Замена чугунных батарей на биметаллические

Вопрос сейчас и для меня актуальный. Тоже порылся в Инете, что нарыл – расскажу и у самого будет пара вопросов.

По технико-дизайнерским характеристикам радиаторы для себя! (5 этажный, однотрубная система, байпас) поделил на 4 вида:

1. Наша стандартная чугунная «гармошка» типа М-140

2. Чугунные радиаторы сделанные видом «под алюминий» — квадратные в сечении с большими рёбрами

3. Алюминиевые

4. Биметалл (стальная батарея «облитая» снаружи алюминием)

5. Стальные не рассматривал.

Свойства:

Чугун всем известен, «+» — долговечность до 50 лет (хорошо держит давление, стойкость к агрессивному теплоносителю), дешёвые, «-» — стрёмный дизайн, теплоинерционность в моём случае скорее плюс.

«Современный» чугун (скажем Кённер) хвалят, типа чугун лучше (серый!?), но производитель — Китай (правда не скрывают) и покраска хреновая, т.е. вида хорошего всё равно не будет.

Алюминий стоит уже везде, вид цивильный, но заявления типа «супер — у меня уже стоит 3 года» рассматриваю со смехом («родной» чугун стоит уже 50 лет и в принципе ещё бы простоял). Для себя ориентируюсь на срок лет 20 нормальной работы радиаторов. А зная «грехи» алюминиевых – возможная электрохимическая коррозия, слабость по давлению (не все), внутренняя коррозия от теплоносителя, выделение водорода – лучше бы их ставить в частные дома. Плюс также есть в малой тепловой инерционности (можно ставить авторегуляторы).

Биметалл сочетает плюсы стальных и алюминиевых: хороший внешний вид, возможна эффективная регулировка тепла, давление держит раза в 2 больше простого алюминия, также более стоек к внутренней коррозии (видимо ещё зависит от качества внутреннего покрытия). Серьёзные минусы не попадались, но здесь на сайте писали про падение со временем КПД из-за перехода сталь-алюминий. Цена самая высокая.

Размеры у всех стандартные – межцентровое 500мм и 300(350)мм.

Поскольку у радиатора «снизу до пола/сверху до подоконника» для максимальной теплоотдачи д/быть зазор 10-12см, остановился на 350мм-овых.

Теплопередача: встречалось 2 варианта её представления – на сайтах пишут тепловую мощность на одну секцию, на рынках говорят сколько квадрат помещения греет одна секция.

Обычно (по простому) берут на 1 квадрат стандартного помещения до 3 м высоты 100 Вт тепловой мощности. Если 2 окна или угловая комната – больше. У меня как раз оба таких случая и на 19 квадрат стояло 19 радиаторов М-140.

Так же момент: наши и «забугорники» по разному меряют эту выделяемую мощность. У нас температура теплоносителя 70гр. у тех – 50гр. и ещё там есть нюансы, т.е. у нас их радиатор выдаст больше чем пишут по их замерам, но это все уже знают и на всех сайтах стоят мощности в пересчёте на 70гр. теплоносителя.

Выделяемая мощность зависит от конструкции радиатора.

Примерно так:

Чугун (500мм) – до 160Вт.

Алюминий (500мм) – до 195Вт.

(300мм) – до 140Вт.

Биметалл (500мм) – до 195Вт.

(300мм) – до 140Вт.

Для себя определился так: под одно окно «на виду» поставлю биметалл 10(12)шт.х350мм; под другое – М-140 12(16)шт.х300мм.

Теперь дело за производителем и моделью. Bilux у нас стОит 480-520р/секцию, но некоторые пытаются впулить её за Бельгию-Италию, хотя на сайте про производство ни слова (заказчик — Великобритания), значит гонит чистый Китай, а это уже подозрительно.

Sira хорошА, но цена зашкаливает за 900р/секцию.

Короче, 1). интересует качество Bilux, или рекомендации по другой распространённой фирме.

Следующий вопрос касается утепления. Замена окон на пластиковые даёт 15% сбережения тепла, ещё 10-15% даёт утепление стены за батареей.

Предлагается сделать это 3-х слойным утеплителем «металл-теплоизолятор-металл».

2). Как на практике это смастырить? Стандартная подложка под тёплый пол подойдёт? И как её крепить чтоб вид был нормальный?

homemasters.ru

Порядок замены батареи отопления

Какие радиаторы отопления лучше выбрать, с техническими характеристики биметаллических радиаторов отопления вы можете ознакомиться на следующих страницах нашего сайта:

1. http://buildip.ru/bimetallicheskie-radiatory-otopleniya-kakie-luchshe.html
2. http://buildip.ru/tehnicheskie-harakteristiki-bimetallicheskikh-radiatorov-otoplenija.html

Для замены батареи нам понадобиться:

• радиатор биметаллический;

• комплект гаек и заглушек к радиатору;

• соединительные элементы в двух экземплярах: тройник, муфта, кран с еврогайкой (американка);

• отрезок гофрированной оцинкованной трубы длиной 60- 70 см;
• пара кронштейнов для подвешивания радиатора.

Так как трубы системы отопления чаще всего идут диаметром 3/4 дюйма, комплект гаек — заглушек для радиатора покупаем именно под этот размер. Размером 3/4 дюйма берем краны, соединительные муфты и тройники. Разъем тройника идущий на перемычку должен быть размером 1/2 дюйма (поток теплоносителя, идущий через радиатор должен быть больше чем через перемычку), соответственно размером 1/2 дюйма должна быть и оцинкованная труба.

Если используете другой тип трубы для отопления, могут понадобиться другие фитинги.

Шаг 1. Слив теплоносителя и демонтаж чугунной батареи

Начинаем работу с перекрытия стояка отопления и слива воды. Демонтируем старый радиатор для этого необходимо открутить гайки соединяющие радиатор с трубами, и снимаем его с подвесных крюков.

Откручивать гайки следует аккуратно, не повредив резьбы на трубах.

Монтаж биметаллического радиатора выполняем с установкой перемычки между трубами «подачи» и «обратки». Это позволит в будущем снимать батарею без слива воды, и регулировать температурный режим перекрывая поток теплоносителя проходящего через радиатор.

Шаг 2. Подготавливаем элементы для соединения нового радиатора с трубами

Собираем фитинги воедино, еврогайку соединяем с гайкой радиатора, в местах соединений используем лен либо фум-ленту.

Аналогично собираем второй комплект элементов (необходимо учитывать, что в первом случае тройник будет смотреть вниз, во втором – вверх) и скручиваем все с трубами.

Шаг 3. Подготавливаем и устанавливаем батарею

По своим конструктивным особенностям биметаллический радиатор имеет четыре отверстия (два входных два выходных) для различных схем подключения. В те отверстия радиатора, которые нам не нужны, вкручиваем заглушки из набора (гайки и заглушки в наборе имеют уплотнительные кольца, поэтому использование фум-ленты здесь не обязательно).

Будьте внимательны, одна из заглушек снабжена клапаном Маевского для спуска воздуха, ее следует установить в верхнюю часть радиатора.

В отверстия входа и выхода теплоносителя вкручиваем гайки с американкой.

Предварительно навешиваем батарею на трубы, соединив еврогайки с кранами при этом, установив батарею по уровню, карандашом ставим метки на стене для сверления отверстий под крюки.

Снимаем батарею. С помощью перфоратора сверлим отверстия, забиваем в них дюбеля, вкручиваем крюки. Снова устанавливаем радиатор вывесив его и прикрутив к подходящим трубопроводам. Проверяем уровень и прилегание радиатора к крюкам, при необходимости регулируем крючки, добиваясь плотного прилегания радиатора ко всем кронштейнам. После этого окончательно пакуем все резьбовые соеденения.

buildip.ru

Отличия чугунных и биметаллических радиаторов

Как правило, потребители, решая заменить чугунные батареи старого образца, изучают существующие на рынке приборы из других металлов. В настоящее время в продаже представлены аналоги из стали, алюминия и биметалла, при этом совершенно игнорируются чугунные батареи нового поколения, а зря.

Если рассматривать альтернативу старым «гармошкам», установленным в многоквартирных дамах с централизованным обогревом, то самой надежной заменой станут именно батареи из чугуна и биметалла. Этому есть свое объяснение:

Как видно из таблицы, чугунные радиаторы нового образца, как и биметаллические модели, вполне могут стать заменой старым устройствам. Самая существенная разница между ними в цене. Батареи из чугуна, как и раньше, стоят намного дешевле аналогов из других металлов, тогда как биметалл считается самым дорогим на современном рынке теплового оборудования.

Замена чугунных батарей отопления в квартире, расположенной в пятиэтажке, на биметаллические аналоги – это нецелесообразная трата денег. Современные модели из чугуна смотрятся не менее стильно, чем алюминиевые или из биметалла, а сам металл прошел испытания на прочность еще в советских обогревательных системах.

Различия между чугунными и алюминиевыми батареями

Вряд ли центральную теплосеть можно назвать благоприятной средой, которая подходит любому типу металла. Наоборот, теплоноситель в ней зачастую не только агрессивен, так как имеет повышенную кислотность, вызывающую коррозию, но и сильно замусорен. По этой причине некоторые виды радиаторов не рекомендуется устанавливать в многоэтажках с центральным способом обогрева.

Замена чугунных батарей на алюминиевые аналоги в многоквартирных домах – это не лучший вариант обновления отопительной системы. Этому есть простое объяснение, которое лучше всего передано в сравнении технических показателей этих двух металлов.

Таблица наглядно поясняет, почему нельзя использовать алюминиевые радиаторы вместо чугунных. Их низкая устойчивость к химическому составу воды и небольшой срок эксплуатации позволяет с успехом применять остальные их качества в автономных системах обогрева.

Поэтому вопрос, как заменить чугунную батарею на алюминиевую модель в многоквартирном доме, даже не должен задаваться. Они не являются альтернативой друг другу. Вот поменять чугун на алюминий в частном доме – это прекрасная возможность за небольшие деньги значительно увеличить теплоотдачу обогревателя, тем самым сокращая расходы на отопление.

Демонтаж старых батарей

Даже если требуется всего лишь замена секции чугунного радиатора, придется провести подготовительные работы и демонтировать все устройство. Последовательность действий при этом следующая:

• Из системы сливается весь носитель, для чего перекрывается его подача по трубам.


• Демонтаж чугунного радиатора отопления начинается с установки под ним какого-либо упора и емкости для слива остатков воды.
• При помощи рычажного ключа для труб удаляются контргайки и фланцы. Если они «прикипели» и закисли так, что невозможно открутить, придется воспользоваться труборезом и обрезать кусок трубы непосредственно перед гайкой.
• После того, как батарея отсоединена от обогревательной системы, ее нужно аккуратно снять с кронштейнов. Подставка в качестве упора позволит не уронить чугунный радиатор, что вполне возможно с учетом его веса и оставшегося внутри носителя.

Если требуется замена секции, то ее нужно снять, отсоединив от ниппеля. Как правило, простой заменой испорченной секции на новую дело не заканчивается, так как нет смысла монтировать батарею назад, не прочистив ее от возможной накипи и ржавчины.

Следующий этап, это монтаж радиатора на место или подсоединение новой модели, например, из биметалла.

Установка новых радиаторов

Если вопрос, стоит ли менять чугунные батареи на современные биметаллические устройства, решен в сторону последних, то произвести их монтаж не составит труда даже в одиночку. Вес этих конструкций достаточно небольшой, так что можно не только самостоятельно провести работы, но даже использовать оставшиеся после чугунных батарей крепления, если они не расшатаны.

Чтобы установка прошла успешно, нужно изучить техпаспорт изделия, в котором указывается, как оно должно подсоединяться к отопительной системе. Биметаллические секционные радиаторы имеют 4 отверстия, через два из них будет подаваться и выходить теплоноситель, а оставшиеся два нужно закрыть заглушками, которые прилагаются к отопительному прибору.

Последовательность действий при установке батарей следующая:

• В зависимости от размера биметаллической батареи отопления, ей определяется место под окном, лучше, если расположение будет по центру проема.
• Радиатор ставится исключительно в горизонтальном положении, при этом на нем должна быть фабричная оберегающая пленка, которую не следует снимать до конца работ. Это убережет изделие от возможных внешних повреждений, например, сколов краски.

• Если требуется установка новых кронштейнов, то батарею нужно приложить к выбранному месту и отметить карандашом на стене, где должны быть крепления.
• Кронштейны фиксируются на стене дюбелями и цементным раствором, если она кирпичная или железобетонная. Для гипсокартона потребуется применение двухсторонних креплений.
• Биметаллический радиатор вешается на кронштейны и подсоединяется к трубам отопления по выбранной схеме.
• Проводится проверка герметичности и правильного подключения к системе.

Имея под рукой необходимые инструменты, монтаж биметаллического радиатора на место чугунного не составит труда

Крепление батарей к стене

Если вместо старых тяжелых «гармошек» предстоит установка нового чугунного радиатора отопления своими руками, то этих рук должно быть, по крайней мере, четыре. Хотя новое поколение батарей из этого металла стало вдвое легче старых образцов, секция весом 4-5 килограмм требует усилий и осторожности в работе. Чугун во все времена славился своей хрупкостью, поэтому ни ронять, ни ударять эти изделия нельзя.

Самой важной частью работ является крепление чугунных радиаторов отопления к стене. Для этого потребуется:

• Предварительно определить места, где будут расположены батареи.
• На стене нанести карандашом разметки, где крепить кронштейны.
• На отмеченных местах нужно просверлить отверстия и вставить в них дюбеля.
• Фиксаторы вкрутить в подготовленные дюбеля и закрепить все это герметиком или цементным раствором.

Заключение

Замена старых чугунных батарей на новые модели – это необходимость, с которой сталкивается все большее количество жильцов многоквартирных домов каждый год. Чугун постепенно выходит из строя, а имеющиеся на рынке альтернативные приборы позволяют не только украсить интерьер стильными радиаторами, но и увеличить теплоотдачу с параллельной экономией средств на отоплении.

netholodu.com

Монтаж биметаллических радиаторов отопления: советы и рекомендации

Одно из главных условий дальнейшей эффективной работы отопления, которое следует учесть, если вы, предварительно оценив преимущества рассматриваемого варианта, приобрели биметаллические радиаторы отопления: монтаж и проверка работы системы требуют предельной аккуратности и внимательности.

Работы по монтажу радиаторов следует проводить лишь после внимательного изучения сопроводительной документации. В прилагаемой к отопительной системе инструкции должен быть подробно описан весь ход проводимых работ. Там же должны быть приведены советы и основные рекомендации, следуя которым вы непременно получите качественный результат. Монтаж биметаллических радиаторов своими руками в этом случае не представит каких-либо сложностей, особенно если у вас есть некоторый опыт в проведении подобных работ. Однако желательно проконсультироваться у опытных специалистов, имеющих необходимый уровень квалификации. 

Работа, которую необходимо выполнить перед тем, как начать устанавливать биметаллические радиаторы отопления — сборка самих радиаторов. Как правило, операция эта выполняется производителем на заводе или же в магазине квалифицированными специалистами, а вы приобретаете готовую к установке собранную систему.

Однако возможна сборка биметаллических радиаторов отопления или перегруппировка отдельных секций на месте установки системы. К этой работе следует привлечь мастеров, имеющих опыт подобной работы. Для работы необходим специальный ключ.

Проводя установку, следует обратить особое внимание на размещение клапана, необходимого для выпуска воздуха, скопившегося внутри батареи (кран Маевского). Этим вы исключите возможность завоздушивания системы отопления, препятствующей снижению теплоотдачи. Перед клапанами следует установить фильтры для очистки поступающего в систему теплоносителя от механических частиц. Снизу на «глухой» стороне радиатора следует установить заглушку. 

Грамотная установка биметаллических радиаторов требует соблюдения следующих пунктов:

• Необходимо произвести замеры и разметить места, где будут расположены основные крепежные компоненты.
• В случае замены старые батареи срезаются, из стояка удаляются остатки труб, на место которых ставятся краны (детальнее: «Замена батарей отопления своими руками — сделаем всё сами»).
• Зафиксировать крепежи следует с помощью подходящих дюбелей и цементного раствора.
• Выполнение, собственно, установки самих радиаторов. При этом пристальное внимание следует уделить их установке строго по уровню. Благодаря малому весу радиатор держится очень надежно.
• Далее необходимо соединить клапан батареи с основной частью отопительной системы. Радиаторы подсоединяются к трубам с помощью футорок, переходников и специально подготовленных медных труб.
• Установив клапан, следует проверить его работу.

  Установка биметаллического радиатора, видео урок:

Исключительный случай -ремонт радиаторов отопления

Биметаллические радиаторы, помимо более высокого уровня эффективности, намного проще в эксплуатации и при ремонте, нежели системы монометаллические. Установка, проверка и запуск, проведенные в соответствии с требованиями завода-изготовителя, гарантируют эффективную бесперебойную работу биметаллических отопительных систем на протяжении длительного времени. Необходимость в ремонте радиаторов отопления возникает, преимущественно, у некачественных моделей, отдельные элементы которых соединены способом точечной сварки.

В таком случае перепады температур могут стать причиной повреждения системы из-за различия в поведении при этом стали и алюминия. В лучшем случае металл просто будет издавать характерные звуки. В биметаллических радиаторах стальные трубы сплавляют с примыкающими к ним радиаторами под высоким давлением. Выбирая модели известных ведущих производителей, дающих гарантию на свою продукцию, вы приобретете качественный товар, недостаток у которого, по сравнению с другими радиаторами, лишь один – более высокая стоимость (смотрите также статью: «Замена радиаторов отопления своими руками — делаем правильно»).

Однако вложив средства в подобные отопительные системы, вы исключите риск возникновения каких-либо неполадок и обеспечите свой дом надежным источником тепла.

teplospec.com

Чугунные радиаторы в квартирах, установленные 30, 40, 50 лет назад уже отслужили свой срок, их постепенно меняют на новые. Типичные причины замены радиатора в квартире:

• плановая замена при проведении ремонта, чтобы улучшить теплоотдачу и преобразовать интерьер;
• старый радиатор потек.
• потому что старый чугунный радиатор частично уже не прогревается.

С отопительными приборами зачастую меняют и весь стояк отопления в квартире или по согласованию с соседями — во всем доме.

Зачастую старые резьбовые соединения батареи уже невозможно разобрать, не повредив трубу фатально. Поэтому меняется хотя бы часть стояка, трубы в каком-то месте обрезаются.

Если разобрать резьбовое соединение возможно, то новый радиатор можно подключить через новые краны непосредственно к старому трубопроводу. Но этот упрощенный вариант, а далее рассмотрим с заменой труб.

Согласование с коммунальными службами

Замену радиатора в многоквартирном доме, как правило выполняют службы ЖКХ, обслуживающие дом или теплосеть. Но материалы предоставляет заказчик, — хозяин квартиры.

В любом случае замену без согласования со службой ЖКХ производить нельзя. Они должны согласовать и тип устанавливаемого радиатора, и тип трубы, которые станут элементом общей системы. Также слесарь коммунальной службы произведет отключение и слив стояка, в котором будет производится замена.

Недопустимо изменять сеть централизованного отопления по своему усмотрению, делать забор теплоносителя, подключать дополнительные приборы, теплый пол и т.п.

В первую очередь с вопросом замены батареи в квартире нужно обратиться в местную обслуживающую организацию.

Когда выполнять замену

Лучше произвести плановую замену поизносившихся радиаторов отопления в летний период, чем устранять аварии зимой.
День замены согласовывают со слесарем коммунальной службы, который будет отключать (сливать) стояк.

Все работы по одному стояку рекомендуется завершить за один рабочий день.
Разборку общих стояков лучше выполнять в выходной день, когда большинство жильцов в квартирах. О работе на стояке соседей нужно предупреждать. Работы желательно начинать как можно раньше, чтобы был запас времени на любой случай.

Какой радиатор устанавливать в квартире

Перед началом выполнения работ нужно запастись материалами и инструментами.
Понадобится новый радиатор, согласованного типа, с тем же расстоянием между патрубками, что и у заменяемого, — стандарт в квартирах 500 мм. Полноразмерные секции современных алюминиевых и биметаллических радиаторов по мощности примерно соответствуют чугунным секциям старых радиаторов, — примерно 170 — 190 Вт при температуре 90 градусов.

Часто в торговых точках собирают количество секций на заказ, или это может сделать любой слесарь обладающий соответствующим ключем.

Для централизованных систем отопления выбирают радиаторы с максимальным давлением не ниже 16 Атм.
Рекомендуются к применению более дорогие биметаллические радиаторы. В централизованных системах отопления требуется их повышенная устойчивость к агрессивности и образивности теплоносителя, по сравнению с алюминиевыми, которые можно применять в индивидуальных системах отопления.
Подробнее описание, выбор разных типов радиаторов

Материалы

К каждому заменяемому радиатору приобретается:

• комплект пробок 4 шт.,
• кран Маевского,
• заглушка,
• краны-американки 2 шт. для отключенияю
• элементы закрепления — как минимум 3 прочных подвеса в виде изогнутого штыря с соответствующими дюбелями.

Чаще стояк отопления делают из армированных полипропиленовых труб, предназначенных для централизованных систем отопления, по согласованию с коммунальщиками. Типичный диаметр для стояков — 25 мм (наружный).

К трубам необходимо приобрести кран и тройники для байпаса, необходимое количество уголков, тройников, американок для подключения к металлическому стояку. Также лен со смазкой.

Лучше начертить схему заранее со всеми размерами и фитингами, даже для такого небольшого участка трубопровода. Наличие байпаса с краном обязательно, на случай отключения и замены радиатора.

Инструменты для работы

Для замены радиатора в квартире понадобятся инструменты:

• болгарка с диском по металлу для обрезания старых труб,
• лерка для нарезания резьбы по обрезанным трубам,
• ключи разводные, чтобы все это хозяйство придерживать и крутить,
• перфоратор для бурения железобетона под крепления нового радиатора,
• паяльник по полипропилену,
• уровень для выставления радиатора, рулетка, молоток, карандаши….

Новая батарея может быть установлен и без замены стояка, в случае пригодности подводящих труб.

Процесс замены чугунного радиатора

• Обрезаем болгаркой трубы возле радиатора, так, чтобы удобно было выносить все это на металлолом. Делаем надрез вверху — должен выйти воздух, делает надрез на нижней трубе — возможен слив воды с радиатора, поэтому подставляем таз.
• Поднимаем отрезанный радиатор и относим. С помощью шансово-ударного инструмента расшатываем и извлекаем крепления радиатора к стене.
• Определяем места стыковки полипропиленового трубопровода к стояку. Обрезаем болгаркой ровнее, — будет нарезаться резьба.
• Далее — нарезка резьбы на металлических трубах, — весьма ответственный момент. Портить резьбу нельзя, иначе придется обрезать еще. Используются струбцины, разводные ключи для удержания трубопровода. Процесс требует физической силы, и трудолюбия. Выполняется только вдвоем.
• Производится разметка на стене под крепления радиатора, с учетом его уклона (от стояка), бурение стены, установка крепления.

• Новенький красивый радиатор извлекается из картона (полиэтилен остается). В радиатор на льняной подмотке вкручиваются пробки. Затем заглушка, кран Маевского, с рабочей стороны краны-американки. После чего прибор устанавливается на крепления.
• Наступает черед паяльника, рулетки и точной разметки по трубам. Остается напомнить, что паяние полипропилена исключительно ответственное мероприятие, так как собранное соединения контролю не поддается.
  Подробнее о полипропиленовых трубах и их проблемах
• На трубы наносится разметка, они обрезаются ножницами, наносятся метки по глубине погружения в фитинги (16 мм — для диаметра 25 мм), производится сборка полипропиленового трубопровода в соответствии с задуманной ранее схемой, трубы разворачиваются надписями к стене, чтобы не портить вид.
• Американки на лен накручиваются на резьбу стояка. Осталось скрутить американки воедино и новый подключенный радиатор готов к заполнению жидкостью. Но проверка под давлением произойдет лишь осенью при запуске всей системы в работу.

На указанную работу уходит, как правило не более 4 — 5 часов с перекурами, при условии, что все подготовлено заранее в комплекте.

Желательно, чтобы хозяин квартиры принимал активное участие в этой работе, тогда он будет и соучастником, и приемщиком качества одновременно. Почетная миссия оборвать полиэтилен с радиатора оставляется владельцу квартиры. Результат труда обязательно нужно предъявить слесарю от коммунальной службы, чтобы засвидетельствовать правильность выполненной работы одобрительным «Угу».

teplodom1.ru

С чего следует начинать

Замена батарей отопления в квартире требует соблюдения определенной процедуры. Она обязательна в любом случае: не важно, будет ли работа выполнена с помощью специалистов или планируется замена батареи отопления своими руками:

1. Вначале следует все согласовать с обслуживающей организацией: необходимо получить разрешение на прекращение подачи теплоносителя и сброс воды в систему. Кроме того, закрыть задвижки или краны также должны специалисты этого предприятия. Рациональнее этим заниматься в теплое время суток, когда отопление отключено, желательно – незадолго до отопительного сезона: это даст возможность проверить систему в действии.
2. Следующий этап – извещение соседей о том, что предстоит замена радиаторов отопления: важно получить «добро» на замену стояков с подсоединением новых труб ниже и выше перекрытий.
3. Выполняем демонтаж старых труб и батарей.
4. Крепим новые радиаторы на своих местах.
5. На старых трубах стояков нарезаем резьбу, монтируем новую систему трубопроводов.
6. Открываем задвижки (краны), пускаем теплоноситель и проверяем систему на герметичность.

Подключение батарей отопления: правила монтажа

Чаще всего радиаторы устанавливают чуть ниже подоконников, поэтому в этих местах следует предусмотреть возможность монтажа специальных креплений: укрепить стену с помощью специального каркаса или иным способом. Это особенно важно, если стена обшита гипсокартоном: этот материал не выдержит вес радиатора, да и укрепить кронштейны к нему надежно не получится.

Для разметки мест установки крепежей (кронштейнов) требуется временно навесить радиатор. После надежной установки кронштейнов (их количество – от 2-х до 4-х, для массивных чугунных может понадобиться 6 шт.) с помощью перфоратора радиаторы можно будет навесить. Следует отступить от стены на расстояние около 40 мм. За радиатором на стену можно наклеить лист вспененного полистирола толщиной 3 мм с фольгированным покрытием наружу: оно будет отражать тепловую энергию внутрь помещения.

Подключение радиаторов отопления бывает разных типов, и в зависимости от выбранного, не задействованные входы батарей отопления закрывают глухими пробками. Другие – проходными пробками с резьбой ¾ или ½ дюйма (в зависимости от диаметра подсоединяемых труб). Тем, кто решится на подключение батарей отопления своими руками, следует знать: «паковка» – это наиболее ответственный этап работы, так как от качества ее выполнения зависит герметичность системы.

Схема подключения радиаторов отопления

Квартирное отопление чаще всего осуществляется при одностороннем подключении радиаторов. Это наиболее эффективная схема: в верхней части монтируется подача, а в нижней (с одной и той же стороны) – «обратка». В верхней части на другой стороне батареи устанавливают кран Маевского, необходимого для сброса воздуха.

Схема подключения батарей отопления после ремонта должна полностью соответствовать той, что была до ремонта: в противном случае могут быть неприятности со стороны обслуживающей организации и соседей.

Способы подключения радиаторов отопления предусматривают монтаж двухтрубной или однотрубной системы. Последняя (ее называют также вертикальной) – наиболее распространенная в домах, возведенных во времена Советского Союза. Принцип ее – в подаче теплоносителя сверху: стекая по стояку, он заходит в радиаторы, подключенные к нему с помощью тройников. Зачастую подключение теплообменника выполняется «вразрыв»: это часто реализуется в кухне и в ванной (линия полотенцесушителя).

Двухтрубная система монтируется в новостройках. Как правило, коммуникации в таких домах в замене не нуждаются, но исключения все же бывают, например, при перепланировке квартиры. Такая система предусматривает подключение к радиатору двух труб: по одной из них осуществляется подача теплоносителя, а другая выполняет роль «обратки». Трубы, в отличие от предыдущей системы, подключаются не последовательно, а параллельно: это значительно облегчает регулировку процесса отопления.

Какие трубы можно использовать для монтажа

При выборе труб следует ориентироваться на условия их эксплуатации: принимается во внимание химический состав воды, температура теплоносителя, давление, способ монтажа и другие факторы. Трубы для отопления выпускаются различных видов, наибольшей популярностью в последнее время пользуются полипропиленовые. Они обладают превосходными эксплуатационными характеристиками: стойкостью к коррозии, низкой теплопроводностью, химической инертностью, качеством внутренней поверхности, относительной дешевизной и простотой монтажа.

Для монтажа пригодны трубы с армирующим слоем: они менее подвержены линейному температурному расширению, а кроме того, сквозь их стенки не проходит кислород, вредный для металлической арматуры. Армирующий слой располагается в середине полимерной стенки: он может быть выполнен также из стекловолокна, располагающегося также в среднем слое среза.

Диаметр труб определяют путем гидродинамических расчетов, учитывающих не только параметры теплоносителя, но и особенности батарей отопления. Применять трубы меньшего диаметра категорически запрещается. Трубы немного большего диаметра не нарушат работу системы, но будут стоить несколько дороже. В многоквартирных домах все стандартизировано: стояки однотрубной системы монтируют 25-й или 32-й трубой, отводы к радиаторам делают диаметром 20 мм. Двухтрубная система требует более сложного расчета, но при замене системы отопления все проще: необходимо использовать трубы того же диаметра, что использовался в старых коммуникациях.

Трубы «подачи» и «обратки» при скрытом монтаже прокладывают в разных штробах. Каждую из них следует одеть в специальный полипропиленовый изолятор: он необходим для дополнительной защиты от потерь тепловой энергии, а также для компенсации температурного расширения. По окончании монтажных работ герметичность системы проверяется гидростатическим испытанием.

teploguru.ru

Однотрубные системы отопления в хрущевке. Схема отопления — байпас.

Однотрубная схема отопления применяемая в хрущевках, имеет значительный недостаток, с которыми мне пришлось столкнуться. Однотрубная система отопления с подачей горячей воды осуществляется по одному стояку на котором установлена радиаторная батарея комнаты, а возвращается по другому уже со значительно более низкой температурой теплоносителя через батарею отопления в кухне.

Имея в наличии однотрубную схему отопления, по-моему единственным правильным вариантом подключения радиаторных батарей будет схема с применением байпаса. Для того чтоб не делать байпас меньшего диаметра обеспечивающего прохождение теплоносителя через саму батарею необходима установка на него дополнительного шарового крана. Таким образом схема водяного отопления с применением байпаса будет выглядеть следующим образом:

Схема отопления — байпас.

На схеме отопления с применением байпаса видно что мы не уменьшили диаметр основного стояка. Открывая американки 2 и 3 а затем закрывая шаровый кран 1 мы получаем весь поток теплоносителя с максимальным давлением (для продавливания более 8-ми секций радиатора отопления) проходящий через батарею отопления. Слабым местом данной схемы является необходимость повышенной надежности шарового крана 1(качество изделия), так как при выходе его из строя необходимо будет отключать весь стояк. Шаровые краны 2 и 3 выполнены в виде американок и позволяют в любой момент выполнить быстрый монтаж, демонтаж или замену батарей отключаясь от центральной однотрубной системы отопления.

Выбор радиаторов отопления. Чугунные, стальные, биметаллические или алюминиевые радиаторы.

После принятия решения о замене старых батарей возник вопрос, как выбрать радиаторы отопления? Первоочередным фактором влияющим на выбор, стало соотношение стоимости радиатора отопления к его качеству и теплоотдаче. В принципе, как и при выборе любой вещи, я взвешиваю для себя все за и против, соотношу это с ценой и делаю свой выбор. На данный момент в продаже есть в наличии чугунные, стальные, биметаллические и алюминиевые радиаторы. Рассмотрим их каждый отдельно.

Чугунные радиаторы отопления.

Преимущества:

• Большая толщина стенок чугунного радиатора, что способствует долговечности изделия, в условиях наличия большого количества абразивных частиц в теплоносителе.
• Высокая стойкость к коррозии, что обусловлено физическими свойствами чугуна и связано с образованиям на стенках защитного слоя «сухой ржавчины».
• Высокая тепловая инертность и тепло аккумулирующие свойства.
• Имеет самый большой срок службы.

Недостатки:

• Значительный вес затрудняющий проведение монтажа и требующий более серьезную систему креплений.
• Двоякая ситуация со стоимостью — в средней ценовой категории но очень невзрачные на вид или выполненные в изысканных рисунках на подобии ковки но имеющих значительную стоимость.

Стальные радиаторы отопления.

Преимущества:

• Низкий вес, а как следствие легкость монтажа.
• Быстрый нагрев при подаче носителя.

Недостатки:

• Средняя теплоотдача по сравнению с алюминиевыми и биметаллическими радиаторами.
• Необходимо постоянное нахождение в радиаторе носителя, так как его отсутствие вызывает быстрое окисление и как следствие образование ржавчины и быстрое разрушение.
• Низкое рабочее давление, от 6 до 10 бар.
• Низкая устойчивость к пневматическим ударам и к гидравлическим ударам.

Алюминиевый радиатор отопления.

Преимущества:

• Лично для меня — наиболее эстетичный внешний вид.
• Низкий вес и удобство монтажа.
• Быстрый нагрев при подаче носителя.
• Самый высокий показатель теплоотдачи (даже в соотношении теплоотдача — стоимость).
• Достаточно высокое рабочее давление 16-20 бар.
• Возможность набора необходимого количества секций в зависимости от размера помещения.

Недостатки:

• Самым основным недостатком является слабая коррозийная стойкость, что накладывает повышенные требования к качеству теплоносителя.
• При подключении с другими видами металлов (более всего к меди) образуется гальваническая пара и как следствие разрушение места соединения.

Радиаторы отопления биметаллические.

Преимущества:

• Биметаллические радиаторы отопления в принципе имеют все преимущества алюминиевых радиаторов, разве что незначительно ниже теплоотдачу, но в тоже время устраняя его основные недостатки. Сталь находящаяся с внутренней стороны радиатора менее подвержена коррозии и дополнительно при подключении не образовывается гальваническая пара. Дополнительно имеет более высокие характеристики рабочего давления.

Недостатки:

• Единственным на мой взгляд недостатком, можно назвать немного более высокую стоимость по сравнению с алюминиевым, но это меня не остановило и выбор пал именно на биметалл.

В завершение, без брендов, победили итальянские производители по отзывам уже установивших их пользователей и со временем я о своем решении не пожалел.

Установка биметаллических радиаторов отопления своими руками.

Еще до установки радиаторов отопления в квартире своими руками, необходимо определиться с монтажными параметрами. Для установки радиатора работающего только по принципу конвекции необходимы следующие технологические расстояния:

• от пола до радиатора 10-15 см. — обеспечение зазора для притока воздуха.
• аналогично от радиатора до подоконника 10-15 см. — обеспечение зазора для оттока воздуха.
• расстояние от тыльной стороны до стены составляет 3-5 см. без учета теплоизоляции, монтируемой на стену до установки.

Как говорилось ранее будет осуществляться установка биметаллических радиаторов (Италия). До того как мы собираемся выполнить подключение радиаторов отопления к общей сети, необходимо слить теплоноситель из системы центрального отопления. Данная операция в моем случае была закрыта оформлением договора с ЖЕКом на определенную дату и оплатой квитанции.

Сотрудник ЖЕКа появившийся с самого утра сообщил, что все готово и можно приступать.

В первую очередь выполняем монтаж обвеса батареи. Нам для этого понадобятся 3 проходные заглушки для подключения двух входных американок и одна для установки с левой верхней стороны крана Маевского который будет способствовать стравливанию воздуха при запуске системы. В нижней левой части установим просто заглушку. Очень важный момент, как для меня, использовать для резьбовых соединений только паклю и пасту и не в коем случае не фум ленту, которую я считаю самым слабым звеном при использовании. После того, как обвес батареи отопления (биметаллические) собран начинаем собственно работы по стояку. Как видно на фото ниже, работы начинаем с отрезания болгаркой самой чугунной батареи (резы 1и 3), снимаем ее и принимаемся за резку стояка в точке 2. Теперь берем два трубных ключа, одним из которых держим уходящую к соседу с верху трубу а второй откручиваем ту часть не нужной нам трубы, на которой расположен старый (не работающий кран). Дальше уже все дело техники, нарезаем при помощи лерки резьбу в точках резов 2,3 и собираем конструкцию из тройника, удлинителей и шаровых кранов два из которых с американкой (видно на правой части фото ниже). После того как у нас все собрано, приставляем биметаллический радиатор отопления и легонько наживляем американки устанавливая его к примеру на книги или любую другую подставку при использовании строительного уровня. Теперь мы можем разметить точки крепления радиатора на стене. Снимаем радиатор и в намеченных точках делаем при помощи перфоратора отверстия под дюбели куда затем вкручиваем стандартный кронштейн 170 мм. Расстояние от стены можно регулировать закручиванием/откручиванием кронштейна. Дополнительно можно применять экраны для радиаторов отопления которые крепятся на стену до установки батареи и отражают тепло обратно в комнату не позволяя греть стену.

Да пока не забыл, входы в батарею отопления имеют свое расстояние между осями, которое в моем случае равно 50 см. Так вот при сборке системы отопления с байпасом и исходящими кранами необходимо учитывать данный параметр, и расстояние между осями американок аналогично будет равняться 50 см.

Установка батарей отопления в квартире.

На этом установка батарей отопления в квартире закончена и требуется только зачистка труб отопления и последующая покраска. Что получилось в итоге можно увидеть на фото ниже.

Установка радиаторов отопления своими руками.

Расчет секций радиатора. Теплоотдача радиаторов.

Перед тем как выполнять расчеты, необходимо быть уверенным, что остальные факторы влияющие на тепло сбережение, такие как наружное утепление, замена на новые окна и откосы — выполнены.

Для расчета секций радиатора отопления нам понадобятся исходные данные:

• мощность одной секции радиатора (теплоотдача радиаторов).
• площадь отапливаемой комнаты.
• необходимая тепловая мощность на один квадратный метр помещения.

Для моего случая (секционные радиаторы) мощность одной секции радиатора (теплоотдача радиаторов) равна 180 Вт а площадь отапливаемого помещения 15 метров квадратных. По СНиПу на один квадратный метр помещения необходимо 100 Вт тепловой мощности. Получаем формулу:

Количество секций радиатора = 15 (площадь помещения) х 100 / 180 (теплоотдача секции)

Получаем значение количества секций радиатора равным 8,3. Округляем данное значение в большую сторону и получаем значение 9, а учитывая то что производители реально немного завышают значение мощности секции я решил добавить еще одну. Таким образом для моих комнат вышло значение количества секций радиатора отопления равное 10. При расчете секций радиаторов я не учитывал то что в кухне будет сделан теплый пол, так как он делался не для обогрева а для комфортной температуры.

После высыхания залитых полов и замены радиаторов отопления я смог приступить к укладке ламината в комнатах.

stroim-sami.com.ua

Другие статьи по теме:

Круглые радиаторы отопления Встраиваемые конвекторы отопления водяные Регулятор тепла на батарею Установка батарей Как поменять батареи отопления в квартире Радиатор водяной