Если вы имеете загородный дом или дачу там, где отсутствует водопровод, но хотите им обзавестись, то резонно узнать, как сделать водопровод в частном доме из колодца своими руками. Пусть даже это временное жилище, но вода в доме, тем не менее, просто постоянно необходима. Для этого можно пробурить скважину, или просто вырыть колодец.

Бурение скважины – задача не из дешевых. К тому же скважина часто замуливается, чистить ее довольно проблематично.

С колодцем все проще. Вычистить его не составляет труда. А самое главное, колодцы у многих уже просто есть.

Как сделать водопровод из колодца на даче или в частном доме

В зависимости от конкретных задач, существуют, как минимум, два варианта домашнего водопровода:

  • временный, применяемый для летнeго пребывания в доме, включая полив;
  • стационарный вариант, предполагающий использование воды в условиях постоянного проживания.


Водоснабжение дома из колодцаВодоснабжение дома из колодцаПодробное описание процесса устройства водоснабжения частного дома из колодца.

Как провести водопровод из колодца в дом

Для того, чтобы провести водопровод в дом, лучше сразу применять стационарный вариант. Он более надежен и эффективен. А как временное решение, можно организовать дачный водопровод из колодца.

Прежде всего необходимо определиться со следующими параметрами:

  • какой предполагается средний расход воды;
  • какая высота подъема воды от колодца до верхней точки системы.

Исходя из полученных цифр, выбираем погружной насос. Вполне возможно, что в случае недостаточного давления воды в системе, придется дополнительно устанавливать водонапорную станцию. То есть, первый насос будет поднимать воду из колодца, станция же будет создавать необходимое давление. Но не все так страшно. Применение станции совместно с насосом — это довольно редкий случай.

Схема водопровода из колодца на даче

Рисуем эскиз водопровода с учетом всех потребителей, уровня прокладки подводящей трубы, точки ввода ее в помещение, расположением всех элементов системы. Определяемся с тем, из какого материала будем выполнять трубопровод. По эскизу и данным о расходе воды, рассчитываем сечение труб отдельно общих и для каждого потребителя, а также, сколько и каких потребуется приборов, фитингов, крепления и материалов.


Устройство водоснабжения из колодца - схемаУстройство водоснабжения из колодца — схема

На этом предварительный этап закончился. Начинаем описание системы более подробно.

Схема водопровода из колодца с погружным насосом

Использование стационарного варианта водопровода предполагает, во-первых, применение погружного насоса. Из двух вариантов погружных насосов: вибрационный и центробежный, лучше применять центробежный. Он имеет большую производительность, работает бесшумно, не создает вибраций, вызывающих замуливание колодца.

  • Погружной насос не требует его утепления на зиму, а так же предварительной закачки воды в подающую трубу. Однако, при больших морозах, даже в случае использования погружного насоса, придется утеплять сам колодец. Делается это обычно при помощи снега.
  • Насос располагают не ниже, чем на 0,8 м от дна колодца. На насос устанавливается донный фильтр. Для подачи воды вверх используется шланг. Горизонтальный участок подвода выполняется на 20 см ниже точки промерзания грунта. Вход непосредственно в помещение делается, как правило, под фундаментом.

  • Труба для подвода воды в дом укладывается с небольшим уклоном в сторону колодца. Материал трубы – полиэтилен или полипропилен. Для соединения полиэтиленовых труб, более дешевых, применяются специальные фитинги. Но они довольно дорогие. Полипропилен дороже, однако, фитинги на него имеют более низкую цену. Монтируется полипропиленовая система с помощью специального паяльника, который можно взять напрокат.
  • Чтобы избавить погружной насос от частого включения-выключения, а так же иметь запас воды, в здании устанавливают расширительный бак емкостью до 500 л. С помощью обычной поплавковой системы регулируют верхний и нижний уровни включения и отключения насоса. Бак снабжают переливной системой на случай выхода из строя отключения двигателя насоса.
  • Если есть необходимость поддерживать в системе стандартное давление (2,5-6,0 бар), придется приобрести и установить насосную станцию. Иначе расширительный бак погружного насоса пришлось бы поднять на высоту не менее 25 м. Правда, в этом случае зимний водопровод из колодца усложняется. В схему добавляются: еще один насос и ресивер. Наличие ресивера, кроме того, позволяет избежать резких перепадов давления при включении или выключении приборов потребления. На случай выхода из строя станции или пропадания света параллельно насосной станции монтируется байпас.

Источник: moydomik.net

Преимущества и недостатки водоснабжения из колодца

Колодец является самым древним искусственным источником водообеспечения отдельного дома или небольшого поселения. В настоящее время наряду с традиционным колодцем дачные застройки снабжаются водой из скважин и открытых водоисточников. Определяясь, как сделать водоснабжение из колодца, владелец дачного участка сопоставляет плюсы и минусы этого способа с другими вариантами обеспечения своей дачной застройки качественной водой. К преимуществам использования колодезной системы относят следующие обстоятельства:

  1. Обустройство системы обходится много дешевле, чем бурение скважины, поскольку работы проводятся без использования буровой спецтехники. Насосное оборудование для колодезной системы требуется менее мощное и энергоемкое, чем для подачи воды из скважины.
  2. Для рытья колодца и проведения мероприятий, чтобы сделать систему водоснабжения из колодца, не требуются разрешения от госорганов.
  3. Колодец является энергонезависимым источником, водой из колодца можно пользоваться даже при отсутствии электричества на участке.
  4. При обеспечении защиты колодца от возможных проникновений влаги с поверхности участка или из почвы качество колодезной воды выше, чем в большинстве случаев для воды из скважины.
  5. Длительность непрерывной эксплуатации составляет свыше 50 лет.

К недостаткам использования колодезной системы водообеспечения относят следующие факторы:

  1. Опасность загрязнения колодезной влаги верховодкой, проникающими растворами химических удобрений с соседних участков, канализационными стоками, речной водой при паводках.
  2. Необходимость микробиологического и химического контроля за качеством воды.
  3. Вероятность загрязнения и заиливания при непостоянной эксплуатации.
  4. Небольшая проходимость, вследствие которой из колодца рекомендуется добывать не более 250 л/час.

Это важно! Колодец является оптимальным вариантом автономного водоснабжения дачи, если его использовать для удовлетворения бытовых нужд, а сами размеры дачного участка небольшие. Для регулярного обеспечения загородной постройки предпочтительнее пробурить скважину.

Состав системы водоснабжения дачи из колодца

Для бесперебойного функционирования колодезная система водообеспечения дачи должна состоять из следующих элементов (смотрите рисунок ниже):

organizaciya-vodosnabzheniya-dachi-iz-kolodca-2.jpg


  • колодца как источника водозабора;
  • насоса или насосной станции для забора влаги из колодца;
  • подающего трубопровода, проложенного от колодца к дому и пристройкам (при необходимости);
  • накопительного бака, называемого гидроаккумулятором, при помощи которого регулируется управление насосом (включить/выключить) и поддерживается определенный запас воды в системе на случай аварийного отсутствия электропитания;
  • раздающего трубопровода, использующегося для распределения воды между точками водопользования.

Для улучшения качества подаваемой в дом колодезной воды и повышения комфорта водопользования необходимо собрать систему водоснабжения из колодца, дополненную фильтрами грубой и тонкой очистки воды, а также водонагревателем для получения горячей воды.

Особенности конструкции насосов для подачи воды из колодца

Насосное оборудование с успехом заменило ведра, которыми еще не так давно вынуждены были пользоваться дачники, черпая воду из колодцев. Благодаря появлению доступных по цене бытовых насосов колодцы стали достойной альтернативой традиционному централизованному водоснабжению. Основными отличиями колодезных насосов от других моделей являются:

  1. Наличие в конструкции поплавкового выключателя, который выполняет следующие функции:
    • защиту насосного агрегата от перехода в режим «сухого хода»;
    • аварийного датчика уровня водяного зеркала;
    • исполнительного элемента управления работой насоса.

  2. Установка на всасывающей части насоса входного фильтра с сеткой для очищения всасываемой воды от крупных мусорных частиц и защиты оборудования от засорения;
  3. Герметичность корпуса, защищающая внутреннее электрооборудование от попадания колодезной влаги.

organizaciya-vodosnabzheniya-dachi-iz-kolodca-3.jpg

Погружные и поверхностные колодезные насосы

В системах автономного водоснабжения индивидуальных застроек используются два вида насосов:

  1. Поверхностные насосы, устанавливаемые снаружи сруба колодца;
  2. Погружные агрегаты, погружаемые в колодце ниже уровня водяного зеркала.

Определяясь, какой насос выбрать для водоснабжения из колодца, исходят из глубины колодца.

organizaciya-vodosnabzheniya-dachi-iz-kolodca-4.jpg


1. Поверхностные насосы

Для сравнительно неглубоких колодцев предпочитают использовать поверхностные модели, зона действия которых – в пределах 6-8 метров, редко – до 9-10 метров. Для забора воды используется шланг с опущенным в воду свободным концом. Другой конец крепится к насосу, который устанавливается на некотором удалении от колодца. Для размещения поверхностного насоса необходимо выбирать место, защищенное от атмосферных осадков. Чаще всего насос поверхностного типа устанавливают непосредственно под крышей сруба колодца или сооружают водонепроницаемый защитный кожух. Поверхностные насосы дешевле погружных моделей, их обслуживание, профилактика и ремонт проще и удобнее за счет доступности размещенного на поверхности оборудования. Поверхностные типы используются преимущественно в летнее время для обеспечения водой дач с сезонным проживанием.

2. Погружные насосы

Агрегаты погружного типа опускают непосредственно в сруб колодца, присоединив к подающему шлангу и к крепежному тросу. Применяются для поставки колодезной воды с глубины более 8 метров. Конструктивно погружные аппараты сложнее поверхностных насосов, поскольку предназначены для подачи воды с глубины и создания ощутимого напора. Погружные насосы востребованы в системах водоснабжения дачных домов с круглогодичным проживанием. У них выше всасывающая способность и КПД, чем у поверхностных аналогов.

Технические характеристики колодезных насосов

К основным техническим характеристикам водяных насосов относятся два показателя:

  • производительность насоса, указывающая объем воды, перекачиваемой насосом в единицу времени. Измеряется в л/мин или куб.м/час;
  • напор, характеризующий высоту, на которую насос способен подать воду.

Оба показателя зависят от мощности насоса и давления, развиваемого насосом. Подготавливая комплекс мероприятий, как организовать водоснабжение из колодца, необходимо сопоставить технические характеристики насосного оборудования с потребностями в воде для бытовых нужд и полива с учетом количества и вида точек водоразбора, числа водопользователей, размеров участка и т.п. В таблице, приведенной ниже, приведены усредненные величины по расходу воды для бытовой сантехники и полива.

Расход воды для нашей сантехники (в кубических метрах в час или литрах в минуту):


Мойка 0,7 м3 1,2 л/м
Посудомоечная машина 0,7 м3 1,2 л/м
Ванна 1,1 м3 1,8 л/м
Умывальник 0,4 м3 0,6 л/м
Биде 0,4 м3 0,6 л/м
Унитаз 0,4 м3 0,6 л/м
Стиральная машина 0,7 м3 1,2 л/м
Душ 0,7 м3 1,2 л/м
Гидрант для полива 0,7 м3 1,2 л/м

В среднем для бытовых нужд семьи из 4 человек можно обойтись насосом производительностью 3-5 куб.м/час, для полива потребуется насос производительностью 1 куб.м/час. Мощность колодезных насосов составляет от 200 до 2000 Вт.

Величина максимального напора должна обеспечивать беспрепятственную подачу воды к самым отдаленным точкам дачного участка и дачного дома. У колодезных насосов напор для водоснабжения дачи варьируется от 30 до 80 метров.

Это важно! Покупая насос, чтобы организовать водоснабжение на даче из колодца, необходимо учитывать параметры глубины всасывания и высоты подъема. От величины глубины всасывания зависит, на сколько метров можно погрузить шланг в колодец, а высота подъема покажет, на какое расстояние поверхностный насос сможет перемещать воду.

Насосные станции колодезных систем водообеспечения дачи

Применение поверхностного или погружного колодезного насоса осложняется перебоями в подаче воды из-за отключения электричества на участке или падения уровня воды в колодце. Для бесперебойной работы системы водоснабжения на даче используют насосные станции, выполняющие следующие функции:

  • обеспечение в автоматическом режиме работы постоянного наличия воды в водопроводной сети дачи;
  • контроль давления в системе и поддержание его оптимального уровня;
  • дежурное и аварийное отключение насоса;
  • предупреждение перегрева работающего насоса, защита от работы «в сухом режиме»;
  • обеспечение водоснабжения при отсутствии электричества;
  • защита приборов системы водоснабжения от перепадов давления.

Установить станцию водоснабжения от колодца к дачному дому необходимо в следующей комплектации:

  • organizaciya-vodosnabzheniya-dachi-iz-kolodca-5.jpgнасос погружного или поверхностного типа;
  • гидроаккумулятор, представляющий собой емкость объемом от 20 до 500 литров;
  • обратный клапан;
  • штуцер для подсоединения всех трубопроводов, шлангов и датчиков;
  • реле давления для контроля уровня рабочего давления в системе;
  • манометр для визуального контроля уровня давления.

Подача воды от колодца к дому

organizaciya-vodosnabzheniya-dachi-iz-kolodca-6.jpg

От колодца до наружной стены дома необходимо выкопать траншею глубиной, превышающей глубину промерзания грунта в данном регионе. В стене колодца проделывается отверстие, через которое будет подана труба с обратным клапаном на конце. В траншею укладывается пластиковая труба для подачи воды из колодца к дому.

После заведения трубы в помещение ее подсоединяют к управляющему реле давления, гидроаккумулятору и к коллектору внутренней разводки водопровода.

Заключение

Автономные системы водоснабжения дачи из колодцев способны обеспечить дачные дома водой в полном объеме, потребном для полива участка, санитарно-гигиенических потребностей и хозяйственных нужд, не уступая в комфорте пользования магистральному водоснабжению.

Источник: ruswater.com

Как сделать водопровод из колодца в частном доме

Первый этап, как сделать водопровод из колодца.

Этап первый: монтаж напорного оборудования.

Напор автономной системы водоснабжения генерирует погружной или поверхностный насос. Первый агрегат «ныряет» в воду, а второй – остается на поверхности. Для колодца оптимальной разновидностью напорного агрегата является именно поверхностный насос. Ведь из-за небольшой глубины и малого дебета источника использование мощных погружных агрегатов попросту неоправданно.

Сам процесс монтажа поверхностного насоса для колодца предполагает размещение напорного оборудования либо над оголовком, либо в подвале дома. В первом случае над оголовком придется соорудить утепленную постройку, защищающую напорное оборудование в зимнее время. Ну а сам насос монтируют на кронштейне, закрепленном на внешней стороне верхнего кольца.

Во втором случае насос или насосную станцию размещают на подиуме (напольный монтаж) или кронштейне (настенный монтаж). Причем в качестве места размещения насоса используют максимально удаленную от жилых помещений зону – подвал, комнату в цокольном этаже, пристройку и так далее. Ведь поверхностный насос сильно шумит.

Для упрощения процесса монтажа мы рекомендуем нашим читателям именно второй способ размещения напорного оборудования – в подвале дома или в жилом цоколе. Поскольку при наружном монтаже вам придется вложиться еще и в строительство утепленного оголовка.

Поэтому дальнейшие этапы сооружения бытового трубопровода будут рассмотрены с учетом размещения насоса в доме.

В финале этапа обустраивают линию подключения насоса к сети электроснабжения. Причем «внутренний» насос включают в розетку, а к «наружному» агрегату придется тянуть воздушных или подземный кабель. Вот еще одно затруднение вынуждающее отказаться от монтажа насоса над оголовком.

Второй этап, как сделать водопровод из колодца своими руками.

Этап второй: обустройство наружной ветви водопровода.

Обустройство наружной ветви водопровода начинается с рытья траншеи шириной 0,5 метра и длиной от фундамента до оголовка колодца. Глубина траншеи всегда равна глубине промерзания почвы – 1,5 метра в Средней полосе России.

После завершения земляных работ в кольце колодца, у самого дна траншеи, высверливают дыру, габариты которой совпадает с наружными габаритами скважинного адаптера. Еще одну перфорацию – прокол – делают в стене фундамента.

Далее собирают две ветви наружного трубопровода:

Первый участок соединит адаптер и воду, опустившись практически на всю глубину колодца. На свободном торце этой ветви монтируют обратный клапан, препятствующий сливу воды в колодец, эжектор – узел напорного оборудования, повышающий давление в этой ветви трубопровода, и фильтрующий стакан.

Второй участок соединит адаптер и всасывающий патрубок насоса, размещенного в подвальном помещении. При этом между торцом трубопровода и патрубком насоса монтируется шаровый кран, запирающий внешнюю ветвь трубопровода по мере необходимости. А весь траншейный участок внешней ветви обязательно «упаковывается» в утепляющий чехол из вспененного полипропилена или короб из пенопласта.

В финале траншею засыпают, оставляя небольшой холмик над уровнем земли, который пропадет после окончательной усадки грунта.

Третий этап, как сделать водопровод из колодца.

Этап третий: подключение к гидроаккумулятору или накопителю.

Для стабильной работы системы автономного водоснабжения пользователю необходим накопительный бак или гидроаккумулятор – эти емкости нивелируют возможные скачки давления в системе, напор в которой поддерживает электрический насос.

Кроме того, с помощью промежуточных емкостей можно создать запас воды, подаваемый пользователю без задержки. Ведь на перекачивание жидкости по трубам нужно какое-то время, а гидроаккумулятор или бак-накопитель предлагает порцию воды здесь и сейчас.

А еще с помощью промежуточных накопителей можно разгрузить ресурс насоса, которому не нужно включаться для того, чтобы подать со дна колодца в дом чашку воды.

Однако доступ к подобным преимуществам открывается только в случае использования следующей схемы монтажа:

Напорный патрубок насоса соединяют со специальным переходником, оборудованным клапаном, пропускающим воду в накопительную емкость без движения в обратную сторону – к насосу, и отводным штуцером, позволяющим сливать воду из емкости, не опустошая рабочую камеру насоса.

Внутри емкости монтируют датчик уровня (в случае бака) или датчик давления (в случае аккумулятора). Измерительный прибор связывают с системой электропитания насоса – он должен включать насос при падении уровня или давления в емкости ниже критической отметки и выключать напорное оборудование при повышении этих показателей выше критического значения.

К отводному штуцеру переходника, связывающего насос и накопительную емкость, подключают второй шаровый вентиль. Внутренняя ветвь водопровода, соединяющего гидроаккумулятор или бак-накопитель с потребителем, начинается именно с этой точки.

Впрочем, вся вышеописанная схема подключения уже давно реализована в формате насосной станции – многокомпонентного агрегата, в состав которого входит и насос, и гидроаккумулятор, и датчики давления и распределяющий потоки переходник.

Четвертый этап, как сделать водопровод из колодца.

Этап четвертый: обустройство внутреннего водопровода.

Обустройство внутренней сети горячего и холодного водоснабжения реализуется следующим образом:

Монтаж внутренней ветви начинается с подключения к напорному штуцеру насосной станции вентиля, отсекающего эту часть бытовой системы водоснабжения от внешней линии.

За вентилем монтируют коллектор – особый узел, распределяющий поток по двум и более ответвлениям. Причем на каждом отводе коллектора монтируют отдельный вентиль, если этого не предусмотрел производитель распределителя.

Коллектор.

Далее торцевое ответвление коллектора соединяют с водонагревательным прибором, выводя в жилое помещение сквозь плиту цокольного перекрытия. То же самое делают и с боковыми ответвлениями, каждое из которых выводят на отдельную точку потребления – на кухонный кран, на умывальник в ванной, на туалетный бачок, на стиральную и посудомоечную машину и так далее.

Под кухонным краном монтируют фильтр, очищающий воду до питьевого уровня. Напорный штуцер фильтра соединяют с отдельным краном, встроенным в мойку.

К «горячему» патрубку водонагревательного прибора монтируют еще один коллектор, с помощью которого можно обустроить сеть горячего водоснабжения.

Для соединения отводов коллектора с краном используют металлопластиковые или полипропиленовые трубы и соответствующие фитинги.

Подобная схема гарантирует стабильную работу системы водоснабжения, давление в которой поддерживает мембрана гидроаккумулятора насосной станции. А не насос, который отвечает лишь за наполнение промежуточной емкости.

Как сделать водопровод из колодца своими руками в частном доме мы объяснили, кропотливая работа сделает комфортным проживание!

Источник: zen.yandex.ru

Преимущества автономного водоснабжения

Жители мегаполисов, не озадаченные проблемой частного водоснабжения, могут с удивлением узнать, что у системы подачи колодезной воды есть немало плюсов.

Самый большой содержится в качестве жидкости. Она обладает практически родниковой чистотой – в ее составе полностью отсутствуют такие вредные примеси, как хлор или ржавчина.

Второй плюс касается экономии семейного бюджета – вы свободно пользуетесь природными ресурсами, ежемесячно не оплачивая квитанции.

И еще приятный бонус – контроль за работой системы. Например, вы можете самостоятельно регулировать напор или прокладывать трубопроводы к садовому участку или цветнику.

Многие сомневаются в целесообразности устройства водопровода от колодца в дом, мотивируя тем, что система водоснабжения со скважиной была бы намного эффективнее.

Возможно, но имея на дачной территории крепкий, глубокий колодец с достаточным уровнем воды, бурить скважину незачем по следующим причинам:

  • оформление разрешительных документов на скважину артезианской категории, составление проекта и работы по бурению занимают много времени;
  • стоимость велика и устраивает далеко не всех (около 130 тыс. руб. за скважину до 30 м);
  • обустройство колодезной системы немного легче (особенно летнего варианта);
  • наличие колодца не требует разрешений из государственных инстанций.

Если потребуется мелкий ремонт или чистка от заиливания, сил и денег на него уйдет намного меньше, чем на прочистку скважины.

При временных перебоях с электричеством всегда есть запасной вариант – ведро на веревке или специальный подъемный механизм (узкий ствол скважины не позволяет пользоваться подручными приспособлениями).

Существует и ряд сложностей, но они решаемы. Например, старая деревянная конструкция со временем приходит в негодность – ее лучше заменить бетонными кольцами.

Если сооружение потеряло герметичность и пропускает внутрь верховодку и бытовые стоки, необходимо произвести капитальную заделку швов с обеих сторон, внутренней и наружной.

Схема дачного колодезного водопровода

Чтобы представить фронт работ, разберем схему автономного водоснабжения на всем протяжении – от источника до точек водопользования.

Главный механизм для выкачивания воды – погружной или поверхностный насос. Погружной вариант находится на достаточной глубине, но не у самого дна (не ближе 50 см).

Его подвешивают на прочном тросе, к которому крепят и электрический кабель. Кроме электропровода к насосу подключена труба, по которой вода поступает в дом.

Внутри жилого дома устанавливают разводку, чтобы вода поступала в различные точки. «Сердцем» системы является бойлерная, где обычно устанавливают гидроаккумулятор и отопительный котел.

Гидроаккумулятор контролирует напор воды, с помощью реле производит баланс давления и защищает конструкцию от гидроудара. За показателями можно следить по манометру. Для консервации предусмотрен сливной клапан, монтируемый в самую нижнюю точку.

Из бройлерной отходят коммуникации к точкам забора воды – на кухню, в душевую и т.д. В зданиях с постоянным проживанием устанавливается отопительный котел, нагревающий воду для пользования и системы обогрева.

Вариантов построения схем множество, их сборка зависит от нужд домовладельцев. Составив схему, легко подсчитать стоимость технического оборудования и строительного материала.

Выбор способа подачи воды в дом

Выбор оборудования для доставки воды из источника к потребителю зависит от многих факторов, например, количества жильцов, точек водоразбора или потребностей собственников.

Предположим, постоянно проживающая семья с маленьким ребенком тратит намного больше воды, чем пара пенсионеров. Проанализировав ситуацию, выбирают или обычный насос, или насосную станцию.

Какой насос предпочесть?

Существует два вида насосов: погружные и поверхностные. Фактор, играющий главную роль при выборе, – глубина воды в колодце. Для неглубокого резервуара уместен поверхностный механизм.

Зона его действия – до 6-8 м (реже – до 10 м). Оборудование располагают на поверхности. Иногда с целью увеличения глубины всасывания оснащают эжектором.

Примером поверхностного центробежного насоса служит бюджетная отечественная модель марки «Вихрь». Для обслуживания жилого дома он не годится, однако вполне подходит для водоснабжения дачников, приезжающих на выходные дни или в отпуск.

Модели подобного типа используют чаще всего для полива огорода или сада. Этот насос идеален для мелких колодцев с медленным восстановлением. Более мощные агрегаты способны подавать 3 тыс.л/ч.

Если вы планируете оборудовать более серьезную систему, обратите внимание на погружные насосы. Они обладают высокой производительностью, издают меньше шума и экономят энергию.

Мощность погружного устройства напрямую зависит от глубины погружения. Колодезные модели имеют невысокую стоимость, в среднем 2-3 тыс. руб., но можно найти и еще дешевле – за 1500 руб., например, Ольса Ручеек.

Популярностью пользуются доступные марки, достаточно мощные, простые в ремонте и замене, например:

  • Зубр;
  • QUATTRO ELEMENTI;
  • Ольса Ручеек;
  • Ставр.

Недорогие погружные модели имеют производительность в среднем до 1500 л/ч. Для небольшого дачного дома подойдет насос ЗУБР НПВ-240 или любой его аналог.

Максимальная производительность – 24 л/мин, этого достаточно, чтобы бесперебойно обеспечивать несколько точек водоразбора.

Максимальная высота – 60 м, то есть напора будет достаточно, чтобы доставить жидкость с большой глубины на второй этаж или в мансарду. ЗУБР оснащен верхним штуцером, а значит, защищен от случайного забора донного осадка.

Погружные модели легко «переваривают» механические частицы до 2 мм в диаметре, при необходимости могут выполнять функции дренажного оборудования.

Для защиты системы водоснабжения вместе с насосами устанавливают контрольные приборы – манометры и реле давления.

Еще одно устройство – датчик сухого хода – предохраняет механизм, останавливая его работу при снижении уровня воды или нарушении герметичности труб.

Выбирая насос, не забудьте ознакомиться с характеристиками и инструкцией по установке – техническая информация поможет решить, соответствует ли модель вашим требованиям.

Преимущества насосных станций

Если вы не хотите постоянно включать-выключать оборудование и зависеть от скачков напряжения в электросети, вместо насоса приобретите насосную станцию – агрегат для тех, кто любит комфорт и стабильность.

Гидроаккумулятор (также демпферный или водонапорный бак) обеспечивает постоянное наличие воды в сети, а дополнительные устройства контролируют давление и выполняют дежурное или аварийное выключение.

Насосную станцию лучше установить в цокольном этаже, подвале, подсобке – это облегчает подключение к источнику электроэнергии и освобождает от прокладки электромагистрали.

При необходимости протягивания кабелей на большое расстояние применяют трехжильные медные провода с сечением от полутора миллиметров.

Закрытые в полимерную гофру кабеля зарывают на глубине ниже уровня сезонного промерзания. Чтобы предохранить их от нечаянного повреждения, засыпают песком и гравием.

Если в непосредственной близости находятся жилые помещения, при покупке выбирайте модель с минимальным уровнем шума. Подачу воды по трубам к баку контролирует реле давления.

Устройство работает таким образом, что даже при неожиданном отключении питания создается резерв объемом около 1/3 бака.

Выбирая ту или иную марку, обращайте внимание на следующие характеристики:

  • мощность – 250-1400 Вт;
  • производительность – 1500-4000 л/ч;
  • глубина – от 8 м до 50 м;
  • объем демпферного бака (60-80 л).

К экономичным вариантам можно отнести марки Вихрь, Беламос, Акваробот, к бытовым станциям среднего уровня – Gardena, Джамбо, наиболее дорогими и качественными являются Wilo, Karcher, Grundfos.

Перед тем, как произвести установку водопровода из колодца, постарайтесь приобрести максимум защитных механизмов и устройств.

Например, фильтры предохраняют от засорения, а реле защиты – от перегрузки. Блок автоматики регулирует работу станции в целом, а обратный клапан позволяет воде двигаться только в одном направлении,

Чтобы агрегат не выбивало скачками с электросети, не забудьте про стабилизатор напряжения.

Водопровод для сезонной эксплуатации

В доме для постоянного проживания устройство водопровода из колодца в дом своими руками должно выполняться с учетом множества технических требований. Например, трубы необходимо зарывать в грунт на глубину, превосходящую глубину промерзания.

Если это требование не выполнить, с первыми же заморозками система поставки воды в дом выйдет из строя. Для теплоизоляции используют многослойные трубы, традиционные утеплители, например, комплект минвата + геотекстиль.

Все кардинально меняется, если большую часть года система находится в консервации. Приезжая на несколько недель, вы устанавливаете насос с гибким шлангом и подключаете его к внутренней разводке.

Теплоизоляция не нужна, так как даже в северных регионах летняя температура не опускается ниже 0 °С.

Важно предусмотреть устройство, отвечающее за слив воды во время отъезда. Чаще всего это простой сливной кран, который монтируют около обратного клапана, в нижней части горизонтальной трубы. Если воду не слить, она замерзнет и разрушит коммуникации.

Тем, кому вода нужна для полива огорода и летнего душа, еще проще: достаточно к насосу присоединить сборную конструкцию из труб и шланг. Точки разбора можно установить в любом удобном для использования месте: в саду, огороде, на газоне возле дома.

Перед отъездом конструкцию разбирают, сушат и вместе с насосом убирают в подсобку – до наступления следующего теплого сезона.

Инструкция по устройству водоснабжения

Чтобы система работала продуктивно, бесперебойно и не требовала частой замены элементов, при установке необходимо продумать каждый этап. Попробуем разобраться, чему нужно уделить особое внимание.

Этап #1 — определяем требования к состоянию колодца

Подачу воды в простейшем исполнении, с помощью насоса и шланга, можно организовать из любого колодца – бетонного, деревянного, собранного из резиновых шин. Для обустройства стабильной системы, работающей годами, потребуется серьезная подготовка.

Предположим, что на даче колодец из бетонных колец – наиболее популярный вариант, который многие выбирают из-за доступной стоимости и удобного способа монтажа.

Для начала нужно провести следующие мероприятия:

  • герметизировать швы;
  • обеспечить наружную защиту – дренаж и теплоизоляцию;
  • обустроить донный фильтр.

Для внешней герметизации используют рулонные материалы, глубокие пропитки и бетонную смесь, для внутренней – жидкое стекло. Для уплотнения соединительной части колец применяют веревки из натуральных материалов или самоклеящуюся ленту Rubber Elast.

Чтобы предупредить смещение колец под действием мерзлого, увеличивающегося зимой в объеме грунта, верхнюю часть (не менее 2 м) окапывают, оборачивают плотной водонепроницаемой пленкой или геотекстилем.

Затем шахту снаружи обкладывают теплоизоляционным материалом, после чего траншею вокруг колодца засыпают толстым слоем песка (40-50 см) и устраивают глиняный замок.

Для защиты от заиливания устраивают донный фильтр, который должен стабилизировать основание, но пропускать воду.

Рекомендуем использовать Дорнит – прочный геосинтетический материал, который для надежности засыпают слоем щебня (10-15 см). Края материала фиксируют по окружности стальной оцинкованной лентой на дюбелях.

Этап #2 — выясняем нюансы прокладки труб

Чугунный и керамические изделия ушли в прошлое, водопровод легче всего соорудить из легких и износостойких полипропиленовых (ПП) и полиэтиленовых (ПНД) труб для наружного применения.

Обе разновидности прекрасно переносят перепады температур, достаточно эластичны, чтобы выдерживать механические нагрузки. Соединять между собой их можно сварочным аппаратом или фитингами.

Рекомендации по выбору диаметра:

  • сечение 25 мм применяют исключительно на коротких ветках трубопровода, максимум 10 м;
  • для 30-метровых коммуникаций подойдут изделия с диаметром 32 мм;
  • если магистраль превышает 30 м в длину, необходимо использовать сечение 38 мм.

Учитывая дополнительное давление, производимое насосом, трубы с диаметром менее 32 мм вообще не используют.

Порядок укладки труб следующий:

  • вырываем траншеи (глубина зависит от характерного для региона уровня сезонного промерзания грунта плюс 30 см);
  • на дне устраиваем плотную песчаную подушку толщиной не менее 20-30 см;
  • укладываем трубы, присоединяем к источнику и насосу;
  • проводим тестирование – подачу в течение 1-2 часов под давлением и без него;
  • производим песчаную засыпку – 15-20 см;
  • заполняем траншеи грунтом, разравниваем.

При прокладке трубопровода выше уровня сезонного промерзания применяется нагревающий кабель. Автоматика для регулировки и отключения электропитания должна быть отдельной (4-5 А).

Одновременно следим за уклоном магистрали – он должен быть обратным, то есть направлен к колодцу. Благодаря ему в случае консервации производится слив воды.

Этап #3 — осуществляем внутреннюю разводку

Монтаж внутренних труб можно производить двумя способами: последовательным и коллекторным. Первый подходит для домов с незначительным одновременным использованием точек разбора.

От основной трубы отходят ответвления к кранам, и если задействовать сразу 2-3 точки, напор ослабнет. При коллекторном способе каждая точка пользования оснащена отдельной подводкой, поэтому уровень напора остается одинаковым.

Начало разводки – в гильзе, заложенной в фундаменте дома, куда вводится наружная магистраль, здесь же устанавливается запорный кран. Далее труба ведет к гидроаккумулятору.

Манометр присоединят латунным штуцером, его же используют для установки реле давления. Вместе со штуцером необходимо закрепить фильтры. Если вместо насосной станции воду подает насос, нужно установить накопительный бак.

Правила обслуживания водопровода

Правильно установленная система редко дает сбои, однако профилактические работы и осмотры могу предупредить некоторые поломки.

Для этого мы рекомендуем обращать внимание на следующие элементы системы:

  • насос — следить за работой насоса, вовремя чистить его и заменять расходные материалы, например, резиновые прокладки;
  • герметизация — при изменении состава воды проверять герметизацию колодца (возможно попадание поверхностных вод);
  • давление — следить за давлением в системе (норма – от 2,5 до 4 атмосфер);
  • фильтры — использовать фильтры, которые очищают воду от крупных частиц и примесей, чем предупреждают механические поломки оборудования.

Автоматизация процесса позволит контролировать систему даже при вашем отсутствии. В случае резкого изменения давления или аварийного пересыхания источника сработавшее реле остановит работу станции.

Источник: sovet-ingenera.com



Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.