Слив в каркасной бане

Каких бы размеров не была баня, она нуждается в организованном отводе жидких стоков. Для тех, кто интересуется, как сделать слив в бане, надо понимать — наиболее оптимальным выходом будут сооружение слива.

Придерживаясь строительных норм, можно защититься от грибков и неприятных запахов.

По определению, существует два способа постройки слива в бане:

• сооружение простого дренажа;
• обустройство качественной отводной системы.

В первом варианте все стоки уходят в отстойник самостоятельно. Посему напольное покрытие должно обладать хорошей плотностью и водружаться с уклоном (в некоторых случаях предусмотрено проделывание отводного отверстия). Под ним помещается желоб, выполненный из асбеста, либо металла.

Лоток монтируется между парилкой и моечной, впадая в дренажный колодец. Как указывает инструкция, подобные колодцы вырываются на удалении от бани. Размеры колодцев зависят от того, сколько человек будут пользоваться сливом.

Что рекомендуют специалисты

Говоря о том, как правильно сделать слив в бане, эксперты высказывают несколько советов:

• Колодец следует углубить до уровня промерзания грунта. Внутрь готовой ямы насыпается слой дренажного керамзита, немного выше точки промерзания. Остальное пространство засыпается землей и утрамбовывается;

Если вода впитывается почвой с трудом, целесообразно заняться рытьем приямка ─ дополнительной небольшой ямы, из которой скопившаяся вода, через сливной отвод выводится за пределы участка. Труба вкапывается выше дна приямка.

Полы в бане

Говоря о том, как сделать слив под баней, следует учесть способ укладки напольных покрытий. Они могут укладываться прямо на лаги (с 5 мм зазором). При необходимости, их можно снять и высушить. Иногда, полы монтируются капитально, под некоторым градусом.

Сооружается вентиляционный стояк ─ металлическое или асбестовое устройство. Верхний торец снабжается специальным колпаком. Дренажная система нуждается в периодической очистке (так же, как и стояки).

Процедура состоит из нескольких этапов. Вначале осуществляется предварительная механическая чистка (отделяются осадки и известь). Затем проходит фильтрационно-биологическое очищение.

На втором этапе фильтрация происходит в колодцах, ямах, либо в самом грунте.

Способы организации слива воды из бани

На сегодняшний день известно несколько вариантов удаления воды. Все они являются не очень затратными, однако обладают достаточной эффективностью.

Поскольку строительство последних не представляет особых трудностей, их можно соорудить своими руками:

1. система, в которую входят сливная яма и септик. В качестве его заполнителя используется керамзит, битый кирпич. Воду очищают микроорганизмы, по окончании очистки ею можно поливать растения на участке;
2. сооружение колодца. В этом резервуаре обустраиваются стояки, где и накапливаются нечистоты. В дальнейшем нужны периодические выкачки отходов и их вывоз.

Минус заключается в том, что необходимо, время от времени, вызывать специальные машины-ассенизаторы (цена таких услуг немаленькая), для которых нужно обеспечить проезд. К тому же, колодец вырывается в самой нижней точке участка;

3. вариант, при котором используется природная грунтовая фильтрация. Здесь сточные воды, оказываются в фильтрационном колодце без дна, на основании которого засыпаны слои загрузки-фильтрата. Вода, проходя сквозь них, очищается, а затем впитывается в почву на большой площади. Минус заключается в том, что придется укладывать трубы по всему участку, что обойдется недешево.

Обратите внимание!
Порой, построенная баня может обойтись без канализационной системы вообще.
Впрочем, если трубы пролегают в непосредственной близости к ней, нет ничего проще, как подсоединиться к общей трубе.

Строительство сливной ямы

Перед тем, как сделать слив из бани, необходимо четко определиться, в каком месте будет устроен резервуар. Опыт подсказывает — объект целесообразно располагать в 2 метрах от бани, при большем расстоянии прокладка труб с наклоном для самотека обернется большими затратами. В случае более близкого расположения возможно проседание или намокание фундамента.

Яма возводится, исходя из типа грунта. Если земля не осыпается, то края ямы можно не укреплять. Стоит только выкопать яму и заполнить ее фильтратами.

Главное, чтобы грунт хорошо впитывал воду. Для этого дно ямы устилается щебнем, керамзитом или битым кирпичом, а после песком.

При сыпучем грунте яма обязательно крепится по краям. В качестве укрепляющего материала используется кирпич (хватит сделать стенки и в полкирпича толщиной).

В некоторых случаях подойдет дикий камень. Необходимо проделать ряд зазоров, сквозь которые вода будет уходить.

Как сделать в бане слив — нет ничего проще. В качестве резервуара сгодятся металлические, либо пластиковые бочки, в их стенках проделываются дырки и удаляется дно. Наилучшим вариантом подобного бака будет цилиндр. Большие дырки делать не надо, чтобы в них не застревал щебень, сверху все прикрывается крышкой из железа или бетона.

Совет!
Сливную яму для бани можно сооружать лишь тогда, когда подпочвенные воды располагаются на значительной глубине.
Иначе, в яме всегда будут присутствовать грунтовые воды, а стоки туда просто не влезут.

Как сделать слив для бани?

Порядок такой:

• как только стенки ямы будут готовы, туда насыпается щебень, битый кирпич, керамзит;
• в дальнейшем все засыпается песком;
• готовая яма и баня соединяются сливными трубами с наклоном, по которым пойдет вода. Достаточно 1 сантиметра перепада на погонный метр;
• если вырыта квадратная яма, то в нее укладывается листовой, волновой шифер. Листы укладываются так, чтобы волны располагались под прямым углом друг к другу;
  
• система готова.

Вывод

Опыт говорит — канализация должна быть простой и надежной, чтобы ею было удобно пользоваться. Важно лишь тщательно продумать все этапы будущего строительства. Изучив видео в этой статье, можно получить полную информацию по данной теме.

9ban.ru

Подготовка в моечной

Вода в моечной попадает на пол, когда купаются с использованием ручных ёмкостей или под душем. В моечной часто обустраивают несколько душевых кабин. Перед отведением воду нужно собрать в одно место. Это главное условие для того, чтобы её можно было отвести. Второе требование — отсутствие застоя воды в самой водоотводящей системе.

Стоит избегать систем, где наполняется емкость, а труба для слива расположена вверху. В подобных случаях вода будет застаиваться, что в теплом климате приводит к появлению запаха в бане. Варианты с накопительными емкостями в самой бане недопустимы, а вот с выносом за ее пределы — часто пользуются.

Любое устройство слива в бане имеет либо воронкообразное углубление, либо наклонную плиту с желобом. Есть вариант комбинирования этих двух способов, когда желоб устанавливается не с краю стяжки, а по центру.

Собирающая система в этой конструкции имеет вид двух скатов.Основной метод получения подобной поверхности — отливка из бетона. Она может быть либо на подготовленном грунте (на подсыпке), либо на плите на сваях, на фундаментной плите, и даже на каркасном полу.

На этапе закладки фундамента во внутреннем периметре сооружают теплую влагостойкую подсыпку из керамзита или щебня.Щебень не является теплоизоляционным материалом, но для этой цели вполне пригоден.

В толщу засыпки закладывают канализационную трубу, открывающуюся в центр. На засыпку заливается стяжка, которая будет отводить воду.

Стяжки с уклоном легче отливать, чем воронкообразные. Их недостаток — требуется больший зазор между чистовым полом и водоотводящей стяжкой. Такая схема рекомендуется для бань со столбчатым или ленточным фундаментом на грунте.

Если фундамент из бетонной плиты или свайный, то оптимальна будет схема с воронкой. Бетонный заливной пол в бане со сливом изготавливается примерно так же, как и обычная стяжка, только вместо разравнивания поверхности ей нужно придать уклон.

Как залить полы

Отливка водонепроницаемой стяжки — основной этап строительства полов со сливом. После остается сделать только легкий деревянный настил или положить плитку. Пред тем, как залить стяжку в бане под слив, должна быть сделана опалубка.

Если обычные стяжки отливают из жидкого бетона (используется его текучесть для разравнивания лицевой поверхности), то для пола с воронкообразным углублением или уклоном это излишне. Раствор замешивается более густым. Допустимо применять различные легкие стяжки с пористым наполнителем, если производитель смеси это предусматривает.

Уклон пола в бане для стока воды не стоит делать слишком большим. Это распространенная ошибка, которая приводит к ненужной потере высоты в помещении (увеличивает расстояние между числовым полом и водоотводящей стяжкой). Вполне достаточно уклона 1-5 градусов. Для измерения пользуйтесь двухметровой линейкой (правило для разравнивания стяжек) и шаблоном поверхности воронки.

Величины просчитываются заранее.

Например, для моечной 2х2 м углубление в центре пола составит около 7 см.

Толщина стяжки получится 14 сантиметров.

Не стоит в центре делать стяжку слишком тонкой, но если заложить арматурную сетку (например, штукатурную из толстой проволоки), то толщина бетона в самом тонком месте может быть и 3 см.

Бетонирование слива в бане этими способами подразумевает, что поверх бетона будет расположен деревянный настил.

Его устройство подробно описано в других материалах нашего сайта по полам в моечной и парной.

Протекающий пол делается так же, как и обычный, только доски кладутся с небольшим зазором. Слишком большие зазоры делают пол неудобным и повышают затраты на отопление.

Бетонный пол без лицевого настила

Пол в бане со сливом своими руками может быть построен и по совсем другой схеме. Деревянного настила на нем нет, а водоотводящая стяжка с уклоном является чистовым покрытием. Бани традиционно деревянные, поэтому этот вариант больше подходит для моечной сауны или для бани, где есть бассейн.

Если лицевого деревянного настила на полу со сливом нет, то уклон стяжки нужно значительно уменьшить, иначе пользоваться моечной с таким наклонным полом будет неудобно.

Угол выбирается 1 градус. Поверх бетона кладется плитка для пола.

Для саун обычны светлые пастельные тона плитки из керамогранита, но тёмные тёплых тонов — будут смотреться уютнее.

Плитка в бане на полу со сливом должна иметь матовую или рифленую поверхность. Глянцевое покрытие будет скользким и неудобным.

Уклон 1-2 градуса можно выдержать только с помощью лазерного нивелира. Перед тем, как залить пол в бане со сливом, проводится тщательная разметка. Разравнивать поверхность можно виброрейкой.

Укладка плитки

В банях, санузлах и кухнях сейчас отказываются от привычной ранее кафельной плитки. Кафель имеет всего несколько видов цветов. Он заменяется керамогранитом. У керамогранита благодаря технологии полусухого прессования на поверхности могут быть сложные рисунки и практически любые цвета.

Керамогранитная плитка имеет большую площадь (длина стороны всегда больше, чем у кафеля). При укладке стяжка должна быть очень ровной, без пустот между плиткой и стяжкой. Только в этом случае пол будет надежным и долговечным. В связи с этим укладку лучше поручить мастеру. Профессиональная укладка плитки для бань и саун очень важна. Этому посвящена отдельная статья на нашем сайте.

Проводка труб стока

Трубы нужно прокладывать, экономя их по длине и не делая лишних изгибов. Необходимо помнить, что простое конструкционное устройство, это не только экономия на строительстве, но и удобная эксплуатация и обслуживание. Сток не будет забиваться. К сожалению, это далеко не всегда соблюдается. На многих рисунках можно видеть полы со сливом, где вода застаивается в траншее и желобе.

Лучший способ прокладки трубы в полу — закладка прямого участка под углом.

Труба идет от воронки к наружной поверхности фундамента.

Также есть вариант подключения стока к другим канализационным трубам под полом.

Вход в центре воронки пола или под наклонным желобом у стены оформляется в виде чашки.

Эта чашка расположена полностью под лицевой плоскостью пола и в самой нижней его точке.

Чашка в полу закрывается мелкой решеткой. Особенно тщательно ее нужно защитить, если на полу нет лицевого деревянного настила. Для бани эта конфигурация редка, а вот для сауны — самая обычная.

В бане, как правило, используется несколько сантехнических приборов, поэтому правильная проводка труб очень важна. Об этом рассказано в отдельной статье нашего сайта.

Как устроить на свайном и монолитном бетонном фундаменте

Нередки конструкции бань с фундаментом в виде цельной бетонной плиты. Их особенно часто можно видеть в регионах, где есть местный завод ЖБИ и все дома строят из них. Основная сложность — невозможность проложить трубу по центру для стока.

На фундаменте из плиты (так называемый фундамент «лыжа») слив воды в бане обеспечивается отливкой другой стяжки с наклоном и желобом. Удобна конфигурация с двумя или тремя скатами.

Можно пойти другим путем и сделать на плитном фундаменте обычный слив с трубой в центре.  Плита небольшой толщины может быть просверлена посередине, но сверление бетона, тем более отверстия большого диаметра под сток — дорогостоящее занятие. Иногда фундаменты составляют из двух плит. В этом случае сточная труба бетонируется в шов между плитами.

На свайном фундаменте слив в помывочной бани организуется по той же схеме, что и на монолитной бетонной плите. Сейчас популярны винтовые свайные фундаменты. После установки всех сваи они связываются стальным сварным ростверком сверху.

Сваи располагаются по сетке. В получившиеся ячейки ростверка и двутавровой балки заливается бетон на арматурной сетке. Иногда пол делают из МДФ плиты.Этот вариант не рекомендуется из-за своей уязвимости к влаге.

Толщина бетонной стяжки получается небольшой и воронкообразное углубление ей придать становится затруднительно.Тогда перед тем, как в бане сделать слив воды, уровень пола поднимают на 10 см.

Водоотводящая стяжка на деревянном основании

Дерево остается традиционным материалом для бань. Общее устройство слива в бане с деревянным полом аналогично баням с бетонными полами. Поверх дерева нужно наложить водонепроницаемый слой с уклоном. В разрезе конструкция имеет следующий вид:

1. деревянный пол конструкционный черновой;
2. гидроизоляция;
3. водонепроницаемый слой с уклоном (чаще всего — обычная стяжка);
4. чистовой деревянный настил.

Слив воды в бане с деревянными полами часто обеспечивается и без бетонной стяжки. Она оказывается слишком тяжелой и неуместной. Тогда водонепроницаемый слой создается из оцинкованного листа, прорезиненной ткани, мембраны, пленки и другого гидроизоляционного материала.

Его поверхность должна быть гладкой, чтобы на ней не задерживались загрязнения.

Также нужно исключить волнистость и любые углубления в поверхности.

Впоследствии в них будут застаиваться лужи сточной воды с моечной, и появится посторонний запах.

Слив в полу в бане своими руками можно сделать и более примитивным архаичным способом.

В этом случае протекающий деревянный пол обеспечивает сток воды в подпольное пространство.

Слив воды в бане под пол допускается только в случае хорошей дренажной системы и нечастой эксплуатации бани. Самый простой вариант такой дренажной системы — большой котлован, заполненный щебнем.

Как сделать в каркасной

В каркасной бане обычно используется конструкция пола с двойным дощатым настилом и утеплителем между ними. В этой композитной конструкции пола прокладывается несколько гидроизоляционных слоев. Пол со сливом создается на черновом настиле (тот, что расположен для поддержки утеплителя снизу). Еще на этапе строительства чернового настила нужно его усилить, чтобы он выдержал вес водоупорной стяжки.

Основной материал каркасной бани — древесина, которая по отношению к воде находится в еще более уязвимом положении, чем обычный деревянный сруб. В срубе мы имеем дело с большой массой древесины.

В каркасной бане используют доски и бруски, которые намокают гораздо быстрее, вот почему нужно уделить особое внимание гидроизоляции пола в моечной.

О гидроизоляции самым подробным образом рассказывает другая статья нашего сайта. Смотрите в соответствующем разделе.

Каркасные бани часто ставятся на винтовых свайных фундаментах с целиком бетонным полом, который залит в стальной ростверк.

В этом случае устройство слива воды в бане в моечной будет аналогичным описанному выше (обычный бетонный пол с уклоном и трубой в центре).

Как сделать сток с душевыми поддонами?

Стандартный поддон от любой душевой кабины представляет собой готовую систему для сбора и отведения воды. В нем есть водонепроницаемый слой, система отведения с воронкой и патрубок для подключения к канализации.

Примечательная особенность — в душевом поддоне есть гидрозатвор (сифон). Использовать готовый душевой поддон — самый простой способ обеспечить сток воды в бане своими руками. В сравнении с системой, где сток воды в бане организован в полу, душевой поддон менее удобен.

Поддон для бани для слива воды покупается отдельно от душевой кабины. Многие магазины предлагают такую услугу. Целесообразно приобретать поддоны большого размера. Они удобнее в эксплуатации.

Наличие кабины в моечной тоже не помешает. Здесь все определяется бюджетом, общей площадью моечной и выбранным стилем дизайна. Производители душевых поддонов предлагают большой выбор материалов:

1. Пластик акрил;
2. Стеклопластик;
3. Оцинкованная сталь;
4. Нержавеющая сталь;
5. Натуральный камень;
6. Искусственный камень;
7. Фарфор, керамика.

Наибольшее распространение получили поддоны из акрила и других более дешевых сортов пластика. Метод производства — отливка в металлических формах под давлением, благодаря чему они могут иметь любой размер.

Оцинкованные душевые поддоны крайне редки и, в основном, изготавливаются кустарно для дач. Поддоны из естественного и искусственного камня в банях не устанавливаются из-за дороговизны. Они больше подходят для элитных ванных комнат.

Гидрозатвор, зачем он нужен

Под гидрозатвором подразумевают обычный сифон, имеющийся в каждом сантехническом приборе. Главная его задача — не допустить просачивание воздуха из канализации в помещение бани, кухни или санузла. Слив в бане с гидрозатвором необходим в каждом случае, когда есть подключение к канализации.

Многие бани на садовых участках имеют слив, подключенный к дренажной системе, например к бочке, где гидрозатвор необязателен. Лишним гидрозатвор не будет, даже если слив в бане сделан с бочку. В этом случае он будет препятствовать проникновению холодного воздуха с улицы через сточную трубу.

Бетонный пол в бане со сливом обычно имеет гидрозатвор из готового элемента трубы с сифоном. Подобный компонент можно приобрести в любом сантехническом магазине. Диаметр сифона не должен быть меньше остальных труб сантехники. Это обеспечит исправную работу, без засорений и сужения просвета.

Сейчас для создания системы отвода воды пользуются пластиковыми трубами. При этом тот ответственный участок, который будет вмурован в бетонный пол, можно сделать чугунным или стальным.

Все компоненты должны подходить друг к другу по диаметру и по типу соединения. Для сточных труб, вне зависимости от материала, оптимально раструбное соединение. Его используют на керамике, чугуне, стали и пластике.

Выводы

Способов, как сделать, чтобы вода в бане уходила, множество, и каждый раз из них выбирается наиболее подходящий по местным условиям.

1. Самый архаичный отвод воды — под пол в засыпанный щебнем дренажный котлован. Способ годится для моечной, которой пользуются редко;
2. Средний по сложности вариант — душевой поддон, который подключается к уже имеющейся в бане канализационной системе;
3. Самый совершенный вариант — система отвода воды, встроенная в пол. Она работает на всей его площади, поэтому такой моечной очень удобно пользоваться.

Важные моменты:

1. Система отвода воды должна предусматриваться еще на стадии фундамента;
2. Гидрозатвор обязателен для системы, имеющей сток в канализацию. Если сток в дренажную яму, то желателен, но необязателен.
3. Под пол вода не должна просачиваться (за исключением редкого варианта с дренажной ямой)
4. В любом элементе сточной системы нельзя допустить застоя воды (кроме как небольшого количества в гидрозатворе);
5. Все используемые материалы должны быть влагостойкими (исключение — дерево для лицевого настила, но это уже не сток).

Сток в бане не требует больших затрат, а удобств добавляет значительно. Его сооружают практически в каждой бане, вне зависимости от выделенного бюджета на ее строительство.

rubanya.com

Схема пола и основные требования

Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства. Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени. Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания.

Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.

Схема организации деталей конструкции:

Второй вариант с применением рубероида:

Вариант номер три из старой советской книги:

Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:

1. Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
2. Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
3. Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.

Пол по лагам со сливом в каркасной бане

Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

В ленте фундамента обязательно предусмотрены продухи для обеспечения постоянного проветривания подпольного пространства.

Конструкция чернового пола и балок обрабатывается антисептиком, после чего на неё кладутся плиты минеральной ваты и накрываются сверху плотным слоем гидризоляции.

Затем выполняется укладка оцинкованных листов профнастила и в стыках с ростверком обрабатывается монтажной пеной для герметизации.

Как видно, поверхность из профлиста идёт общим скатом под наклоном через подполье помещений парилки и моечной и заканчивается у стены помывочной. Тут вода будет стекать в водоотводный желоб, который установлен также под наклоном и ведёт к сливному отверстию, подсоединённому к канализационной трубе.

Затем на верхние лаги крепятся доски чистового пола с небольшим расстоянием 3-5 мм друг от друга, чтобы вода стекала на подготовленную под ними поверхность для слива.

Такая конструкция имеет свои сложности в организации, поэтому не всегда может быть использована. Однако, технологию вполне можно взять за основу для изготовления схожего деревянного пола в своей бане.

Деревянный пол с утеплением в каркасной бане на сваях

Здесь был использован тот же принцип с подпольным пространство из металлических листов и желобом для слива, но конструкция всех деталей кардинально отличается. Было принято решения установить жестяной желоб в центре, для чего потребовалось снять поперечные балки пола и установить продольные направляющие для сливного желоба.

Следующим шагом были изготовлены поперечины со скосом в одном направлении. Таким образом, после их установки уровень балок у стен был выше уровня балок в центре и наклон будущего стока для воды составил 3 см на 1 метр.

Затем последовали жестяные работы и был сделан и установлен центральный сливной желоб. Под ним в специально предусмотренное для этого пространство укладывался пенопласт для утепления.

Монтаж сливного отверстия и трубы для стока воды под ним.

Снизу пол подшит фанерой с заделкой швов монтажной пеной, а на неё уложены плиты пенопласта.

Затем поверх скошенных половинок балок, идущих к центральному желобу, установлены остатки от их производства — цельные поперечные бруски через всё помещение для будущего чистового пола.

Последний этап — установка сливных поверхностей из оцинкованной жести по скошенным направляющим, идущих к центральному желобу. Щели в местах стыков заделываются силиконовым герметиком.

Поверх поперечных направляющих подполья выполняется монтаж досок чистового пола.

Конкретно данная технология использована для обустройства моечного помещения, поэтому эксплуатация пола не рассчитана на высокие температуры в парилке. Используя такой метод организации подпольного пространства для парилки, убедитесь, что пенопласт и герметик будут достаточно термостойкими.

Деревянный пол со сливом в бане из бруса на винтовых сваях

Здесь лаги, как и в предыдущем варианте находятся в подвешенном состоянии и крепятся на деревянном ростверке. Материал балок обработан невымываемым антисептиком Неомид 430. Далее под балки смонтирован черновой пол, на который со скосом к центру уложены теплоизоляционные плиты Пеноплекс толщиной 50 мм.

Наклон плит в каждом секторе был выполнен так, чтобы вдоль всего помещения он был на одной линии. Затем в утеплителе и черновом поле были проделаны сливные отверстия в каждом секторе между балками.

Вся поверхность утеплителя и балок была укрыта плотным слоем полиэтиленовой плёнки, после чего в отверстия были утоплены специальные сливные устройства с обратным клапаном (предотвращают проникновение холодного воздуха с улицы). Внизу каждое отверстие впадает в одну общую канализационную трубу диаметром 50 мм.

Финишное покрытие выполнено из досок толщиной 40 мм, расположенных на расстоянии 5 мм друг от друга. Их поверхность сверху обработана льняным маслом, а снизу тем же несмываемым антисептиком, что и балки.

Пол со сливом поверх бетонной стяжки в бане из бруса

Тут в бетонную стяжку уже установлено сливное отверстие и смонтированы балки пола. Осталось утеплить подполье листами экструдированного пенополистирола.

Плиты утеплителя скреплены между собой герметичной пеной и уложены с уклоном к сливу. На венцы сруба уложен слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого в дальнейшем будет выполнен монтаж отражающей пароизоляции стен парилки.

Напоследок самая простая элементарная технология слива в деревянном полу от наших предков. Пол разделяется на две части деревянным желобом, идущим по центру. Он изготовлен из трех досок, и имеет поперечное сечение перевёрнутой буквы П. Такая конструкция с тремя стенками, напоминает квадратную трубу без одной плоскости и устанавливается в центре парилки с небольшим уклоном к сливу. Остальные доски пола с одной и другой стороны желоба монтируются так, чтобы образовывать к нему небольшой уклон. Пол делается цельным, без щелей и вся вода стекает к центру и выходит по желобу в канализационную систему.

banyagid.com

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

• мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;
• воронка из жести – аналогично предыдущему варианту, только вместо эластичной мембраны используется жесткая листовая сталь с фальцевыми креплениями;
• керамогранит или кафель – этими материалами облицовывают воронку, изготовленную ЦСП или асбестовых листов, уложенных на черновой пол по балкам, методика более пригодна для съемных поддонов с большим шагом обрешетки, так как под разряженными досками капитального пола эти дорогостоящие отделочные материалы практически незаметны.
• бетон – внутри классической стяжки на этапе изготовления создаются уклоны, водоотталкивающие добавки вводятся в бетон при замешивании или конструкционный материал обрабатывается пенетрирующими составами после отвердевания. Можно изготовить на деревянном полу (поверх листов ЦСП) либо на полу по грунту.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

• пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
• плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
• перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

• поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;
• маятниковые – использован принцип обратного клапана с односторонним направлением потока;
• с резиновыми манжетами – внутри корпуса установлена тонкостенная эластичная лента, не пропускающая воздух в нормальном положении, превращающаяся в шланг под напором воды.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

masterskayapola.ru

Фундамент под баню со сливом: изготовление

Современные бани отличаются своей конструкцией и материалом стен, поэтому важную роль играет способ устранения конденсата. Поэтому, при проектировании фундаментов бань часто изначально предусматривают слив, который можно сделать своими руками в кратчайшие сроки. Но для этого стоит немного представить себе технологию слива банных сточных вод, как предугадать их состав и способ очистки. Только тогда можно предусмотреть, какой фундамент нужно использовать под баню, и с каких материалов его делать.

Но, учитывая небольшую массу здания, именно винтовое основание на сваях сейчас можно сделать своими руками в кратчайшие сроки и с минимальными финансовыми затратами. А для улучшения гидроизоляции всегда стоит устанавливать качественное утепление пола, особенно в холодных географических зонах.

Стоки могут быть серые или коричневые, соответственно направляются сначала на фильтр или непосредственно в септик.

Также учитывается наличие в бане туалета, который может работать постоянно или периодически. Тогда слив должен быть направлен непосредственно в септик, где происходит очистка сточных вод от фекалий.

Если же в бане нет туалета, и сточные воды содержат только шампунь и мыло, тогда можно слив направить на графитовый фильтр для простой очистки.

Какие существуют варианты сливов с бани, изготовить которые можно своими руками

1. Канализационная система. Она делается с металлических или пластиковых труб большого сечения, а стоки направляются под фундаментом в септик или на фильтра.
2. Плоскостной слив. Эта конструкция используется с серыми стоками, устанавливается непосредственно под моечным отделением и предусматривает наклонный герметичный второй пол, который изначально нужно сделать при установке винтового свайного фундамента. Чтобы зимой стоки не замерзли через разницу температур окружающей среды, грунта и температуры в помещении, утепление пола делается строительными материалами или пенопластом по внутренней поверхности второго пола.

Какой фундамент для строительства бани будет оптимальным?

Тут существует несколько основных вариантов изготовления оснований под бани, в которых можно сделать качественный слив сточных вод своими руками без нарушения целостности конструкции в целом.

Но, опять-таки, важно знать, какие стоки будут доминировать в сливе. И, если не предусматривается канализационная система, тогда для таких целей прекрасно подойдет столбчатый или винтовой на сваях фундамент.

Его изготовление занимает мало времени, стоит он относительно недорого и отличается долговечностью. А самое главное, что сделать его можно своими руками без использования специальной строительной техники на ограниченных площадях строительной площадки.

Преимущества столбчатого, винтового фундамента на сваях для бани

• Для фундамента можно использовать подручные материалы: металлические трубы, бетон и арматуру. Ведь конструкция бани легкая, ее не строят с натурального камня или бетона, а в большинстве случаев из дерева. Но утепление сделать пола довольно сложно через рельефность основы.
• Между винтовыми сваями можно проложить сливное пространство открытого типа или установить защитную решетку с пористым утеплением;
• Конструкция прекрасно подходит для зданий, построенных на болотистых грунтах и подверженных сезонным подвижкам через промерзание грунтов;
• Утепление пола делается непосредственно при монтаже второго пола;
• Трубные коммуникации можно прокладывать на различной глубине, дополнительно предусмотреть утепление труб, но не рекомендуется устанавливать трубы на глубине ниже нижней кромки винтовых свай;
• Баню можно построить на большом уклоне своими руками в максимально сжатые сроки;
• Несущие конструкции устанавливаются непосредственно на верхнюю горизонтальную выровненную кромку фундамента, это может и быть второй пол с утеплением.

Какие строительные материалы используются для фундаментов под баню на винтовых сваях?

Сваи для возведения фундамента бани

Железные или железобетонные сваи, которые затем будут вкручиваться в почву до уровня промерзания грунта;

Утепление пола лучше делать из надежных экологически чистых материалов, которые не подвержены влиянию температуры и влаги. Для пола оптимальный утеплитель – это дешевый и долговечный пенопласт, ведь он будет клеиться на внутреннюю поверхность второго пола.

А вот для труб лучше использовать войлок, современные пористые теплоизоляционные полимерные материалы. Утепление фундамента можно делать в случае использования природного слива через второй пол, ведь это дешевый бюджетный вариант слива для бани и зимой возможно замерзание сточных вод.

Технология строительства винтового фундамента для бани со сливом на металлических сваях

Баня на винтовых сваях

Расчет допустимых нагрузок на основание бани, выбор типа и размеров винтовых свай;

Для небольших компактных бань, которые изготавливаются на месте с древесины или сруба, винтовой фундамент на сваях – это оптимальное решение. Ведь его изготовление занимает несколько суток, сделать его можно своими руками, а просадки фундамента не будет через небольшие нагрузки на несущие конструкции. Но при установке свайного винтового основания нужно строго придерживаться технологи и не допускать смещения свай по вертикали в разные стороны.

Максим 16.03.2016 в 08:36

Поделюсь, как у меня была организована простейшая канализация, точнее отвод, слив воды из будущей бани на винтовых сваях. Так как стоки планируются только жидкие (по крайней мере на первых порах), т.е. вода от мытья, то канализация была выбрана простейшая. Основной смысл отвод воды за территорию участка.
Для этого была использована 200-литровая пластиковая бочка, у которой предварительно было вырезано дно:

Так же была выкопана траншея, на дно которой были уложены канализационные трубы, предварительно заизолированные тепофолом в 2 слоя

http://i057.radikal.ru/1210/2a/b3dd4410d9f4.jpg
Бочка была закопана в землю
http://s45.radikal.ru/i107/1210/76/de6ae7dbd4b9.jpg
на дно был уложен щебень небольшим слоем, организован гидрозатвор для исключения проникновения посторонних запахов в помещение, ну и для возможности ревизии была придумана и произведена крышка, которой всё это хозяйство было закрыто.

Поверх всё это было ещё обваловано песком, дабы уменьшить вероятность промерзания гидрозатвора.

Как сделать пол в бане на винтовых сваях – последовательность на примерах

Планируя строительство бани, каждый стремится, чтобы она прослужила как можно дольше, а добиться этого можно только, соорудив надежный фундамент. Одним из наиболее востребованных и доступных типов фундамента является винтовой – о нем мы и расскажем далее в статье. К данному материалу также приложены фото и видео, иллюстрирующие основные этапы организации свайно-винтового фундамента.

Изобретение свайного фундамента принадлежит конструктору Александру Митчеллу, который впервые опробовал эту технологию при строительстве маяка в заливе Делавэр еще в 1850 году. Суть метода заключалась в том, что сваи не вбивались в толщу грунта, а завинчивались благодаря приданию одному из концов столба заостренной формы. Данный метод оказался не только действенным, но и прошел проверку временем, он применяется до сих пор.

Особенно активно свайными фундаментами стали пользоваться военные, чтобы размещать подвижной состав. Крайне актуальна такая технология и в труднодоступных областях. В частности в северных регионах почти отказались от столбчатых фундаментов и метода вбивания опор, заменив их винтовыми сваями.

Если говорить о РФ, то в некоторых областях, где климат особенно жесткий, винтовыми сваями пользуются, как наиболее приемлемым типом фундамента для жилого и промышленного строительства.

Если вы хотите построить на своем участке баню из клееного бруса или бревенчатого сруба, то свайный винтовой фундамент подойдет как нельзя лучше.

Тонкости строительства

В тех областях, где грунты нечерноземные, традиционные столбчатые и ленточные фундаменты отошли на второй план (прочитайте также: «Как сделать фундамент для бани столбчатый – разновидности вариантов строительства «). Вместо них активно используются винтовые сваи, поскольку они не только более надежны, но и намного более доступны в финансовом плане для широкого круга покупателей.

Одной из особенностей винтовых свай является отсутствие необходимости дополнительной состыковки брусом или швеллерами. В качестве ростверка служит нижний обвязочный венец сруба.

Многие предпочитают возвести баню на сваях своими руками, выбирая при этом местности возле водоемов или на склонах холмов. Поскольку в таких местах грунты, как правило, намывные или осадочные, а иногда и торфяные, то использование свай в таких случаях более чем оправдано.

Технология сооружения свайно-винтового фундамента

Установленный на винтовые сваи фундамент в первую очередь влияет на тип полов в будущей бане. Чтобы правильно рассчитать количество строительных материалов, которые потребуются для возведения качественного и долговечного фундамента, желательно довериться специалистам.

Проводя расчеты необходимо учитывать следующие факторы:

• состав грунта и его качества;
• средний уровень снежного покрова в зимнее время;
• глубина промерзания грунта;
• уровень затопления талыми водами;
• роза ветров;
• масса готового сооружения с полной отделкой.

Начало строительства каркасной бани на винтовых сваях происходит только после проведения предварительной разметки размещения опор на площадке. В нужных точках вбивают небольшие колышки и натягивают бечевку, с помощью которой производятся все остальные замеры. Вкручивать сваю можно либо с помощью спецтехники, либо совместными усилиями нескольких человек. Стоит помнить, что положение сваи должно быть строго перпендикулярно линии горизонта. Читайте также: «Выбираем фундамент под баню — какой лучше подойдёт «.

Производя вкручивание, положение сваи сверяют с магнитным уровнем через каждые 4 полные витка. Аналогичным образом производят монтаж всех опор, контролируя, чтобы их положение соответствовало одинаковым показателям на магнитном уровне.

Если в процессе закручивания сваи образовался уклон, их выравнивают с помощью ротационного нивелира, не вытаскивая. Нельзя выкручивать уже загнанный в землю шпунт, иначе, со временем баня начнет давать усадку из-за рыхлости почвы. Завинченный опорный столб должен иметь запас высоты не менее 20 см. Впоследствии этот кусок можно будет отрезать болгаркой.

По мере монтажа опорных свай между ними и почвой образуются зазоры, которые заливают раствором бетона и заполнить кусками арматуры. Такой подход сделает фундамент для каркасной бани на винтовых сваях своими руками более прочным и долговечным, защитит металлические элементы от ржавления.

После установки опор выполняют замеры их расположения и приступают к привариванию оголовков. На швы наносят антикоррозийный состав.

Если вы не хотите использовать металл, перемычками может служить и брус, который прикрепляют болтами. Правда, древесину нужно обработать специальными антисептическими средствами.

Облицовка фундамента

Чтобы опорные столбы имели более презентабельный вид, а также с целью защиты их от грязи и сырости, вызванных таянием снега или затоплением водой из водоема, следует произвести дополнительную их отделку. Различные облицовочные материалы помогут защитить пол в бане на винтовых сваях, а также сделать акцент на внешнем виде самого здания.

Поскольку основной ущерб может быть нанесен снегом и потоками грязной воды в межсезонье, особое внимание следует обратить на гидроизоляционные качества материалов для облицовки.

Отметим, что весьма прочным и абсолютно водонепроницаемым является натуральный и искусственный камень.

Конструкция пола в банях

Подробно разбирать каждый из видов полов есть смысл, когда речь идет о жилых или общественных зданиях. Однако устройство пола в бане на винтовых сваях возможно даже при наличии минимальных знаний и навыков.

Если предусмотрен достаточно высокий ростверк, то висячий не протекающий дощатый пол в каркасной бане на сваях будет оптимальным выходом. Дополнительный слой утеплителя позволит пользоваться баней в любое время года, иначе, зимой такой пол будет очень холодным.

Свайный фундамент позволяет уберечь нижнюю часть настила от любых внешних воздействий, в частности, осадков, затопления или просто влажности. А вот изнутри такой пол постоянно подвержен перепадам температур и влажности, ведь образуется конденсат в парной, а также подается вода в помывочную.

Поэтому один из очень важных вопросов при постройке бани на винтовых сваях – как сделать слив. Он выглядит как небольшой трапик, по которому вода поступает непосредственно в септик или центральную канализацию (прочитайте также: «Как сделать септик для бани или выбрать готовый «).

Отметим, что слив в бане на винтовых сваях следует оборудовать не только в душе, но и в парилке, где вода появляется после мытья полок и полов.

Протекающие полы

Проливной пол в бане на сваях является наиболее простым и не затратным в исполнении. Для его организации потребуется наличие цоколя высотой не менее 50 см.

Методика монтажа такого пола предполагает укладку лаг на ростверк без уклона. На лаги набивают настил из обрезной доски с отступами в 7 мм, чтобы по мере пользования баней вода могла спокойно проходить сквозь щели, даже если дерево набухнет.

Перед тем, как сделать пол в бане на сваях, необходимо позаботиться о подполье. В этой части конструкции заливают бетонную стяжку с уклоном в сторону дренажной системы, чтобы протекающая сверху вода не застаивалась, и не разрасталась плесень, а также, чтобы избежать затхлого запаха. С целью очистки и обеззараживания, пол необходимо периодически проливать напором проточной воды и обрабатывать антисептическими средствами.

Заливка бетонной стяжки

Полы в бане на свайном фундаменте могут иметь и бетонное основание.

Предварительный этап перед заливкой бетона включает следующие работы:

1. Монтаж коммуникаций – водопровода и канализации.
2. Укладка трапика для стока воды так, чтобы после чистовой отделки решетка располагалась в наиболее низком отрезке пола.
3. Насыпка песчано-гравийной подушки, толщина которой будет варьироваться в зависимости от типа утепляющего материала. Как правило, при утеплении керамзитом слой гравия не превышает 4 см.
4. Укладка в каждой из секций фундамента слоя гидроизоляции. Как вариант, рубероид будет приемлем, но лучше всего использовать паропроницаемую пленку.
5. Монтаж утепляющего материала.

Если для утепления полов в бане был выбран керамзит, то желательно, чтобы он имел в составе гранулы разной фракции. К тому же, перед укладкой следует проследить, чтобы керамзит был абсолютно сухим, поскольку он имеет свойство быстро впитывать и очень медленно отдавать влагу.

Утепление пола

Прежде чем укладывать поддерживающие доски на черепные брусья, их, а также все деревянные элементы, следует обработать антисептиками, чтобы не допустить появления микробов и прочих вредителей. Далее между слоями досок каркаса укладывают утеплитель.

Толщина слоя утепления будет разной, например, если применяется минеральная или базальтовая вата, то слой будет достигать 25 см. В случае применения пенопласта для утепления достаточно слоя в 15 см, особенно, если баня не имеет цоколя, но предполагается ее использование зимой.

Если высоты уложенных лаг не хватает, чтобы произвести укладку утеплителя слоем нужной высоты, на балки дополнительно набивают бруски. При этом один слой утеплителя располагается между балками на пароизоляционный материал, а второй слой укладывают в промежутках между брусками. Далее всю поверхность пола застилают еще одним слоем гидроизоляции, а уже поверх брусков производят монтаж дощатого настила.

Облицовка керамической плиткой

Хорошим облицовочным материалом для декора пола в бане является керамическая или кафельная напольная плитка. Под нее, как правило, не кладут цельную доску, а предпочитают древесно-стружечные плиты, фанеру и прочие материалы, которые крепятся к брускам в полу.

Поверх такого настила можно смело укладывать керамическую плитку по стандартной схеме. Кроме того, допускается даже организация «теплых полов» различных видов – электрических, инфракрасных или водяных.

Принципы монтажа винтовых свай

Чтобы установка винтовых свай для фундамента была произведена максимально корректно, следует придерживаться ряда основных правил.

Необходимо обращать внимание на следующие моменты:

1. Между отдельно стоящими сваями расстояние не должно превышать 3 метров, иначе пол в бане начнет прогибаться из-за чрезмерной нагрузки.
2. В случае если расстояние между соседними лагами превышает 3 метра, в центральной части каждой балки необходимо установить дополнительные опоры, чтобы при ходьбе полы не пружинили.
3. Поскольку свайно-винтовой фундамент предполагает более редкое размещение опор, чем, скажем, ленточный, то желательно произвести обвязку швеллером центрального ряда свай.
4. Если для обвязки применяется деревянный брус, высоту центральных свай следует делать ниже на 15 см, чем остальные.
5. Там, где к строению примыкает пятая стена, следует устанавливать две дополнительные опоры.

Стандартная высота винтовых свай для бревенчатой бани составляет 6 м. При установке опор следует обращать внимание на то, чтобы отходов оставалось как можно меньше.

Отметим, что если соблюдать все строительные нормы и технологию монтажа опор, баня на свайном фундаменте может простоять не менее полувека, а то и дольше.

Достоинства и недостатки фундамента на винтовых сваях

Одним из главных недостатков свайно-винтового фундамента можно назвать тот факт, что для изготовления свай зачастую применяют материалы довольно низкого качества. Однако если при закупке комплектующих обращаться в проверенные строительные компании, то можно быть уверенным, что вы получите товар хорошего качества. Читайте также: «Как сделать фундамент своими руками для бани – ленточная конструкция на практике «.

Еще одним затруднением, связанным с данным типом фундамента можно считать монтаж слоя пароизоляции, утеплителя и дощатого настила для пола.

А вот к несомненным преимуществам свайно-винтового типа фундамента можно отнести:

• доступность расходных материалов для рядового потребителя с невысоким достатком;
• независимость выполнения работ от климатических или погодных условий;
• возможность организации фундамента своими силами;
• небольшое количество времени, требуемое для постройки фундамента;
• получение прочного фундамента за счет уплотнения слоя грунта вокруг свай;
• возможность производить ремонт опор;
• абсолютная вертикальность элементов фундамента, которая достигается за счет использования технических средств;
• обеспечение вентиляции подполья, защищающей его от гниения.

Оставляйте отзывы:

Устройство слива в бане на винтовых сваях

На участках с тяжелым ландшафтом и неустойчивыми грунтами правильным решением является сооружение бани на винтовых свайных фундаментах. Такое сооружение возможно расположить на берегу водоема или на косогоре, существенно сократив занимаемую площадь участка. Обустройство помещений при этом остается практически неизменным, однако, слив в бане на винтовых сваях устраивается с некоторыми особенностями.

Особенности строительства

Баня – это сооружение с уникальным режимом эксплуатации. Прогрев комнат происходит нечасто, но до весьма значительных температур с продолжительным остыванием, потому для ее сооружения отлично подойдут каркасные конструкции.

Каркасная баня на винтовых сваях – один из наиболее распространенных типов

Такой выбор обусловлен следующими факторами:

• Отсутствует необходимость в утеплении стен, потому как стабильного обогрева нет и сохранение тепла на длительное время теряет всякий смысл;
• В зимний период стены из сруба или кирпича превращаются в ледяные глыбы, прогреть которые оперативно никак не получится;
• Внутри каркаса уложен утеплительный материал, позволяющий сохранить тепло от печи, быстрее прогреть помещения и снизить расходы на отопление;
• Деревянный пол в банях на винтовом свайном фундаменте прогревается значительно быстрее, чем стяжка из бетона либо монолитная плита;
• Обычным деревянным настилом не получается организовать отвод воды от фундамента. организовать качественный слив в банях на винтовых сваях.

Вместо изготовления каркаса изнутри по стенкам сруба либо кирпичной коробки, лучше сразу сделать каркасную баню, что обойдется значительно дешевле. Бетонные стяжки либо плитные ростверки при этом следует заменить на деревянные полы на лагах с устройством отвода влаги посредством мембран ЭПДМ.

Устройство слива при утеплении пола

При выполнении работ наиболее практичным и экономичным вариантом является устройство утепления пола в бане стандартной и всем привычной конструкции меж чистовым и черновым настилами на лагах. Для выполнения гидроизоляции на внизу располагается мембрана, посредством которой и будет осуществляться отведение воды.

Обыкновенный слив с гидрозатвором в банях на свайном фундаменте пересыхает, а в комнаты проникает запах из септиков. При утеплении полов вместо обычного трапа рекомендуется использовать сток с сухим гидрозатвором.

Выполнение гидроизоляции пола

В комнатах бани во время ее использования влажность существенно повышается. Деревянные стены изолируются от влаги посредством пароизоляционных пленочных материалов. В помывочной же вода попадает прямо на пол, при этом эффективность утепления может заметно снизиться. Плитам экструдированного пенополистирола вода не страшна, другие же материалы после вымокания свои теплоизоляционные характеристики теряют.

Существует несколько способов устройства гидроизоляции пола, а вместе с ним и фундамента бани:

• Наплавка рулонных материалов на плиту и обмазка поверхности мастиками (для полов из бетона);
• Укладка на утеплитель и черновой пол прочной мембраны (для деревянных полов).

Слив для обоих вариантов устраивается без каких-либо проблем, но во втором случае нагрев пола будет происходить гораздо быстрее.

Устройство слива

По причине того, что на свайном фундаменте в основном сооружаются панельные, каркасные бани либо постройки из сруба, ростверк устраивается преимущественно из бруса или металлопроката.

Организация слива с помощью плитки под наклоном

При этом слив возможно сделать сразу несколькими способами:

• Заливкой плитного ростверка;
• Укладкой на балки асбестоцементного листа с устройством по нему стяжки либо облицовки плоской шиферной плиткой, а требуемый уклон обеспечить за счет разницы в толщине клея;
• Закреплением оцинкованного листа на ростверке с уклоном по направлению к канализационному трапу (для полов из дерева);
• Укладкой на черновой пол мембраны, прикрепленной к обеим боковым поверхностям стен (для деревянных полов).

Каждый из вариантов предусматривает утепление под слоем гидроизоляции. Стены следует обязательно покрыть мастикой, оклеить гидростеклоизолом и обтянуть мембраной не менее чем на 10 см выше горизонтального уровня пола.

Устройство слива посредством мембраны

Наиболее экономичным вариантом считается выполнение слива посредством мембран ЭПДМ. Конструкция при этом будет такой:

• Лаги чернового пола, закрепляющиеся посредством держателей из металла;
• Черновой пол, который можно сделать из плотно укладываемых досок 25-30 см;
• Утеплитель, в качестве которого используется ЭППС толщиной 80-100 мм;
• Трап, устраиваемый в черновом полу и в утепляющем материале, и вставляемый в слив с сухим гидрозатвором;
• Мембрана, укладываемая на весь периметр. Также ее следует завести на стены по бокам с учетом возвышения чистового пола;
• Лаги чистового настила, закрепляющиеся посредством держателей из профиля;
• Финишное покрытие в виде обрезной доски, которое не рекомендуется жестко закреплять, а прикрепить на шканты 10 мм.

Такое закрепление финишного покрытия позволяет снять доски на любом участке для уборки мусора и очистки канализационного трапа. Для устройства стока воды уклон устраивается прямо в мембране при монтаже. Нижняя часть ЭПДМ прижимается, затем гидроизоляция слегка приподнимается к верху и закрепляется с небольшим натяжением.

Закрепление мембраны по периметру необходимо сделать непосредственно к венцам сруба при помощи реек из алюминия, приобрести которые можно в магазинах стройматериалов.

Посмотрите видео, как выполняется гидроизоляция слива с помощью применения мембраны и установка крышки сливного отверстия.

Для каркасных бань в целях облицовки стен изнутри необходимо устройство пароизоляции, при этом схема претерпит некоторые изменения:

• Сперва укладывается черновой пол, а утепление его производится точно так же, как и в первом решении;
• Мембрана закрепляется на стенах с небольшим запуском при помощи степлера, для устройства слива создается натяг;
• Каркас стен обшивается пароизоляционным материалом, при этом его нижний край укладывается поверх ЭПДМ – при накоплении влаги будет происходить ее стек на мембрану без разрушения деревянных элементов силового каркаса.

Применение листовых материалов

Создание уклона из керамогранита либо кафеля по листовым материалам обойдется несколько дороже, но сделать его вполне возможно и самостоятельно.

Посмотрите видео, как сделать уклон под слив с помощью плитки.

При этом необходим соблюдать такую технологию:

• Черновой пол устраивается из обрезных досок на лагах;
• В качестве утеплителя используется экструдированный пенополистирол ХР5;
• Сухая стяжка выполняется из асбоцементных листов либо ЦСП;
• Для гидроизоляции применяется мембрана ЭПДМ и обмазка полимерной мастикой;
• Сток устраивается только в виде трапов с сухими гидрозатворами;
• Для облицовки используются кафель либо керамогранит, укладываемые с наклоном по направлению к трапу.

В банях с фундаментом любого типа нельзя использовать битумные и эпоксидные мастики, а также рулонные материалы с наплавляемой поверхностью, в противном случае велик риск появления неприятных запахов.

Устройство слива при выполнении стяжки

Конструкция сухого гидрозатвора

Стяжка без покрытия выполняется с целью экономии на отделке. В таком случае потребуются трапы из дерева, укладывающиеся при использовании бани, и убирающиеся по завершении банных процедур для просушки.

Слив при этом устраивается после выполнение двух- или трехслойной гидроизоляции стяжки мастиками, пенетрирующими веществами либо посредством гидростеклоизола. Трапы канализации вмуровываются в фундамент, для чего лучше всего применять сухие гидрозатворы.

v-banyu.ru

Другие статьи по теме:

Утепление пола со стороны подвала в квартире Почему вода из скважины желтеет Isover производитель страна Правильные печи рф Карты водоемов с глубинами Схемы систем отопления