Печка из ванны своими руками

Наступает время, когда сантехника из-за своего вида либо неисправности становится непригодной к использованию. Но, заменив ее новой, не стоит спешить выбрасывать. Дачники и владельцы домов могут легко смастерить садовую печь из чугунной ванны, которая по прочности и сроку службы не будет уступать заводским моделям.

Плюсы применения чугуна

Этот вид металла по праву считается одним из лучших печных материалов. К основным его плюсам стоит отнести:

1. Экологическую безопасность. При нагреве не выделяет вредных веществ.
2. Устойчивость к перепадам температур. Уличная же печь, созданная из кирпича, уже через несколько лет может начать крошиться.
3. Высокую теплопроводность. Камин из чугуна прогреет помещение гораздо быстрее, чем построенный из других материалов.
4. Прочность. Чугун – лидер среди металлов по прочности. Даже стальные печи менее надежны.
5. Удобство эксплуатации.
6. Пожарную безопасность.

Недостатки чугуна, на которые стоит обратить внимание, – это хрупкость и подверженность коррозии. В первом случае следует избегать лишних механических воздействий, во втором – обрабатывать поверхность специальными растворами.

Самодельная конструкция из чугуна получится не очень красивой, поэтому рекомендуется обложить ее кирпичом или камнем.

Подготовка материалов и инструментов

Чтобы создать такую чудо-печь из ванны, нужно подготовить:

• угловую шлифовальную машину (болгарку);
• 2–3 круга по металлу толщиной не менее 1 мм, диаметром 12,5 см;
• электродрель;
• сверла по металлу диаметром 9, 11 мм;
• круги для шлифования;
• напильники;
• молоток;
• уровень;
• строительный пистолет (для нанесения герметика);
• отвес;
• шпатель;
• мастерок.

Материалы, которые вам понадобятся:

• железный или стальной лист 5 мм;
• огнеупорный красный кирпич;
• колосниковая решетка;
• герметик;
• сетка-рабица;
• глина;
• песок;
• металлический уголок;
• болты с гайками, шайбами;
• труба для дымохода диаметром 12 см.

Все строительные работы рекомендуется проводить на улице, предварительно надев защитную одежду, очки, перчатки и респиратор.

Советы по правильному распиливанию ванны

Когда все материалы, инструменты собраны, можно приступать к разрезанию емкости. Для удобства ее можно перевернуть чашей вниз или уложить набок.

Пользователи часто ищут:

• Мангал-коптильня из баллона
• Барбекю из бетона
• Поленница для дров из металла

Орудовать болгаркой нужно аккуратно, чтобы не повредить поверхность.

Перед тем, как начать распиливать ванну, стоит учесть несколько ньюансов:

1. Нанесение разметки упростит разрезание изделия.
2. Первой снимают слой эмали строго по проведенной линии. Это поможет предотвратить появление сколов по краям.
3. Следующий шаг – разрезать чугун. Делают это постепенно, небольшими кусками примерно по 10 см, чтобы не перегреть болгарку.
4. Когда ванна уже распилена пополам, под каждую часть ставят опоры. Они не дадут деталям упасть и повредить инструмент, материал.

По отзывам опытных строителей, шлифовальной машиной лучше работать под углом. Так эмаль не начнет отслаиваться и все разрезы получатся ровными без заусенцев.

При условии использования качественной болгарки, обработка чугуна займет не более 1 часа.

Для барбекю понадобятся две половинки ванны: одна часть будет выполнять функцию камеры загрузки топлива, другая необходима для приготовления блюд. Для банной печки или камина будет достаточно одной половинки.

Поэтапное создание печи из ванны

Не имея строительного опыта, стоит проконсультироваться обо всех тонкостях кладки и монтажа деталей со специалистом, а лучше выполнять работы под надзором мастера. Так изделие получится качественным и нормы пожарной безопасности будут соблюдены.

Что касается возведения фундамента, то его тип зависит от общего веса печи:

• Для конструкции свыше 700 кг следует обустроить монолитное либо ленточное основание глубиной от 50 см. По периметру котлована сооружается опалубка и засыпается слоем щебня или битого кирпича. Утрамбовывается. Заливается бетоном.
• Для печей небольших размеров вполне хватит кирпичного фундамента. Рекомендуется приобретать цемент марки не ниже М300. Кирпичи ставят ребром, скрепляют между собой раствором.

Теперь рассмотрим подробные инструкции по изготовлению каждой из печей с разным назначением.

Для бани

Чтобы создать в парилке необходимые условия, конструкция должна соответствовать следующим требованиям:

• иметь высокую тепловую мощность;
• регулировать конвекционные потоки;
• производить достаточное количество пара.

Порядок строительства печи для сауны:

1. Изделие получится массивным, поэтому потребуется делать заливной фундамент с наполнителем в виде щебенки. Предварительно проводится гидроизоляция. Опалубка выстилается рубероидом, а все части соединений промазываются горячим битумом.


2. После полного застывания фундамента берется одна половинка ванны и укладывается выгнутой частью кверху.
3. Разрезанную сторону чаши встраивают в стену с возможностью выноса в другое помещение, где будет выполняться топка.
4. В целях пожарной безопасности с этой же стороны сооружается перекрытие из огнеупорного кирпича. Монтируются дверки для топки, поддувала.
5. Вокруг ванны кладутся кирпичные стены на расстоянии 10 см и в высоту равную чугунной части конструкции.
6. Проемы заполняются камнями, чтобы парная быстрее прогревалась.

Важно заметить, что фундамент должен иметь выступ на границы печи не менее 50 см, а перед топкой необходимо оставить 1–1,5 м свободного пространства.

Интересная идея сделать банную печь из обеих половинок ванны. Вторая часть понадобится в качестве пристройки под нагрев воды или же из нее можно выложить русскую каменку.

Для приготовления блюд

На дачном участке не обойтись без барбекю или мангала. А возможность испечь вкусный хлеб, пожарить мясо на свежем воздухе заставляют хозяев обустраивать на территории небольшие уличные печи.

Приведем описание, как из ванны пошагово соорудить барбекю.

Последовательность работ такова:

1. Составляется чертеж конструкции.


2. Выполняется разметка под основание.
3. Делается кладка легкого фундамента из кирпича.
4. Устанавливаются обе половинки ванны, скрепляются шурупами, на стыки наносится герметик.
5. Возводятся кирпичные стены с трех сторон изделия.
6. С фасада топка и поддувало закрываются кирпичной кладкой, поэтому дверка поддувала крепится в стену на высоте дна нижней половины ванны, топочная – немного выше колосниковой решетки.
7. Стены сооружаются до начала верхней части чугуна – варочной камеры. Кирпич должен вплотную прилегать к ванне, иначе тепло из конструкции будет быстро выдуваться сквозняком.
8. Устанавливается заслонка из стального листа, что сделает из варочной камеры еще и духовку для выпечки. Для плотного закрытия камеры к ней монтируется металлический уголок. Расстояние от него до среза ванны должно быть максимум на 2 мм больше толщины листа.
9. Ручку заслонки рекомендуется делать деревянной, чтобы избежать ожогов во время приготовления пищи.
10. Другой вариант обустройства фасада барбекю – закрытие топочной камеры стальным листом с отверстием для дверцы. Этим же материалом оформляется и варочная часть. Монтируется к ванне уголками. Но при таком решении блюда придется выпекать гораздо дольше.
11. Следующий шаг – теплоизоляция верхней половины барбекю. Необходимо приготовить раствор: взять песок и глину в соотношении 1:2, добавив немного извести, чтобы смесь меньше трескалась при высыхании.
12. Внешняя часть чугуна обтягивается рабицей с ячейками 15×20 мм и крепится к боковой, задней кладке топки.
13. Наносится глиняный раствор в два слоя. Оптимальная толщина слоя – от 50 до 70 мм. Поверхность выравнивают смоченным в воде мастерком, шпателем.

Некоторые мастера оставляют барбекю в таком состоянии, но, чтобы ваша печь выглядела красиво, все же следует выполнить наружную отделку.

Существует несколько вариантов:

1. Побелка глиняной части.
2. Кладка целой керамической плитки или ее кусочков.
3. Отделка поверхности натуральным камнем, предварительно разрезанным на части толщиной в 10 мм.

Материалы крепятся к печи жаростойкими клеевыми составами.

Хорошее решение – установить дымоход к печи через сливное отверстие ванны, заранее расширив его, а уже затем приварить его к стальному листу.

Для отопления

На даче легко соорудить камин из половины ванны. Он может быть:

• Встроенным в стену. Подойдет в том случае, если в доме выполняется кирпичная кладка стен. Существенно сэкономит свободное пространство.
• Прислоненным (полуоткрытым). Топливник находится на значительном расстоянии от стены. Этот камин не нуждается в отдельном фундаменте, его монтируют прямо в пол. Имеет хорошую тягу, встроенный зольник.

Плюс использования чугунной ванны для топочной части – камин получается в форме арки и исключает сложную кирпичную кладку. Отверстие под дымоходную трубу делается вверху ванны. Внешняя часть украшается каминным порталом.

При строительстве полуоткрытого камина следует учесть такие рекомендации:

1. Под основу заливается цементный раствор толщиной до 15 мм.
2. Сверху укладывается металлическая сетка.
3. Наносится слой гидроизоляции.
4. Настилается утеплитель типа асбокартона.
5. Сооружается постамент под топку. Подойдет кирпич, газобетон. Связующая смесь – цементный раствор или жаростойкий клей.
6. Конструкцию штукатурят. Можно отделать ее камнем, керамической плиткой.
7. Между облицовкой и топкой камина оставляют зазор для конвекционной системы отопления.
8. Дымоходная труба монтируется в проделанное отверстие, выводится сквозь перекрытия, крышу. Зачастую делается в форме рукава.
9. Изнутри топка, дымоход обшивается теплоизоляционным негорючим материалом.
10. Выполняется отделка нижней части камина.
11. Изделие закрывается сбоку и сверху каркасом из дюралевых уголков, соединенных саморезами.
12. Каркас обшивается гипсокартоном.
13. Проделываются отверстия в облицовке для вентиляции воздуха.

При установке дымохода важно учесть, что при высоте трубы до 5 м угол отклонения – 45⁰, свыше 5 м – не более 20⁰.

Для утилизации мусора

Необычное решение возвести из старой ванны печку для сжигания отходов.

Принцип ее строительства аналогичен уличному мангалу.

Альтернатива – переделать старую каменку, удалив все детали кроме колосниковой решетки и корпуса. Часть чугуна приваривается к основанию изнутри для усиления конструкции.

В такую огненную мусорку можно загружать отходы прямо сверху. При сжигании печь стоит накрыть другой частью ванны, чтобы дым не рассеивался по всему участку.

Так что не стоит спешить избавляться от вещей, вышедших из строя или потерявших вид. В умелых руках даже старая ванна получит вторую жизнь, станет функциональной печью, которая прослужит много лет.

Источник: besedkibest.ru

Преимущества

Материал, из которого вылита ванна, заслуживает особого внимания. Чугун всегда отличался от стали своей способностью сохранять тепло при водных процедурах. С годами это свойство не изменилось. Благодаря хорошей теплопроводности старую чугунную ванную часто используют при строительстве печки.

Изделия из чугуна не имеют срока годности. Они не подвержены коррозии, обладают высокой прочностью. Хорошо накапливает и отдает тепло. Сегодня промышленные предприятия выпускают топки и колосники из чугуна, т. к. они не прогорают. Мы же просто воспользуемся старым материалом в новых целях. Единственным недостатком чугуна является его хрупкость. Об этом важно помнить при выполнении любых работ с этим тяжелым материалом.

Видео «Печь из чугунной ванны»

Из этого видео вы узнаете, как своими руками сделать печь из чугунной ванны.

Для чего можно использовать

Такой материал используют при строительстве различных по назначению печей:

1. Для бани или сауны. В перевернутом виде будет выполнять функцию топки (каменки).
2. Для сада используются две поперечно разрезанные половины: нижняя в качестве топки, верхняя – место для варки пищи.
3. Для небольшого помещения выполненная в виде сложенных двух половинок будет хорошим камином.
4. Мангал с использованием одной половины ванны дном вниз.

Подготовительный этап

Для изготовления печи из старой ванны потребуются следующие материалы:

• сама ванна;
• красный кирпич;
• цемент, песок, глина;
• щебень;
• стальной лист толщиной не менее 4 мм;
• решетка или просечка;
• готовая дверца с рамкой и петлями для топки;
• стальная труба для дымохода;
• доски для опалубки;
• рубероид или полиэтилен для гидроизоляции.

Необходимый инструмент для выполнения работ:

• лопата, мастерок, шпатель;
• слесарный инструмент;
• электродрель со сверлами;
• болгарка с качественными отрезными дисками;
• измерительный и разметочный инструмент;
• монтажный пистолет для работы с герметиком;
• сварочный аппарат.

При подготовке к работе необходимо будет перевозить старую ванну к месту изготовления печи. Учитывая ее большой вес и необходимость распила пополам, рез правильнее будет выполнить перед транспортировкой.

Правильный распил

Материал купели, которую предстоит распилить пополам, очень хрупкий. Поэтому надо очень ответственно отнестись к данному этапу работ:

1. Перевернуть ванну вверх дном и зафиксировать в устойчивом положении.
2. Произвести разметку линии реза с учетом ширины режущего инструмента.
3. Медленно, строго по разметке выполнить надрез по всей линии. Это позволит разрушить защитный слой эмали, а при распиле сохранит резаный торец чугунной купели от сколов.
4. Аккуратно, не торопясь, выдерживая паузы для остывания инструмента и обрабатываемого чугуна, выполним распил ванны пополам. При проведении таких работ важно помнить о мерах безопасности: использовать защитные очки и респиратор или марлевую повязку.

Технологический процесс

Теперь, когда исходный материал готов, определяем конструктивные особенности возводимой печи, место монтажа, и приступаем к строительству.

Создание фундамента и установка листов

Для постройки печи фундамент можно сделать ленточным, выкопав траншею по периметру будущей конструкции. Но учитывая большой вес купели и кирпича, которым будет выложена наружная часть, лучше будет сделать монолитный фундамент.

Пошаговая инструкция:

1. Разметим выбранное место. Границы разметки должны быть на 10–15 см больше, чем площадь будущей конструкции.
2. Выроем котлован на глубину 30–40 см.
3. Выполним устройство песчано-гравийного основания. Для этого равномерно покроем дно щебнем, затем песком. Все это смочим и утрамбуем.
4. По периметру котлована соорудим опалубку. Высота будущего фундамента – не более 30 см от грунта.
5. Используя металлолом, армируем внутреннюю полость ямы. Проволокой связываем металлические изделия внутри котлована.
6. Заливаем бетоном внутреннюю полость котлована. С помощью правила с уровнем делаем верхний слой горизонтальным.
7. Даем возможность фундаменту полностью высохнуть.

Пока остов застывает, подберем необходимый профиль листа для перегородки. Толщина его должна быть не меньше 4 мм. Основное требование к листу – это его прямолинейность. Если он будет иметь какие-либо дефекты, то установить верхнюю часть печи ровно будет невозможно.

Приложим лист к контуру верхней части распиленной ванной и прорисуем его. Вырежем будущую перегородку. Разметим и вырежем отверстие под трубу дымохода. Его располагают напротив сливного отверстия второй половинки купели.

После застывания фундамента подготовим место для установки. Для этого выложим несколько упоров из кирпича, которые будут поддерживать боковые стенки ванны. Установим купель на фундамент. Для нижней части печи необходимо использовать ту половинку, которая не имеет сливного отверстия. Если ванна не очень устойчива, то поставим временные подпорки по периметру. Сделаем их из бруса.

Перед установкой листа необходимо обезжирить поверхности, которые будут контактировать. После этого нужно нанести герметик на верхнюю плоскость ванны. Применяемый герметик должен быть жаропрочным. Использование других клеящих составов поставит под сомнение плотность соединения. Именно эта поверхность будет подвержена воздействию высокой температуры.

Дымоходная труба

В стальном листе мы уже вырезали отверстие под дымоход. Теперь сделаем такое же в ванной. Учитывая высокую прочность и хрупкость чугуна, эта работа не менее ответственна, чем распил:

1. Вокруг сливного отверстия разметим диаметр будущего дымохода. На стальном листе этот размер соответствовал диаметру трубы. В верхней половинке печи отверстие под дымоход вырезают больше наружного диаметра трубы на 1–2 см.
2. По намеченной линии окружности аккуратно просверлим отверстия, выдерживая паузы для остывания режущих поверхностей. Сверления выполнять как можно плотнее.
3. Медленно, используя качественный отрезной диск маленького диаметра, соединим отверстия прорезями.
4. Зачистим напильником неровности линии среза.

Теперь приварим трубу к листу. Длина трубы должна превышать конструкцию печи в сборе не менее чем на 1 м. При проведении сварочных работ контролируем вертикальность будущего дымохода. Важно помнить о мерах безопасности: использовать исправный аппарат, защитную одежду и специальные очки или щиток сварщика.

Перед установкой второй половинки купели обезжирить плоскости соединения и нанести жаропрочный герметик. Поднять верхнюю половину вверх дном над дымоходом и установить в таком положении на стальной лист. Выровнять края нижней и верхней частей, лишний герметик удалить ветошью. Дать высохнуть собранной конструкции.

Для создания большей жесткости конструкции скрепим две половинки ванны в прилегающих поверхностях болтовыми соединениями. Сверление отверстий под болты выполнять аккуратно, помнить о хрупкости материала. Обработать зазор между трубой дымохода с отверстием в верхней половине печи герметиком. При большом зазоре изготовить металлическое уплотнительное кольцо.

Решетка

Теперь устанавливаем колосники на дно будущей печи. Они изготавливаются из чугуна или высокоуглеродистой стали. Самым верным решением будет установка колосниковой чугунной решетки, которая по своей ширине будет немного больше, чем нижняя часть ванны. При необходимости размер решетки подогнать так, чтобы колосники были установлены на высоте 10–15 см.

В том случае, когда размер решетки меньше желаемого, необходимо приварить пару уголков на нужной высоте и установить колосники на них. Сварочные работы в нижней части печи лучше проводить до сборки всей конструкции. Поэтому убедитесь в соответствии размера решетки, подходящем для колосников, перед установкой листа на нижнюю половину купели.

Кладка

В таком виде печь уже может выполнять свое функциональное назначение. Но большое количество тепла передается через наружные стены и не используется. Кроме того, внешний вид такой конструкции не дает положительных эмоций.

Приступим к отделочным работам. Начнем с кладки кирпича. Кирпич нужно использовать цельный, полнотелый красный. Нижний ряд выкладываем шириной в кирпич. Используя терминологию каменщиков – тычком. Затем, укладывая кирпичи по периметру, произведем кладку в полкирпича. Каждый последующий ряд должен смещаться в шахматном порядке. Используемый раствор дополняют известью для устранения возможности появления трещин.

При необходимости укрепим жесткость конструкции печи внутренней кирпичной кладкой и уберем временные подпорки. При кладке нижней фронтальной части печи закрепим подготовленную дверцу с рамкой в саму кладку.

Обычно таких дверок делают две: верхнюю – для закладки дров, и нижнюю – для регулировки тяги. Кладку закончим на высоте первой половинки ванны.

Источник: besedka.guru

Этап №1: подготовка инструментов и материалов

Что касается транспортировки ванны на дачу, то самым сложным было донести её до прицепа. Чугун невероятно тяжёл и обладает магическим свойством: набирать массу с каждым сделанным шагом. Но кое-как с товарищами мы, всё-таки, уложили «бегемота» в подготовленное транспортное средство и я доставил его на место дальнейших работ.

Уже только после того, как все намучились в роли грузчиков, меня посетила гениальная мысль о том, что нужно было распилить купель ещё в санузле, ведь всё равно это необходимо будет сделать в дальнейшем для создания печи. Так зато две половинки переносить гораздо удобнее и легче, чем всё чугунное изделие целиком.

После доставки основного «зверя» я принялся за подготовку всех остальных необходимых для выполнения задуманного принадлежностей:

Инструменты

Рекомендую при работе с чугунной ванной, вылитой ещё в советские времена, использовать только качественные электроинструменты известных зарубежных брендов, так как дешёвые китайские экземпляры попросту могут не выдержать столь тяжёлого противостояния и сгореть.

Материалы

Кроме непосредственно самой чугунной ёмкости мне понадобились:

Помимо всего перечисленного рекомендую также подготовить защитные очки, респиратор и строительные перчатки. Их использование во время работы защитит вас от металлической пыли, окалин и заноз.

Этап №2: резка чугунной купели

Сразу хочу предупредить, что данный процесс очень трудоёмкий, требующий огромного терпения и осторожности, так как во время его выполнения можно и инструмент сломать, и диск порвать, в результате чего велика вероятность получения тяжёлых травм находящимися поблизости людьми.

В моём исполнении всё выглядело так:

1. Для начала уложил ванну на землю вверх дном для удобства выполнения дальнейших операций;

Если вы будете выполнять резку ёмкости ещё в помещении, то обязательно закройте стены и мебель полиэтиленовой плёнкой или старой ветошью, иначе на них осядет чугунная пыль, которую практически невозможно вывести.

2. Строго посередине провёл маркером ровную линию, намечая место разреза;

3. Далее строго по нанесённой разметке аккуратно произвёл с помощью болгарки разрез эмалированного слоя, глубина которого, как правило, составляет от 1,5 до 2,5 мм. Если же вы сразу начнёте пилить сам чугун, то на покрывающей его эмали образуются сколы;

4. Теперь перешёл к распилу самой купели и делал это не торопясь, регулярно предоставляя инструменту отдых. Поверьте, цена спешки здесь может оказаться очень высокой, сэкономленные 20-30 минут не заменят вам спаленную болгарку.

Этап №2: монтажные работы

Теперь пришло время из старой своими руками разрезанной ванны собрать настоящую печь. Эту часть работ я в свою очередь условно разделю на три фазы:

Закладка фундамента

Выше я уже упоминал о том, что чугунная купель очень-очень тяжёлая, так вот сооружаемая конструкция будет ещё тяжелее. Следовательно, без надёжного основания у неё будут постоянно происходить усадочные процессы, которые приведут к деформации корпуса, что абсолютно неприемлемо. Поэтому сборку я начал с заливки надёжного фундамента:

1. Вырыл своими руками с помощью лопаты котлован площадью, немного превосходящей будущую печь, и глубиной 300 мм;

2. Затем засыпал дно десятисантиметровым слоем песка, перемешанного со щебнем;
3. По периметру выставил опалубку из досок;
4. Внутри установил арматуру;
5. Замешал бетонный раствор из гравия, песка и цемента в пропорциях 5:3:1;

6. Заполнил получившейся смесью подготовленное углубление.

По-хорошему фундамент залить стоит ещё задолго даже до демонтажа старой ванны, так как ему потребуется время на схватывание. Но у меня этот момент вышел непродуманным, и поэтому в моей деятельности, направленной на изготовление печи, произошёл перерыв.

Рекомендую периодически поливать водой цементную массу, пока ожидаете её застывание. Это позволит набрать основанию наибольшую прочность.

Сборка печи

По мере твердения фундамента я перешёл к сборке двух половинок ванны в нечто более практичное и функциональное:

1. Вырезал из подготовленного металла лист, который сможет полностью перекрыть собой пол купели;

2. Проделал ближе к задней стенке будущей конструкции отверстие и приварил к нему полуметровый кусок заготовленной трубы;
3. Одну из половинок резервуара установил на фундамент;

4. Затем нанёс на её края жаростойкий герметик, используя монтажный пистолет, и сверху расположил собранный лист с частью вмонтированного дымохода;

5. Далее взялся за проделывание отверстия под дымоход во второй половинке чугунной ёмкости. Здесь работа выдалась более тяжёлой, чем аналогичные манипуляции со стальным полотном, поэтому опишу их более подробно:

• Нанёс разметку в соответствие с сечением дымоходной трубы вокруг слива. Конечно же, её нужно отмечать в первую очередь там, где будет проходить дымоход, просто я изначально для большего удобства подстраивал все элементы конструкции так, чтобы эти точки совпали;
• Просверлил по намеченному контуру множество отверстий;
• Аккуратно, снова-таки, не спеша дорезал оставшиеся перемычки болгаркой;
• Края получившегося проёма тщательно обработал напильником, доведя до нужного состояния;

6. Нанёс герметик по периметру листа, закрывающего уже установленную часть печи, и, надев на трубу вторую половину ванны, закрыл ею конструкцию;
7. Верх дымохода нарастил до метровой высоты;
8. Выступающие по периметру бортики, включающие и стальную прослойку промежуточного листа, просверлил с помощью дрели сверлом, диаметр которого равен 10 мм;

9. В получившиеся отверстия продел соответствующие им болты, а сверху накрутил на них гайки с шайбами. Крепко затянул каждое соединение;

10. Для нижнего топочного отсека подобрал колосниковую решётку таким образом, чтобы она плотно стала между стенок, и до дна при этом оставалось ещё 150 мм. Если же у вас будут проблемы с объектом подходящего размера, то приварите по бокам металлические уголки;

Оформление периметра и фасада

В том состоянии, которое у печи имелось после окончания её сборки, она отдавала слишком много тепловой энергии окружающей среде, выглядела не эстетично и представляла собой несколько шаткую конструкцию. Поэтому я сделал следующее:

1. Замешал раствор из цемента и песка, используя соотношение один к трём. Использовал для этого дрель в тандеме со специальной насадкой в виде венчика;

2. Возвёл сзади и по бокам печи кирпичные стенки. Кирпич обладает низкой теплопроводностью, следовательно, теперь большее количество тепла будет идти вверх к готовящимся блюдам;

3. Для фасада же я выпилил болгаркой фигурные под контуры половинок купели металлические листы. Затем:

• В полотне, предназначенном для нижней топочной части вырезал небольшое отверстие, как раз такое, чтобы в него свободно проходили заготовленные дрова, и установил дверку;
• В полотне, предназначенном для верхней варочной части вырезал своеобразный полумесяц, который закрыл лишь края камеры, а из остальной части сделал две открывающиеся в разные стороны створки;
• Монтаж обоих изделий произвёл с помощью уголков, дрели и болтов.

В качестве альтернативы можно и фасадную сторону до уровня варочной камеры обложить кирпичом. Только при этом тогда необходимо вмонтировать в кладку дверки для поддувала и топки. Верхний же отсек тогда закрывается просто большой стальной заслонкой с ручкой.

Этап №4: отделка

Здесь передо мной стояло две задачи:

• Ещё больше утеплить печную конструкцию;
• Украсить сооружение, сделав его превосходным дополнением для дачного интерьера.

И я приступил:

1. Замешал раствор из глины и песка в соотношении один к двум;

Можно ещё добавить некоторое количество извести в замес. Это снизит опасность появления трещин в процессе застывания отделочного слоя.

2. Обтянул варочный отсек стальной сеткой, размер ячеек которой составляет 20 мм, и зафиксировал её края на кирпичной кладке с помощью саморезов и пластиковых дюбелей. Теперь наносимая сверху глиняная штукатурка не сползёт по гладкой чугунной поверхности, а засохнув, будет обладать достаточной крепостью;
3. К этому времени замешанная смесь достигла нужной консистенции, и я с помощью шпателя нанёс первый отделочный слой, который не стал выглаживать;

4. После того как глина схватилась, выполнил уже чистовую отделку, затем смочил шпатель и аккуратно выровнял созданное покрытие. Всего облицовка у меня вышла толщиной примерно 70 мм;
5. После застывания побелил шубу, дополнив схожесть внешнего вида конструкции со старинными печами.

Также в дальнейшем я ещё хочу кирпичную кладку закрыть керамической плиткой, но в целях экономии не хочу специально закупать для этого недешёвые материалы. Поэтому жду, когда подойдёт черёд ремонта в ванной на даче, чтобы использовать снятую с его стен керамику.

Полученные преимущества

Сделать печь из чугунной ванны своими руками оказалось вполне возможно, но не так уж и просто. Тут и земляные работы, и возведение кирпичной кладки, и резка чугуна, и сварка, и даже отделка. Неслабый набор задач. Но зато в результате я:

• Дал «вторую жизнь» старой уже отслужившей своё вещи. В этом всегда есть некоторая радость маленькой победы над самим временем, которое нещадно относится ко всему в нашем мире;

• Разбавил дачный интерьер привлекательной на вид конструкцией. Конечно, стоит, всё-таки, её ещё и плиткой обложить, но и сейчас созданное сооружение очень органично вписалось в оформление моего загородного участка;
• Очень хорошо сэкономил на используемых материалах. Иметь в хозяйстве действующую твердотопливную печь гораздо выгоднее, чем получить за чугунную ванну копейки в приёмке чёрного металла. Да и всё остальное, что мне ещё понадобилось для реализации задуманного, я по большей части нашёл у себя;
• Получил возможность для готовки использовать твёрдое топливо, экономя газ и электричество, с наличием которых на некоторых загородных участках и вовсе могут быть большие проблемы;
• Смог наконец-то приготовить блюда, требующие специальных условий настоящей русской печи, которые мне теперь предоставила возведённая конструкция;

• Стал гораздо чаще видеть на пороге своей дачи друзей, желающих отведать что-нибудь вкусненькое с «пылу-жару». К тому же и они никогда не приезжают с пустыми руками, в итоге выходят чудесные застолья.

Альтернативные модификации

На самом деле это даже скорее не модификации, а, наоборот, несколько урезанные варианты, которые теме не менее могут также очень пригодиться в хозяйстве. Даже более того, их оба можно реализовать из одной посудины:

1. Вот, например, как сделать с чугунной печь-гриль ванны? Ведь жареное мясо, приготовленное на открытом огне – это просто потрясающе. Для этого достаточно будет:

• Взять ту половину ванны, которая без сливного отверстия, и приделать к обрезанному краю ещё одну пару ножек для стабильности конструкции;
• Сверху положить подходящую по размерам решётку. Её совсем необязательно фиксировать «намертво», наоборот, съёмный вариант более удобен в эксплуатации и уходе;
• Всё, через открытый фасад добавляете дрова или убираете угли, сверху накладываете свинину, баранину или курятину, а теплоёмкий чугун помогает создать нужную для жарки температуру;

2. Для бани из чугунной ёмкости также можно сделать эффективную печку:

• Укладываете ванну вверх дном так, чтобы основная её часть оказалась в парной на заранее подготовленном бетонном основании, а разрез вышел в соседнее помещение;
• Внутри устанавливаете с помощью уголков колосниковую решётку, а фасад закрываете металлическим листом, оборудованным дверками для топки и поддувала;
• Монтируете дымоходную трубу с выходом за территорию бани. Можно сначала вварить небольшой горизонтальный патрубок в фасадную часть, а затем с помощью колена вертикально вывести дымоход на крышу;
• В парильне же возводите кирпичную стену вокруг ёмкости из чугуна на расстоянии 10 см и высотой с сам резервуар;

• Промежуток между кирпичами и ванной заполняете камнями, которые при нагреве будут давать необходимое тепло.

Заключение

Не спешите выбрасывать или сдавать на металлолом старую чугунную ванну, ведь из неё можно изготовить замечательную садовую печь, которая не раз порадует вас очень вкусными и полезными блюдами, украсит участок и станет очередной причиной для ваших друзей приехать к вам в гости. К тому же большую часть работы вы сможете сделать собственными руками, помощь понадобится только при транспортировке и установке верхней части конструкции.

Видео в этой статье предложит вам на ознакомление некоторое количество дополнительных материалов, которые имеют непосредственное отношение к изложенной информации. В случае появления вопросов по теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях.

20 августа 2016г.

Источник: obustroeno.com

Этап №1: подготовка инструментов и материалов

Потребуются инструменты для обработки металла и возведения кирпичной кладки. Чтобы разрезать чугунную ванну, отшлифовать ее края, сделать отверстия для креплений, понадобятся:

• лазерный уровень, отвес, рулетка, маркер – для разметки;
• болгарка с набором кругов (для резки металла – диаметром 125 мм и толщиной 1 мм, для шлифовки);
• напильники с крупной и мелкой насечкой, наждачная бумага;
• электрическая дрель, сверла 9-11 мм;

• молоток, плоскогубцы, кусачки по металлу.

Кроме металлических частей в основании сооружения будет присутствовать кирпичная кладка, поэтому потребуется насадка для перемешивания цементного раствора, емкость для него, мастерок, шпатель.

Что касается транспортировки ванны на дачу, то самым сложным было донести её до прицепа. Чугун невероятно тяжёл и обладает магическим свойством: набирать массу с каждым сделанным шагом. Но кое-как с товарищами мы, всё-таки, уложили «бегемота» в подготовленное транспортное средство и я доставил его на место дальнейших работ.

Инструменты

Материалы

Печь из старой чугунной ванны своими руками – пошаговая инструкция

Старые чугунные ванны выполнены из прочного материала, который способен выдержать любые нагрузки и температуры, поэтому не использовать его второй раз во благо своему здоровью – это большая ошибка. Кроме своей прочности, чугун, является еще и экологически чистым материалом, поэтому во время нагрева, можете быть спокойны, что никаких вредных веществ в бане не выделяется.

Конечно, после пользования ванной, она может быть не в самом лучшем состоянии, но все ее качества остаются на прежнем уровне, например, она все также остается крепкой и прочной, поэтому вполне можно дать ей вторую жизнь.

Естественно, что многие у кого имеются дачи, используют такие ванны, как емкость для воды, а те, кто прекрасно умеет фантазировать, могут придумать множество других интересных вещей. Если у вас на дачном участке имеется баня, то можно из ванны сделать печь своими руками, которая в магазине будет стоить очень дорого.

Большой прочностью.

Отличной теплопроводимостью.

Выдерживает даже самые высокие температуры и большую влажность в помещении.

Легко эксплуатируется и не требует специального ухода.

Использовать старую ванну можно для строительства таких видов чугунных печей, как: уличная, которая будет находиться в саду, в качестве камина для загородного дома, ну и, конечно же, для бани. Такие варианты вполне можно воплотить в жизнь с помощью собственных рук.

Изготовление печи, как правильно подготовить ванну?

Целиком использовать емкость не получится, поэтому ее потребуется распилить. Чтобы правильно сделать распил, требуется к этому вопросу подойти с большой ответственностью.

Работать придется с болгаркой, также заранее потребуется подготовить несколько дисков по металлу. Обязательно необходимо позаботиться о технике безопасности, поэтому надеваются специальные очки, респиратор и перчатки.

2. Первым делом надрезается слой эмали, это делается для того, чтобы не допустить сколов по краям.

3. Непосредственно сам чугун надрезается небольшими кусочками, при этом стоит делать перерывы.

4. Когда половина ванны будет распилена, под обе части требуется подставить подпорки, которые не позволят в дальнейшем повредить инструмент, да и сам материал.

Правила изготовления печи для бани из старой ванны

Процесс изготовления печи для бани очень сложный, ведь приходиться заботиться не только о качестве, но и о безопасности.

Дело в том, что печь будет находиться в здании бани, поэтому есть свои параметры для установки, например, стоит учитывать тепловую мощность и ее изменение, способность к производству пара, а также возможность регулировать конвекционные потоки.

Как только ванна будет распилена, можно начинать сооружать печь в бане. Вам понадобиться одна половинка вашего распила, но иногда можно использовать и две части ванны.

Чтобы смастерить печь самостоятельно, изначально требуется подготовить фундамент, он делается из бетонного раствора, иногда используется наполнитель, отлично для этого подходит битый кирпич, который способен выдержать даже большой груз.

На фундамент укладывается одна часть ванны, при этом важно проследить, чтобы она смотрела изогнутой частью вверх.

В целях безопасности и с целью воплощения дизайнерской идеи, отверстие закрывается кирпичной кладкой, далее устанавливается топочная и поддувальная дверка.

Когда половина ванны будет установлена должным образом, то на расстоянии с 10 сантиметров, также возводятся стены из огнеупорного кирпича, которые будут приравниваться высоте емкости из чугуна. Пространство, которое образуется вокруг, необходимо заполнить камнями, именно они и будут прогревать помещение до нужной температуры.

Как вариант, можно построить обычную банную печь, которая будет состоять из двух ярусов, при этом все тепло будет уходить в верхний ярус. В основу принципа работы такой печи лежит, проход газа через ванну, за счет чего нагреваются камни, а далее тепло уже поступает вниз и снова возвращается вверх, после чего и производиться выход его из трубы.

Нельзя не согласиться, что решение создать печь для бани таким способом на своей даче из ванны, является креативным, но он считается также и рациональным с точки зрения лишних затрат.

Важно отметить, еще одно преимущество – это долговечность данного оборудования, ведь чугун является прочным материалом, который способен выдержать высокие температуры и влагу, а это означает, что наслаждаться жаркой банькой можно долгое время.

Кроме экономии денежных средств, вы еще получаете в дополнение прочную печь, которую сложно найти на строительных рынках, ведь большинство материалов на сегодняшний день не соответствует качеству.

Произведённая ещё в советские времена ванна из чугуна — изделие прочное, основательное и очень тяжёлое. Однако некогда белая эмаль утрачивает былой блеск, и восстановить её вряд ли получится. Сдать ванну по весу металлолома либо оттащить на свалку — жалко.

А что ещё с ней можно сделать? Некоторые владельцы загородных коттеджей и дач предлагают использовать это чугунное изделие с большей пользой: сделать своими руками печь из старой ванны. Согласитесь, это оригинально и рационально.

Такая печь сможет украсить усадьбу и дать возможность приготавливать вкуснейшие блюда.

Чтобы самостоятельно построить печку из чугунной ванны, нужно будет запастись необходимыми инструментами.

Вот их исчерпывающий перечень:

• болгарка (угловая шлифовальная машина), а также диски к ней (зачистные и отрезные);
• электродрель и набор свёрл;
• оборудование, позволяющее производить газовую резку металлических элементов (при его наличии);
• гаечные ключи разных размеров, молоток и пассатижи;
• лом и лопата;
• ёмкость, где будет замешиваться раствор;
• шпатель и мастерок;
• инструмент для проведения измерений: уровень строительный, отвес, рулетка, уголок металлический;
• аппарат для проведения сварки (будет нужен, чтобы монтировать дымоход), а также электроды к нему и защитная маска;
• ножовка для работы по дереву.

Основной элемент печи — чугунная ванна. Однако печь имеет значительный вес, поэтому у неё должен быть фундамент. Для его строительства необходимо определённое количество песка, цементного раствора, кирпича, а также глины и воды.

Кроме того, будут нужны:

• уголок (металл);
• металлический лист (4 миллиметра);
• решётка определённого размера;
• труба, необходимая для изготовления дымохода (длина — от 2 до 3 м, диаметр — от 10 до 12,5 см, толщина стенок — от 3 мм);
• петли, предназначенные для дверок;
• сетка-рабица;
• плёнка из полиэтилена (необходима, чтобы проводить гидроизоляцию фундамента);
• доска (толщина — от 2 до 2,5 см);
• рейки (2 на 2 см);
• гвозди.

Итак, давайте рассмотрим, как можно самостоятельно сделать печь из чугунной ванны.

Для загородного дома можно изготовить печь из старой чугунной ванны, которая по своей прочности и сроку службы не будет уступать моделям с завода.

Сначала сооружаем фундамент.

1. Используя шнур и колья, размечаем фундамент.
2. Роем траншею, глубина которой не должна быть меньше 50 см. Кладём на дно слои песка и щебёнки, после чего тщательно утрамбовываем их.
3. Сверху песчано-гравийной подушки кладём гидроизоляционный слой, как правило, представляющий собой полиэтилен.
4. Чтобы поднять основание фундамента, в центре сооружаем опалубку. Обычно строится общая опалубка, а заливка производится на высоту не меньше 30 см.
5. Проводится армирование свободного объёма и его заливка раствором цемента и песка (1 часть цемента на 3 части песка). Заполнить объём можно также кирпичной кладкой.
6. После заливки фундамента он обязательно должен застыть.

С этой целью выполняем следующие действия:

1. Разрезаем чугунную ванну поперёк. Делать это нужно осторожно, поскольку чугун очень хрупкий. Если движения будут неаккуратными, резкими, можно повредить ванну так, что для последующей работы она станет непригодной.
2. Берём половину разрезанной ванны, после чего устанавливаем её сверху, причём таким образом, чтобы получилась конструкция, которая была похожа на капсулу со срезом.
3. Далее для работы будет нужен лист металла толщиной более 5 мм. Для конструкции понадобятся две половины ванны и металлический лист, который необходим, чтобы нижнюю часть отделить от верхней (зону для топлива от места, где приготавливается пища).

В листе металла надо предусмотреть отверстие для дымохода, находящееся поблизости от задней стенки. Начинается дымоход от нижней камеры, а затем идёт через всю печку.

К металлическому листу дымоход прикрепляется с использованием сварки.

1. Устанавливаем заготовку печки на кирпичи. Чтобы конструкция не упала, очень важно её выровнять. Перед тем как начинать сваривать, чугун рекомендуют чуть нагреть (к примеру, материал станет намного податливее, если протопить дрова в камере).
2. В нижней камере переднюю часть закрываем металлическим листом, делая в нём перед этим отверстие большого диаметра (через это отверстие в камеру будут подкидывать дрова).
3. Делаем дверцы камер для топки и для приготовления пищи.

Ну вот, простая и довольно функциональная печка готова. Остаётся самая малость: декоративно оформить конструкцию, сделав её украшением двора. Печь можно разрисовать, допустим, в народном стиле. Никто даже и не подумает, что для изготовления изделия использована чугунная ванна.

Ванна из чугуна может стать основой хорошей кухонной печи. Однако из неё вполне можно изготовить и отличную банную печку, причём своими руками.

Резка чугунной ванны

Резка изделий из чугуна – работа продолжительная и трудоемкая. Для этой работы применяется профессиональный инструмент, при отсутствии такового необходимо делать перерывы в работе, иначе болгарка может сгореть.

При работе необходимо соблюдать условия безопасности. На лицо лучше надеть защитную маску, иначе мельчайшие частицы эмали могут попасть в глаза. При резке чугуна образуется большое количество пыли – дыхание необходимо защитить марлевой повязкой или респиратором. Помещение, где проводятся работы, необходимо изолировать от смежных помещений – уборка пыли впоследствии доставит серьезные трудности.

При резке чаши ванну надо фиксировать, чтобы не зажимало диск болгарки. Осколки диска, лопнувшего при работе, могут нанести травмы. Распил ванной занимает, в среднем, около 45 – 60 минут (без учета перерывов). Скорость работы всегда зависит от уровня владения инструментом.

Нужно учитывать структуру чугуна – он имеет низкую ударную прочность. Поэтому наносить сильные удары, сильно нагружать механическими усилиями ванну нельзя.

1. Для начала уложил ванну на землю вверх дном для удобства выполнения дальнейших операций;

2. Строго посередине провёл маркером ровную линию, намечая место разреза;

3. Далее строго по нанесённой разметке аккуратно произвёл с помощью болгарки разрез эмалированного слоя, глубина которого, как правило, составляет от 1,5 до 2,5 мм. Если же вы сразу начнёте пилить сам чугун, то на покрывающей его эмали образуются сколы;

4. Теперь перешёл к распилу самой купели и делал это не торопясь, регулярно предоставляя инструменту отдых. Поверьте, цена спешки здесь может оказаться очень высокой, сэкономленные 20-30 минут не заменят вам спаленную болгарку.

Этап №2: монтажные работы

Закладка фундамента

Выше я уже упоминал о том, что чугунная купель очень-очень тяжёлая, так вот сооружаемая конструкция будет ещё тяжелее. Следовательно, без надёжного основания у неё будут постоянно происходить усадочные процессы, которые приведут к деформации корпуса, что абсолютно неприемлемо. Поэтому сборку я начал с заливки надёжного фундамента:

1. Вырыл своими руками с помощью лопаты котлован площадью, немного превосходящей будущую печь, и глубиной 300 мм;

2. Затем засыпал дно десятисантиметровым слоем песка, перемешанного со щебнем;
3. По периметру выставил опалубку из досок;
4. Внутри установил арматуру;
5. Замешал бетонный раствор из гравия, песка и цемента в пропорциях 5:3:1;

6. Заполнил получившейся смесью подготовленное углубление.

По-хорошему фундамент залить стоит ещё задолго даже до демонтажа старой ванны, так как ему потребуется время на схватывание. Но у меня этот момент вышел непродуманным, и поэтому в моей деятельности, направленной на изготовление печи, произошёл перерыв.

Сборка печи

По мере твердения фундамента я перешёл к сборке двух половинок ванны в нечто более практичное и функциональное:

1. Вырезал из подготовленного металла лист, который сможет полностью перекрыть собой пол купели;

2. Проделал ближе к задней стенке будущей конструкции отверстие и приварил к нему полуметровый кусок заготовленной трубы;
3. Одну из половинок резервуара установил на фундамент;

4. Затем нанёс на её края жаростойкий герметик, используя монтажный пистолет, и сверху расположил собранный лист с частью вмонтированного дымохода;

5. Далее взялся за проделывание отверстия под дымоход во второй половинке чугунной ёмкости. Здесь работа выдалась более тяжёлой, чем аналогичные манипуляции со стальным полотном, поэтому опишу их более подробно:

• Нанёс разметку в соответствие с сечением дымоходной трубы вокруг слива. Конечно же, её нужно отмечать в первую очередь там, где будет проходить дымоход, просто я изначально для большего удобства подстраивал все элементы конструкции так, чтобы эти точки совпали;
• Просверлил по намеченному контуру множество отверстий;
• Аккуратно, снова-таки, не спеша дорезал оставшиеся перемычки болгаркой;
• Края получившегося проёма тщательно обработал напильником, доведя до нужного состояния;

6. Нанёс герметик по периметру листа, закрывающего уже установленную часть печи, и, надев на трубу вторую половину ванны, закрыл ею конструкцию;
7. Верх дымохода нарастил до метровой высоты;
8. Выступающие по периметру бортики, включающие и стальную прослойку промежуточного листа, просверлил с помощью дрели сверлом, диаметр которого равен 10 мм;

9. В получившиеся отверстия продел соответствующие им болты, а сверху накрутил на них гайки с шайбами. Крепко затянул каждое соединение;

10. Для нижнего топочного отсека подобрал колосниковую решётку таким образом, чтобы она плотно стала между стенок, и до дна при этом оставалось ещё 150 мм. Если же у вас будут проблемы с объектом подходящего размера, то приварите по бокам металлические уголки;

В том состоянии, которое у печи имелось после окончания её сборки, она отдавала слишком много тепловой энергии окружающей среде, выглядела не эстетично и представляла собой несколько шаткую конструкцию. Поэтому я сделал следующее:

1. Замешал раствор из цемента и песка, используя соотношение один к трём. Использовал для этого дрель в тандеме со специальной насадкой в виде венчика;

2. Возвёл сзади и по бокам печи кирпичные стенки. Кирпич обладает низкой теплопроводностью, следовательно, теперь большее количество тепла будет идти вверх к готовящимся блюдам;

3. Для фасада же я выпилил болгаркой фигурные под контуры половинок купели металлические листы. Затем:

• В полотне, предназначенном для нижней топочной части вырезал небольшое отверстие, как раз такое, чтобы в него свободно проходили заготовленные дрова, и установил дверку;
• В полотне, предназначенном для верхней варочной части вырезал своеобразный полумесяц, который закрыл лишь края камеры, а из остальной части сделал две открывающиеся в разные стороны створки;
• Монтаж обоих изделий произвёл с помощью уголков, дрели и болтов.

В качестве альтернативы можно и фасадную сторону до уровня варочной камеры обложить кирпичом. Только при этом тогда необходимо вмонтировать в кладку дверки для поддувала и топки. Верхний же отсек тогда закрывается просто большой стальной заслонкой с ручкой.

Список необходимых материалов

Несколько предметов из чугуна (если нет, то подойдет и сталь нержавейка):

• чугунная ванна «старой закалки»;
• колосниковая решетка;
• плита с конфорками или металлический лист (5 мм и толще);
• дверца (красивая кованая или просто типовая).

Еще из металлических элементов необходимы уголки для фиксации колосника, крепежные болты с гайками, сетка-рабица для усиления глиняного слоя, труба для изготовления дымохода (диаметр от 100 мм до 120 мм).

Кладку выполняют из огнеупорного кирпича, скрепляя ряды глиняно-песчаным раствором. Количество кирпича зависит от размеров сооружения. Если запланирована внешняя отделка устройства керамикой, то следует закупить плитку и термоустойчивый клей, а также жаростойкий герметик. Не забудьте про средства защиты – плотную одежду, очки или маску, рабочие рукавицы.

Этап №4: отделка

Здесь передо мной стояло две задачи:

• Ещё больше утеплить печную конструкцию;
• Украсить сооружение, сделав его превосходным дополнением для дачного интерьера.

И я приступил:

1. Замешал раствор из глины и песка в соотношении один к двум;

2. Обтянул варочный отсек стальной сеткой, размер ячеек которой составляет 20 мм, и зафиксировал её края на кирпичной кладке с помощью саморезов и пластиковых дюбелей. Теперь наносимая сверху глиняная штукатурка не сползёт по гладкой чугунной поверхности, а засохнув, будет обладать достаточной крепостью;
3. К этому времени замешанная смесь достигла нужной консистенции, и я с помощью шпателя нанёс первый отделочный слой, который не стал выглаживать;

4. После того как глина схватилась, выполнил уже чистовую отделку, затем смочил шпатель и аккуратно выровнял созданное покрытие. Всего облицовка у меня вышла толщиной примерно 70 мм;
5. После застывания побелил шубу, дополнив схожесть внешнего вида конструкции со старинными печами.

Также в дальнейшем я ещё хочу кирпичную кладку закрыть керамической плиткой, но в целях экономии не хочу специально закупать для этого недешёвые материалы. Поэтому жду, когда подойдёт черёд ремонта в ванной на даче, чтобы использовать снятую с его стен керамику.

Как правильно распилить чугунную ванну

Сразу предупреждаем, что процесс распила – занятие трудоемкое, требующее усилий, выдержки и определенных знаний. Всем, кто ранее работал с болгаркой, известна технология распила толстых металлических полотен, однако здесь особый случай: основной материал покрыт толстым (около 2 мм) слоем эмали. Следовательно, пилить нужно аккуратно, не спеша, участками по 5-10 см, делая паузы для остывания диска.

Идеальное место для распила – улица. Если процедура происходит в помещении, необходимо защитить окружающие предметы, так как чугунная пыль способна испортить хорошие вещи. Лучше, если емкость будет лежать в перевернутом положении – так проще проводить прямой рез.

Для чего нужен фундамент

Распилив на два одинаковых фрагмента основную часть будущей печки, можно приступать к сооружению фундамента. Он является главным стабилизирующим элементом конструкции. Без прочного цементного фундамента будут происходить регулярные усадки (не стоит забывать о весе металла) в почву, способные привести в негодность кирпичную кладку.

Технология устройства бетонного основания может быть разной. Маленькую подставку можно соорудить без дополнительных подпорок, для возведения высокой придется сколотить отмостку. Главная цель отмостки – придать бетонному основанию ровную форму.

Альтернативные модификации

На самом деле это даже скорее не модификации, а, наоборот, несколько урезанные варианты, которые теме не менее могут также очень пригодиться в хозяйстве. Даже более того, их оба можно реализовать из одной посудины:

1. Вот, например, как сделать с чугунной печь-гриль ванны? Ведь жареное мясо, приготовленное на открытом огне – это просто потрясающе. Для этого достаточно будет:

• Взять ту половину ванны, которая без сливного отверстия, и приделать к обрезанному краю ещё одну пару ножек для стабильности конструкции;
• Сверху положить подходящую по размерам решётку. Её совсем необязательно фиксировать «намертво», наоборот, съёмный вариант более удобен в эксплуатации и уходе;
• Всё, через открытый фасад добавляете дрова или убираете угли, сверху накладываете свинину, баранину или курятину, а теплоёмкий чугун помогает создать нужную для жарки температуру;

2. Для бани из чугунной ёмкости также можно сделать эффективную печку:

• Укладываете ванну вверх дном так, чтобы основная её часть оказалась в парной на заранее подготовленном бетонном основании, а разрез вышел в соседнее помещение;
• Внутри устанавливаете с помощью уголков колосниковую решётку, а фасад закрываете металлическим листом, оборудованным дверками для топки и поддувала;
• Монтируете дымоходную трубу с выходом за территорию бани. Можно сначала вварить небольшой горизонтальный патрубок в фасадную часть, а затем с помощью колена вертикально вывести дымоход на крышу;
• В парильне же возводите кирпичную стену вокруг ёмкости из чугуна на расстоянии 10 см и высотой с сам резервуар;

• Промежуток между кирпичами и ванной заполняете камнями, которые при нагреве будут давать необходимое тепло.

Строительство печь из ванны: особенности конструкции, важные момент постройки и советы мастеров

Как известно, нет такой вещи, которой наш человек не смог бы дать второе дыхание. Закалённый суровыми советскими буднями, он не привык выбрасывать вещь на помойку лишь по той причине, что она уже полностью исчерпала свой рабочий ресурс.

Ведь достаточно лишь проявить немного смекалки и приложить чуть-чуть усилий для того, чтобы из совершенно бесполезных, на первый взгляд, предметов сделать своими руками нечто ценное и необходимое.

И это применимо практически к чему угодно, пускай это будет даже старая ненужная ванна.

Печка из ванной — могла ли кому прийти в голову такая мысль? Как оказалось, могла. И даже непросто пришла, а ещё и была благополучно реализована, свидетельством чему являются многочисленные фото и видео-шпаргалки в интернете.

Сложить печь из ванны своими руками, на самом деле, гораздо рациональнее, чем избавиться от этой вещи, к примеру, отдав её на металлолом.

Ведь усилий придётся приложить совсем немного, зато замечательная дворовая печка, отлично украсит приусадебный участок и всегда может быть использована для приготовления вкусных и оригинальных блюд.

Сперва следует подготовить весь необходимый инструмент. Всего, для того чтобы сделать печь своими руками из ванны,понадобится следующее:

• ванна (стальная или чугунная);
• болгарка;
• дрель;
• крепёжные болты;
• рулетка;
• карандаш;
• специальная клеящая смесь (холодная сварка);
• лист железа (по ширине ванны, не менее 4мм толщиной);
• металлическая или асбестовая труба (130-150мм в диаметре);
• кирпичи или каменный бут;

Если всё необходимое есть в наличии, можно приступать непосредственно к самому процессу.

Для того чтобы смастерить хорошую печь своими руками,очень важно сделать точные заготовки. Для этого ванна должна быть разрезана болгаркой ровно пополам. Далее, по размерам полученных половинок нужно обрезать металлический лист. В дальнейшем он станет разделителем между топкой и отсеком для приготовления пищи.

Чтобы печка получилась красивой и функциональной, на данном этапе очень важно выполнить всё как можно точнее. На будущей верхней половинке печи нужно разметить отверстие для выхода трубы. Таким же образом нужно разметить и лист железа. Также на обеих половинках ванны и на железном листе следует отметить места, где будут сделаны отверстия для креплений.

Размеченные заготовки теперь нужно тщательно обработать. С помощью болгарки на верхней половинке ванной и железном листе делаются аккуратные отверстия нужного диаметра (для дымохода). Также нужно просверлить и отверстия для болтов.

Впрочем, данное мероприятие можно сделать и заранее. С помощью составленных ранее замеров из кирпичей или любого другого доступного материала возводится платформа со своеобразной нишей.

Расчёт делается таким образом, чтобы нижняя половинка ванной легла аккуратно в выемку, а её края легли точно на края платформы. Точность в этом деле также превыше всего.

Если подхалтурить, то конструкция печи не получится монолитной, а это крайне негативно скажется на её прочности и сроке эксплуатации.

Этап пятый — сборка

Начиная с этого момента всё уже достаточно просто.

Для того чтобы изготовить печь своими руками из полученных заготовок, первым делом нужно установить и зафиксировать нижнюю половинку на платформе, смазать холодной сваркой, после чего водрузить сверху лист железа и таким же образом накрыть его второй половинкой (также не забыв смазать края). На данном этапе конструкция уже действительно начинает напоминать настоящую печь.

Впрочем, нужно довести работу до конца. Поэтому скрепляем половинки ванной болтами, фиксируем наш импровизированный дымоход, чтобы край трубы на 1-2 см погружался в топочный отсек, и крепим его к листу железа и другой половинке ванной холодной сваркой.

По сути, основное уже готово. Печь уже практически работоспособна, дело остаётся только за функциональными усовершенствованиями.

Это позволит пользоваться печью для приготовления еды, не боясь, что туда попадут пепел и другие посторонние частицы из топки.

Энтузиасты, уже опробовавшие данную методику и сумевшие смастерить рабочую печь из ванной, просят также обратить внимание на некоторые нюансы, которые были отмечены ими во время возведения и проверки работы печи.

К примеру, для того, чтобы печка равномернее распределяла жар от огня и дольше сохраняла тепло, верхнюю камеру также можно обложить теплоёмким материалом. Это может быть:

• кирпич;
• лампач;
• глиноблок;
• либо что-нибудь иное, завалявшееся в закромах.

Также отдельный совет есть и по сборке печи. Бывалые мастера советуют перед сборкой хорошенько нагреть половинки ванной на огне. Таким образом, жидкая сварка намного плотнее склеит половинки, и они не будут «играть» и пропускать дым.

Можно сказать, что все подготовительные работы закончены и можно приступать к сборке печки из распиленной пополам ванны. На этом этапе следует определиться с видом фасада. Существует два популярных решения: полностью металлическая лицевая поверхность или частично выполненная из кирпича. Дверки в любом случае изготовлены из металла.

Когда бетон фундамента схватится, на него устанавливают одну половину изделия, дном вниз, разрезом в сторону будущего фасада. Это топочная камера, на которой заранее можно закрепить уголки для поддержки колосника. Необходимо не менее 4 штук, чтобы закрепить решетку со всех углов. Расстояние от дна до уголков – 15-20 см.

Чтобы отделить нижнюю половину (топочную камеру) от верхней (варочно-духовой), необходимо накрыть уже установленную часть ванны толстым чугунным листом. При отсутствии его можно заменить стальным аналогом. В листе-перекрытии следует вырезать отверстие для дымохода. В идеале диаметры отверстия и трубы должны совпадать.

Вставляем дымоход в отверстие, прочно фиксируя его. Если между элементами остался небольшой зазор, заливаем его огнестойким герметиком. Существует второй способ монтажа дымохода – с задней стороны. Если помните, именно в «тыловой» части находится небольшое отверстие для слива воды. В этом случае конфигурация сооружения немного изменится, так как труба будет выводиться по задней стенке.

Закрепив дымоход на листе, промазываем контур емкости жаростойким герметиком и соединяем эти два элемента. Нижняя камера – топка – готова.

Металлическая горизонтальная панель является основанием для второй половинки ванны, которую необходимо установить на готовую конструкцию, но в перевернутом виде. В этой половине необходимо также проделать отверстие для дымохода таким образом, чтобы после монтажа труба стояла строго вертикально. Скручиваем все три соединенных элемента по краям при помощи болтов (10 мм), с интервалом 15-20 см. «Сердце» печки готово – в нем будет происходить процесс горения дров и приготовления блюд.

Колосник разделяет две камеры топки: на верхней решетке происходит процесс сгорания поленьев, нижняя является поддувальной. Со временем в ней накапливается зола, поэтому лучше снабдить ее отдельной дверкой – для свободного доступа к отходам сгорания. Колосник закрепляем на прикрученных заранее уголках. Можно не использовать фиксирующие элементы, но тогда при укладке поленьев решетка будет двигаться и крениться в одну из сторон.

Кирпичи (полнотелые, керамические) выкладывают по периметру основания так, чтобы закрыть заднюю стенку и боковые стороны. Частично можно оформить и фасад, оставив место для дверок. Сначала выводим разметку первого ряда по схеме, затем возводим стенки. Верхняя граница кирпичной кладки должна находиться на уровне варочного отсека, а вся нижняя часть по размерам чуть превосходить верхнюю.

Формируя из кирпича переднюю стенку, не забываем про дверцы: поддувальную монтируем в самом низу, под колосниковой решеткой, а основную – чуть выше. Для закрывания верхней камеры изготавливаем металлическую заслонку с ручкой, защищенной от нагревания. Заслонка, напоминающая аналог русской печи, должна совпадать по форме с изгибом ванны, чтобы с боков не было зазора.

Чтобы предохранить духовую камеру от быстрого остывания, ее следует «укрыть» толстым слоем материала, который плохо проводит тепло. Для этих целей обычно применяют густой глиняно-песчаный раствор. Для предотвращения появления трещин в смесь добавляют немного извести.

Чтобы раствор хорошо держался на гладкой поверхности, ее предварительно обтягивают мелко ячеистой сеткой. Она предотвращает скольжение и армирует слой утеплителя. Глиняный раствор наносим послойно, разравнивая шпателем. В итоге его толщина должна составить около 6 см.

Построенная своими руками печка из старой ванны будет выглядеть намного интереснее и привлекательнее, если декорировать ее с наружной стороны. Для отделки можно использовать:

• керамическую плитку (целые элементы или осколки)
• искусственный или натуральный камень;
• самостоятельно изготовленные изразцы.

Верхнюю часть обычно покрывают побелкой или краской. Естественная кирпичная кладка также смотрится уместно, если на участке уже есть объекты из кирпича (дом, беседка).

Удобная для уличного использования печка-барбекю – не единственное изделие, которое можно соорудить из старого чугуна. Используя обогревательную функцию отдельных фрагментов, из них возводят камины или банные каменки. Применяя покраску и другие декоративные виды отделки, делают садовую мебель – диванчики и кресла.

Источник: rys-les.ru

Другие статьи по теме:

Чем облицевать печь в бане Русская печь размеры Установка печи в бане пошаговая инструкция Облицовочная плитка для печей Кирпич для обкладки печи в бане Какая печка лучше для бани