Замена скважинного насоса

Замена скважинного насоса – обязательная операция при эксплуатации любой артезианской скважины на воду. Срок эксплуатации артезианской скважины существенно превышает расчетный срок эксплуатации скважинного насоса – 30-50 лет против 10. Согласно этим данным легко рассчитать количество замен скважинных насосов – от 3 до 5 раз. Это не соответствует статистическим наблюдениям. В подавляющем большинстве случаев замена скважинного насоса проводится один раз в 5-6 лет.

Замена насоса является самой дорогостоящей из всего перечня возможных замен оборудования в системе водоснабжения от артезианской скважины: стоимость скважинного насоса + стоимость работ по его замене.

Цена работ по замене скважинных насосов:

1. Замена бытового скважинного насоса на трубе ПНД в зависимости от глубины при обустройстве скважины кессоном
2. Тоже для скважинного адаптера
3. Замена промышленного скважинного насоса на трубе ПНД в зависимости от глубины
4. Замена промышленного скважинного насоса на металлических трубах с муфтовым соединением

Последовательность операций при замене скважинных насосов

Если Вы щелкаете выключатель, чтобы включить настольную лампу, а она не загорается, то первым делом выкручиваем из патрона старую лампу и вкручиваем новую. Это простейшая операция, которая ни у кого не вызывает затруднений. Со скважинным насосом дело обстоит сложнее. Замена насоса в скважине – самая ответственная работа, которую выполняет бригада из трех человек с применением специальных приспособлений и инструмента. Представьте себе, Вы поменяли лампочку, а она не горит. Причина в неработающей лампочке? Давайте повторим действие и вкрутим новую лампу. В подобной аналогии для повторной замены скважинного насоса бригаде потребуется несколько часов. А что, если и в третий раз лампочка не зажжется? Такое возможно, если причина не в лампе: в электрической сети отсутствует напряжение, испортился автомат, перебит электропровод на пути от автомата до розетки, отсутствие контакта в розетке или в вилке, неисправность выключателя в самой лампе и т.д.

Этот пример приведен с одной целью, чтобы выработать правильный подход в решении задачи по замене скважинного насоса:

1. Диагностика неисправности. Необходимо убедиться, что все элементы, которые задействованы в работе насоса (электропроводка, блок управления и защиты, иные элементы) исправны, на насос подается напряжение, а воды нет. Необходимо удостовериться, что именно насос неисправен.

2. Демонтаж насоса из скважины. Это самая трудная и рискованная работа (на карту ставится возможность дальнейшей эксплуатации скважины).

   

3. Проверка работоспособности насоса путем пробного запуска после демонтажа. При условии работоспособности – проверка максимального давления, которое способен обеспечить насос и соответствия полученного значения техническим характеристикам конкретной модели насоса.

   

4. Диагностика состояния элементов подвески насоса: компрессионные фитинги, страховочный трос, водоподъемная труба, электрический кабель, дополнительный обратный клапан.

5. Замена всех сомнительных элементов подвески насоса на новые.

6. Монтаж насоса (старого или нового).

   

7. Пуско-наладочные работы.

Мы не оговорились в пункте 6, когда предположили возможность монтажа старого насоса в скважину. О работоспособности насоса судим по наличию/отсутствию воды. В случае повреждения электрического кабеля на участке от оголовка до насоса или обрыва водоподъемной трубы при условии исправности насоса мы не увидим воду на поверхности земли. В этом случае поднимать насос придется (самая трудная и дорогостоящая операция) с последующим присоединением к новым коммуникациям.

Очень важно выявить описанные причины до начала работ по демонтажу на этапе диагностических мероприятий. Если при подаче на насос электрического напряжения потребляемый электрический ток немного меньше номинального значения, то это свидетельствует о работоспособности насоса. В этом варианте речь может идти только об обрыве водоподъемной трубы.

Продолжим рассуждения, где наиболее вероятен обрыв трубы? Это возможно в местах соединений: на насосе или на оголовке через компрессионные фитинги. Наиболее критическое место на переходе от насоса к трубе, т.к. давление воды максимальное. В этом случае насос повисает на страховочном тросе. Поскольку вес насоса многократно меньше максимально-допустимой нагрузки на страховочный трос, ситуация не слишком сложная и опасная с точки зрения аварийных последствий.

Гораздо опаснее ситуация, когда водоподъемная труба отрывается от оголовка: прогнил ниппель на оголовке, труба выскочила из зажима компрессионного фитинга. В этом случае на тросе повисают насос и водоподъемная труба, заполненная водой. Труба проседает, образуя спираль, которая сжимается за счет трения с обсадной трубой. При таком сценарии велика вероятность того, что трос оборвется и вся конструкция останется в скважине. Правильно проведенная диагностика позволяет заранее увидеть описанную ситуацию и принять меры: привлечь дополнительных людей, часть нагрузки при подъеме распределять на электрический кабель, который с интервалами 3-4 метра скреплен с водоподъемной трубой.

Дополнительные примеры, когда необходимо демонтировать насос из скважины.

1. Под основной и дополнительный обратные клапаны насоса забилась грязь с последующей потерей герметичности. Продиагностировать подобную ситуацию просто: при всех закрытых кранах давление воды падает, при отсутствии потребления воды насос продолжает циклически включаться/выключаться. Можно заменить весь скважинный насос, но целесообразно прочистить обратный клапан и заменить дополнительный обратный клапан. Подобная ситуация возможна в результате потери герметичности самой водоподъемной трубы.

   

2. Страховочный трос перетер электрический кабель. Заранее определить где пробой (на насосе или на кабеле) не получится. Причинами могут послужить ошибки, допущенные еще при монтаже насоса. Насос должен висеть на трубе, а кабель прослаблен и крепится к трубе с интервалами 3-4 метра. Страховочный трос необходимо прослабить. Только во время аварийных ситуаций на него может распределяться нагрузка. Во время включений насоса происходит закручивание относительно оси скважины и при натянутом тросе возможны его перемещения, что со временем в местах касания с кабелем может приводить к потертостям на изоляции с последующей потерей электро-изолирующих свойств.

3. В скважине понизился уровень воды и возникла необходимость смонтировать насос глубже, что обусловит понижение и нестабильность напора воды в доме. В этой ситуации возможно, что старый насос не подойдет по своим характеристикам. Чтобы избежать подобных ситуаций в компании «Системы для дома» выработан внутренний стандарт: монтаж насоса осуществляется на 10 метров ниже динамического уровня, насос подбирается с запасом 15-20% по мощности. Бывает, что скважину приходится углублять.

Мы затронули только некоторые ситуации, которые возможны. Возникают нестандартные ситуации, но это происходит редко. Например, когда при неисправности электропроводки и отсутствии контура заземления в доме выгорает «земляной» провод. Дело в том, что скважина через насос является наилучшим контуром заземления. Допустим, в доме отсутствует контур заземления, а неквалифицированный «электрик» соединил нейтральный провод с землей. Во время ветреной погоды между столбами фазовый провод перехлеснулся с нейтральным вблизи с Вашим домом. Таким образом, на провод «заземления» попала фаза 220 вольт, что повлекло короткое замыкание через насос и скважину на землю. Так как нейтральный провод не защищают автоматическим выключателем, неконтролируемый по величине электрический ток уходит на землю. Прежде, чем сработает автомат на трансформаторе, погорит проводка и не исключено, что внутри скважины. Насос может остаться целым. А вероятность пожара резко возрастает.

Вывод: отсутствие воды – это не повод судить, что необходима замена скважинного насоса.

Причины выхода из строя бытового скважинного насоса, когда необходима его замена

Проведем аналогию с лампочкой. Ответим на 3 вопроса, когда лампочка перегорит быстрее:

1. Лампочка почти никогда не горит (в кладовке, которую посещают редко)
2. Лампочка постоянно горит (в темной прихожей)
3. Лампочка часто включается/выключается (на кухне)

В кладовке лампочка прослужит дольше. Как ни парадоксально, постоянно горящая лампочка прослужит дольше той, которую постоянно включают/выключаю. Динамические режимы больше всего изнашивают любую технику.

На первом месте из всех причин выхода из строя скважинных насосов находится повышенная частота включений/выключений насоса. Подобное явление может проявляться в силу двух причин: отсутствие нужного давления воздуха в гидроаккумуляторе и неправильная настройка реле давления. Если монтажные работы выполнялись квалифицированными специалистами, то вторую причину можно исключить, а первая причина является прямым следствием нарушения правил эксплуатации системы водоснабжения – не следили за давлением воздуха в гидробаке и вовремя не подкачивали. Ближайшая аналогия – спущенная шина автомобиля, когда запрещено эксплуатировать автомобиль. К этому типу отказов отнесем неисправный гидробак, поскольку пониженное давление воздуха приводит к нарушению герметичности эластичной мембраны.

На втором месте находится ситуация, когда водоподъемная магистраль негерметична или люди забывают закрыть сливной кран. Даже когда не пользуемся водой, насос продолжает циклически работать, перегоняя воду по кругу из скважины в скважину.

На третьем месте находятся ситуации, когда реле давления не отключает насос и он находится в режиме постоянной работы. При этом в системе водоснабжения повышается давление, что может привести к протечкам.

На четвертом месте находятся ситуации, которые не попадают под вышеописанные, когда при полностью исправном вспомогательном оборудовании и соблюдении правил эксплуатации насос перестает работать. Ближайшая аналогия – внезапное перегорание лампочки.

Если поменяем скважинный насос, но не устраним причины, которые повлекли его поломку, то в скором времени этот насос тоже придется менять. Поэтому вопросам диагностики необходимо уделять особое внимание.

Причины выхода из строя промышленных скважинных насосов

Вернемся опять к аналогии с лампочками, которые бывают светодиодными (качественными, экономичными и дорогими) и лампочками накаливания (применялись 100 лет назад).

Понятно, что первый тип ламп можем годами не менять, тогда как во втором варианте – несколько раз в год. Именно к этому варианту мы отнесем известные с Советских времен насосы ЭЦВ. Низкое качество, несовершенные и устаревшие технологии не позволяют им исправно служить даже несколько лет.

Напротив, промышленные насосы Grundfos, Pedrollo, Willo и т.д. отвечают всем современным требованиям по качеству, служат по 10 лет и более. К сожалению, нам с такими насосами приходится сталкиваться не так часто, как с бытовой линейкой. В силу этого, мы не можем предоставить статистику причин, повлекших выход из строя оборудования.

Для промышленных насосов существуют пульты управления и защиты, которые по своей стоимости могут быть приравнены к стоимости самих насосов. С современными пультами управления насосы добросовестно выполняют свои функции за отведенный им срок – более 10 лет.

Ошибки, которые допускают Заказчики при обращении в монтажные организации по вопросам ремонта систем водоснабжения

Наиболее распространенными обращениями являются:

— сгорел насос в скважине, стоимость работ по его замене.

Недобросовестные монтажники с радостью приедут и поменяют скважинный насос. Вы заплатите оговоренную сумму, но не удивляйтесь, если в кране не появится вода.

Дословно приводим диалог.

Далее 5 минут диалога на тему, что прежде чем резать, нужно 7 раз отмерить.

Больше этот Заказчик не звонил. Может обратился в фирму, которая ему фильтры монтировала, а может и нашел организацию, которая ему поменяла скважинный насос на более мощный.

Приведем простейшие арифметические расчеты: в ценах февраля 2017 года стоимость такого скважинного насоса около 50000 рублей, а работы по замене около 20000 рублей. ИТОГО: 70000 рублей.

Вывод – не учите специалистов, что им делать, чтобы появилась вода. Донесите до специалистов следующую информацию:

1. Параметры скважины (глубина, динамический и статический уровни воды)
2. Модель насоса и на какой глубине смонтирован
3. На каких трубах смонтирован
4. Последняя дата ремонта или обслуживания, какие работы были выполнены
5. Все ли нормально с электроснабжением дома

Ответьте на вопросы, которые Вам зададут.

Если приехавшие специалисты полезут сразу доставать насос, ничего не проверив – гоните их в шею! Добросовестные специалисты, прежде чем демонтировать насос, должны убедиться, что он неисправен. На насос подают напряжение, минуя блок управления, замеряют потребляемый ток и потом принимают решение.

К самой большой ошибке со стороны заказчиков можно отнести подход «заплатил и забыл». Как и автомобиль, любое оборудование нуждается в своевременном обслуживании.

Порядок работ по замене бытового скважинного насоса

Следует различать варианты замены насоса в скважине для случаев обустройства скважин с кессоном и со скважинным адаптером.

Замена при условии скважинного адаптера

Если скважина обустроена скважинным адаптером, то необходимо иметь приспособления для стыковки со съемной частью адаптера. Как правило, в подобных ситуациях глубина монтажа насоса невелика, что позволяет произвести демонтаж вручную.

Замена при условии кессона

Диагностика оборудования и дополнительная замена комплектующих входит в стоимость (без учета стоимости оборудования)

В этом варианте замена бытовых скважинных насосов производится с помощью лебедки и специальных роликов. Если глубина монтажа насоса меньше 30-40 метров, то демонтаж можно осуществить вручную имея 6 пар мужских рук.

Поднять насос на поверхность – самое волнительное дело. Если при монтаже использовались некачественные материалы, то бывает так, что насос поднять невозможно. Например, отгнивший от оголовка и упавший вниз страховочный трос, если он выполнен не из нержавеющей стали, а также оборвавшийся кабель. Поскольку зазор между насосом и внутренней стенкой обсадной трубы ограничен, может произойти расклинивание корпуса насоса с обсадной трубой комком троса или кабелем.

При подъеме насоса нужно нагрузку распределять на водоподъемную трубу. На страховочный трос распределять нагрузку нужно только в случаях, когда что-то пошло не так. Помните, что труба ПНД 40 PN 10 способна выдержать нагрузку на разрыв в 2 раза больше, чем трос из нержавеющей стали диаметром 5 мм.

Замена промышленных скважинных насосов

* подъемная техника предоставляется заказчиком

Демонтаж промышленных насосов производится с помощью подъемной техники.

При демонтаже промышленных насосов, смонтированных на металлических трубах, необходимо быть готовым к тому, что раскрутить трубы не получится. В подобных ситуациях трубы режут газовым резаком.

После извлечения насоса и коммуникаций из скважины необходимо проверить все элементы подвески на предмет их повторного использования. Трос из нержавеющей стали, подводный электрический кабель, латунные компрессионные переходы и водоподъемную трубу можно использовать повторно. А пластиковые компрессионные переходы с насоса на трубу и с трубы на насос, термоусадочную или заливную муфты и дополнительный обратный клапан необходимо менять!

Монтаж скважинного насоса осуществляется с соблюдением всех правил по монтажу. Предварительно необходимо убедиться, что новый скважинный насос, на который производится замена, соответствует параметрам скважины. Если параметры неизвестны, то не допускается использование более мощных насосов.

Габариты насоса должны соответствовать конструкции скважины. При сложной телескопической конструкции необходимо использовать направляющую.

В случае возникновения сомнений в работоспособности самой скважины, перед монтажом необходимо проверить статический уровень воды и прокачать скважину другим насосом с целью определения ее производительности.

Замена скважинных насосов при самоизливах

Если скважина с самоизливом, то в большинстве вариантов используют самовсасывающую насосную станцию, замена которой не представляет сложностей.

Погружные скважинные насосы применяются в случаях несильных самоизливов, когда динамический уровень превышает 8 метров. В этом варианте при проведении ремонтных работ необходимо быть готовым откачивать воду из кессона. К обычному набору приспособлений, инструментов и оснастки необходимо добавить дренажный насос.

www.vodaservis.ru

Причины для замены насоса

Механизмы не вечны и рано или поздно они выходят из строя. Понятно, что нужно заменить сломавшийся насос, прослуживший перед этим не один десяток лет. Но если поломка оборудования происходит преждевременно, стоит обязательно найти причину. Иначе новый прибор может повторить судьбу своего предшественника, что грозит владельцу неоправданными расходами.

Можно «списать» произошедшее на заводской брак. Такое, конечно, случается, но крайне редко. Чаще всего причина поломки кроется в другом, а именно в ошибках, допущенных в процессе обустройства скважины. Рассмотрим самые распространенные.

Ошибки в выборе насоса для скважины

Если параметры оборудования не соответствуют реальному дебиту скважины, возникнут проблемы. В случае, когда производительность насоса выше, чем того требуют возможности источника, при длительной работе устройства уровень воды упадет ниже всасывающего патрубка. В моделях с защитой от «сухого хода» сработает автоматика и оборудование отключится. В остальных случаях насос будет продолжать свою работу.

При функционировании без воды, которая для прибора является смазочной и охлаждающей жидкостью, быстро изнашиваются подшипники, крыльчатки и перегревается электродвигатель. Те же проблемы появляются и в случае неправильной установки датчика сухого хода. Результат – поломка и замена оборудования. Еще одна распространенная ошибка – неправильный выбор насоса по напору.

Причина проста: чересчур мощная помпа будет включаться слишком часто, что неизбежно приведет к преждевременному износу обмоток статора, рабочих колес и даже к перегреву двигателя. Надо признать, что процесс этот будет идти не так уж и быстро, но ресурс помпы в любом случае существенно сократится. Именно поэтому при подборе насоса нужно обязательно учитывать зависимость между расходом воды и производительностью.

Если оборудованию придется поднимать воду на большую, чем указано в его паспорте, высоту, помпе придется функционировать практически непрерывно. Чрезмерная нагрузка быстро выведет узел из строя. Некоторые владельцы подбирают насос по принципу «больше, значит лучше». Они стараются выбрать модель с превышением производительности. Это тоже приведет к быстрой поломке оборудования.

Характерные ошибки при монтаже

Оборудование неизбежно выйдет из строя при неправильном определении высоты его подвеса. Если опустить устройство слишком низко, оно засосет мелкие камешки или песок. Если, напротив, поднято высоко, может «схватить» воздух. Отсутствие обратного клапана отрицательно влияет на насос. В этом случае после каждого запуска он должен сначала заполнить водой вертикальную трубу, а после выключения подвергается гидроудару.

Таким образом, чем больше высота, на которую поднимается вода, тем сильнее удар и, соответственно, урон, наносящийся насосу. Нежелателен для него и чрезмерно малый диаметр трубы подачи воды. Срок службы устройства при этом остается неизменным, а вот производительность заметно снижается. Отсутствие электрозащиты, особенно в местностях с нестабильным напряжением, может привести к порче оборудования.

При подключении электроприборов рекомендуется устанавливать стабилизирующие устройства, для сложного и дорогостоящего электрооборудования – специальные станции управления и защиты. Сечение питающего кабеля должно быть достаточным, иначе срок службы двигателя существенно сократится. Неправильная установка автоматики и контрольно-измерительных приборов – еще одна проблема, приводящая к аварии.

Минимальный набор приборов для полноценной системы водоснабжения с накопительным резервуаром и помпой выглядит так: датчик сухого хода, если он не включен в комплектацию насоса, реле, манометр, автомат для отключения/включения. Правильность установки насоса тоже влияет на срок его службы. Обратный клапан должен быть смонтирован между подающей трубой и помпой.

При этом диаметр трубы должен точно соответствовать размерам присоединительной резьбы на оборудовании. При спуске насоса электрический кабель и трос обязательно закрепляются к водопроводной трубе. Делать это нужно при помощи скрутки, а не, например, изоленты. Только так можно получить подвижное соединение, которое при возникновении термических деформаций позволит кабелю двигаться.

Ошибки при эксплуатации

В процессе эксплуатации оборудования очень важно следить за правильностью настроек, установленных для автоматического управления системой. Они должны быть грамотно выставлены еще при монтаже и постоянно контролироваться, ведь в ходе работы оборудования они могут сбиться. Нельзя пренебрегать и периодическим обслуживанием системы. Следует регулярно проверять величину давления в пневмоэлементе гидроаккумулятора.

Оно должно точно соответствовать тому, что указано в паспорте. В среднем подкачивать пневматический элемент приходится раз в месяц. Если делать это реже или вообще не выполнять, давление изменится, и помпа будет отключаться/включаться намного чаще, чем нужно. Следствием этого станет преждевременный износ элемента и выход насоса из строя.

Как правильно вынуть насос из скважины

Несмотря на кажущуюся простоту, это достаточно сложная и ответственная процедура. Причем ее сложность будет во многом зависеть от того, а какой глубине закреплено оборудование. Специалисты разделяют три уровня сложности таких работ. При этом нужно понимать, что важна не столько глубина самой скважины, сколько уровень воды в обсадной трубе, то есть динамический и статический уровень.

К примеру, в скважине со 120 м глубиной статический уровень может находиться на отметке в 10 м. Тогда насос будет установлен на глубине порядка 20 м, что существенно облегчит его подъем. Самым простым вариантом можно считать демонтаж оборудования, находящегося на глубине до 30 м. Конструкция из насоса и труб в таком случае имеет относительно небольшую длину и вес, что позволяет извлечь ее на поверхность силами 1-2 человек.

Насосы, установленные на глубине от 30 и до 100 м, поднять наверх намного сложнее. Длина конструкции из труб и насоса намного больше, вес ее тоже увеличивается. Кроме того, чем ниже опускается насос, тем он мощнее и, соответственно, тяжелее. Нельзя забывать и о массе воды, заполняющей трубу. Таким образом, вес системы получается значительным. В одиночку поднять насос не получится. Понадобится помощь нескольких человек и специальные приспособления: лебедка или манипулятор.

Оборудование, погруженное в скважину более чем на 100 м, чаще всего опускается на оцинкованных или нержавеющих трубах. Возможен вариант и с трубами ПНД с давлением 16 атм. Для таких конструкций используют усиленные оголовки и страховочный трос с увеличенным сечением. Таким образом, их вес очень велик. Для демонтажа обязательно используется автокран или специальная лебедка.

Процедура подъема насоса достаточно проста. Начинаем с отключения электропитания, подающегося к оборудованию. После этого откручиваем в месте соединения водопроводную трубу. Теперь можно начинать подъем. Медленно и очень осторожно вытягиваем насос на поверхность, страхуя его при этом тросом. Чтобы избежать проблем, тянем аккуратно, но непрерывно.

Что делать, если насос застрял

Самая большая неприятность из всех, что может случиться при подъеме насоса, это его застревание или падение в скважину. В особо тяжелых случаях это может кончиться необходимость бурить новую скважину, поскольку пользоваться старой из-за застрявшего в ней насоса будет невозможно. Впрочем, насос всегда нужно попытаться вынуть. Поговорим о том, как сделать это правильно.

Часто при подъеме насоса образуется провис кабеля, образующий петлю. Она может перехлестнуться вокруг прибора и заклиниться между ним и стенкой скважины. В этом случае вряд ли что поможет. Ситуацию можно только предупредить. Для этого внимательно следим за поднимающейся конструкцией и не допускаем появления слабины в кабеле. Кроме того, он обязательно должен быть пристегнут к трубе.

Важно, чтобы и трос, и труба, и кабель выходили на поверхность одновременно, без заметной слабины. Если же она все-таки появилась и насос немного призаклинило, берем трубу и слегка подталкиваем оборудование вниз. Затем выбираем слабину и медленно продолжаем подъем. Если насос уже не идет вниз, следует оставить его в том положении, в котором его заклинило, и вызвать специалистов.

Может получиться так: насос выходил легко и без проблем. Неожиданно он перестал двигаться вверх, словно уперся в препятствие. Скорее всего, оборудование наткнулось на выступ внутри обсадной трубы. Это могут быть сварочные остатки или разошедшийся стык.

В этом случае удар о край выступа будет явно чувствоваться, вниз насос будет опускаться легко. Возможна и вмятина на стенке. Здесь удара ощущаться не будет, и прибор будет опускаться вниз с затруднением.

Для извлечения насоса можно посоветовать такой способ. Плавно вращая устройство за шланг вокруг своей оси, медленно тянем его вверх. Если повезет, прибор скользнет вокруг препятствия, обогнет его и пройдет проблемное место.

В скважину может случайно упасть какой-либо предмет, например, отвертка или ключ. Зазор между насосом и стенкой скважины настолько мал, что инородное тело, попавшее в него, сразу же заклинит оборудование.

В этом случае насос легко будет опускаться вниз, а вверх двигаться не сможет. Следует выбрать слабину троса, немного подтянуть его и надежно зафиксировать застрявший насос.

Дальнейшие работы должны быть проведены только с использованием специального оборудования. В редко использующейся скважине на песок может произойти заиливание трубы выше насоса. Чтобы самостоятельно его извлечь, следует использовать метод раскачки.

Для этого равномерно ослабляем, а затем натягиваем трос, на котором закреплено устройство. Нужно хотя бы чуть-чуть оторвать насос от дна, в этом случае в получившийся зазор попадет вода. Она будет разжижать ил при опусканиях/подъемах оборудования и его, скорее всего, удастся вынуть на поверхность. Очень важно делать все осторожно, без лишних усилий, способных оборвать трос.

Если ничего не помогло и насос остается в скважине, нужно вызывать специалистов. У них должны быть приборы для видеодиагностики, помогающие определить причину заклинивания, и специальные инструменты. Так же следует поступить и при падении насоса в скважину. Извлечь его можно только при помощи спецоборудования. В самом безнадежном случае можно попробовать разрушить застрявший прибор буровой машиной. Правда, это дорогостоящая и довольно рискованная операция.

Ремонт или замена?

Надо понимать, что далеко не всегда причина проблем с заполнением гидроаккумулятора или накопительного бака кроется в насосе. Вполне возможно, что сбились настройки автоматики или она вышла из строя.

Могли появиться протечки в подающей воду трубе или просто заилилась скважина. Поэтому поднимаем насос только после того, как исключим поломку гидроаккумулятора и автоматики.

После извлечения оборудования из скважины стоит проверить его работоспособность, опустив в емкость с водой. Таким образом удастся увидеть, работает ли электродвигатель и как подается вода.

Понятно, что адекватную диагностику могут провести только специалисты, но так удастся понять, нужна ли она вообще. Кроме того, низко подвешенные вибрационные насосы очень часто забиваются песком.

Чтобы вернуть устройство к жизни будет вполне достаточно разобрать корпус и вытряхнуть из него забившиеся под клапан из резины камушки. В случае износа может понадобиться замена и самого клапана, но это очень просто и дешево.

После диагностики насоса можно принимать решение о его восстановлении или замене. Понятно, что если механизм прослужил лет 10 или 15, износ деталей велик и его нужно только менять.

Выбирая новый механизм, следует учесть все нюансы. Чтобы не допустить описанных выше ошибок, которые приводят к быстрой поломке устройства, нужно адекватно подобрать насос. Его технические характеристики должны точно соответствовать возможностям источника и потребностям жилого дома.

Устанавливаем новый насос

Перед спуском нового насоса в скважину стоит подстраховать себя от возможных неприятностей, связанных с его будущим подъемом. Прежде всего, нужно знать, что чем больше размер зазора между насосом и стенкой обсадной трубы, тем меньше вероятность заклинивания оборудования в скважине. Известные производители предлагают специальные модели минимальной толщины. Понятно, что стоимость их выше.

Однако, разница в цене не сопоставима со стоимостью ремонтных работ при возможном заклинивании или даже бурением новой скважины. Кроме того, нельзя пытаться сэкономить на тросе, на котором будем подвешивать насос. Категорически нельзя использовать в этом качестве тросы из простой стали, оцинкованные или с пластиковой оболочкой. Не годятся также цепи или веревки.

Следует купить нужное количество качественного троса из нержавейки и комплект креплений для него. Это избавит от ненужных расходов на ремонт в будущем. Специалисты настаивают, что использование в скважине срощенных тросов и шлангов – большой риск. Нет никаких гарантий, что при последующем подъеме насоса они не разойдутся, обрывок не завернется в сторону скважины и не заклинит оборудование.

Таким образом, чем меньше соединений, а в идеале их нет совсем, тем лучше. И еще один нюанс. Установка оголовка на скважину обязательна, иначе в нее неизбежно будет попадать мелкий и крупный мусор, что крайне нежелательно. После того, как необходимые материалы и оборудование приобретены, можно приступать к работе. Проводим их в такой последовательности.

Проверяем состояние обсадной трубы

Перед спуском насоса обязательно проверяем, не появились ли на стенках обсадной трубы искривления, неровности или сужения. Такие дефекты могут серьезно затруднить монтаж оборудования и сказаться на сроке его эксплуатации. При небольшом зазоре опустить насос в скважину будет достаточно сложно, с его эксплуатацией тоже возникнут проблемы.

Большой зазор тоже нежелателен. В этом случае насос не сможет обеспечить нужную скорость движения воды, охлаждающей его двигатель. Поэтому должны строго соблюдаться минимальные допустимые значения, которые производитель указывает в документации на оборудование.

Готовим насос к спуску

Берем оборудование и закрепляем его к тросу. Если есть опасения, что трос при работе насоса может разбить крепления на корпусе, используем в качестве подвеса прочный капроновый шнур. Выбираем такой, который сможет выдержать разрывную нагрузку минимум в пять раз превышающую его вес. Если глубина скважины велика, можно продублировать подвес страховочным элементом.

Узел на подвесном тросе завязываем так, чтобы он находился как минимум в 10 см от входных отверстий насоса. Иначе оборудование его всосет. Кончики шнура обрезаются и обязательно оплавляются. На устройство, которое будем опускать на глубину меньше 10 м, нужно дополнительно закрепить пружинящую подвеску, которая будет гасить вибрацию. Для этих целей используется лента из гибкой резины или обычный медицинский жгут.

Электрический кабель, металлопластиковую трубу и подвес закрепляем друг с другом скруткой. Шаг между креплениями должен быть не меньше 80-130 см. При этом первую связку делаем на расстоянии 20-30 см от насосного патрубка. Подключение погружного насоса к скважине правильно выполнять без использования резьбового соединения, которое подвергается разрушению коррозией и снижает прочность труб.

Оптимально будет выполнить фланцевые соединения. Они более надежные и служат намного дольше. При выполнении крепления болт обязательно вставляем сверху, а гайку снизу. Это делается для того, чтобы впоследствии болт ни при каких обстоятельствах не упал в скважину. Поскольку он может стать причиной серьезной аварии.

Опускаем устройство в скважину

Заканчиваем подготовительные работы. Верхнюю часть нагнетательного трубопровода прикрепляем к опорной плите. Если насос не оснащен обратным клапаном, монтируем его здесь же. Затем ставим задвижку, колено и манометр, после чего подключаем оборудование к системе. Затем собранную из шнура, трубы и кабеля подвеску поднимаем и закрепляем на заранее установленной перекладине.

Приступаем к спуску насоса. Операцию проводим очень аккуратно. Оборудование не должно задевать стенки обсадной трубы. Если понятно, что избежать этого не удастся, лучше подстраховаться защитить корпус резиновым кольцом. Опускаем насос на нужную глубину. Она должна быть ниже динамического уровня скважины примерно на два метра. При этом нужно помнить, что до дна должно остаться как минимум метр.

Минимальная отметка, на которую можно опустить насос – 0,3 м ниже динамического уровня. Такой глубины будет достаточно, чтобы двигатель прибора охлаждался должным образом. Оптимальной для работы насоса считается глубина в 2-3 метра от динамического уровня. Для замера уровня воды в скважине ставим в отверстие опорной плиты колонну газовых труб. Опускаем ее ниже динамического уровня.

После того, как мы опустили насос на нужную глубину, надежно закрепляем подвес. После чего берем мегомметр и проводим замеры, чтобы определить сопротивление изоляции на обмотке электродвигателя при опущенном кабеле. После чего подключаем станцию управления к насосу, еще раз проверяем, на достаточную ли глубину он опущен. Затем делаем пробный запуск нового насоса.

Оцениваем работу устройства, особое внимание уделяем тому, насколько правильно функционирует электродвигатель под нагрузкой. Если выявлены какие-то недочеты, сразу же их устраняем и еще раз проверяем работу оборудования. Устанавливаем на устье скважины верхнюю крышку оголовка и затягиваем болты, надежно закрывая устройство. Теперь в сооружение не сможет попасть ни мусор, ни верховодка.

Выводы и полезное видео по теме

Как подготовить насос к спуску в скважину

Замена насоса в скважине

Как установить глубинный насос в скважину

Замена скважинного насоса – достаточно сложная и ответственная операция. Важно достать отслужившее оборудование из ствола так, чтобы оно не застряло или не упало вниз. Иначе эксплуатировать скважину будет невозможно. Новый насос следует опускать и подключать в строгом соответствии с рекомендациями производителей. Только тогда оборудование будет служить долго и беспроблемно.

sovet-ingenera.com

Другие статьи по теме:

Шланги для фекальных насосов Насос в систему водоснабжения Обвязка гидроаккумулятора схема Насос для воды погружной Почему насосная станция не закачивает воду Как поднять давление воды в квартире