Бабка для забивания труб своими руками

При забивании столбов ограждения экономится время и расход материалов, кроме того, этот процесс требует меньше усилий, чем бетонирование.     Основным инструментом здесь является устройство для забивания столбов, которое позволяет заглубить несущие опоры не только быстро, но и максимально ровно. Такие устройства могут быть заводскими, автоматизированными, или самодельными, собрать которые под силу даже не слишком опытному мастеру.

Какие столбы можно забивать

Поскольку несущие столбы для ограждений имеют разный диаметр, высоту, и выполняются из разных материалов, нужно точно знать, какие из них можно забивать, а какие только вкапывают и бетонируют. Нельзя забивать столбы, если забор очень высокий и имеет большой вес. Даже глубокое вбивание опор не обеспечит максимальной надежности, и забор со временем поведет. Также нельзя забивать столбы из бетона и асбестоцементные трубы, так как эти материалы при ударах разрушаются. Дерево тоже не имеет необходимой прочности, поэтому вбивают деревянные столбики достаточно редко, и только в грунт средней плотности.

Идеальными для забивания считаются металлические столбы диаметром от 40до 150мм и толщиной стали от 3мм. Это могут быть как круглые, так и профильные трубы, но круглые забивать все-таки удобнее. Итак, если почва устойчивая и плотная, забор не превышает 2 метров в высоту, а обшивка легкая – столбы можно не вкапывать, а забивать. Также подходит такой способ заглубления, если ограждение временное.

Заводские устройства для забивания

Сейчас существует множество приспособлений для забивания столбов – от гидравлических молотов до габаритных автоматических коперов, устанавливающихся на тракторы. Как правило, громоздкую технику используют на предприятиях для установки промышленных ограждений; в частном строительстве более оправданно применение компактных гидравлических молотков. Большинство моделей позволяют быстро забить даже опоры большого диаметра, при этом расход масла будет достаточно экономным.

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Самодельные устройства

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется «бабой» или «бабкой». Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

• сварочный аппарат;
• кувалда;
• отрезок стальной трубы;
• обрезки металла;
• стальная пластина большой толщины;
• металлические прутья;
• тренога;
• крепкий трос и блок;
• лобзик по металлу.

Основным элементом такого устройства является отрезок трубы длиной 1 метр и диаметром немного больше диаметра опоры. Эта труба должна с легкостью надеваться на столб, иначе процесс забивания усложнится. С одной стороны трубу заваривают, используя круг, вырезанный из стальной пластины. Сверху наваривают обрезки металла для утяжеления устройства. Чтобы столбы забивать было удобно, вес конструкции должен превышать 10 килограммов.

Иногда этих материалов недостаточно, и конструкция получается очень легкой. В таких случаях круг из пластины приваривают не сверху трубы, а изнутри, немного отступив от края. Получившееся пространство заливают растопленным свинцом, который можно взять из пришедшего в негодность аккумулятора. Как правило, после этого устройство набирает нужный вес, и позволяет без больших усилий заглубить столбы.

Принцип работы «бабы»

Для поднятия и опускания конструкции нужны ручки – их делают из двух стальных прутов, согнутых на концах под прямым углом. Пруты приваривают вертикально по сторонам трубы так, чтобы они выступали за нижний край примерно на полметра. Согнутые части обматывают изолентой для большего комфорта. В отдельных случаях приваривают не две, а четыре ручки. Готовую конструкцию одевают на столб, за ручки приподнимают на полметра и с усилием опускают обратно.

Поскольку «баба» получается весьма тяжелой, необходимо закрепить ее на треноге, чтобы поднимать не вручную, а с помощью блока и троса. Тренога устанавливается над столбом, к ней крепится блок. Сверху на устройство приваривают прочный крючок из металлического прута, после чего продевают сквозь крючок и блок стальной трос. Трос также можно заменить металлической цепью или прочным канатом. С помощью этого приспособления поднимать «бабу» гораздо удобнее. При таком способе заглубления опора вбивается строго по вертикали и не требует подпорок.

rusograda.ru

Что понадобится для установки?

Комплект включает в себя иглу, трубы, насос и соединительные муфты. Игла представляет собой перфорированную трубу, на конце которой расположен наконечник (его присоединяют с помощью сварки или просто привинчивают). Он может по форме напоминать конус или пирамиду, но так или иначе его размеры должны немного превосходить трубу. Диаметр отверстий составляет 3-10 миллиметров, расположены они по отношению к друг другу в шахматном порядке на дистанции порядка 5 сантиметров. При этом перфорированная область иглы не должна находиться рядом с ее концами – рекомендуется соблюдать расстояние 15 и более сантиметров.

Также стоит отметить, что перфорированный участок иглы необходимо завернуть в фильтр для абиссинского колодца своими руками, представляющий собой мелкую сетку, выполненную из проволоки диаметром 0,25 миллиметров и нержавеющей стали высокого качества. Чем более качественная сталь будет использоваться, тем дольше прослужит игла. Фильтр припаивается к поверхности иглы.

Также для абиссинского колодца понадобятся газовые трубы с толстыми стенками, диаметр которых равен обычно 0,75-1,5 дюймов. Соединение данных труб, длина которых составляет 2, 1,5 или 1 метр, выполняется посредством резьбы, размещенной снаружи, и соединительных муфт. Комплект может состоять из различных по длине труб: сперва выполняют забивание более длинных, а затем задействуются короткие.

Инструменты для забивки иглы

Абиссинский колодец своими руками может делаться посредством забивания иглы или бурения. В данной статье будет описан первый метод как самый простой и экономный, ведь бурение абиссинского колодца требует специального оборудования и бригады мастеров, что выльется в дополнительные финансовые вложения.

Забиваться колодец может двумя способами:

• бабой;
• ударной штангой.

Баба представляет собой тяжеловесный цилиндр со сквозной полостью, обладающей диаметром немного превышающим внешний диаметр труб, таким образом, чтобы баба надевалась на колонну труб. Выполняется накручивание соединительной муфты на верхний конец иглы и присоединение первой трубы. После этого на соединительной муфте располагают подбабок (крупная шайба большой толщины) и бьют бабой. Баба движется вверх и вниз по трубе, выполняющей роль направляющей.

Данный способ предельно прост, но он имеет недостаток – вследствие того, что удары бабой создают механическое давление на трубные соединения, они могут не выдержать нагрузок и сломаться. Этого нельзя допускать — соединения должны быть полностью герметичны, поскольку для подачи воды конструкция оснащается поверхностным насосом, функция которого состоит в том, чтобы высасывать воду из колодца, и если в каком-то месте в скважину будет проникать воздух, то ничего не выйдет. Насос будет бессилен.

Существует и другая технология изготовления колодца своими руками – забивание штангой. Штангой в данном случае называют пруток, перемещающийся с помощью троса внутри колонны труб и наносящий удары непосредственно по наконечнику иглы, а не по верхушке всей колонны, как это делается, если используют бабу. Что касается герметичности, то забивание штангой более приемлемо – оно значительно слабее воздействует на трубы, поэтому можно практически не беспокоиться о том, что герметичность будет нарушена.

Забивание рекомендуется начинать с длинных труб – во-первых, так будет быстрее и легче, и во-вторых, после того, как будут пройдены первые 3-5 метров, надо проверить есть ли вода в колодце.

Делается это или за счет опускания вниз колонны труб троса (подойдет также веревка, маленькая трубка), или заливанием вовнутрь воды (по тому, уходит она или нет, можно судить о наличии воды).

Сделать абиссинский колодец самостоятельно несложно, его конструкция очень проста, да и большого количества специальных приспособлений для этого не нужно. Однако нужно будет выделить время на выполнение работ, проявить аккуратность и внимательность, чтобы сделать все мероприятия в соответствии с технологией и в итоге получить правильно работающий колодец.

energomir.biz

Совет 1: Как забить трубу в землю

Оцените свойства грунта в том месте, где предполагается установить водонапорную колонку. Внедрить трубу в землю при помощи простых средств получится только в том случае, если грунт на участке достаточно мягкий и податливый. Твердая и каменистая почва может потребовать использования профессионального оборудования для бурения скважин.

Подберите подходящую трубу. Ее диаметр должен составлять примерно 50-75 мм. Длина забиваемой трубы может доходить до полутора-двух метров. Если водоносный слой расположен достаточно глубоко. вам может понадобиться несколько отрезков трубы с приведенными выше параметрами. На концах труб нарежьте резьбу для соединительных втулок, при помощи которых конструкцию можно будет объединить в одно целое. Понадобится также несколько стальных прутков диаметром около 30 мм и длиной до двух с половиной метров. При необходимости прутки наращивают, соединяя сваркой.

Подберите также стальной конус, диаметр которого соответствует размеру трубы. Приварите конус к нижней части трубы, в которой заранее необходимо проделать продольные щели. Указанные прорези оберните мелкой металлической сеткой, которая станет выполнять функцию фильтра.

Оборудованную конусом трубу начните вбивать в землю в выбранном месте, используя стальной прут. Прут опускают внутрь полой трубы до упора, а затем резко поднимают и опускают. Удары прута передаются на конус, который постепенно углубляется в грунт, увлекая за собой всю трубу.

Если движение трубы в грунте становится затрудненным, нанесите по ее верхнему срезу несколько ударов тяжелым молотком или кувалдой. Это поможет преодолеть сопротивление, которое чаще всего связано с попаданием под конус твердых частиц грунта или мелких камней.

Когда вы забьете трубу на нужную глубину, убедитесь, что достигнут водоносный слой. Для этого нужно просто залить в трубу ведро воды. Если водоносный слой достигнут, вода уйдет вглубь. Если же она держится в трубе, необходимо продолжить забивание трубы, доведя ее до нужной глубины.

Совет 2: Как забить скважину на воду

На мягких грунтах загородного участка можно самостоятельно пробурить водяную скважину . Для этого понадобиться небольшая подготовка и электричество. Так как это будут поверхностные воды, то для питья их лучше не употреблять, а использовать для технических нужд.

Выкопайте яму 1х1х0,6 м. Возьмите первую трубу и болгаркой сделайте на ней зубцы. У труб нарежьте с каждой стороны резьбу. Их длина должна быть от двух метров. Сделайте из бруса треногу и поставьте ее выкопанной ямой. Прикрепите сверху к ней ролик, пропустив через него веревку. Треногу для устойчивости соедините снизу и в середине брусом. Отступите метр от нее и в землю установите металлический или деревянный штырь. Лучше всего сделать барабан, подобно колодезному. Прикрепите к нему один конец веревки, а второй привяжите к трубе.

Прикручивайте к трубе по мере вхождения ее в землю с помощью муфты следующую трубу. Делайте так до тех пор, пока не углубитесь на требуемую глубину. Установите трубу в яму и прикрутите на ее верхний торец переходник со сгоном под шланг. Затем возле ямы поставьте одну бочку на грунт, вторую на площадку, уровень которой должен равняться высоте верхнего уровня первой. Сделайте внизу кран.

Уложите плотно в верхнюю бочку сухую траву, которая будет служить своеобразным фильтром, сверху положите наклонно сетку. Она будет очищать грунт от крупных фракции, который будет попадать с водой, затем он будет просто ссыпаться вниз. Сухая трава отфильтрует мелкие части и вода будет стекать в нижнюю бочку из верхней. Также в нижнюю бочку установите насос, который забирая воду. под давлением будет подавать ее в трубу. Вода, выходя из трубы, будет вымывать грунт. Данная мутная взвесь будет попадать в яму.

Установите второй грунтовой насос, который будет откачивать мутную воду в верхнюю бочку. Также с ней будет попадать и некоторый грунт. Основную его часть, по мере его прибавления, убирайте лопатой. Тем самым труба под свои весом начинает сама заглубляется, а грунт выбрасывается наверх. Нужно следить за уровнем вымываемого грунта и отбрасывать его.

Забивная скважина или абиссинский колодец

Данный вид колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях. По-другому забивная скважина называется «абиссинский колодец». Получила она распространение в основном из-за желания каждой семьи иметь собственный источник питьевой воды, тогда как ранее все довольствовались общим.

На фото – абиссинский колодец с насосной станцией

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:

• заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
• конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.

1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины. чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба .

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин. которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

More from my site

• Что такое абиссинская скважина и как она выполняется
• Зачем на участке нужна дренажная скважина
• Артезианская скважина — что это такое и нужна ли она?
• Скважина-игла: простейшая конструкция
• Водяная скважина: как ее обустроить на собственном участке
• Колодец-скважина, особенности данного типа источников

Как забить трубу под воду

В процессе сверления скважины существует масса проблем, и одна из них это – как забить трубу под воду.

Сначала нужно взять трубы диаметром приблизительно 5-7 сантиметров и длиной 1-2 метра. потом надо начать вбивание трубы – вбивать трубы нужно при помощи двух одинаковых прутов из стали, которые должны обязательно быть соединенные между собой .

Потом их нужно будет опускать внутрь и опускать нужно будет до того времени, пока они не начнут впираться в конус. После этих ударов конус начнет углубляться в землю.

После этого нужно будет проверить то достигнут ли сам водоносный слой – для этого нужно будет в трубу вылить несколько литров воды и если она не будет дальше углубляться то нужно будет продолжать забивание опять .

Воду нужно будет наливать до того времени пока труба не начнет быстро углубляться.

Если же она все таки углубляется значит вы на правильном пути.

После этого нужно будет вынуть стальной прут

Если же прут заклинило, то нужно будет взять молоток и бить по нему сверху.

После нескольких хороших ударов прут все же можно будет достать и таким образом труба под воду будет полностью забита .
Для проверки нужно будет повернуть штуцер и набрать несколько ведер воды. Затем их вылить – после 3 – 4 ведер грязной воды должна пойти чистая вода .

А так же вы можете посмотреть видео КУВАЛДА НЕ НУЖНА (ПОМОЖЕМ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТ)(АБИСИНСКАЯ СКВАЖИНА ЗА 20 МИНУТ.)

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-803129-kak-zabit-trubu-v-zemlyu, http://kolodec.guru/scvazhiny/vidu/211-zabivnaya-skvazhina, http://dachnoe-delo.ru/kak-zabit-trubu-pod-vodu/

rusbyr.ru

Как забить трубу?

Трубы в землю забиваются разными способами, и самый простой, но достаточно сложный – при помощи кувалды. Чтобы это сделать, следует воткнуть в землю трубу и бить по ней кувалдой, загоняя на нужную глубину. Разумеется, чем глубже будет входить труба, тем сложнее это будет делать. Данным методом можно забивать трубы на глубину не более 3-4 метров.

Для забивания трубы можно использовать штангу  виде металлического прута диаметром 16-22 мм. Этот прут можно наращивать по мере заглубления, поэтому использовать его можно для больших глубин. Этим прутом наносят удары по концу трубы, а на всю поверхность оказывается растягивающая нагрузка, упрощающая процесс.

Третий способ заключен в использовании специальной бабки. Бабка для забивания труб представляет собой особое приспособление, которое оказывает ударную нагрузку на ствол трубы. Бабки бывают с проставкой и отверстием. Для работы нужно использовать подбабок – цанговое соединение, устанавливаемое в любой части трубы, которую требуется загнать в землю

Как загнать в землю столб?

Для установки ограждения или забора сперва следует вбить в землю столбы. Применять особый земляной бур для создания скважин и последующей заливки бетонной смесью не всегда возможно, и не всегда оправдано, поэтому при невысоких требованиях к надежности можно попробовать вбить столбы своими руками.

Для вбивания небольшого столба малого диаметра на глубину до полутора метров вам, так же, как в случае с трубой, понадобится простая кувалда. Столб нужно зафиксировать, воткнув слегка в землю, и начать забивать сперва слабыми ударами, а затем бить изо всех сил, когда столб ровно войдет в грунт.

Использование бабки

Для вбивания широкого и высокого столба необходимо сделать специальный инструмент, называемый бабкой. Нужно взять метровый кусок трубы, внутренний диаметр которой превысит диаметр столба, то есть, чтобы она легко на него наделась.

Из толстого металлического листа следует вырезать круг по диаметру трубы и один конец заварить. К концу следует приварить что-то тяжелое, к примеру, металлические обрезки. Бабка должна достигать по массе 10-30 кг, и чем она тяжелее, тем проще забивать столбы.

Утяжеляем бабку

Бабка может быть утяжелена таким образом: из металлического листа нужно вырезать круг диаметром, соответствующим диаметру трубы, и приварить не к концу, а в паре сантиметров от края с внутренней стороны. Получившуюся чашу необходимо залить расплавленным свинцом из старых аккумуляторов.

Делаем ручки

Из прочного металлического прута надо сделать две ручки метровой длины. Конец прутков загните под прямым углом – это и будут рукоятки. Ручки с обеих сторон приварите к трубе – с противоположной стороны от утяжеления. Ручки нужно делать длинными, чтобы они выступали хотя бы на полметра вниз трубы.

По возможности нужно изготовить ручки переменной длины, чтобы изменять ее при забивании столба. Рукоятки для удобства можно обмотать изолентой.

Забиваем столб бабкой

Установив столб в определенном месте, нужно сверху надеть бабку. Поднимайте конструкцию за рукоятки примерно на полметра, а потом с усилием опускайте вниз. Тяжесть инструмента позволит вгонять столб строго вертикально. Труба будет скользить по столбу, а удар направлен строго по оси.

Для облегчения подъема бабки можно поставить треногу, которая возвысится над верхней точкой столба. На верхушке надо подвесить блок, а к бабке приварить прочный крюк. Взяв прочную цепь или канат, привяжите его к крюку, а затем пропустите через блок. За обратный конец тяните, поднимая бабку, а потом отпускайте. Забивать столбы таким приспособлением очень легко, и процесс не занимает много времени.

stoprsp.ru

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

• при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
• при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
• при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

• деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
• металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
• бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
• пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
• кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.
Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

1. при помощи кувалды;
2. с использованием «бабки»;
3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.
Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.
Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

• ударное погружение;
• вибропогружение;
• виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

• нет необходимости бурить яму под опору;
• стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
• ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

• нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
• монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
• забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
• перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

• на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
• в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.
Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

idachi.ru

Другие статьи по теме:

Ремонтные кольца для колодца Колодец на даче Камни для колодца Колодец из бруса Устройство колодца на даче Дизайн колодца на даче