошной и непродуваемый гидроветрозащитный слой, чтобы не потерялся смысл устройства гидроветрозащиты.

Приток воздуха по карнизу должен быть обеспечен за счёт использования для подшивки карнизов перфорированного сайдинга или подшивки досок с зазорами, а вытяжка осуществляется через вентиляционный конёк.

Площадь приточных и вытяжных отверстий, необходимых для вентиляции чердачного пространства должна быть рассчитана в зависимости от объёма, функционального назначения, заданной температуры воздуха и других параметров. При этом необходимо обеспечить интенсивный воздухообмен по всей площади кровли, исключающий застой воздуха.

Для холодного чердачного помещения также важно организовать должную вентиляцию чердачного пространства через вентиляционные окна. Для чего требуется выполнить устройство слуховых окон­продухов во фронтонах с каждой стороны. Площадь сечения слуховых окон и продухов должна составлять не менее 1/300­1/500 площади чердачного перекрытия.

Зазоры в вентилируемом коньке будут вытяжками, а слуховые окна с москитными решётками, установленные во фронтонах в нижних угловых частях (на расстоянии от верха чердачного перекрытия 0,1­0,2 м) по два с каждой стороны будут выполнять функцию приточно­вытяжных, в зависимости от погодных условий.

Подведём итоги

Для качественного утепления ограждающих конструкций дома необходимо:

— устроить сплошную и надёжную гидроветрозащиту с наружной стороны;

— средний слой утеплителя по толщине обязан соответствовать рекомендуемым нормам, должен быть уложен плотно — без разрывов (особое внимание уделяется плотному примыканию утеплителя к конструкциям);

— чтобы пароизоляция монтировалась сплошным ковром, без разрывов, стыки и примыкания проклеивались;

— устроить надёжную естественную вентиляцию подкровельного и чердачного пространства.

Текст и фото: Александр и Григорий Исаковские

«Землевладелец Северо-Запада» № 2–3 (63), 2011 г.

www.zs-z.ru

Подготовительные работы

Дачный дом можно отапливать электроприборами, печками и тепловыми установками, но ни одно климатическое устройство не спасет жильцов от холода, если не отладить энергосбережение. В противном случае придется тратить большие сумы на электроэнергию, топливные материалы и т.д.

Начинать работы по утеплению дачи следует с тщательного планирования своих действий. Первым делом рекомендуется дать адекватную оценку состоянию здания и выявить так называемые мостики холода – наиболее уязвимые места, через которые выходит тепло.

Также есть смысл подумать о перепланировке комнат, особенно, если дача состоит из маленьких комнат. Чтобы тепло распределялось равномерно, лучше организовать одно большое пространство с печью или обеспечить выход тепла во все комнаты.

Для дач с мансардой оптимальным решением будет организация двухсветного пространства, когда с мансарды будет видно помещение на первом этаже. Из начального курса физики понятно, что теплый воздух всегда стремится вверх, поэтому ночевать в такой прогретой мансарде будет гораздо приятнее.

Во время планирования утеплительных работ обратите внимание на следующие факторы, которые помогут вам сэкономить средства и силы:

• утепление дома снаружи гораздо эффективнее, чем изнутри;
• внутреннее утепление стен всегда отнимает свободное пространство, и площадь комнат уменьшается;
• одна только герметизация окон, дверей, половых щелей и трещин в стенах снижает теплопотери на 30%;
• для достижения максимального результата обеспечьте комплексный подход, утеплив все части дома: пол, крышу, стены внутри и снаружи, окна, двери.

Качественная теплоизоляция всех элементов здания позволит улучшить его эксплуатационные характеристики, однако и в этом деле надо знать меру. Так, если «перестараться» с герметизацией окон, можно нарушить работу вентиляционной системы, что приведет к образованию конденсата и плесени.

Выбор теплоизоляционного материала

Современный строительный рынок предлагает огромное разнообразие теплоизоляционных материалов для любых нужд. Для дачи, особенно если это временное сезонное жилье, можно использовать самые простые и проверенные годами средства.

Чем утеплить дачу:

1. Вспененный пенополистирол – отличается очень плотной структурой и малым весом. В основном используется для утепления фасадов.
2. Экструдированный пенополистирол – характеризуется практически полной водонепроницаемостью, низкой теплопроводностью, но довольно высокой ценой. Его можно использовать не только как утеплитель, но и как вспомогательную гидроизоляцию.
3. Минеральная вата – один из самых распространенных материалов. Отличается волокнистой структурой, устойчивостью к перепаду температур, дает прекрасную звукоизоляцию, хорошо держит тепло внутри помещения. Невысокая стоимость и простота монтажа делают минеральную вату самым востребованным стройматериалом среди дачников.
4. Стекловата – материал, обеспечивающий хорошую тепло- и звукоизоляцию, негигроскопичен, устойчив к химическому воздействию. Обладает низкой теплопроводностью. Из-за специфики монтажа используется реже, чем минеральная вата (при контакте с кожей вызывает сильную аллергическую реакцию).

Выбирать теплоизоляционный материал для дачи следует, исходя из нагрузок, которым он будет подвергаться в процессе эксплуатации. Так, если вы утепляете дом сайдингом или делаете вентилируемый фасад, оптимальным вариантом будет стекловата. Она довольно легкая, совершенно негорючая, прекрасно держит тепло. Если же вы монтируете скрепленный  фасад, вам подойдет минеральная вата, поскольку она сможет выдержать нагрузку от штукатурки.

Перед покупкой утеплителя внимательно изучите следующие критерии материала:

1. Удельный вес – чем он будет меньше, тем лучше (от 14 до 20 кг на кубометр). Легкий утеплитель можно доставить к дому на личном легковом авто или сэкономить на грузовом такси. Монтировать его гораздо проще, да и нагрузка на фасад будет меньше.
2. Негорючесть – теплоизоляция не должна гореть. Максимум – плавиться, но не гореть. Это неотъемлемый фактор, особенно для вентилируемых фасадов, поскольку зазоры способствуют быстрому распространению огня.
3. Теплопроводность – выбирайте материалы с самой низкой теплопроводностью. Этот показатель зависит от воздушности материала.
4. Долговечность – эксплуатационный срок материала должен составлять не меньше 20 лет.
5. Паропроницаемость – чем она выше, тем лучше. Паропроницаемая изоляция создаст комфортный микроклимат внутри помещения и не позволит накапливаться конденсату. В случае с вентилируемыми фасадами устраняет лишнюю влагу, с мокрыми – помогает штукатурке высыхать быстро и равномерно.
6. Экологичность – последний, но не менее важный критерий, особенно если на даче будут жить дети. Изучите состав утеплителя и убедитесь, что в него входит натуральное сырье. В идеале материал должен быть сертифицирован по европейским стандартам.

Методы утепления дачи

Дачные дома, построенные около 15-20 лет назад, как правило, не имеют утепления фасада вовсе, поэтому жильцы вынуждены либо отапливать воздух, либо проводить капитальный ремонт.

На сегодняшний день известны следующие способы утепления фасадов дачных домиков:

• мокрый;
• сухой (сайдингом);
• вентилируемые фасады.

Качественные утеплители гарантируют лишь половину успеха, вторая половина зависит от правильно выбранной системы. «Шуба» дома должна создаваться исключительно снаружи и лишь подкрепляться внутренней теплоизоляцией, но никак не наоборот. Если утеплить стены только изнутри, холод все равно будет проходить сквозь всю толщу стены, в результате чего появится конденсат, и сроки эксплуатации дома существенно сократятся.

Мокрый метод

Данная технология утепления домов дач является самой распространенной в России. Система скрепленной теплоизоляции обходится сравнительно недорого и представляет собой конструкцию из нескольких слоев, при этом каждый из элементов можно в любое время заменить без вреда для «шубы». Сроки службы системы составляют 25-30 лет.

Утепление осуществляется пенополистиролом или минеральной ватой. Материал прикрепляют дюбелями, наносят клей, прокладывают гидроизоляцию и делают армирование, чтобы повысить устойчивость фасада к внешним механическим воздействиям. Далее поверхность грунтуется и наносится финишное покрытие. Таким образом, вы получаете не только теплый, но и красивый дом.

Скрепленная теплоизоляция бывает двух видов:

1. Легкая – плиты утеплителя крепятся к стене клеем и дюбелями, после чего сразу штукатурятся слоем не больше 10 мм.
2. Тяжелая – после фиксации утеплителя проводят арматуру и гидроизоляцию, а слой грунтовки может достигать 30 мм.

Как провести теплоизоляцию мокрым методом:

1. Подготовьте основание – проверьте ровность стен строительным уровнем и выровняйте их при необходимости. Это необходимо для того, чтобы плиты утеплителя держались крепко и не образовывали пустот между стеной. Очистите поверхность от пыли, грязи, потрескавшейся штукатурки или облицовки.
2. Снимите водосточные трубы и козырьки и подоконники.
3. По периметру дома прикрепите перфорированные профили.
4. Загрунтуйте стены, приготовьте клеевую смесь и нанесите ее на теплоизоляционный материал.
5. Приложите плиты к стене и зафиксируйте положение дюбелями с патронами и шайбами. Строительные нормы обязывают оставлять небольшие зазоры в случае использования полистирольных плит (до 2 мм). Если зазоры получились большие, заполните их полосками, отрезанными от оставшегося утеплителя. В результате у вас должен получиться монолитный контур.
6. Поверх утеплителя нанесите гидроизоляционный состав.
7. Проложите армирующую сетку, прикрепив ее к утеплителю и слегка утопив в клею.
8. Приклеивайте сетку внахлест примерно на 10 см с каждой стороны.
9. Поверх сетки нанесите второй слой гидроизоляции, чтобы предотвратить коррозию металла.
10. Если вы будете штукатурить фасад, толщина гидроизоляции должна быть не меньше 3 мм, если красить – не меньше 5 мм.
11. Тщательно уплотните и загерметизируйте точки примыкания утеплителя к косякам дверей и парапету дома.
12. Между плитами, оконными и дверными проемами проложите силиконовую или акриловую гидроизоляцию (можно «задуть» монтажной пеной). Это наиболее уязвимые места, где может скапливаться влага, поэтому надо снизить риск ее проникновения под «шубу» к минимуму.
13. Через 2-3 дня, когда полностью высохнет гидроизоляция, можно приступать к оштукатуриванию или окрашиванию фасада.

Сухой метод

Дома, обшитые сайдингом, все чаще появляются на периферии крупных городов и в отдаленных селах. Это объясняется удобством эксплуатации материала – сайдинг легко моется, не требует финишной отделки, прекрасно держит тепло и создает привлекательный внешний вид. Кроме того, сайдинг моментально помогает решить проблему неровных стен без замеров, выравниваний и многочасовой работы.

Сайдинг представляет собой наборные панели, сделанные из винила, пластика, металла и т.д. В длину они могут достигать от 2 до 6 м, в ширину – от 10 до 30 см, в толщину – от 0,7 до 10 мм. Панели не подвержены гниению и порче паразитами, он не трескается, не царапается и не портится от атмосферных осадков. Качественный цветной сайдинг не выгорает под солнцем. Укладывать его можно на кирпичные, деревянные, блочные и другие оштукатуренные конструкции.

Монтаж сайдинга можно проводить при любой погоде. Весит он немного, поэтому вам не понадобится никакой специальной техники. Срок эксплуатации по заявлениям производителей составляет от 30 до 50 лет.

Чтобы правильно утеплить дачу сайдингом, обратите внимание на следующие нюансы:

1. Когда будете прибивать к стенам вертикальную обрешетку, следите за соблюдением ее шага. Сечение брусков следует подбирать с учетом толщины теплоизоляционного материала.
2. Фиксируйте бруски при помощи дюбель-гвоздей.
3. Уложите в обрешетку минеральную вату и закройте ее паропроницаемой мембраной – она будет выводить лишнюю влагу, которая непременно образуется в утеплителе в результате перепада температур изнутри и снаружи дома. Крепите пленку при помощи строительного степлера.
4. Непременно оставьте вентиляционный зазор, чтобы обеспечить корректную работу паропроницаемой пленки, иначе влаге некуда будет выходить. Высота зазора должна быть минимум 20 мм. Чтобы сделать его, установите бруски с шагом, равным шагу первого ряда обрешетки.
5. Для фиксации сайдинга используйте только оцинкованные саморезы, оснащенные пресс-шайбой.

Навесные вентилируемые фасады

Навесные вентилируемые фасады (НВФ) являются самым дорогостоящим методом утепления жилых домов, но респектабельный внешний вид полностью оправдывает цену. НВФ представляет собой особую подоблицовочную конструкцию, скрепленную системой анкеров, слой тепло- и гидроизоляции и финишное покрытие.

Особенности монтажа НВФ:

1. Подоблицовочная конструкция фиксируется на стене с небольшим зазором между финишным покрытием и теплоизоляционным материалом. Этот зазор и является главным отличием вентилируемых фасадов от всех других. Перепад давления создает в зазоре воздушный поток, который и обеспечивает внутреннее вентилирование фасада, выводя всю лишнюю влагу наружу. Фактически такая конструкция создает естественную систему в ограниченном пространстве, которая автоматически регулирует уровень влажности.
2. Еще одна задача воздушного промежутка состоит в образовании воздушного буфера, снижающего теплопотери дома. Зимой такая дача дольше остается теплой, а летом – прохладной. В результате хозяева существенно экономят на обогреве и кондиционировании жилья. Затраты на электроэнергию снижаются на 20-30%, а дорогостоящая система окупает себя в первые пару лет использования.
3. Проводить монтаж вентилируемых фасадов можно при любой погоде. Предварительная подготовка стен не требуется. Для облицовки обычно используют сайдинг, фиброцементные плиты, керамогранит или природный камень.

Частые ошибки при монтаже:

• стыки плит не совпадают;
• механические повреждения плит во время установки;
• использование дешевой некачественной продукции.

Сертифицированные НВФ служат 90-100 лет в самых неблагоприятных климатических условиях.

Утепление дачи

Разобравшись с методами утепления и выбрав подходящий материал, можно переходить от теории к практике. Начинать работу следует с устранения мостиков холода и герметизации щелей, а самые проблемные в этом отношении участки находятся в районе окон и дверей.

Утепление окон

Идеальным решением проблемы старых сквозящих окон является полная их замена, но если такой возможности нет, есть способ восстановить герметичность своими силами.

Как утеплить окна на даче:

1. Замените все битые или треснувшие стекла. Если есть возможность, организуйте стеклопакет, посадив стекла на силиконовый герметик и штапиками прижав их к раме.
2. Заделайте все щели в раме при помощи шпаклевки по дереву и герметика.
3. Покрасьте рамы.
4. Проверьте, остались ли сквозняки в районе окон. Если дует, воспользуйтесь монтажной пеной и штукатуркой с колером.
5. Наконец, можно закупорить все открывающиеся элементы поролоновой лентой, ватой или обычной скомканной газетой, а сверху наклеить скотч. Такой бюджетный «дедовский» метод поможет при ограниченных финансовых возможностях.

Утепление дверей

Когда с окнами покончено, можно переходить к более масштабной проблеме – утеплению дверей. В дачном доме они играют роль своеобразного клапана, предотвращающего доступ холода. Особенно важно позаботиться об герметичности дверей, если в доме нет предбанника или веранды.

Как утеплить двери на даче:

1. По краям двери прибейте войлок или специальную резиновую полоску.
2. Утеплите полотно (актуально для металлических дверей).
3. С внутренней стороны прибейте два поперечных бруса при помощи сквозных болтов. Снаружи должны остаться лишь гладкие шляпки, чтобы не создавать травмоопасную ситуацию.
4. Обшейте дверь пенопластом, вложив его между брусьями.
5. Поверх пенопласта прикрутите саморезами лист ОСБ к брускам. В результате из обычной холодной металлической двери у вас получится теплая и бесшумная преграда от холода.

Наружные работы

С каждым завершенным этапом внутри дачного домика становится все теплее, но одно дело забивать щели в оконных рамах, и совершенно другое – утеплять дачу снаружи. Для такой масштабной работы вам понадобится качественный теплоизоляционный материал, крепежи и несколько дней свободного времени.

Приведем пример утепления обычного деревянного дома:

1. Сделайте обрешетку и прибейте ее к наружной стороне стен дома.
2. Обработайте фасад антисептическими составами.
3. Уложите теплоизоляционный материал и закрепите его на обрешетке при помощи гвоздей, саморезов, «грибочков» и т.д.
4. Поверх утеплителя проложите пароизоляционную пленку или гидроизоляцию (в зависимости от технологии утепления).
5. При необходимости установите обрешетку под внешнюю отделку, например, сайдинг.

Полезно: Есть мнение, что чем толще слой теплоизоляции, тем лучше, однако это не совсем так. Массивная теплоизоляция будет оказывать нагрузку на фасад и накапливать в себе больше влаги, чем легкие и более тонкие материалы. Качество работы зависит не от толщины утеплителя, а от того, насколько правильно соблюдена технология.

Внутренние работы

Многие останавливаются на наружном утеплении и не предпринимают никаких внутренних работ, но чтобы дом получился по-настоящему уютным даже в самых лютый мороз, необходимо обеспечить оба вида утепления. Если снаружи вы установили хорошую изоляцию, внутри совсем не обязательно затевать что-то масштабное – достаточно лишь закрепить результат.

Утепление стен дачи изнутри:

1. Используйте недорогие и доступные материалы, например, минеральную вату или пенопласт.
2. Удалите со стены старое покрытие (обои, потрескавшуюся краску, кафель) и сделайте каркас из металлического профиля или деревянных реек.
3. Прикрепите утеплитель на обрешетку.
4. Сверху уложите пароизоляционную мембрану.
5. Закройте стену листами ОСБ, гипсокартоном или деревянной вагонкой. Листовые материалы в последствии можно заштукатурить и покрасить в желаемый цвет.

Утепление пола

Через пол дачного дома уходит не меньше тепла, чем через стены или крышу. К тому же, если не утеплен фундамент, то ноги жильцов будут мерзнуть даже в теплое время года. Оптимальный вариант утепления полов на даче – прокладка пенопласта или минеральной ваты.

Как утеплить пол на даче:

1. Разберите напольное покрытие.
2. Очистите черновой пол и сделайте каркас под настил (установите лаги).
3. Между лагами положите литы толстого пенопласта (минимум 3-4 см) или минеральную вату. Вставляйте элементы максимально плотно друг к другу.
4. Застелите пол досками или ОСБ и приступайте к декоративному покрытию (окраска, лакирование, плитка и т.д.).

Утепление крыши

Последний этап – утепление крыши. Как известно, теплый воздух всегда поднимается вверх, а если ему ничего не будет мешать, он выйдет наружу, а вы останетесь в холодном доме. Однако мало лишь утеплить крышу, не менее важно обеспечить качественную пароизоляцию. В противном случае теплый воздух внизу и холодный – сверху будут образовывать конденсат, и деревянные элементы (балки, стропила) очень быстро сгниют.

Как и в случае с полом, сперва необходимо создать каркас и на него закрепить утеплитель. Единственный нюанс – делать все придется на потолке, поэтому если вы работаете с минеральной ватой, наденьте защитные очки и респиратор, чтобы осыпающиеся волокна не навредили здоровью. На минеральную вату или другой утеплитель натяните пароизоляционную мембрану и прикрепите ее при помощи строительного степлера. После этого можно закрыть потолок гипсокартоном или ОСБ и приступать к финишной отделке.

Утепление дачи своими руками – хлопотное, но не очень сложное испытание, которое должен пройти каждый владелец загородного домика. Точно следуя технологиям и выбирая качественные материалы, можно окупить все затраты за первые пару лет, а потом с удовольствием наблюдать за тем, сколько денег вы экономите на электроэнергии.

gid-str.ru

Другие статьи по теме:

Утепление дома минеральной ватой Утепление бревенчатого дома снаружи Баня из пенопласта своими руками Наружное утепление дома из бруса Как утеплить дачный домик изнутри Утепление брусового дома снаружи своими руками