Как разобрать энергосберегающую лампу

В современном мире спрос на энергосберегающие лампы увеличивается стремительными темпами. Данная продукция занимает уверенные позиции на рынке электротоваров. Несмотря на то, что гарантия на данные лампы даётся сравнительно высокая, всё же не исключена возможность наличия брака либо других факторов, выводящих из строя лампы. В таком случае есть возможность ремонта своими руками, ведь энергосберегающие лампы стоят не дёшево, а сэкономить всегда хочется.

Что обычно выходит из строя? Что можно починить, а что нет?

Энергосберегающая лампа представляет собой достаточно сложное устройство, которое состоит из пустотелой, заполненной парами ртути и аргона колбы, корпуса, цоколя и электронного блока.

Сразу условимся, что любые повреждения, повлёкшие нарушение целостности или герметичности колбы, по умолчанию являются фатальными и ремонту не подлежат.

Все потуги юных техников по ремонту этого рода повреждений повлекут потерю времени и естественную ингаляцию ртутными парами.

Если лампа повреждена в других местах, например, цоколе или корпусе, то ремонт проводить стоит исходя из принципа разумности и целесообразности. Наиболее распространённым является выход из строя в результате эксплуатации или заводского брака электронных частей и деталей лампы. Очень часто перегорают или отпаиваются провода, конденсаторы, нити накаливания, электронные платы и схемы. Возможны механические или температурные повреждения вследствие короткого замыкания или повышения температуры при работе прибора. 

Как отремонтировать своими руками: пошаговая инструкция и схемы

В случае выхода из строя лампы не спешите её выбрасывать. Ознакомьтесь со схемой и устройством изделия, подготовьте необходимые инструменты, и, следуя пошаговой инструкции, вы сможете починить энергосберегающую лампу.

1. Энергосберегающую лампу необходимо вскрыть, но делать эту процедуру следует довольно осторожно, так как при вскрытии можно отломить цоколь изделия, порвать провода и т. д. Корпус состоит из двух частей, которые скрепляются специальными защёлками. С помощью отвёртки без каких-либо усилий вы сможете разъединить две половинки корпуса лампы. После вскрытия аккуратно высвобождаем электронную схему с проводами.


2. Выявляем неисправный элемент лампы. Для проверки колбы с нитями накаливания вам понадобится мультиметр. С помощью него вы сможете прозвонить цепь колбы и проверить целостность предохранителя. Если прибор покажет величину 10 Ом, то цепь колбы или другие элементы исправны. В случае показа прибором единицы бесконечности это означает, что цепь или другой элемент лампы находятся в неисправном состоянии. Проверяем электронную схему лампы на наличие подгоревших деталей или отсутствие контакта с элементами устройства. Внимательно просматриваем плату на предмет отсутствия или порыва контакта на дорожках.
3. Если причина неисправности лампы заключается в перегорании нити накаливания в колбе, то в этом случае необходимо заменить саму колбу, так как починить её невозможно. В случае неисправности в схеме, обнаружив порыв цепи или выход из строя детали, с помощью паяльника можно без труда устранить поломку. Деталь можно приобрести на рынке или в магазине. Чаще приходится менять транзисторы, конденсаторы и резисторы.
4. После устранения поломки лампу собираем воедино и проверяем в действии. При условии правильной и аккуратной пайки деталей устройство будет функционировать в штатном режиме.

Ремонт энергосберегающих ламп: поэтапные фото

Как ремонтировать на видео

Починить неисправную энергосберегающую лампу только на первый взгляд кажется невозможным. Но творческий подход к делу и желание помогут вам в решении данной задачи, что позволит сэкономить семейный бюджет.

theecology.ru

Сергей! http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5283 один из форумов, где общаются Гуру и начинающие ЛАМПОЧКОВОДЫ. Естественно истинные знатоки обладают настоящими ЗНАНИЯМИ. Вы позиционируете себя как наставник, хотя и не скрываете отсутствие знаний в электронике. Советую ВСЕ время учиться(т.е. учить себя!) Не существует одной единственной книжечки -путеводителя по ремонту лампочек.
Теперь по не корректному: 1)»Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.» Или повредить колбу , чтобы этого не произошло надо освободить центральный электрод цоколя распайкой или удалением «кнопки-грибка»
2)»Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.»
Можно и так, поймут многие. Однако правильнее:Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых люминисцентных светильниках , только за счет увеличения преобразователем рабочей частоты в 1000 раз более компактного.
3)»Подаем питание на лампу.
вот тут у меня произошел хлопок.» А можно и в нос было получить…
Существует простой способ—лампочка накаливания 40-100вт последовательно. Да и вообще про безопасность надо 1000 и 1 раз предупредить!!!
4) в коментах сильно покоробило тестером и в омах определять исправность транзистора… Да экспресс проверка делается «прозвонкой». Но этого нельзя делать без демонтажа, а в импульсных схемах и подавно!
5)DB3-динистор(диак) тестером не проверить, если только не пробитый на сквозь, конденсаторы потерявшие емкость тоже. Пробитый гетинакс иногда удается только «вычислить», причем тут сильно поможет осциллограф. Лечить такое обрезанием части дорожки и пробрасывание ее проводом
И многое другое….Успехов!

sesaga.ru

Разбираем энергосберегающую лампу

У лампы, которую начал разбирать, надломил нижнюю часть патрона, поэтому будьте осторожны, если будете половинить любую энергосберегающую лампу. Но это не беда – устранимо.

Когда лампа уже будет отремонтированна и собрана, прикладываем оторванную часть на место, и паяльником пропаиваем трещены. Можно приклеить — кому как удобно.

Половинить энергосберегающую лампу лучше всего рабочей частью отвертки. Внутри патрона есть специальные защелки, которые надо будет отщелкнуть. Если Вы когда-нибудь разбирали пульт дистанционного управления или сотовый телефон, то это похожая процедура.

Только здесь делаете так: вставляете рабочую часть отвертки между двух половинок, и крутите отвертку вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно вставить еще одну отвертку, а первой немного отступаете, вставляете в щель и опять проворачиваете. Здесь самое главное, как в пульте дистанционного управления — отщелкнуть первую защелку.

Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.

Перед Вами окажется плата электронного блока, которая одной частью связана с цоколем, а другой — с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.

Определяем степень повреждения и производим ремонт энергосберегающей лампы.

Первым делом осматриваем плату с обеих сторон и визуально определяем, какие из деталей явно повреждены и подлежат замене.

Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты, видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.

Здесь еще с правой стороны резистора R1 отгорел кусочек дорожки. Это может говорить о том, что в момент включения лампы или во время ее работы, вышел из строя элемент схемы, от чего произошло замыкание в схеме.

Первый осмотр не очень обнадежил. Если горят резисторы и дорожки, то это говорит о том, что схема работала в тяжелом режиме, и заменой только этих резисторов мы не отделаемся.

Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства

Предохранитель.

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко.
Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа).

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.

Ремонт энергосберегающей лампы и следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон.

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате.
Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы.

Транзисторы, а их два — придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

В итоге, по цене вышло совсем не дорого:

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 — взял 10 штук);
2. SMD резисторы — 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук);
3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук);
4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай);
5. Термоусадка – 15 рублей.

delaemvsjosami.ru

Элементы лампы и принцип ее действия

Чтобы правильно диагностировать вид поломки, необходимо знать устройство энергосберегающей лампы.  Современный источник света имеет два основных элемента:

• газоразрядную колбу;
• электронный блок.

Газоразрядная колба может быть выполнена в виде спирали или иметь U-образную форму. Внутренняя часть колбы покрыта люминофором, а ее концы соединены с двумя спиралями.

Электронный блок состоит из:

• транзисторов, обладающих средней мощностью:
• дросселей;
• диодов;
• высоковольтных конденсаторов;
• высокочастотного трансформатора.

После подачи напряжения спирали нагреваются и испускают электроны, которые при взаимодействии с находящимися в колбе атомами ртути образуют невидимое ультрафиолетовое излучение. Ультрафиолет попадает на люминофор и получается яркое свечение лампы, которое для человека становится видимым.

Благодаря наличию на спирали оксидного слоя уменьшается сопротивление электрода. Если же этот слой будет разрушен, то в несколько раз увеличится показатель сопротивления. А это станет причиной снижения срока службы энергосберегающих ламп.

Разборка лампы

Следует отметить, что для устранения любой неисправности первичная проверка всех элементов электронного блока осуществляется с помощью мультиметра. В частности, для проверки:

• емкости конденсаторов щупы прибора подключаются к гнездам в диапазоне 20-200 нФ;
• проводимости тока в обмотке и дросселе мультиметр выставляется в положение для замера сопротивления.

Для выполнения данного этапа ремонта энергосберегающей лампы своими руками следует воспользоваться двумя отвертками. Внутренняя часть патрона лампы оборудована специальными защелками, которые понадобится разъединить. Сам процесс разборки источника света напоминает разборку корпуса мобильного телефона или пульта дистанционного управления.

Лампа разбирается в следующей последовательности:

• рабочая часть отвертки вставляется между двумя половинками корпуса лампы;
• инструмент крутится в обе стороны;
• при увеличении отверстия в него вставляется вторая отвертка;
• первая отвертка переставляется глубже в отверстие и снова проворачивается;
• обе половины корпуса аккуратно раздвигают (нельзя оборвать провода).

После разборки энергосберегающего источника света тщательно осматривается плата электронного блока, которая соединена с колбой и цоколем. В ходе разборки можно нечаянно надломить нижнюю часть патрона. Но не стоить отчаиваться. После ремонта энергосберегающей лампы трещину можно запаять или заклеить.

Определение неисправных элементов

Для выявления неисправности энергосберегающих ламп поочередно проверяют:

• предохранитель;
• колбу;
• диоды;
• стабилитрон;
• транзисторы;
• резисторы;
• конденсаторы.

Предохранитель лампы

Найти предохранитель не составит особого труда. Один его конец соединен с платой, а второй — с центральным контактом цоколя. На предохранитель обычно надевается трубка, сделанная из изоляционного материала.

При замере мультиметр устанавливается в режим измерения сопротивления. Один щуп прибора прикладывается к плате, где припаян выход предохранителя, а второй — к контакту с цоколем. О целостности предохранителя свидетельствуют показания в 10 Ом. Если мультиметр показывает бесконечность, то цепь оборвана.

Удаление перегоревшего предохранителя осуществляется поближе к его корпусу. Так легче будет припаять новый элемент.

Колба лампы

После проверки работоспособности предохранителя замеряется сопротивление нитей накала колбы. Для этого с каждой стороны происходит распайка по одному выводу. Показатель сопротивления  обеих нитей должен быть равным. Если величина разная, то одна из нитей сгорела.

Данная проблема решается путем припоя резистора, размещаемого параллельно вышедшей из строя спирали. Единственное требование — показатели сопротивления резистора и второй (рабочей) спирали должны быть одинаковыми.

Полупроводники лампы

Все полупроводники (диоды, стабилитрон, транзисторы, резисторы и конденсаторы) проверяются самым тщательным образом. Это поясняется тем, что данные элементы выходят из строя после коротких замыканий и перегрузок.

Для проверки стабилитрона и диодов их выпаивать не нужно. Их «прозвон» осуществляется непосредственно на плате. Прямое сопротивление диодов должно составлять около 750 Ом, обратное — бесконечность. Показатели рабочего стабилитрона находятся в пределах бесконечности на обоих полюсах.

Убедиться в работоспособности транзисторов можно лишь путем их распайки, поскольку их переходы шунтируются низкоомной трансформаторной обмоткой.

Выпаивание сгоревших резисторов производится следующим образом:

• обе стороны прогреваются паяльником;
• с помощью отвертки резисторы сдвигаются с места.

Обе операции проделываются очень аккуратно. Проводники не должны отклеиться от платы.

Сборка энергосберегающей лампы

Данный процесс происходит в обратной последовательности. Сначала припаиваются резисторы. Если в местах контактов остался припой (он мешает нормальной фиксации резистора), его следует убрать. Для этого плату слегка наклоняют, а к контактам подносится кончик жала паяльника. После нагрева припой сам переместится на паяльник.

Новый резистор укладывается вместо сгоревшего элемента, выравнивается, прижимается отверткой и с каждой стороны припаивается. То же самое проделывается с транзисторами и предохранителем.

Перед окончательной сборкой энергосберегающей лампы необходимо:

• осмотреть места, где осуществлялась пайка;
• проверить правильность установки всех элементов;
• произвести пробный запуск источника света.

Работы по модернизации

Для увеличения срока службы энергосберегающих ламп следует воспользоваться NTC-термистором, а в пластмассовом цоколе сделать вентиляционные отверстия.

Термистор устанавливается в разрыв нитей накаливания. Благодаря его установке ограничивается количество пускового тока, вследствие чего не допускается перегорание нитей. Единственный нюанс — термистор нельзя фиксировать возле электронного балласта, поскольку он сильно нагревается.

Что касается вентиляционных отверстий в цоколе, то благодаря поступающему воздуху обеспечивается оптимальный температурный режим внутри колбы. Основное требование — такая лампа не используется в комнатах с повышенной влажностью.

Видео о ремонте энергосберегающей лампы:

gid-str.ru

Видео ремонта

Лампа 1 — Volta

20W, цоколь E27

Поломка: лампа не горит.

В ролике достаточно подробно и наглядно представлен процесс разборки и сборки корпуса лампы, демонтаж нитей и пр. механическая работа, которая может быть интересна таким же как я новичкам в ремонте любых подобных энергосберегающих ламп (это первая в жизни лампа, которую я разобрал).

Ремонт: замена вспухшего высоковольтного электролитического конденсатора и выгоревшей индуктивности в цепи питания.

Лампа 2 — Maxus

26W, 2700k, цоколь E27

Поломка: лампа не горит.

Здесь была нетипичная и очень интересная неисправность. В этой части ролика присутствует только те этапы ремонта, которые представляют особый интерес. Те этапы, которые сходны ремонту первой лампы, для этой лампы пропущены (разборка, отсоединение нитей колбы и т.п.). Для этой лампы пришлось рисовать схему с платы.

Ремонт: необычное повреждение, приведшее к возникновению частичного КЗ (подробности в ролике).

Лампа 3 — e.next

11W, 2700k, цоколь E14

Поломка: через несколько секунд после нормального включения, лампа мигает (мерцает) некоторое время, после чего работает нормально, но иногда все-таки «моргает».

Эта лампа отличается от первых двух тем, что она имеет тройную колбу, у нее меньше цоколь (Е14), и простейшая схема. Поломка у этой энергосберегающей лампы оказалась очень простой, но в этой части видеоролика есть некоторые комментарии по схеме и типичным поломкам.

Совет: . Для зарисовки схемы, удобнее всего сфотографировать плату с двух сторон и работать с фото на компьютере:

Ремонт: пропайка контактных площадок платы.

Нити

Добавлено 20.11.2014:

Ремонтировал еще одну лампу и когда вскрывал, то из за перекоса корпуса (!) лопнула колба. В результате — увидел, что внутри колбы все-таки спирали (см. фото ниже).

Перегрев старой лампы

Добавлено 07.02.2018:

«Дикий» ремонт очень старой лампы. Лампа проработала много лет, колба «истощилась» в результате стала потреблять больше ток и сильнее греться. Пластмасса из за перегрева стала хрупкой и треснула — пришлось стянуть ее проволокой. Но самое «дикое» в этом ремонте то, что из за высокой температуры перегревался электролитический конденсатор внутри и почти сразу вздувался и вытекал. Не помогли даже вентиляционные отверстия которые я сделал в корпусе. В результате пришлось вынести конденсатор за пределы лампы при помощи специальных термостойких проводов. Конечно вся эта «дикость» не должна иметь место, не советую это повторять, поскольку было сделано в качестве временного решения, скорее как забавный эксперимент. Но если у Вас экстремальные обстоятельства, нужен свет и нет иных способов выйти из ситуации то в ненадолго можно так выйти из положения.

Типичные поломки

Те поломки, с которыми я столкнулся, не являются типичными (кроме выхода из строя высоковольтного электролитического конденсатора).

Судя по информации от тех, кому приходилось часто сталкиваться с подобным ремонтом, наиболее типичными поломками энергосберегающих ламп являются:

1. Перегорание нитей накала. Это то, что стоит проверять в первую очередь (сопротивление каждой обычно до 15 Ом).
2. Пробой резонансного конденсатора, подключенного между нитями лампы (номинал обычно 2,2 nF 1200V).

Также типичными являются следующие поломки:

1. Выход из строя силового конденсатора (емкость обычно 47 nF). Через него подключен один из выводов лампы.
2. Выход из строя (вздутие и т.п.) сглаживающего электролитического конденсатора в цепи питания (номинал обычно до 10uF 400V).
3. Выход из строя конденсатора запускающего с динистором генератор (номинал обычно 22 nF 100V).

А вообще, сгореть в балласте (плате, через которую подключены лампы) может любая деталь. В Интернет, в описаниях поломок попадались даже случаи сгорания резисторов.

Бывают и экзотические неисправности — см. видео выше.

dummyluck.com

Стоит ли ремонтировать?

Ответить на вопрос, стоит или нет ремонтировать энергосберегающие лампы, каждый должен для себя сам. И дело здесь не в трудоемкости работы (схема энергосберегающей лампы несложна), а главным образом в наличии запасных частей, которые могут пригодиться.

Исправлять неполадки своими руками имеет смысл при условии, что скопилось несколько сгоревших ламп. В среднем из 10 вышедших из строя элементов можно собрать 2–3 рабочих. Ну а при наличии двух ламп начинать подобную работу нецелесообразно. Можно спросить у друзей, знакомых и родственников, нет ли у них сгоревших ЭСЛ и уже тогда, собрав необходимое количество, приниматься за ремонт.

К тому же нужно понимать, что если элемент отработал год-полтора, такую лампу смысла ремонтировать не будет. Уже не та цветопередача, да и часть энергии уже начинает трансформироваться в тепло. Целесообразен ремонт лишь тех ламп, которые вышли из строя в первые месяцы их службы.

С чего начать ремонт?

С чего начать ремонт энергосберегающей лампы? Для начала необходимо разобраться в устройстве подобного типа ламп (электрическая схема КЛЛ показана выше). Энергосберегающая лампа, равно как и любая другая из разряда люминесцентных газоразрядных приборов, в своей основе имеет 3 части:

1. колба (непосредственно сам светящийся элемент);
2. плата (или электронный балласт);
3. цоколь.

Поверхность колбы должна быть без сколов и трещин, в противном случае без ее замены не обойтись. Чаще всего, конечно, в отсутствии питания виновата поломка электронного балласта, но не стоит исключать и отгорание нити накаливания. Первое, что нужно – определить, чем вызвана неисправность, а уже после браться за ее устранение.

Необходимо понять, как разобрать КЛЛ. Сделать это можно ножом (как показано на рисунке), либо при помощи широкой плоской отвертки. Производить это действие нужно аккуратно, чтобы не повредить корпус лампочки. Конечно, если в процессе этой работы какая-то часть отломится, на последнем этапе ремонта, при сборке, ее можно будет приклеить либо припаять. Но это уже больше вопрос эстетики.

Внимательность нужна и после разделения. Провода, идущие от цоколя, очень короткие, а потому разбирать нужно как можно аккуратнее, иначе они могут оборваться. От колбы будет отходить две пары проводков – их необходимо отсоединить, после чего можно будет проверить нить накаливания на предмет разрыва мультиметром.

Так как внутри колбы находятся две нити накаливания, проверить нужно обе. Их прозванивают, определяя на разрыв, и если обе целы, то проблема поломки – в электронном балласте. Если же хотя бы одна из них сгорела, то балласт в норме и под замену идет колба.

Но все же есть небольшая хитрость в том, как починить лампу со сгоревшей спиралью. При условии, что в колбе со сгоревшей спиралью одна из нитей оказалась рабочей, нужно замерить ее сопротивление, подобрать резистор с теми же параметрами и впаять его параллельно сгоревшей нити, после чего вновь подать питание. Яркость лампы, естественно, будет уже не той, но все же ЭСЛ еще послужит.

Неисправность электронного балласта

Для начала требуется визуально осмотреть балласт на предмет трещин, сколов и т. п. Так возможно увидеть прогоревшие детали схемы, явно бросающиеся в глаза. Ну а при отсутствии таковых – снова в помощь мультиметр. Нужно прозвонить все главные элементы электронного балласта.

Основные элементы, которые необходимо проверить тестером, следующие:

• Терморезистор (РТС) – защитное устройство с положительным температурным коэффициентом сопротивления, обеспечивающее «легкий старт» ламп без мигания в течении 2–3 секунд с прогревом спиралей электродов. Наличие РТС-компонента делает физически реализуемым достижение срока службы в 10 000 часов и более, делает его практически независимым от количества циклов включения-выключения лампы.
• Пусковой конденсатор – высоковольтный элемент, участвующий в процессе «поджига» лампы. Чем выше его номинальное напряжение, тем выше предел отказоустойчивости.

• Емкостной фильтр – сглаживает пульсации выпрямленного напряжения постоянного тока и обеспечивает работу без мерцания. В зависимости от модели имеет различный номинальный срок службы. Если он подобран неправильно, то быстро  высыхает, теряет свои характеристики – лампа быстро выходит из строя.
• Токоограничительный дроссель – устройство, стабилизирующее и ограничивающее ток лампы.
• Переключающие биполярные транзисторы – являются ключевыми элементами электронного пускорегулирующего аппарата (ЭПРА), т. е. электронного балласта. В случае, если транзисторы подобраны неоптимально, они подвержены скорому пробою из-за перегрева, что влечет за собой выход из строя всей лампы.
• Плавкий резистор – защитное устройство, обеспечивающее экстренное отключение лампы от питающей сети и предотвращение воспламенения в случае перегрузок и короткого замыкания.

Также необходимо проверить и исправность диодного моста. Для этого нет надобности выпаивать его из ЭПРА, каждый диод можно прозвонить по отдельности на месте.

Производство ремонта

При обнаружении неисправности в одной или нескольких деталях, требуется выпаять неисправные, заменив их другими. Вот тут нам и помогут дополнительные неисправные энергосберегающие лампы. С каждой из них необходимо произвести те же действия, что и с ремонтируемой ЭСЛ, т. е. провести полную ревизию, чтобы понять, есть ли в наличии необходимые исправные детали.

Конечно, наилучшим будет вариант, при котором у одной из ламп сгорела нить накаливания, а у другой – электронный пускорегулирующий аппарат, проще балласт. При таком везении нет необходимости перепаивать отдельные детали, достаточно просто заменить неисправный ЭПРА на рабочий. Если же такой возможности нет, то придется поработать паяльником. Конечно, обычным жалом выполнить такую работу не получится. Этот вопрос решается наматыванием на жало медной проволоки. Оптимальное сечение меди – 4 мм. Таким паяльником уже можно выполнять мелкие работы.

В отличие от диодного моста транзисторы проверить на месте не получится. Как прозвонить? Да очень просто. Для начала их необходимо удалить с платы и только после этого прозвонить. В случае неисправности нужно выбрать подходящие по параметрам, причем сам тип транзистора в данном случае не имеет принципиального значения.

Конденсатор, если он сгорел, обычно видно невооруженным глазом. Он вздувается, либо на нем виден пробой. Так же как и с любой другой деталью, его нужно удалить, а на его место поставить подобный. В дешевых лампах, в основном производства Китая, выход из строя конденсатора является основной причиной неисправности энергосберегающей лампы.

Сборка отремонтированной лампы

Прежде чем приступить к сборке корпуса энергосберегающей лампы после ремонта, необходимо предварительно проверить ее. Чтобы не получилось так, что уже сделанная ЭСЛ не работает. Присоединив все провода, нужно вкрутить ее в патрон (делать это нужно до подачи питания). Если лампа загорелась и не мерцает – возможно продолжить сборку.

Имеет смысл прикинуть, войдет ли электронный пускорегулирующий аппарат на свое место в корпусе. При необходимости нужно подогнуть конденсаторы сопротивления, обращая внимание на то, чтобы нигде не было замыкания. После этого остается только восстановить целостность корпуса и подклеить надломленные (после неаккуратной разборки) куски.

По своей сути ремонт ЭСЛ своими руками – очень дешевое занятие, к тому же схему вполне реально просто запомнить. Детали для ЭПРА стоят 10–40 рублей, а потому есть смысл купить сразу несколько комплектов, чтобы при необходимости можно было быстро решить проблему.

Предотвращение поломок

Наиболее частыми причинами выхода из строя энергосберегающих ламп являются:

• Короткое замыкание. Эта напасть может произойти как по вине производителя (заводской брак), так и по причине недостаточного оттока тепла. При перегреве лампы или схемы балласта возможно нарушение изоляции, вследствие чего и произойдёт КЗ. Предотвратить подобное можно путем улучшения вентиляции и увеличения теплооттока.
• Пробой элементов электронного пускорегулирующего аппарата. Наиболее частая причина – недобросовестный производитель, который гонится за дешевизной, а также резкие перепады напряжения в сети. Если таковые часто имеют место, можно установить на вводе в квартиру стабилизатор, благо сейчас их ассортимент в магазинах электротехники огромен.
• Сгорание нити накаливания. Тут уж никаких советов по предотвращению быть не может, а потому, если это произошло, нужно либо менять лампу, либо ремонтировать.

Подводя итог написанному выше, можно сделать вывод, что ремонт энергосберегающей лампы в домашних условиях – не столь уж и трудное занятие. И, несомненно, починить вышедшую из строя ЭСЛ в разы дешевле, нежели покупать новую (не факт, что она окажется лучше предыдущей). А значит, всегда есть на чем сэкономить.

lampagid.ru

Другие статьи по теме:

Подсветка рабочей зоны на кухне Установить люстру Замена дросселя Подключение светодиодной ленты к блоку питания Как сделать ультрафиолетовую лампу в домашних условиях Как поменять светодиодную лампочку