Как провести в дом воду из колодца

Необходимое оборудование

Опишем кратко подобную схему водоснабжения и принцип ее работы:

• кессон: большая емкость, заглубляемая в землю, в которой размещается оборудование (насос, автоматика, расширительный бак и пр.); его устанавливают на достаточной глубине, где земля не промерзает, и тщательно утепляют; кабель и водопроводные трубы также должны быть надежно защищены от холода, поэтому глубина их залегания должна быть достаточной;

Устройство кессона

• скважинный нанос для закачки воды; его опускают в отверстие по трубе на стальном страховочном тросе; подведение электричества производится с помощью водостойкого кабеля;

• блок автоматики для защиты от перепадов напряжения и перегрева двигателя; так как скважинный насос стоит немало, стоит подстраховаться и установить на него этот вид оборудования; простейшим прибором является контроллер (реле) давления; для разветвленной системы водоснабжения потребуется более сложная система защиты;

• фильтры для очистки воды;

• обратный клапан: отвечает за стабильное поддержание уровня жидкости, чтобы при отключении вода самотеком не слилась обратно в скважину; без него при каждом повороте крана пришлось бы ждать, когда вода вновь наполнит трубопровод;

Подключение обратного клапана

• при наличии в доме бойлера (водонагревателя) тройник с отводом для горячего водоснабжения;

• гидроаккумулятор (расширительный бак): предназначен для обеспечения бесперебойного давления в системе и предохранения от гидроударов при включении; внешне выглядит как емкость с поплавковой системой, отключающей насос при наполнении бака; лучше располагать его в кессоне, но иногда его выносят и в помещение; при отсутствии в доме канализации достаточно бака 50 л; при наличии ванной или душа, стиральной и посудомоечной машины необходима установка емкости объемом не менее 150 л.

Схема подключения гидроаккумулятора

Выбор скважинного насоса

Мощность этого агрегата напрямую зависит от:
• объема потребления воды;

• расстояния до здания;

• длины горизонтальных участков водопровода;

• уклона труб – если он недостаточен, насос должен будет толкать «воду»;

• этажности здания.

По способу забора воды скважинные насосы подразделяют на:

• центробежные: идеально подходят для использования в быту; рабочее колесо имеет вид лопастей, создающих турбулентный поток, поднимающий давление, благодаря которому вода поднимается вверх; имеют достаточное КПД и небольшую стоимость обслуживания и ремонта;

Принцип действия центробежного насоса

• вихревые: перекачка осуществляется за счет колес с радиальными трапециевидными лопатками, способны создать мощный напор воды, однако цена таких приборов выше;

Устройство вихревого насоса

• вибрационные: простые в эксплуатации, надежные агрегаты, однако они имеют небольшую производительность; работа обеспечивается с помощью движения поршня.

Для бесперебойной подачи воды в дом можно приобрести готовую насосную станцию, которая уже оснащена гидроаккумулятором, приборами контроля и управления.

Установка кессона

1. Классический кессон имеет вид цилиндра высотой 2 м и диаметром около 1 м. Таких габаритов будет вполне достаточно для размещения оборудования и комфортного проведения его обслуживания и ремонтных работ.

2. При рытье котлована одновременно прокладывается траншея под водопроводные трубы.

Траншея под водопровод готовиться одновременно с котлованом под кессон

3. Глубина ямы для кессона рассчитывается таким образом, чтобы оголовок скважины и участок врезки труб обязательно размещался ниже уровня промерзания.

4. Кессонная емкость может изготавливаться из металла, бетона и кирпича. Последние годы стали также использоваться конструкции, выполненные из толстостенного прочного пластика или полимерпеска.

5. Кессон должен размещаться на прочном бетонном армированном основании достаточной толщины (от 30 см). Перед заливкой на дне котлована обустраивается дренирующий слой из песка и щебня.

Монтаж кессона

6. При заливке стенок котлована, чтобы жидкость из бетона не уходила в землю, борта ямы закрываются полиэтиленом.

7. Стенки котлована, так же, как и бетонное основание, обязательно армируются.

Гидроизоляция опалубки

8. Такая емкость должна быть надежно защищена от проникновения грунтовых вод.

9. Для гидроизоляции бетона используется обмазочная битумная мастика или рулонные материалы типа рубероида. При близком расположении грунтовых вод применяют специальную асфальтовую изоляцию, которой обрабатывают наружные стенки кессона.

10. Утепление стенок и крышки кессона производится с помощью пенопласта или другого вспененного полимера – материалов, не поддающихся гниению.

11. Верхнее перекрытие может быть выполнено в виде бетонной плиты с отверстием для крышки кессона или горизонтальной бетонной опалубки.

Обустройство крышки кессона

12. Для поддержания в системе плюсовой температуры районах с суровым климатом в такую емкость дополнительно устанавливают подогрев с автоматической терморегуляцией.

Прокладка водопровода

1. Для прокладки водопровода в частном доме используют полиэтиленовые трубы низкого давления 25-32 мм. Их диаметр подбирается в соответствии с размером штуцера насоса. Использование труб неподходящего размера нежелательно. По чересчур узким трубам вода при прохождении будет издавать шум. При большем диаметре неизбежна будет потеря давления, а значит, и излишний расход электроэнергии. При длине водопровода до 30 м достаточно выбрать трубы 25 мм.

2. Водопроводную систему необходимо полностью обезопасить от замораживания в зимний период, поэтому она должна располагаться ниже глубины промерзания грунта. В среднем она составляет для средней полосы России 1,5-1,8 м.

3. В местах подъема труб они тщательно утепляются. Можно также дополнительно проложить по всей длине греющий кабель с саморегуляцией температуры.

4. Если при прокладке труб требуется изменение их направления (хотя это весьма нежелательно), дополнительно обустраивается смотровой колодец. В этом случае при засорах в местах изгиба их можно будет легко устранить.

5. Для снабжения большого дома последовательного подключения труб будет недостаточно, иначе при одновременном заборе воды в нескольких источниках давление в них будет падать. Бесперебойное обеспечение можно обеспечить лишь при использовании схемы параллельного подключения с использованием коллекторов-распределителей.

Коллекторная система подключения

Схема подвода воды из скважины

svoimi-rukamy.net

В предыдущей публикации подробно рассматривался процесс выкапывания колодца на загородном участке и первичной подготовки к эксплуатации. Однако, считать его готовым источником питьевой воды еще очень рано, предстоит немало технологических операций, прежде, чем колодец действительно начнет оправдывать в полной мере свое предназначение. Понятно, что в современных условиях найдется мало охотников таскать воду для бытовых или хозяйственных нужд ведрами – это уже полный пережиток далекого прошлого. Но еще до того как провести воду из колодца в дом, необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение чистоты водозабора.

Сказанное в полной мере относится и загородным участкам, которые были приобретены уже с готовым колодцем. Чтобы он гарантированно стал действительно источником чистой воды, придётся провести его ревизию и выполнить, при необходимости, тот же комплекс операций по подготовке и организации бесперебойного качественного водоснабжения.

Итак, в качестве стартовых условий примем выкопанный колодец с устоявшимся достаточным дебетом, правильно уложенным донным фильтром. Чтобы вода из него поступала в дом бесперебойно, в любое время года, чистой, пригодной для питья, необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление колодца, провести систему труб, установить насосное оборудование и систему фильтрации и доочистки.

Гидроизоляция колодца

На первый взгляд это может показаться даже парадоксальным, однако колодец обязательно требует надежной гидроизоляции. Объясняется это несколькими причинами.

• Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных грунтовых вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца. В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики, в том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т.п. Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.

• Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется очень прочным, а между тем, он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.

Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.

• Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.
• Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев. Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения. Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.


• Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 – 4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими соями рубероида. Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.

Внешняя гидроизоляция подразумевает еще и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.

• Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый шнур «Гидроизол» или «Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах в несколько раз и надежно закроет все возможные полости на стыках.

Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой. Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.

Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера — MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.

• Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.

После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.

Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.

Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом, чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно гидроизолированным и изнутри.

Прокладка коммуникаций к колодцу

После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.

• Водопровод от колодца к дому следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации).  Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.

• Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п. Компрессионные фитинговые соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще никакого дополнительного оборудования.

• Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких работ по замене вышедшей из строя магистрали.

• Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра, либо полимерные гофротрубы, с утеплителем или без него.

• Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.
• «Слабым» местом могут быть участки подъема труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем подробно рассказано в специальной статье нашего портала.
• Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод. Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.

Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.

• На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.

Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.

Видео: простота соединения ПНД-труб копрессионными фитингами

Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ

• Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее утрамбовать.
• Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой.  Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.

• Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца.

• Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще и бетонную отмостку, которая окончательно завершит процесс гидроизоляции этого сооружения.

Организация системы подачи воды

Прежде всего, необходимо определиться, какой насос будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.

1. В случае, когда глубина водяного слоя не превышает 7 метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции. При ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр столба = 10 метров трубы.

• Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом, чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана, так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.

• Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных взвесей, чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
• В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32  и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
• Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.

• Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).

Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.

Видео: установка домашней насосной станции

2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается, как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.

• Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.
• Во-вторых, потребуется закрепление насоса на надежном металлическом тросе.

Однако, в целом преимуществ у подобной схемы немало:

• Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
• Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
• Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.

• Как правило, погружные насосы существенно дешевле стационарных насосных станций.

Насос опускают на тросе на требуемую глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.

Что монтируется в доме

Технология прокладки внутренних водопроводных коммуникаций в доме требует подробного рассмотрения в отдельных публикациях, поэтому здесь будут приведены лишь несколько рекомендаций.

Вода из любого вешнего источника в обязательном порядке должна подвергаться фильтрованию и соответствующей доочистке. Состав системы такой водоподготовки может существенно различаться в каждом конкретном случае – все зависит от результатов лабораторного анализа воды.

• Самая простая схема подачи воды потребителям в доме – установка накопительного бака в верхней точке системы, откуда вода поступает самотеком к точкам разбора.

Эта схема крайне несовершенная, может применяться, пожалуй, лишь в дачных домиках, куда владельцы приезжает время от времени на непродолжительный срок. В этом варианте необходимо следить за уровнем воды в накопительной емкости, а создаваемый напор не будет отличаться ровностью, что влечет проблемы, например, при попытке установки водоподогревателей или иной бытовой техники.

• Оптимальным видится решение этой проблемы установкой специального мембранного гидроаккумулятора (ресивера) определенной ёмкости (от 50 до 100 литров). Насос наполняет его до определенного давления внутри, после чего срабатывает барометрический датчик, отключающий электропитание. Таким образом, в домашней водопроводной системе всегда поддерживается ровный установленный напор воды. Как только давление в ресивере снижается до определенной отметки, автоматика включает насос, который пополняет водный запас.

Подобные ресиверы всегда входят в комплект домашних стационарных насосных станций, являясь частью их общей конструкции.

Для погружных насосов ресивер придется покупать и устанавливать самостоятельно, причем место его монтажа на входе в общую систему может быть выбрано произвольно – после системы фильтрации и до врезки в  распределительный водопроводный коллектор.

stroyday.ru

Выбор насоса для подачи воды

Для начала нужно определить тип насоса, с помощью которого вода будет подаваться в дом. Водоснабжение из колодца может быть организовано двумя видами насосов:

• с помощью поверхностного центробежного насоса, который способен поднять воду из глубины 8 м, в отдельных моделях (эжекторные станции) глубина всасывания увеличена до 45 м, но такие станции очень капризны в работе и стоят в разы дороже;
• с помощью погружного насоса, который устанавливается в колодце.

Какой тип насоса применять, зависит от уровня воды в колодце и сезонности его колебания. Если, по наблюдениям, в сухой период уровень воды в колодце падает ниже 8 м, то лучше сразу перестраховаться и установить глубинный насос, закрепив его в колодце на тросе. Насос должен устанавливаться выше дна колодца на 0,5 м. Производительность погружного насоса подбирается не только по водопотреблению, но и по дебиту колодца: производительность насоса должна быть меньше дебита колодца, но в любом случае насос должен обязательно оборудоваться датчиком сухого хода.

Прокладка трубопровода

От колодца копается траншея, дно которой должно находиться ниже глубины промерзания грунта. Если прокопать траншею такой глубины трудно, то трубопровод нужно будет утеплить или проложить вдоль него греющий кабель.

Отверстие, через которое заводится водопровод в колодец, после прокладки трубопровода нужно заделать цементно-песчаным раствором или монтажной пеной.

Особое внимание нужно уделить монтажу всасывающего трубопровода, если для подачи воды применяется поверхностный насос. Диаметр данного трубопровода всегда должен быть больше диаметра напорного, как правило, не меньше 32 мм. При прокладке всасывающего трубопровода в частный дом из колодца, ему нужно придать уклон не менее 0,01° в строну водозабора, чтобы избежать скопления воздуха и воздушных пробок. Не стоит сильно удлинять всасывающую линию, а в случае, когда высота всасывания близка к 8 м, длина не должна быть больше 3 м. Ошибки в монтаже всасывающей линии могут привести к тому, что ваш насос не сможет поднять воду или может выйти из строя вследствие кавитации.

На конце всасывающего трубопровода, что опускается в колодец, обязательно должен устанавливаться обратный клапан и сетчатый фильтр, до дна колодца труба не должна опускаться ниже 25–30 см, чтобы не всасывать в систему ил и песок.

Схема подачи воды с гидроаккумулятором

Самая распространенная схема подачи воды из колодца – это использование насосной станции автоматического водоснабжения. Данная станция состоит из центробежного насоса, гидроаккумулятора и реле давления, оснащенного манометром. Устанавливается насосная станция, как правило, в подвальном помещении дома, но если расстояние от колодца к дому превышает более 15 м, насосную станцию придется устанавливать возле колодца, в приямке, который можно смонтировать из кирпича или же увеличивать диаметр всасывающего трубопровода.

Приямок обязательно нужно утеплить и оборудовать вентиляцией.

Насосные станции, как правило, оснащены гидробаком емкостью не более 50 л, если по расчетам этого объема гидробаком будет не хватать, его можно заменить на более объемный.

Устанавливать гидроаккумулятор необязательно возле насосной станции, но его монтаж можно осуществить в доме, в техническом или подвальном помещении и сразу установить реле давления. Нужно позаботиться об установке перед насосом (на всасывающей линии) фильтра тонкой очистки для защиты крыльчатки насоса от песка.

Перед запуском насоса всасывающую линию нужно проверить на герметичность – она должна всегда быть заполнена водой.

Альтернативой гидроаккумулятору может быть схема с установкой электронного регулятора для насоса. Конструкция данного устройства включает в себя датчики расхода и давления, которые подключены к электронной схеме, манометром и обратным клапаном. Это устройство автоматически управляет насосом, включая его сразу при начале водопотребления, и выключает насос при окончании разбора воды. Также предохраняет насос от работы вхолостую или при недостаче во всасывающем трубопроводе. Это устройство имеет и ограничение, оно не устанавливается на насосы с производительностью больше 10 м³/час, максимально рабочее давление составляет 10 бар, также система должна быть абсолютно герметична, минимальное протекание воды будет постоянно включать насос. При использовании электронного регулятора отпадает необходимость в гидроаккумуляторе, если используется поверхностный насос, для погружного насоса нужен гидробак емкостью 20 л, еще один большой плюс этого устройства – это поддержка одинакового давления в системе, вне зависимости от водопотребления.

Электронный регулятор подключается непосредственно к напорному патрубку поверхностного насоса или же, в случае использования погружного насоса, врезается в напорный трубопровод перед гидробаком.

Качество воды в колодце

Учитывая то, что колодцы, как правило, посажены на водоносные горизонты, которые слабо защищены, вода в них может не соответствовать качеству, предъявляемому к питьевой воде. Для того чтобы можно было пить воду из колодца, нужно позаботиться о дополнительной очистке.

Тип очистки подбирать нужно после анализа воды, возможно, будет достаточно установить трехступенчатую очистку на основе угольных фильтров, которые устанавливаются под мойкой.

Видео

Посмотрите видео о прокладывании водопровода от колодца к дому:

Схемы

infoaqua.ru

Проведение воды в частный дом из колодца своими руками

Сначала необходимо к колодцу подключить насос, который будет заниматься перекачкой воды из этого колодца к трубам. Когда насос уже установлен, для монтажа водопровода следует приготовить:

1. Трубы. Они могут быть стальными, оцинкованными стальными, медными и металлопластиковыми. Все металлические трубы соединять между собой придётся при помощи сварки — это трудоёмко, затратно в финансовом плане, и делать это должен специалист. Существует несколько способов как соединить пвх трубы.
2. Утеплитель (изоляция). Данный материал необходим для того, чтобы зимой во время низкой температуры воздуха вода не перемерзла в трубах.
3. Провода нужны для подключения насоса к электросети.

Лучше отдать предпочтение металлопластиковым трубам, которые являются популярным современным материалом для монтажа водопроводной системы. Все соединения производятся при помощи резьбы, понадобятся только фитинги, ключи для гаек и FUM-лента.

Последовательность работ:

1. Разводка начинается с насоса. Нужно взять трубу и прикрепить её к отводящему патрубку. По этой трубе будет подаваться вода на верх. После присоединения с патрубком монтируется обратный клапан. Его функции заключаются в препятствии водяного потока из системы в обратном направлении.
2. В центральную трубу, в место выше клапана, будет врезать ещё одна труба, по которой должна подаваться вода к коллекторной станции. Необходимо делать небольшой уклон этой линии в сторону колодца.
3. Перед коллектором для водоснабжения нужно установить кран, благодаря которому можно будет отключить подачу воды в случае необходимости. Для него подготавливается место, к которому будет обеспечен свободный доступ в случае возникновения аварийной ситуации.
4. Водопроводные трубы закладываются на определённую глубину. Эти параметры зависят от уровня грунтовых вод, глубины промерзания земли. Благодаря специальному теплотехническому расчёту можно избежать ненужных затрат, из-за большого заглубления линии, ведь вода в трубах не должна промерзать зимой и перегреваться летом.
5. Когда трубы проложены, можно приступать к их утеплению. Для этого на современном рынке существует множество разных материалов, начиная от простых тканевых утеплителей, и заканчивая различными греющими кабелями, которые подключаются к электросети.
6. Ввод линии в помещение производится через пол, но если это невозможно, тогда необходимо это сделать через стены. В том месте, где трубы соприкасаются с поверхностью дома, необходимо укладывать пластиковые стаканы и специальные крепежи.
7. В доме трубы прокладываются ко всем необходимым потребителям: хорошие смесители для ванны и кухни, водяной котёл для нагрева воды и так далее.

За проведением такого расчёта лучше обратиться к специалисту или можно просто узнать у него размеры заглубления труб в данном регионе. В основном, трубы среднего диаметра (300 мм) должны прокладываться на 20 см ниже глубины промерзания.

Если в данном регионе земля промерзает на 40 сантиметров, тогда трубы нужно прокладывать на глубину 60 сантиметров от поверхности земли.

Читайте также статью, которая подскажет какой смеситель для кухни лучше выбрать и как проводить воду в дом из скважины.

Схема водоснабжения жилого помещения из колодца

Схем подключения труб с водой из колодца в жилое помещение может быть много, но существует две основных:

Последовательная разводка линии через тройники

К преимуществам такой системы можно отнести экономичность, так как понадобится меньше труб. Ведь вода будет подаваться от одной точки раздачи к другой.

Недостатком этой системы служит неудобство во время одновременного включения всех кранов в доме. Напор воды будет распределяться неравномерно, и если кто-то пользуется водой на кухне, в ванной комнате напор воды будет слабее.

Коллекторная схема подключения

Это более удобная система в плане подачи воды. В данном случае вода к каждому потребителю в доме будет подаваться отдельно, поэтому напор воды будет одинаково хорошим для смесителя на кухне, в ванной комнате и так далее.

Данная схема подачи позволяет во время ремонта не перекрывать воду во всём доме, а только там, где требуется замена, например, крана или трубы. Давление в системе будет поддерживать расширительный бак (гидравлический аккумулятор).

Как выбрать насос для водоснабжения из колодца?

Откачка канализации — как быстро решить задачу?

Чугунная или стальная? Доводы за и против.

Выбор насоса для водопроводной линии

В настоящее время существует огромный выбор данных устройств на рынке оборудования. Но многие люди, когда начинают заниматься проведением воды от колодца к дома, не знают, какой модели выбрать насос, с какой мощностью и производительностью.

Для начала нужно подсчитать всех потребителей в доме, а также поливочное оборудование на огороде, ведь на загородном участке почти всегда есть кусочек земли, где владельцы высаживают овощи и фрукты, которые нуждаются в поливе летом.

Производительность насоса определяется при помощи суммирования всех потребителей в доме, с учётом того, что они будут включены одновременно. Например, для небольшого двухэтажного дома производительность насоса должна быть в пределах 2-4-х кубометров воды в час.

Важным параметром при выборе устройства считается напор воды, который указывается в метрах. Достаточный напор водяного потока позволяет работать всей бытовой технике одновременно. Вода должна хорошо подниматься на наивысшую точку, где расположены потребители в доме.

В техническом паспорте любого оборудования указываются параметры необходимого напора, который может обеспечить бесперебойную работу этого устройства.

Насосы бывают двух видов:

• погружные — опускаются непосредственно в колодец;
• поверхностные, могут быть установленывдали от источника воды.

Поверхностные насосы более простые в обслуживании и ремонте, так как их не надо доставать из воды.

Установить такой насос можно в доме или на участке. К недостаткам такого вида оборудования следует отнести небольшую высоту всасывания. Из-за этого насос необходимо располагать как можно ближе к колодцу.

Погружной насос должен всегда находиться в воде, так как его двигатель охлаждается при помощи воды. Если вода по каким-то причинам уйдёт из колодца, насос сгорит. Чтобы защитить такое оборудование от перегрева во время отсутствия воды, необходимо установить автоматику, которая будет отключать устройство, если нет воды или её уровень снижается.

postwater.ru

Другие статьи по теме:

Декоративный колодец для дачи Ремонтные кольца для колодца Колодец на даче Крыша на колодец своими руками Домик на колодец Домики для колодцев фотогалерея